走進尼泊爾，一本法國人寫于150年以前的書之四

東蘇詩畫~蘇琳

關于尼泊爾的書。這是比較古老的一本，是一個法國人寫的，寫于150年以前。我大體瀏覽一下這本書，最重要的價值就是他對尼泊爾的古建筑的描述。也就是說，經過了150年以后的古建筑和他當時的古建筑之間有什么差異，從書中的插圖就能看個大概，我認為差別是不大的。當然，二零一五年的地震毀壞了很多古建筑現在已經到了二零二三年已經過去了整整八年時間。不知道尼泊爾現代的古建筑修復的如何我相信如果僅僅依靠尼泊爾自己國家的財力的話，是很難修復好的，除非國外給予大的經濟援助，作為一些旅游項目投入進來。但愿能這樣，期待近期幾年能再次去尼泊爾看一看地震后的建筑修復成什么樣子了。 第十四章從尼泊爾出發--旅途中的不愉快事件--在一個漆黑的夜晚穿越喜馬拉雅山脈--返回莫提哈里--出發去印度的古跡進行新的探索。如果進入尼泊爾很難，離開它也不會容易得多。你有就像X上校在莫提哈里對我說的那樣，在翻越喜馬拉雅山時，如果沒有人護送，被殺害的可能性很小。“你可以高興起來，"他補充說，“想想看，如果你被謀殺了，這個令人遺憾的事故無疑會給英國政府提供一個試圖吞并尼泊爾的絕佳借口。”在我看來，他們更傾向于攻擊我，而不是保護我。尼泊爾的兼并問題可能會使我在這個世界上消失，這似乎是一種微薄的補償。但是，既然我不能無限期地呆在這個國家--嘗試，我不得不嘗試出去。我的朋友上校預測的暗淡前景并不重要--阿莉斯但這只是由于我用了一些不好的意愿讓它們發生的事實。在離加德滿都還不到四公里的地方，我不知道為什么，按照上校的建議，預先付給我的腳夫們四散奔逃。多虧了一個勇敢的尼泊爾士兵，他召集了幾個村莊的官員來抓逃犯，我才在晚上找回了我的部隊。這次小小的搜捕行動耽擱了我們的時間，使我們在漆黑的夜里到達了喜馬拉雅山的第一道屏障。雖然我們沒有火把了，我還是決定不顧腳夫的拒絕，不顧行動的巨大困難，立即嘗試過河。在掉下懸崖的危險和被一群搶劫者襲擊的危險之間，對我來說，第一種危險似乎更小。我讓每個人都從我面前走過，以避免任何新的逃跑。由于是一個 86前往尼泊爾如果要沿著山邊幾厘米寬的小路走，即使是在大白天，我也覺得無法完成這樣的任務。我不得不求助于，而不是我在這項工作的開始提到的吊床，而是一種由Gimlette博士委托給我的裝備，它讓人想起了塞納河狹窄的“perissoires”。有時候，挑夫的肩膀上的怪石可怕地搖晃著，這些登山者需要所有的平衡技巧，才能在漆黑的夜晚穿越那些在白天肯定會嚇壞我們最有經驗的登山者的通道。我們在位干第一關山頂的一個小木屋里休息了一會兒，第二天我們走了一整天，只有在絕對必要的時候才停下來吃一頓簡單的飯。晚上我們到達Bechiakok(??)，在一個可憐的谷倉前，這是我可憐的腳夫被雇用的距離的限制。那是其他搬運工應該接手的地方，他們來自英國邊境。他們會在那里嗎他們會不會不在那里?我帶著一種可怕的擔憂問自己這些問題。他們不在那里，尼泊爾腳夫無論如何也不肯再往前走一步，這是一種合法的拒絕，因為這不是合同的一部分，我還有六一公里的路要走，在一個沒有道路的國家，穿過從林、森林、沼澤、充滿各種野獸和可怕瘴氣的河流。情況相當危急我焦急地想知道我怎樣才能擺脫它。