兩伊自由行之十二（伊朗阿瓦士）

逍遙一游

2023年5月7日，游覽伊朗阿瓦士。 阿瓦士是伊朗西南部城市胡齊斯坦省的省會。阿瓦士臨卡倫河，四周是沙巖低丘陵。阿瓦士蘊含著巨大的天然氣和石油資源。該地是伊朗的主要石油產區和糧食產區。是十九世紀末，隨石油業與伊朗縱貫鐵路的修筑而興起的新城。阿瓦士為交通樞紐與發展中的工業中心。工業有鋼鐵、鋼管、石油化工、紡織與制糖等廠。有河港、機場，是伊朗縱貫鐵路的2條支線的中繼站，同時有輸油管通往阿巴丹。阿瓦士已經成為了世界衛生組織公布的全世界污染最嚴重城市排行榜的第一名。是世界上大氣懸浮微粒濃度（PM10s）最高的城市。 當天的溫度39度，阿瓦士在世界火爐城市中排名第二。第一名是科威特城。阿瓦士屬亞熱帶炎熱沙漠氣候。最不能容忍的就是夏季炎熱了，這座城市的平均氣溫為46.8℃，到7月底每天50多度是很常見的。 阿瓦士的高溫是那種干熱，走一天都不見衣服濕的，衣服始終是干的，摸起來還燙手。你能想想這的溫度有多高，在外很容易中暑的呢。今天伊朗舒什塔爾氣溫39℃，街道兩旁商店關門，下午五點以后開門營業。來伊朗十多天了，帶頭巾是這個國家的宗教要求。在阿瓦士即使不要求戴，也會主動戴，溫度太高，太曬了，戴上它主要是可以遮陽防曬。 阿瓦士市匯集著不同人民，有阿拉伯人，還有部分猶太人，阿瓦士男人的服裝是一件白色長袍。阿瓦士人主要說阿拉伯語和波斯語，另外還有庫爾德語? 、土耳其語等。阿瓦士被認為是不同民族和多種文化的聚集地。 1980年9月，兩伊戰爭爆發。伊拉克總統薩達姆期望伊朗阿拉伯人能夠站在伊拉克軍隊這邊打擊伊朗。但是大部分的伊朗阿拉伯人選擇為伊朗而戰，抵抗薩達姆的入侵。他們通過兩伊戰爭表達了對伊朗政府的忠誠。兩伊戰爭后，部分伊朗阿拉伯人選擇通過發動武裝斗爭的方式爭取自治或獨立，經常發動恐怖襲擊。伊朗時間2018年9月22日上午，伊朗政府在阿瓦士舉行的紀念兩伊戰爭爆發38周年閱兵儀式。閱兵期間遭遇武裝襲擊，造成包括婦女兒童在內的至少24人喪生、53人受傷，活躍在胡齊斯坦省的阿拉伯民族分離主義武裝阿瓦士民族抵抗運動，宣稱對襲擊事件負責。 今天，我們要游覽阿瓦士附近的三個世界文化遺產：蘇薩古城，2015年入選。恰高?贊比爾金字塔，1979年入選。舒什塔爾水利工程，2009年入選。 燃氣汽車。昨晚22：00，由海拔1500米的設拉子，坐夜巴車10個小時，于今天8：00，來到海拔18米的阿瓦士。地貌從高原山地變成了沙漠平原，溫度也越來越高。我們準備包車去游覽，許多司機圍上來搶生意，我們希望找一個會英語，能交流的司機。終于找到一個，但他的車最破，要價比其它司機高3美元。在伊朗雖然油價便宜，但由于近些年的經濟衰敗，買車也不是一件輕松的事情，有的車可以開上二三十年。我們考慮路程有些遠，坐車期間不想失去與當地人交流的機會，車輛破些沒關系，就他了。坐上去才發現，他車的制冷系統壞了，沿途他買些冰塊放在車上降溫。他一邊帶我們游覽一邊錄視頻，說回家給孩子們看，告訴他們會英語可以搶到生意。 蘇薩博物館 蘇薩古城是世界上最重要和最輝煌的古城之一。