揭開面紗——伊朗也許不神秘（之二）

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我們在伊朗的行程是這樣的：第一天從國內飛到德黑蘭，第二天，乘飛機到距德黑蘭900多公里的設拉子。從設拉子去波斯波利斯，沿途游覽納克歇洛斯塔姆、.帕薩爾加德及古蘭經門，當天返回設拉子游覽后住宿。然后乘大巴車到亞茲德游覽，由亞茲德到伊斯法罕游覽，最后經卡尚返回德黑蘭。整個行程8天。（行程示意圖，圖片來自網絡） 　　法爾斯省省會設拉子市，位于伊朗中南部扎格羅斯山脈，距離首都德黑蘭919公里，海拔16OO米, 現有人口180多萬。 設拉子是“六朝古都”，其歷史地位可以稱為伊朗的“長安城”，是伊朗最古老的歷史文化名城之一。在設拉子所在地區發現的城市歷史遺跡，有7000年歷史，被認為是人類最早文明發源地之一。公元前6世紀，波斯部族安山居魯士創建了波斯帝國。公元前 550 年，居魯士二世建立阿契美尼德王朝，定都設拉子。成為波斯帝國的軍事和政治中心的設拉子，經濟也隨之十分繁榮，文化高度發達。后來，大流士一世將都城遷至距該城60公里處的波斯波利斯，也是現今發現的最早的波斯帝國都城遺址。 在波斯帝國的歷史上，設拉子飽經滄桑、幾度興衰。在13 世紀的莫扎法爾王朝時期，設拉子再次得到蓬勃發展，成為當時伊朗科學和文化發展的中心。1342 年蒙古貴族帖木兒率領軍隊攻占設拉子，該城遭到嚴重破壞。在薩法維王朝（1502— 1736 年），設拉子一度呈現繁榮。后來阿富汗人入侵，設拉子又遭到毀壞。1768 年，卡里姆汗．贊德又建都于設拉子，他大興土木，修建清真寺、城堡及其他建筑，開辦巴扎（集市），恢復經濟，設拉子又見昔日之繁華。 設拉子不但有著豐厚歷史底蘊，還是伊朗著名的文化和浪漫之都。在波斯語里，設拉子意為“有柏樹的城市”。這里不但產生了伊朗中世紀兩位偉大的波斯詩人薩迪和哈菲茲，《一千零一夜》的許多傳奇故事也誕生在這座城市的大街小巷里。當你蕩漾在盛開著五顏六色鮮花的伊爾姆花園，被隨微風陣陣飄過的淡淡花香“微醺”而飄飄欲仙的時候；當你站在卡里漢姆古城堡高大厚重的城墻邊，聽著不時傳來的嘚嘚作響的馬蹄聲穿越千年而浮想聯翩的時候；當你走進向往已久的莫克清真寺，被眼前千變萬化以粉紅為基調的姹紫嫣紅的圖案所“迷離”而不知自己身在何處的時候；設拉子已經成為你此生再也不會忘卻的地方。 　　伊爾姆花園，初建于1037年，伊爾姆在波斯語中是天堂園的意思。這座極具波斯風格的美麗花園在其發展的過程中已經融入了伊斯蘭風格。整個花園以中央臨水而立的天堂宮殿為中心，用噴水池、拱廊、綠樹和鮮花共同構成了一幅四季常青、鳥語花香的精美畫卷，是全伊朗園藝景觀最美麗的花園之一。 花園里開滿鮮花。 天堂宮殿大門兩側的浮雕 墻面上鑲嵌的陶瓷壁畫 天堂宮殿頂部獅子殺牛的陶瓷畫 頂部的陶瓷壁畫 　　導游小芳特別提醒我們注意觀察頂部壁畫局部，真有驚人的發現。在教規森嚴的伊朗，竟然在公共場合出現婦女裸浴的圖案，真讓人有些驚詫。不過靜心想想，覺得通過這個細節說明了兩個問題。首先，伊斯蘭教并非一開始就這樣保守，教規應該是逐漸的越來越嚴格了。再次，伊朗人的內心是寬容的，保留了這個壁畫就是最好的證明。 