在必要的時候，依靠指南針和游泳過河，攜帶絕對必要的補給品，是可能的;但是把行李丟在那里幾天，那是肯定要丟的。此外，行李中還有我所有的筆記、儀器和照片;一想到這么多勞動的成果就要付諸東流，我就很惱火。我花了一個晚上的時間思考如何擺脫這個災難性的局面。食物快吃完了，米飯也干了，所以必須趕快決定。是我在那個可憐的小村子里唯一能吃到的食物。通過詢問該地區的可能性，我發現在一定距離內可以找到擁有水牛和馬車的當地人，但沒有人會開車。我立刻想到買兩只這樣的動物，買一輛大車裝上我的行李，并試圖帶領自己組成一支桀驁不馴的隊伍。事情決定了，我試著去睡覺。第二天日出時，我派我的仆人去試著和他談判，盡管我實在不知道怎樣才能駕馭那些長著一對丑陋的大眼睛的水牛。 對尼泊爾的航行87尤其是歐洲人的厭惡。開車的藝術從來不是我所受的教育的一部分。很高興有人寫到，我也能走出這一艱難的一步。我的信使很快就回來了，他高興地宣布，在很遠的一段時間里，他發現了莫蒂哈里派來的搬運工。由于印度的苦力階級所固有的愚蠢，他們耐心地等待我猜測他們的存在。行李很快就裝好了，就在同一天晚上，快走了十八個小時后，我們的六十公里被覆蓋了，我們又回到了英國土地上的莫蒂哈里。我立即動身前往加爾各答，在那里我打算參觀奧里薩邦海岸的寺廟，然后前往印度南部和中部。我離開了這個充滿了自然和藝術奇跡的國家但我很快就去參觀其他的奇跡，繼續探索寺廟和奇妙宮殿的世界，這似乎是一千零一夜的一個輝煌的召喚。即使在今天，我閉上眼睛也會看到，在黑暗的寶塔深處，一群神、怪物、優雅的女神，威脅或可怕的。在現代科學的閃光而冰冷的燈光下，發生在所有這些神秘圣地的神和英雄的宏大史詩變成了蒼白的幽靈，他們誕生的世界也變成了虛空的海市蜃樓。然而，我們的現代世界正是從這個如此詩意地奇異的世界中誕生的。時間的無情之手，甚至比人類的手更無情，每天都在摧毀幾個世紀以來信仰所積累的遺跡的殘余碎片。人們必須抓緊時間研究這些人類永遠留下的時代痕跡。這些痕跡來自一個被遺忘的世界，那里的輪廓在歲月的迷霧中變得模糊和消失。這些痕跡再次告訴我們，曾經開化過我們的各民族的感情和思想，用一種人類很快就無法理解的語言與我們交談。 尼泊爾的印度藏式建筑 第一章歷史觀念尼泊爾位于印度和西藏之間，巨大的喜馬拉雅山脈把它與次大陸隔開，形成了一個偉大的獨立王國。一直嚴格禁止外國人進入其領土-里，它與世隔絕了幾個世紀。正因為如此，印度文明的主要元素，特別是藝術和信仰，仍然停留在印度一千多年前所經歷的進化階段。由于這些不同的因素，對尼泊爾的研究是最有意思的人們必須去尼泊爾才能解決與古印度文明有關的最有趣的問題，例如，去了解佛教從它的誕生國神秘消失的歷史，去清楚地看到石頭紀念碑是如何在阿育王時代，被木材和磚結構所取代;再一次見證建筑是種族的女兒，而不是信仰的女兒。在這些令人感興趣的因素中，我們可以增加更多。這位最異想天開的藝術家的想象力，在尼泊爾一些主要城市 --尤其是帕坦和巴特岡--附近的任何地方都無法想象。五彩繽紛的大廟宇上覆蓋著色彩鮮艷的雕像，被怪異的怪物保護著，宮殿上閃閃發光的青銅，以及建筑的精美雕塑都給這個古老帝國的城市帶來了最美妙的景象。它不是野蠻的中國，也不是文明的印度;它是半野蠻和半文明的，是以前從未見過的:夢中的城市甚至無法猜測存在，而且由于它們所喚起的新感覺而令人印象深刻。