西安尋古

涓埃

好像想去的，只有西安了。 飛機平穩落地，中間倒也是有些小插曲，但這不重要。 這是咸陽國際機場。 聽說西安剛剛下過雨，但畢竟是江南人，看慣了杏花春雨，聽慣了短笛笙歌。似乎西安并不算太西邊，然在潼關以西，有些干燥，有些奔放。 這東南邊二十公里開外，就是西安了。腳下站的土地，似乎還冒著阿房的灰燼與余煙。廊腰縵回，檐牙高啄。始皇帝經營三十六載，應當是多次迷失于五步一樓，十步一閣之中，雄才大略的他，縱使老謀深算，怎么也不會想到，楚人一炬，可憐焦土。項羽也是一樣。時無英雄，使豎子成名。西安的英雄，太多了。 西安，真是個有故事的地方啊。 阿房才廢又華清。十三朝古都，這里西安，是長安，千百年前，哪一晚不是夜夜笙歌，燈紅酒綠，紙醉金迷。長安，歷經千年，曾經是鎬京，是咸陽，是長安。周秦漢唐之都，漢武唐宗之鄉。 遠遠地，看見了城墻。西安城墻。明代所修建，框起來一點點大的西安。明清兩代，定都在了偏僻遙遠的北京，放棄了自古以來多少雄心豹膽之人夢寐以求的西安。唐朝盛世長安，怎會只有這么大？漫步城墻，腳下所踩，都為明清青磚，放在哪兒都是無上寶物，但這里是西安，是長安，是阿房故址，華清遺跡，是始皇墓，黃帝陵，以及七十二墓七十三故王之地。 城墻很高，但是早已沒有用。漢唐的長安，兼容并蓄，熱烈開放，不需要作繭自縛，龜縮城中。明清的西安，早已失去昔日的榮耀。躲在北京的王侯將相，似乎也是忘了，此處的開元盛世，一統天下。 　　人影綽綽，城墻圍起的一環中心，便是鐘鼓樓。似乎也是明清所仿制。西安，太有故事了，連明清之物也是仿造——多豪放的文化。飛檐翹起，似乎有漢唐之風味。也是琉璃瓦，與北京故宮遙相對應。城墻圍起的長安，畢竟是太小了。秦大興土木，覆壓三百余里，隔離天日的阿房宮，面積似乎是明清故宮的四十倍，驪山北構而西折，直走咸陽。從秦始皇陵直至西北咸陽，這只是阿房遺址。舊時月色，夢回盛世長安。 很難說長安與北京有可比性，盤盤焉，囷囷焉的阿房宮，驪宮高處入青云，仙樂飄飄處處聞的華清宮，蘊含著秦始皇六王畢，四海一，蜀山兀，阿房出的決心；掩埋著劉邦安得猛士兮守四方的情懷；演繹著云鬢花顏金步搖，芙蓉帳暖度春宵的悲劇；旁觀著李白直掛云帆濟滄海的豪放，杜甫未解憶長安的凄苦，王維咸陽游俠多少年的意氣，白樂天十七人中最少年的驕傲。這，就是十三朝古都。 　　大唐芙蓉園，就在前方。這是一個可笑的喜劇：長安既有兩千年前的兵馬紛囂，又有今日仿唐建筑。景區內（似乎是景區罷），電瓶車鳴笛駛過。 芙蓉園，似乎與“芙蓉帳暖度春宵”有些瓜葛。然而畢竟是現代建筑，少了大唐的兼容并蓄，就像是曹將軍所畫之馬與韓愰畫馬的差距一樣，形同而神不同。縱使國家領導人在此迎接外賓，也沒有提高其藝術，文化上的美。 興致悵然，文革后的西安，也只能是這樣了。縱豆蔻詞工，青樓夢好，難賦深情。聽說該芙蓉園是梁思成的徒弟所設計，民國風煙早已飄散，林，梁之學說也早已無人問津。 　　唏噓不已，便到了華清宮。是貴妃溫泉處，春寒賜浴華清池，溫泉水滑洗凝脂。那真是銷魂的一幕。天生麗質難自棄，盡日君王看不足。 溫泉不大，也只有三四個能沐浴之處，似乎秦始皇也曾來泡過。旁邊就是驪山。藍田日暖玉生煙，藍田玉，也是產于此處。溫泉底下的石塊，據說是藍田玉的礦石。真是奢華。 憶秦皇漢武，唐宗宋祖，都曾來此。即使民國戰亂烽煙灰燼，蔣中正也來此辦公。夜襲華清，兵諫介石，倒也是上演了悲喜交加的滑稽劇。 　　但是華清池不會說話，藍田玉不會說話。它們早已看倦了安史之亂，看慣了戍卒叫，函谷舉，楚人一炬的殘暴，看膩了烽火戲諸侯的風流。西安事變又如何？只是歷史罷了。好像“兵諫亭”曾經叫作“捉蔣亭”，后來因兩岸關系所以改名。這很好，許多農民起義都要得意洋洋地讓后人炫耀，李自成好像也有立一處“闖王起義碑”。話說中共如果不是因為想統一中國，“捉蔣亭”這個名字應該會繼續流傳下來罷。 距離華清宮不遠處，就是秦始皇陵兵馬俑博物館。秦始皇，執政三十六年。浩浩蕩蕩的驪山，也只是他的陪葬。秦始皇陵的兵馬俑，也早已是家喻戶曉。兩千兩百年前的土俑，竟可以保存如此之好，令人感慨萬千。 　　西安，真是一個有故事的地方。如果，1974年沒有大興土木去修挖深井，也不會發現兵馬俑，秦始皇統帥百萬大軍于黃泉也不會被世人知曉，長安茂陵仍是最熱門的景點。 但秦始皇的百萬土俑，并不屬于這個時代。它們看慣了六國盡滅的余煙，看膩了焚書坑儒的嘈雜。