帶孩子來游玩的父親 在老師帶領下春游的小學生 　　大一點的孩子，小女生已經到了要戴頭巾的年齡。 　　在歷史悠久的伊朗，建于1876年的莫克爾清真寺只能算是個“新生兒”。但是，這個深藏在小巷之中、不顯山不露水的“小弟弟”，卻在陽光的“輔佐”下，用窗戶上的彩色玻璃幻化出光怪陸離的粉紅色光線，把整個清真寺渲染成美輪美奐、變化萬千的萬花筒。莫克爾清真寺也因此得名“粉紅清真寺”，成為伊朗人和外國游客的“網紅”打卡地。（莫克爾清真寺外景） 莫克爾清真寺庭院 莫克爾清真寺穹頂 夢幻般色彩，粉紅清真寺名不虛傳。 　　每天的上午8點到10點，是陽光灑進莫克爾清真寺的夢幻時刻。每到此時，這里就會人滿為患。人們仿佛置身于童話世界里，任由粉紅色的光怪陸離的光線把自己打扮得“怪模怪樣”、似人似仙、如醉如癡。 　　在摩肩接踵的人群中，游客們見縫插針、急赤白臉的取景拍照，給自己留下這難得的美好瞬間。那些慕名而來、追求極致而又有時間的“攝影師”，只好支起三腳架，無可奈何的用“長曝”來“抹去”這些揮之不去的人影，期盼能得到一張“干凈的”攝影作品。不然，他們會覺得這趟伊朗算是白來了。 　　對于沒有帶三腳架的人，拍照時要想盡量排除干擾，只能“槍口抬高一寸”。 　　借用一張網絡上“排除”了干擾的網紅圖片，這是不少攝影愛好者的最愛。不過，我還是喜歡有人氣的，盡管顯得有些雜亂。 哈菲茲墓 哈菲茲是十四世紀波斯偉大的抒情詩人，原名沙姆斯·丁·穆罕默德，哈菲茲是他的筆名，意思是“能背誦古蘭經的人”。一個詩人的陵墓能成為熱門的旅游景點，在世界上恐怕并不多見。 1320年（一說1315年），哈菲茲出生在設拉子一個波斯商人家庭。由于父親早逝，年幼的哈菲茲被迫獨自謀生。他在一家面包房當學徒，自幼好學的他在生活非常貧困的情況下，仍然到面包店附近的一所學校求學。也許是蒼天眷顧，哈菲茲有幸師從設拉子兩位著名的學者學習伊斯蘭教義和詩歌。天資聰穎、勤奮刻苦的哈菲茲在20歲時在詩壇上嶄露頭角，并逐漸以博學多才而聞名遐邇。哈菲茲的詩歌在抒情中蘊含哲理，極富浪漫主義色彩，因此得到了“設拉子夜鶯”的美譽。他不但在詩歌創作上“登峰造極”，還寫下了大量闡述《古蘭經》的著作，成為著作等身的宗教學者。在家家戶戶都有《古蘭經》的伊朗，哈菲茲的詩集的發行量僅次于《古蘭經》，幾乎成為伊朗家庭必備的讀物。更有甚者，當伊朗人在生活上遇到重大事情不知所措的時候，常常用哈菲茲富有哲理的神秘主義抒情詩占卜算卦，來決定自己的命運。一生留下500多首詩歌的哈菲茲，至今在方方面面影響著伊朗人的生活。德國的偉大詩人歌德這樣贊嘆哈菲茲：“你是一艘揚帆起航劈波斬浪的航船，而我不過是波浪中顛簸的小舟”。 1389年，哈菲茲在設拉子病逝。在哈菲茲去世的20年后，人們在設拉子郊外的莫薩拉花園為他建造了一座陵墓，以便于后人前來憑吊這位偉大的詩人。現在我們看到的哈菲茲陵墓是上個世紀的1930年，法國考古學家和建筑師安德烈·戈達爾重新設計修建的。也就是說，我們今天看到的哈菲茲之墓，肯定已經不是當年的模樣。法國人設計的墓地沒有傳統的莊嚴肅穆，反而更像一座美麗的花園。 　　哈菲茲的棺槨被安放在墓園中心的一座八角亭中，周圍松柏環抱、鳥語花香，極為符合哈菲茲自由浪漫的詩人性格。