如果再加上這樣一個事實:這些奇特的山脈被喜馬拉雅山脈的巨所包圍，在這些巨峰的旁邊， 94前往尼泊爾歐洲大多數原始的山脈看起來都很渺小，那么你會很容易地承認，孤獨的尼泊爾可能是宇宙中最奇怪的，可能是最如畫的地區之一。但是，從考古學的角度來說，更有趣的是，在這些奇妙的磚木結構建筑中，人們可以找到石頭紀念碑，其主要部分，尤其是柱子，是完全復制的木紀念碑。在板塊中，我已經顯示，并排，紀念碑有木柱和其他石柱。盡管木雕驚人的復雜性，石柱是如此忠實地復制，后者可以被認為是第一個的模具。因此，人們可以在現場見證木紀念碑轉化為石碑的機制。后者只不過是前者的復制品而已。一個歐洲藝術家肯定會因為在石頭上復制一件用木頭做的作品的困難而被阻止。印度教藝術家肯定不會因此而止步。在印度最古老的廟宇中常見的最復雜設計的穿孔石窗，證明了這種工作是由時間不計，耐心似乎無限的人完成的。我沒有在尼泊爾找到穿孔的石頭窗戶，但在那里我發現了木制的原型，以前一定被用作圖案。在開始學習尼泊爾的建筑之前，我先說一下它的地理和歷史。尼泊爾由兩排山脈組成，700公里長，由寬闊的山谷隔開。事實上，這一行包括了喜馬拉雅山脈的幾乎三分之一。這一山脈從印度河到雅魯藏布江，將印度與亞洲其他地區分隔開來。尼泊爾的地理位置一直使它很難進入，從而使其獲得獨立。只有經過一大片沼澤森林--特萊，每年大部分時間都會有致命的霧--才能從印度到達尼泊爾，然后再穿過幾條帶著極其困難的山口的山鏈。從西藏這邊看，更多的是1研究本章所載板塊的讀者無疑會發現，所代表的紀念碑的質量低于其描述。不幸的是，正如我在其他地方對泰姬陵說過的那樣，有些紀念碑，根據它們的顏色、細節或環境，永遠無法方便地進行攝影或繪畫。在我的印度文明歷史上，我曾在帕坦給過國王王宮廣場的彩色車牌，但我發現它的質量遠遠低于現實，無法在這里再現。 對尼泊爾的航行95困難的。尼泊爾的入口在任何情況下都是嚴格禁止歐洲人進入的包括英國人，很少有探險家曾經成功地進入這個國家。2尼泊爾的所有主要城市，特別是目前的首都加德滿都，都聚集在一個與巨大盆地的底部相當的山谷中，該流域的兩側由幾排喜馬拉雅山脈組成。居民稱它為尼泊爾山谷。它只有30公里長20寬。當你到達那里后，越過山谷周圍的山脈，你會發現自己被一串雪山環繞著，從山谷的每一個地方都可以看到。在這些山峰中，可以看到珠穆朗瑪峰或Gaurishankar山，即喜馬拉雅山的巨人，其高度可達9000米。是勃朗峰的兩倍由于海拔不超過1300米，尼泊爾山谷的氣候非常好。它的領土非常肥沃，而且耕種得很好。除了主要城鎮，加德滿都，帕坦，Bhatgaon，有許多村莊和山谷是人口稠密。尼泊爾是印度少數沒有被穆斯林入侵的地區之一。因此，它始終不受他們的影響。人們必須仔細檢查尼泊爾的紀念碑，才能從中找到借鑒穆斯林的模式。尼泊爾的原始人口似乎是西藏人;它現在的人口是由印度教徒和西藏人混合而成的。這個國家的建筑結構，乍看之下，這兩種元素都存在。尼泊爾的神話歷史是從《摩訶婆羅多》的英雄們開始的，但它的真實歷史和印度其他地區一樣，我們對它一無所知，在公元1300年之前，我們對尼泊爾沒有任何確切的了解只知道佛教是在公元一世紀左右傳入那里的。1306年奇托被洗劫后，拉杰普特人逃離穆斯林統治，逃到尼泊爾山區避難。他們隨后。