馬代的再相遇（2023.7.28-8.3）

葛安

將近四年沒有出遠門，重新決定一次旅行卻有了更多的顧慮。父母年歲漸長，跟團勞頓已不適合。兒子還年幼，但也斷不是扔在嬰兒車里隨身攜帶即可的嬰童（有了說“no”的自主）。所以世界那么大，真想去看看時，也確需一番權衡之下的排除。 　　就馬爾代夫吧，8小時的飛行距離更易忍受，何況那里的海如此澄澈，以至于十一年前的你我在那里醞釀了太多歡樂的情緒，今天仍忍不住輪流指著照片述說當年的新奇。于是，我問你去那里好嗎？只是想掩飾我的期盼和雀躍，我的心底已經有了回答。<div>　　行前依舊是忙做一團，一方面假期未至，遲遲定不下的日期和網站上逐漸縮減的余位都加重著我的焦慮。一方面定下了團期又發(fā)現兩本護照過期需要做更替，查詢出行的夜晚預報大興機場雷雨......是的，我們在北京暴雨的前一日，飛去了雨季的馬累，昏沉著從機艙走出時，擁抱到干燥溫熱的空氣，我還不知道自己這一程旅行有多么幸運。</div> 　　短暫等待，25分鐘的水飛機載去Centara Grand（中央格蘭德），馬達的噪音裹著風扇的勁風，沖擊著耳膜，窗口視去，海面大部分時間是整片的靛藍，偶有揉淡一點的痕跡，像未暈染完全的布料。但是忽然就會出現串串環(huán)礁，褐色、天青、粉藍的色彩在平整的深色背景下異常顯眼——它們大多是火山消逝后珊瑚礁群生長的杰作，分隔海面、圈畫成形，就有了那些褐色的枝蔓筆觸，被圍裹的中心潟湖則提供了瑩透的深淺藍色，漸次變化、渲染柔和，也是海水最好看的部分。也有一些地方珊瑚碎屑形成的灰砂堆積，形成高于海平面的結構，勾勒著沙灘和島嶼的形狀。有陸地的部分被人們開發(fā)使用，建設居民島和酒店。據說馬爾代夫這樣的珊瑚島一千余座，開發(fā)的接近200座，分布于26組自然環(huán)礁之上。作為平均海拔1.2米的國家，有人預言海平面的上升最終會在2100年將它們全部淹沒，但是也有人說珊瑚礁的生長速度甚至可以快于海平面上升的速度，人造堤壩也能起到作用，何況島嶼可以人為加高......又是一組人與自然的對抗，我終究不是“原天地之美而達萬物之理”的無為至人，總想抓住這美麗，寧愿它是后者。 飛行持續(xù)，頭暈的癥狀開始顯現，論舒適，水飛機并不是個好的選擇。但是也只有在俯瞰后才能更加理解馬爾代夫俗稱印度洋上的珍珠的原因——茫茫大海上，島與島相互分離，形狀近圓，色彩對比鮮明，面積還都很小。 這一次，我們所選擇的Centara Grand位于馬爾代夫中部的南阿里環(huán)礁，也是這樣一個標準的橢圓形小島。去之前沒有做太多選島攻略，吸引我的是它產品宣傳上的兩點：這個島浮潛A級，有出海觀看鯨鯊和MANTA的活動。 　　說來我是一個對于巨物和深海有些恐懼的人，但是聽到這樣的活動卻有一種腎上腺素飆升的亢奮，似乎我與這新鮮刺激只需一個機緣。想想人總是很難被定義，包括自己。 　　到了島上，沒有同伴（孩子年齡不夠、父母和愛人幾乎不會游泳）同往看鯨鯊的糾結逐漸消散，原因只有一個，大海在我第二日入水浮潛時讓我知道了自己在水中的能力。還是在浮潛中心后面下水，盡管在下水前潛水中心的教練提示我今天風浪大，帶著孩子下水不要游太遠。但是因為前一日我們已經有了在這里浮潛的經驗，所以并沒太在意。