在哈菲茲的棺槨上刻著詩人的兩行詩句：“來到我的墓前，就請許下個愿。我的陵寢，是全世界修行者的家園”。經年累月，來墓園參觀瞻仰哈菲茲的伊朗人絡繹不絕。人們圍在詩人的棺槨旁，齊聲朗誦詩人的不朽詩篇，在懷念他們心中的“圣哲”同時，讓自己的心靈也得到升華。在貧困中度過一生偉大的詩人哈菲茲，去世后萬人敬仰、流芳百世。 （長廊后面的八角亭下就是詩人的靈柩。） 哈菲茲的靈柩，上面鐫刻的是他的詩句。 來瞻仰緬懷哈菲茲的人們 　　哈菲茲紀念館和作品展覽館，在這可以買到他中文版的詩集。 文學愛好是從小“熏”出來的。 　　坐在臺階上的男人，看表情，我猜他想起了哈菲茲浪漫的詩句。 躲在一邊若有所思的人。 有情侶來這里戀愛，足矣告慰詩人那顆浪漫的靈魂。 　　導游小芳帶領我們朗誦哈菲茲的詩歌，盡管聽不懂波斯文，但我仍然被詩歌美麗的韻律所感染，對偉大的浪漫主義詩人哈菲茲的敬意油然而生。 朗誦結束我們告別詩人哈菲茲，心里竟有些戀戀不舍。 　　卡里姆汗城堡 卡里姆汗城堡在設拉子城內，建于1766年的贊德王朝。最初，卡里姆汗是贊德部落的酋長，同時也是阿夫沙爾王朝納迪爾沙旗下的一名將軍。納迪爾沙逝世后，卡里姆汗和當地另外兩名酋長發動叛亂，建立地方割據政權薩法維帝國，卡里姆汗任軍隊司令。薩法維帝國將設拉子做為首都，控制了除東北部的波斯大部分地區。到1760年，權傾朝野的卡里姆汗廢除了薩法維帝國的伊斯瑪儀沙三世，建立了新的贊得王朝。他拒不接納“皇帝”的稱號，自稱“人民擁護者”。 保存基本完好的卡里姆汗城堡，曾經是卡里姆汗的住所和軍事指揮中心。四邊用紅磚砌筑的城墻12米高，四角的瞭望塔更是高達14米，給人一種固若金湯和舍我其誰的感覺。 如今的卡里姆汗城堡成了設拉子的熱門旅游景點，游人們漫步城堡外的休閑廣場上，舉頭仰望高大威猛的城墻，耳邊傳來的是嘚嘚作響、穿越百年的馬蹄聲，歷史的風云仿佛就在眼前。 城堡大門門楣上的陶瓷壁畫 　　城堡內的庭院里種滿了綠樹，原來卡里姆汗城堡的厚厚的城墻也是城堡的主體建筑。 　　高大的內城墻木門緊鎖，在夕陽柔和光線讓人有一種深不可測的感覺。 　　城堡內墻上漂亮的木雕窗戶。 　　緊挨著的兩個窗戶花紋圖案也有區別。 木窗細節的圖案有明顯的伊斯蘭風格。 城堡內的通道 　　城堡內的大廳，窗戶上的彩色玻璃讓人想起了粉紅清真寺。 　　另一個大廳，里面有描寫當時生活場景的蠟像，匆忙中忘了拍以蠟像為主題的圖片，真有些遺憾。 參觀的人們。 大廳穹頂 城堡內保存的老物件。 　　日落時分的窗戶上，構成了美麗的圖案。 夕陽的余暉，勾勒出城墻“肌膚”的紋理，就像一層層紙張構成的描寫古城堡歷史書籍的端面，而暗影里的行人就像從歷史中走來。 如果照片中的燈桿是垂直的，那這段城墻和瞭望塔真的傾斜了。 行只單影的行人，更襯托出城堡的高大與厚重。 　　供游客乘坐的馬車從眼前駛過，有如回到了從前。 　　日落時分，風云際會，讓人不禁思緒飛揚。 被晚霞映紅的一縷彩云，仿佛城堡里飄起了“炊煙”。 城堡外的廣場溫馨又浪漫。 　　廣場上有一個十分有趣道具，給自己留個有點詼諧的圖片，為設拉子的游覽畫個句號。明天要去下一站亞茲德。（未完待續）

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