在1326年有其他Rajputs從王國的Oudh和Kanouje，也逃離穆斯林征服。這群拉其普特人就是廓爾喀人的起源。廓爾喀人建立了一個獨立的王國，與鄰國友好相處了幾個世紀后，就想征服他們。1765年，廓爾喀人經過四年的戰斗，成功地奪取了整個尼泊爾，推翻人們可以在《世界之旅》(Le Tour du Monde)上找到，從1318年起，我的尼泊爾之旅的插圖說明。關于這個地區的文明、信仰、風俗和習慣，讀者可以參考它。 96前往尼泊爾巴特岡、帕坦和加德滿都是三國的首都。這三個王國，從14世紀初開始，由來自同一個祖先的王朝統治，屬于蒙古起源的紐爾族，這個民族仍然是民族的基礎。古爾哈斯人奪取了這三個首都之后，先后推翻了無數的小公國，就像我們古老的封建領地一樣，他們彼此共享國家，承認每個王國統治者的權威。今天，整個尼泊爾統 -在一個單一統治者的政府之下，只有一個首都加德滿都。廓爾喀人，建立了現在的尼泊爾王國，與這個國家的其他居民相比，他們的軍事素質是一個更優越的種族;但他們遠遠沒有任何農業或工業的能力，當然也沒有他們征服的種族的藝術氣質。自從他們成為主人后，這個國家的主要部分都沒有得到維護，而且正在陷入廢墟 第二章尼泊爾建筑的一般特征如果與觀察所證明的相反，人們的道德水平可以根據其宗教信仰的深度來判斷，如果后者可以根據寺廟的數量來估計，人們就可以假定尼泊爾人是世界上最善良的人。事實上，在這么小的區域里，我們看不到這么多的寺廟。這個以尼泊爾山谷的名義所描述的非常有限的區域，有兩千多個臺面;加德滿都和帕坦各有六百個，巴特岡250。這些寺廟要么致力于佛教或婆羅門教的神，或建紀念一個杰出的事件，甚至保存一些重要人物的骨灰。尼泊爾的宗教建筑可以分為三個基本不同的類別如下所述。第一種是最古老的，包括用泥土和磚塊建造的大半球建筑，類似于印度中部的塔，比如在桑奇的塔;但是它們沒有被石雕的欄桿包圍，就像石頭一樣。這個欄桿被圍繞著紀念碑底部的一個小圓頂所取代。在每一個基點都有一個小的圣所，里面有一個凹槽，里面有雕塑。半球頂部是一個方形的塔，它的加冕是一個皮拉-中或一個圓錐體。周圍豎立著數量不等的小型宗教建筑物、圣所、雕像。等。這種類型的建筑是專門為佛教而建的，但在尼泊爾，婆羅門教和佛教是如此的融合，以至于在所有的寺廟中都可以看到這兩種宗教的象征物。伊爾雷夫他們所信仰的宗教。在佛寺中， 98前往尼泊爾最常見的雕像是佛陀，他的前世，佛教的三位一體。(佛陀、達摩、桑加):但婆羅門教的神(維施努、甘尼薩等)也在那里出現。通過在尼泊爾見證佛教如何逐漸與婆羅門教融合，我們可以理解同樣的現象在公元7世紀左右發生在印度其他地方。我們剛才描述的建筑類型是最古老的，但不是最常見的。大多數尼泊爾寺廟由磚木結構建筑組成，根據一個非常特定的類型建造，更像西藏或中國，而不是印度教。它們由矩形結構組成，每一個都有自己的地板在休會，一個在另一個之上，每一個都覆蓋著一個傾斜的屋頂。每一個重疊的屋頂都比下面的屋頂窄，在某種程度上，整個建筑是金字塔形的。每一個屋頂都像中國建筑一樣，在角落里微微上翹，并裝飾著無數的小鈴鐺。屋頂懸挑部分通過完全雕刻的木制支柱與建筑的其余部分相連。每座寺廟周圍都有一個由雕刻精美的木柱支撐的陽臺。整個結構被放置在一個石頭的子結構上，也由一個接一個的幾層樓組成。