戴好呼吸管，束好救生衣，和兒子約定進入水中走昨天相同的路線。方向很好辨別，這里位于海溝的邊緣，右側是4、5米深淺的區(qū)域，然后往左斜坡狀下降，很快就到達連接深海的斷崖。進入水中，呼嚕呼嚕的呼吸聲有著讓人安心的力量，這里珊瑚密集，像綻放在水中的百花。陽光透過水面傾瀉而下，在珊瑚叢上粼粼閃爍。腦狀珊瑚、鹿角珊瑚和其他更多我叫不出名字的珊瑚層疊著綴滿崖面，形成了屬于魚群的水下城市。在水中，我可以依稀分辨兒子咬著呼吸嘴哼出的“多莉”、“面條魚”，我知道那是他看到熟悉的小魚所擁有的快樂，我何嘗不是如此。有時，我會停在某一個珊瑚叢旁，看各色小魚鉆來鉆去，啃食著什么；有時我會故意往深海的區(qū)域多蹬幾步，追逐閃現的魚群，看不清海底的距離讓我仿佛突然懸空了身體；還有一次，我碰到了相隔不到十米的鯊魚，心臟也會突突突亂蹦一陣，但那總歸是興奮大于恐懼的。直到，在這一次的浮潛中，我照例在熟悉的位置左轉掉頭，突然發(fā)現海水的波動控制住了我。先是漂浮無法保持，接著我快速的接連蹬腿，但是原地不動，我開始有些慌亂，聽到水中的呼吸聲變得紊亂而急促。那一刻我想到自己對于大海來說，恰如蜉蝣于天地：它可以溫柔它也可以猛烈，我卻永遠不是征服者。幾番嘗試下來，我回到浮潛中心的立柱附近，又一個波動，攪動我的身體臨近這棟建筑，我下意識的用手一推，有了安全的距離。直到上岸后我才發(fā)現這一推給我的左手拇指留下了一個細淺的傷口——附著的珊瑚果然堅硬。 　　生命是一場體驗，只有進入水中，我才知道與拍攝出來不同，水下的形狀和色彩其實并不單調。魚群的遇見是大海的禮物，盡管我旁觀了它們列隊游弋，但它們并不會因我改變方向，我只是它們每日前行路上的調劑。我也知道了浮潛運動需要專業(yè)的練習，好的體力以及知止的判斷。 　　生命能夠觸碰的深度和廣度都太有限，人們能做的是不斷了解自己。于是我把出海浮潛看鯨鯊和MANTA的活動，留作今后的課題。之后幾日，除去每天水屋前的浮潛，我還每天準時在下午5點坐在coral bar的海岸附近，島上喂野生鯊魚的傳統延續(xù)多年，體型兩米的護士鯊、圓餅狀的魟魚、黑底白點的鰩魚總會在這一時段如約而至。當音樂響起，血腥的肉塊擲在水中，這些龐大的生靈躍動著吞食。最有意思的是魟魚，因為嘴巴位置靠下，吞食時總要稍稍抬起，眼睛兩側的氣孔還會張得很大。 　　我一直有著疑惑，我留意這一小塊水域其實與外界連接只有兩個細窄的通道，而且五點這個時間它們又怎樣得知？我把這歸結為人與這些遠古留存下來的魚類無需言說的默契。島上的日子總是過得很快，后來我想實在因為有太多的新鮮刺激，無論是沙灘上發(fā)現大只的螃蟹、出海尋覓海豚還是垂釣，都與往日的生活不同。看久了會不會就變得平淡呢？我不知道。記得第一次晨間在潮汐灣里見到baby shark奔跑著拍照，到后來每天在水屋附近都能看到，就變得平常。 　　所以“江海寄余生”或者只是蘇軾式的浪漫遐想，但在“長恨此身非我有，何時忘卻營營”之時，暫時的抽離卻實屬必要。

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馬代的再相遇（2023.7.28-8.3）

葛安