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巍巍古堡,悠悠歲月

晨鐘

回望印度歷史,從古堡開始。 印度大地上何以有眾多古堡?恐怕得從印度歷史的特點講起。印度是世界四大文明古國之一,公元前2500年左右就出現了燦爛的印度河文明。與中國歷史上大一統王朝占據大多數時代不同,除孔雀王朝(前321~前185)、笈多王朝(320~540)、莫臥兒王朝(1526~1857)等少數王朝外,印度歷史上以番邦紛立時代居多,各邦國依各自財力和軍事防御上的需要,構筑了數量龐大的古堡,許多保留至今,成為印度旅游的寶貴資源和重要看點。 <p class="ql-block">齋浦爾的琥珀堡,后面群山上還有古堡城墻,像一扇巨大屏風鎮守著退路</p> <p class="ql-block">庭院中的花園</p> 細想想,上面的理由似乎又不夠充分:在冷兵器時代,古城古堡都兼具生活和軍事防御功能。不僅王公貴族維持政治統治需要,民間的豪強富戶宗族聚居地維持生命財產安全也需要。我國國內知名的不就北有大院、南有土樓嗎?總之,不論中外,不論官建還是民建,這都是人類前輩保生存、求發展的智慧結晶,值得后人用心解讀,追思遐想。 走進一座古堡,就像走進一條時光隧道,回到古印度人的生活。 <p class="ql-block">細膩艷麗的彩畫</p> <p class="ql-block">圖案各異的鏤空雕花窗扇</p> 我們的印度之行,共游覽了三座古堡,分別是齋普爾(Jaipur)的琥珀堡、阿格拉(Agra)的紅堡和占西(Jhansi)的奧查古堡。它們均建于十六七世紀,大約相當于中國的明代后期至清代前期。據有關資料,均是印度、波斯、伊斯蘭風格融合的產物。此時段正是莫臥兒王朝這個強大的穆斯林王朝統治印度時期,因此,建筑的伊斯蘭風格應更為明顯。不過,在琥珀堡一座宮門口看到了彩畫的印度教神靈象頭神,看來任何外來東西都會走入鄉隨俗、融合發展之路呀! <p class="ql-block">右下方是印度教代表智慧和財富的象頭神,左上方是雕成象鼻造型的石質斗拱</p> 首先看的是齋普爾的琥珀堡(1592年始建,而齋普爾城市則始建于1727年),是一個邦國的都城,它坐落在距齋普爾市大約十多公里的一座山丘上,地勢十分險要。到山腳下,只見整座淡黃色古堡倒映在藍綠色河面上,像一塊巨大的玉石熠熠生輝。騎著大象,沿山路盤旋來到山頂,過城門,進入高大城墻護衛的古堡。登上古堡二層,放眼四望,前方的田野和后方的谷地盡收眼簾,后面的群山上還有古堡城墻,像一座巨大屏風鎮守退路。好一座與山水渾然一體、氣勢巍峨的建筑! <p class="ql-block">騎大象登琥珀堡是很有當地特色的旅游項目</p> 這里有與中國建筑相似的石質斗拱、石欄等建筑構件,更有印度建筑特有的圓拱形涼亭、伊斯蘭式券拱和圍墻垛口等。雕刻、彩畫、鑲嵌等工藝,都非常細膩、精美。鏡廳的墻上鑲嵌著無數寶石和鏡片,據說這里曾是國王的寢宮,想象夜晚他擁著美人兒,在燭光搖曳、滿室星光璀璨中入睡,該是何等愜意!柱廳的大理石立柱,底座和上部都雕成蓮花形,立柱往上有收分,上部承接馬蹄形券拱,比例均稱、協調。不過,那馬蹄形券拱,與我此前在西班牙看到的摩爾人伊斯蘭建筑又有變異,不是一根弧線,而是做成了花瓣形,別具裝飾性,甚是優美。 <p class="ql-block">大理石立柱上下都是蓮花形,立柱往上有收分,上部承接花瓣形券拱,十分秀美</p> 古堡的內部通道曲折蜿蜒,好似迷宮。導游帶著我們來到后宮一個長方形大庭院,中間是一座供嬪妃們歌舞娛樂的四方形涼亭。四周圍著的二層樓房中,住著國王的十二位嬪妃,有單獨通往每人住室的獨立樓梯。看來,由于這些獨到的設計,嬪妃們各安其室,有和有分,中外都難擺平的后宮爭斗似乎在此不成問題。庭院地面有一些蜂窩狀通氣孔,底下就是死囚犯牢房。正是:佳人忙爭寵,死囚獨低泣。 <p class="ql-block">這種小涼亭該是嬪妃們的觀景臺了</p> <p class="ql-block">供后宮佳麗娛樂的涼亭,庭院下方就是帶蜂窩狀通氣孔的死囚牢房</p> 接著看的是阿格拉紅堡。阿格拉曾是莫臥兒王朝的都城,在1565~1574年間,該王朝的阿克巴大帝主持修建了這組宮殿兼城堡的建筑。紅堡外墻用紅砂巖建造,雄渾厚重,堡內建筑也都體量巨大、用材考究,彰顯皇家氣派。