在一邊，有一個通往寺廟的樓梯。這座樓梯兩邊排列著雕像，分別代表怪物、神或人。尼泊爾的第三種類型的寺廟由石頭紀念碑組成，它們的形式與以前的完全不同，并且代表了某種明顯的獨創性。中國的影響在這里幾乎為零，印度教的影響很明顯，但還不足以抑制他們的特色外觀。他們是唯一的，人們有時可以觀察到微弱的穆斯林影響的痕跡。這是不可能的，正如我們可以看到我們的圖紙，將這些寺廟鏈接到任何明確的類型。他們唯一的共同特點是，他們是建立在幾個樓層石子結構，其中的樓梯，在上述寺廟，內襯動物或人。石頭寺廟在他們的建筑中，沒有任何東西讓人想起我們前面描述的帶有疊加屋頂的磚寺廟的野蠻外觀。一個站在前面的國王的宮殿在帕坦(見板378)可以算作印度最美麗的建筑。如果把它帶到歐洲的首都之一，它極有可能1我在另一部著作《印度的文明》中，僅利用對紀念碑的研究，解釋了佛教在印度消失的過程。 對尼泊爾的航行非常受人欽佩。它在休息時的故事--這似乎是尼泊爾建筑的主要原則--裝飾著亭臺樓閣，給整個建筑以最優雅的一面。印度北部的印度教建筑影響只能從裝飾著曲線正面的金字塔中看到。事實上，印度各地的紀念碑有許多不同之處，但尼泊爾幾乎是半島上唯一可以看到同一座城市同時由信仰相同的人建造的建筑，屬于如此不同建筑類型的建筑。要理解這一事實，只要記住這個國家是由一個非常不同的民族居住的，那里有兩個完全不同的民族，印度教和藏族。這些建筑上的差異再次證明，種族的差異，從藝術的角度來說，比信仰的相似性有更大的影響力。在尼泊爾的石頭紀念碑中，還應該提到的是由人物或動物組成的巨大的單體柱，豎立在寺廟和宮殿的前面。它們確實讓人想起了一個阿育王建立約二百五十年前基督。這種建造柱子的習俗在印度早已失傳。僅尼泊爾一國就將其與其他歷史遺跡一起保留了下來。很難準確地確定尼泊爾各寺廟的年齡。一般來說，可以說有些是非常古老的，屬于我們這個時代的第一個世紀;有些是相對較新的，是在15世紀以后的。然而，那些可能在兩者之間的人的年齡，如果確實存在的話，這一事實在我看來是值得懷疑的，但仍未確定。尼泊爾最古老的建筑是我們前面提到的半球形磚塔。由于佛教是在公元一世紀左右傳入尼泊爾的，而這些古跡又與印度中部的古跡有相似之處--例如桑吉的佛塔--我很想把它們的建造時間定在公元二世紀，至少其主要部分是這樣的。不幸的是，銘文太難讀了，這一假設無法以任何準確的方式得到證實。相反，磚木結構的廟宇是最近才出現的;建造它們所用的非耐用材料使它們不能持久。此外，其中大部分的起源是眾所周知的，他們可以追溯到16和17世紀只，但他們顯然是早期類型的副本。石頭寺廟當然可以更古老，但是有超過 100前往尼泊爾一個跡象表明，他們不是，我不相信任何那些我訪問和復制在這里可能會超過1500年。尼泊爾的宮殿和房屋都是用磚和泥建造的，有幾層樓，但這些樓層并不像我們看到的寺廟那樣一層一層地凹進去，建筑物只有一個屋頂。它們的特點是它們所覆蓋的豐富的雕塑:陽臺的柱，門和窗框，連接屋頂的懸垂部分與建筑物的主體的支柱都裝飾著這些奇妙復雜的雕塑。可以肯定的是，在木雕藝術方面，沒有其他民族像尼泊爾的居民那樣走得那么遠。由于尼泊爾不使用玻璃，窗戶通常用格子窗關閉。人們只能在加德滿都國王宮殿的窗戶上看到玻璃。