它們希望的是默默無聞于始皇帝的麾下，而不是站在坑中被人觀看，唏噓與感慨。 仔細看，兵馬俑沒有瞳仁。了無生氣。它們渴望的，是覆壓三百余里的秦軍所渴望的，是有不見者，三十六年的始皇帝所渴望的，一統天下，秦王掃六合，虎狼之師。 其實，外界的天翻地變不屬于它們，也不會驚嚇它們。沒有被發現時，它們靜靜地站在那里；被發現，被仰慕時，它們也靜靜地站在那里。 似乎與藍田玉相般。 秦王的雄心壯志，終究是過往云煙。秦愛紛奢，人亦念其家，奈何取之盡錙銖，用之如泥沙。后人哀之而不鑒之，亦使后人復哀后人也。杜牧寫得沒錯，但他太書生氣了。秦朝動輒，我們無法評論是否正確，因為價值觀的取向不同。但是兵馬俑就是立在那里，冷眼旁觀。 　　再往前走，就是華山。對于華山，只有幾個破碎的剪影：華山論劍，自古華山一條路，等等。華山險峻，陡峭。黃鶴之飛尚不得過，猿揉欲度愁攀緣，似乎和華山也很配。 已登西峰。路途較為驚險，但會當凌絕頂，一覽東南諸峰，遙吟俯暢，逸興遄飛。白云深處有人家，而山間彌漫的霧氣，野馬也，塵埃也，生物之以息相吹也，老莊描繪的倒也是形象的。 乘風好去，之下看山河。山風遄遄，山巒層層，不愧是西岳。 　　畢竟是山，山路險峻，蒼龍嶺更是一夫當關，萬夫莫開。穿過金鎖關，想著金庸老先生的《雪山飛狐》。飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛。遠遠地，望見“華山論劍”四個大字，以及一對聯。斯人已逝，文字仍存。當峨冠博帶早已零落成泥，崇樓華堂也都淪為草澤之后，那一桿竹管毛筆偶爾涂畫的詩文，卻有可能鐫刻山河，雕鏤人心，永不漫漶。文字如此。海枯石爛后最能流傳下來的，還是文化，文學與文字。 華山能留下的感慨也是這樣。索道下山，霧氣不散，仿佛是從云端來到另一個云端。 走出華山，不遠處，便是灞河。心中回響著李太白所作詩詞，年年柳色，灞陵傷別。此時無垂柳，只能看著灞河，追隨一千年前遷客騷人的所思所想。 　　車程過半，抵達韓城。韓城，即戰國時期韓國的首都，也是司馬遷的家鄉。此處，尚未被寸土寸金的陜西省旅游業所開發。比較冷清。 但這里是司馬遷的故鄉。不知道司馬遷在記敘程嬰與公孫子臼救下趙武子的時候，是否也會想起自己的家鄉。 他一定回憶起了家鄉的九郎廟，也一定回憶起了自己的老屋。很難猜測他在落款七十列傳的最后，心中是否有悲涼的情感。最后隱于江湖之間，留下的，只有衣冠冢。 還有史家之絕唱，無韻之離騷。比較贊同余秋雨先生對《史記》與司馬遷的高度評價。但余先生似乎忘了，司馬遷也是一個人。他同史官一樣，也有所差別。 　　一方面，他追溯趙盾時期史官忠于事實，謹于實錄的精神。但他畢竟是一位廢人，對一些事物的是非觀上，有自己的看法。 《史記》在我想象中，是寫在絲帛之上的。司馬遷，盯著手中的筆，帛上的字。孤燈挑盡未成眠，頹然廢筆。 《史記》，應該是經歷過多次這樣的猶豫才產生的。寫到《太史公列傳》時，停頓也許最多。 　　沿著觀光公路，抵達壺口。壺口不古，卻彌漫著自然的氣息。李白所寫“黃河之水天上來”，應該是看過壺口瀑布的。梁衡老人家不遠萬里前來觀看壺口，倒也是被人傳唱。 黃河，太多的作家在此處，繪聲繪色地描寫黃河的氣勢磅礴，粗獷與野性，我也不想再提這些東西。 但是黃河，是用來被人們觀賞的嗎？ 或者，再問一句：黃河是用來被人們使用的嗎？ 黃河與人，其實毫無瓜葛。人類誕生之前，黃河就經過了壺口；誕生后，亦如此。 人類不必“普信”。黃河不能作為母親河——它比母親的年齡，閱歷要長得多，廣得多。 郁悶地離開壺口，不遠看見的，是大禹雕像。 　　返回西安，是去大唐不夜城。也是仿古街區，與大唐芙蓉園無異。不過這里人山人海，約莫四里長的街區，大大小小近三十萬人。月掛柳梢，巡回表演也是如期開幕。望著對演出近乎癡迷的人群，密不透風。幾萬人擠著攢著，也沒了看表演的興致。也許。 也許這就是西安，是長安，是那個晚市三更結束，早市五更營業的長安。是“長安回望繡成堆”，是“笑入胡姬酒肆中”，是“長安一片月”，是“春風得意馬蹄疾”，是“慈恩塔下題名處”。碧池新漲浴嬌鴉不必說，光輝并在長安道也不必說。是極具的繁華，極具的銷魂罷。 千年前，山頂千門次第開；千年后亦是長安回望繡成堆。這就是長安。 沒有過多的驚喜與感慨，更多的是物是人非，沉思與悄吟。 這就是，也只能是長安。

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