例如,國王和他的宰相(不好意思,沒聽清在印度這個官職叫什么,姑且用中國稱謂吧)論策,各自坐的黑白大理石座位體積碩大;這兒的斗拱比琥珀堡體量更大、層次更多;對比琥珀堡精美的的柱廳,這兒的覲見廳也給人失之過大的感覺,在政治性和實用性上得分,難免在審美性上失分了。考究的室內噴水池,雕刻極精細。大理石立柱上鑲嵌的寶石,雖大部分已被摳去,但仍能讓人遙想出當年的奢華。 <p class="ql-block">厚重、精美的石質斗拱,比琥珀堡的斗拱體量更大、層次更多</p> <p class="ql-block">別致的塔樓,紅色外墻上又彩畫著藍綠色圖案</p> <p class="ql-block">黑色的個兒大,是國王坐的,白色的個兒小些,是宰相坐的</p> 參觀阿格拉紅堡,最引人感慨的是兩段史實。 首先是,莫臥兒王朝第五代君主沙賈汗,晚年被親生兒子囚禁于此,郁郁而終。這個沙賈汗,就是為實現愛妻遺愿,不惜遍尋世間寶物修建泰姬陵的癡情皇帝。至于他的兒子奧朗則布此舉的原因,資料上是眾說紛紜。有的說是老皇帝連年征戰,又大興土木修泰姬陵,完了還要給自己修陵,國家財力不堪重負,陷入崩潰邊緣。也有直指此事是篡位政變。奧朗則布是第三子,沒有法定王位繼承權。為實現執掌天下的夢想,采取了殺兄弒弟、囚禁父王的武力手段。在講究因果報應的印度人看來,這是否是偶然中的必然?因為當年沙賈汗正是通過殺死儲君弟弟篡得王位的,故晚年遭此報應。在紅堡的八角塔樓中,他每天遙望遠處亞穆納河對岸,看泰姬陵在晨光暮靄中的華麗變幻,想必內心備受煎熬吧? <p class="ql-block">紅堡內建筑</p> <p class="ql-block">紅堡外的護城河道</p> <p class="ql-block">建筑細部</p> 其次,是英國殖民者對待占領地文物的傲慢無禮。紅堡中原有一個很大的魚池,相傳皇帝和皇后對坐兩邊比賽釣魚,每次總是皇后取勝。因為她的注意力專注在魚,而皇帝卻只顧看她了。1600年,英國侵入印度。1757年,印度淪為英國殖民地,英軍征用紅堡當兵營,這個魚池被填平做了操場。還有更過分的,英國總督十分喜歡這座城堡,表示死后要在此安葬,居然也就堂而皇之地實現了。欄桿圍起的雕刻精美的石棺,怎么看都像雪白皮膚上的一塊牛皮癬,令人生厭。 <p class="ql-block">被英國殖民者填平魚塘又修建的操場</p> <p class="ql-block">英國總督的陵墓</p> <p class="ql-block">車拍紅堡外景</p> 奧查古堡在三座古堡中體量規模最小,但我個人最偏愛此堡。 <p class="ql-block">一派人與自然和諧共生的場景,樹上有孔雀和飛鳥,猴子在樹林里竄上竄下,國王和王后面前是翹著尾巴的猴神</p> <p class="ql-block">覲見廳頂部的壁畫</p> 一是因為它保存了大量精美壁畫。這些壁畫多數是反映宮廷生活的,也有關于宗教神話傳說的,據說用的都是天然顏料,歷經數百年仍鮮艷如初。據專家評論,這些畫作是印度繪畫史上本德拉派成熟時期作品。 <p class="ql-block">反映宮廷生活的壁畫,上幅國王面對翹尾巴的猴神,下幅是人面魚身的國王</p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">多格式壁畫</span></p> 二是它設計最精致,布局最緊湊,妙在一切恰到好處。在16世紀中葉至18世紀中葉,這里是印度教本德拉·拉其普特邦國的都城。古堡中體積較小的宮殿是國王自己居住的,較大的宮殿是為迎接莫臥兒王朝第四代君主賈漢基而專門修建,就是上面提到的修泰姬陵的沙賈汗的父親,結果據說賈漢基只在此住了幾天。建筑格局基本是圍成正方形庭院,四周是三層樓房,每層房間外都有回廊貫通,古堡頂部是兼具印度教和伊斯蘭教風格的圓拱形頂樓。為賈漢基建的宮殿中央還有一個方形沐浴池和四個八角形小池。 <p class="ql-block">奧查古堡外景</p> <p class="ql-block">庭院中有沐浴池的這座是為賈漢基皇帝修建的宮殿</p> <p class="ql-block">據導游介紹,從這個鐵柵欄門擋著的入口下到地下,還有160多間居室,堪稱地下宮殿</p> 三是它更多保留了原始風貌,最顯古樸滄桑。也可能是參觀時間正是下午接近傍晚,夕陽照在斑駁的墻壁上,照在古銅色的門窗和圍欄上,照在周圍田野里殘破的舊建筑上,讓人胸中不禁升起日暮途窮的悲哀,輝煌不再的傷感,物是人非的慨嘆。
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