房子的主要部分通常包括一個庭院，由一個陽臺圍繞著生活在下面的仆人。房間很小，光線很差。不同樓層的房間只通過活板門相互溝通，這使得每個樓層的防御變得容易。尼泊爾大城市的寺廟、房屋和宮殿都布滿了雕塑和色彩鮮艷的繪畫。宮殿的門是用精雕細琢的青銅板做成的。在前面是豎立的巨石柱，頂部是雕像。這些不同的紀念碑往往聚集在一個非常小的空間，使一個最如畫的合奏。細節有時是野蠻的-雖然雕塑的列超出了最苛刻的藝術評論家-但整體有一個驚人的印章的原創性。弗格森，雖然他知道尼泊爾的紀念碑只有通過幾個簡潔的復制品，表達了同樣的意見。現在，我們將完成前面的概述與描述，特別是與代表性的紀念碑尼泊爾的主要城市。 第三章尼泊爾的名勝古跡描述桑布納斯紀念碑在山頂上，俯瞰一個村莊位于加德滿都幾公里，是Sambunath或Swayambhu的廟宇，佛像的綽號，意思是“是自我存在的人”。通向它的是一條小徑，穿過維斯努馬蒂河的是一座由幾厘米寬的木板構成的橋，沒有欄桿。這座山大約有一百米高。一個人要爬上五百多級臺階的石階才能到達頂端。入口處有一尊建于1637年的巨大佛像。主廟坐落在山頂上。在到達樓梯的上半部分時，一個人立即面對一個雕刻的石頭基座，在其頂部是一塊1.5米長的青銅，被命名為“因陀羅的霹靂”。佛教徒認為這個標志是佛陀戰勝天王的象征，它對佛教徒來說就像十字架對基督徒一樣神圣。它的形象在尼泊爾寺廟的大多數雕塑中得到了體現。我們正在復制的這一座建于1640年，但它的石頭底座當然要古老得多。覆蓋它的雕塑相當漂亮。基座周圍的十二個動物代表藏歷的十二個月。月份是由這些動物的名字來指定的。山頂上覆蓋著小的圣所和眾多的雕像，但大部分的空間被主要的寺廟所占據，那里是來自西藏最偏遠地區的人們的朝圣之地。它是一個用泥和磚砌成的半球，類似于桑吉的佛塔，但頂部有一個立方體。 102前往尼泊爾圖32所示:桑布納特(尼泊爾) 舍利塔的全貌。由圓形的、垂直疊加的金屬條制成的圓錐體。在塔的四個方面的每一個佛的眼睛被畫在紅色，白色和黑色。佛塔的底部是圓柱形的，微微凸出。上面覆蓋著石板。在紀念碑的每一個基本點上都有一個小圣所，外面是雕刻的青銅，里面有一塊雕刻的石板。這些小圣所，塔頂部的佛塔和大多數的眾多建筑物冠山不超過二百五十年。大多數是在1650年和1750年之間建立的，正如覆蓋建筑物的許多銘文所示。最古老的是 104前往尼泊爾日期:1593年但是，如果所有的配件都是相對現代的，毫無疑問，這并不是佛塔的中心部分。它與印度中部類似的建筑和佛教傳入尼泊爾的時間相似，這讓我們認為這座建筑的基本部分一定是在我們這個時代的第二個世紀左右建造的。雖然舍利塔是佛教徒專用的，但人們可以在那里找到不止一個婆羅門教的標志。因此，人們可以看到，例如，在周圍的小圣所，一個祭壇獻給Devi Sittla，女神被賦予了治愈她的崇拜者的天花的禮物。佛塔周圍的其他小建筑要么是還愿紀念碑，要么是為紀念德高望重的人而建的。在圍繞佛塔建造的一所房子里，住著一個藏族喇嘛家庭，從遠古時代起，他們就掌管著圣火，圣火是神的象征。這場大火據說是過去幾天從天上來的，從那以后就再也沒有熄滅過。佛陀紀念碑在距加德滿都約8公里的地方，有一個名為佛陀的村莊，它有一座類似于桑巴納的佛塔，在桑迪上也是如此。像后者一樣，它由一塊磚塊和石頭組成的大半球組成，頂部是一座由金字塔構成的方形塔頂。它的底部是一個圓柱體，里面有一個凹處，里面有佛像。與類似的Sambunath紀念碑的不同之處在于，佛像之一是建立在一個平臺上，由三個凹槽組成，其總高度幾乎與半球的高度相同。兩邊都有一個小小的避難所。這座佛塔的規模超過了尼泊爾所有其他類似的建筑。它的直徑近90米，高42米。它建在一個廣場上，四周是一些過去是修道院的房子，但現在只有商人居住，他們經營偶像、珠寶、護身符、轉經筒等等。其中一所房子是由喇嘛居住的，在Sambunath，負責神圣的火。就像在Sambunath的佛塔一樣，在Buddnath的佛塔周圍有一定數量的小型宗教建筑，但它們并不重要。我根本不知道這座大樓是什么時候建成的。開獎記錄文 106前往尼泊爾與印度其他地方一樣，居民們也不能被置于敵對狀態。“舊”一詞不加區別地適用于家庭中沒有人見證過的任何建筑。這并不罕見，他們給予相同的年齡，為建設十個世紀，而其他人，只有一個世紀的歷史。在我看來，這座大樓周圍的附屬部分，就像在Sambunath一樣，似乎是比較新的;但至于主要部分，而且不太容易接近，而且對我來說，它的年代似乎不確定，我不敢把它追溯到Sambunath，直到我們時代的第二個世紀。由于它處于極好的保護階段，我很想給它一個更近的時間。巴特岡紀念碑巴特加翁是一座擁有四萬靈魂的城市，位于距加德滿都15公里的高地上。它的基礎可以追溯到9世紀AD.它曾經是組成尼泊爾的三個王國之一的首都。它的寺廟和宮殿可以被歸類在該地區最顯著的。巴特岡只有三分之一的人口是佛教徒。由于大多數是印度教，最顯著的紀念碑是致力于印度教神。在廓爾喀人征服尼泊爾之前，巴特岡的國王比加德滿都和帕坦的國王更強大。這座城市在被廓爾喀人圍困時立即投降，它的古跡得以幸免，因而比其他兩座城市保存得更好。這個城鎮依然繁榮。我在巴特岡沒有發現古代遺跡;建造它們的材料--磚和木頭--通常使它們不能持久。我覺得最老的應該不會超過三個世紀。Bhatgaon最重要的寺廟位于一個廣場，其中一個整體的一面是由國王的宮殿占領。我們的一個盤子(盤子370)給出了這些寺廟的總體視圖;其他盤子代表了它們的細節。在廣場中央有一座一層樓高的寺廟，寺廟內的木雕十分精美，上面覆蓋著象牙。在同一個板塊的右邊，人們可以看到，一個小的現代建筑半隱藏著一個石頭寺廟，在另一個板塊中被復制和放大。它的線條非常優美。它像磚木結構的廟宇一樣，建在一個又一個的疊置的平臺上，中間有一個 在另一個人身上。人們可以通過石階到達那里，石階的兩邊都有石怪守衛。石柱是木柱的精確復制品其他寺廟的umns。但相似之處就此停止。寺廟本身看起來一點也不像那些屋頂重疊的磚砌寺廟。它的外形就像是一個有著曲線邊的金字塔，在印度北部的寺廟里很常見。與后者的相似之處并不超出這一一般特征。我們可以在這里調用我們在這部著作的另一部分已經說過的東西:在麥加塞尼的時代，即公元前三個世紀，紀念碑很可能是用木頭和磚砌成的石頭紀念碑建造的。文

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走進尼泊爾，一本法國人寫于150年以前的書之四

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