蘇薩城已有八千多年歷史，比伊朗人建國還要早五千多年。埃蘭文明是后來伊朗文明的源頭。公元前2700年，埃蘭王國建立，都城蘇薩。后來被居魯士二世所攻占，并在原地上新建了城。大流士一世以蘇薩為國都，修筑城墻，建造王宮。前331年，亞歷山大大帝占領蘇薩。為了融合希臘和亞洲文化，在這里舉行了大量希臘戰士和波斯新娘的婚禮。蘇薩處于希臘文化的影響之下。薩珊帝國時期，國王沙普爾二世因蘇薩城是基督教中心而進行大規模破壞。此后，蘇薩逐漸荒廢。2015年，蘇薩被聯合國教科文組織列入世界文化遺產。 阿瓦士蘇薩遺址大門波斯帝國在居魯士大帝時期有四座都城：一是蘇薩，每年秋冬季節在此處理軍國大政；這是因為原住民埃蘭人是伊朗最有文化的民族，波斯人需要埃蘭人的才能來幫助他們管理國家。埃蘭楔形文字作為官方文字使用了上百年之久。二是埃克巴塔那，在今哈馬丹附近，每年開春在此發號施令、執法和外交；三是波斯波利斯，大流士在此依山造勢修建行宮。四是巴比倫，在今伊拉克境內，為帝國經濟中心，既是糧倉，也是內陸交通樞紐。狡兔三窟，大概是游牧民族的生存法則吧，契丹、蒙古皆然。 蘇薩博物館不大，展品很古老，珍貴。公元前538年，阿契美尼德王朝波斯的居魯士大帝奪取了這座城市。居魯士的兒子岡比西斯二世將帝國首都遷到蘇薩。（遷都）大流士大帝時全面展開了對蘇薩的宮廷建筑。 1901年，著名的古巴比倫的漢謨拉比法典（現存于法國盧浮宮）在此出土。它是埃蘭人攻占了巴比倫，把刻著《漢謨拉比法典》的石柱作為戰利品帶回了國都蘇薩。這就是這部法典在蘇薩遺址中被發現的原因。 納拉姆辛戰勝碑，在蘇薩出土，現存盧浮宮博物館。這是一個非常古老的石碑，已經有4200多年歷史，大約制作于公元前2200年。納拉姆辛是阿卡德帝國的皇帝，他的名字意思為‘四方之王’。這塊石碑是為了紀念他成功戰勝山地盧盧比人，取得重要的勝利而制作的。 蘇薩的宮廷建筑是在大流士大帝時全面展開的。?大流士一世的接見大殿的屋頂，由柱廊撐起，柱廊頂部裝飾著牛頭。 被損壞的牛頭從公元前6世紀開始，蘇薩成為了阿契美尼德帝國的行政首都。蘇薩宮廷經過大規模擴建之后，一直是古波斯帝國的王宮。國王大部分時間都在蘇薩。政府機構也集中在這里辦公。波斯帝國的賦稅也交歸蘇薩的國庫收藏。因此，在希臘人的眼里，蘇薩肯定是世界上最富裕的城市，所以希羅多德才記載了這樣一句話：“誰要是占有蘇薩的財富，誰就可以和宙斯斗富。” 生育女神 蘇薩出土的人物塑像 蘇薩博物館里彩陶藝術惹眼，造型古樸，大膽，線條流暢。 做成了鴨子形狀的天平秤上的砝碼。 出土的楔形文字泥板。 公元前5世紀，蘇薩宮墻上的浮雕翼獅。總體上呈現出鷹、羊、獅子三種動物的代表性特征。在蘇薩宮廷的宮墻上，鑲著精美琉璃磚淺浮雕，內容大多為王室侍衛、各種動物和神奇的怪獸。它在當時是一種最高級的裝潢藝術。 拉瑪蘇巴比倫神話中的形象：人面、獅身、鳥翼。保衛神廟和宮殿的神。 波斯武士(仿品,真品在盧浮宮) 蘇薩城堡 蘇薩古城是世界上最重要和最輝煌的古城之一，其歷史可追溯至約公元前4000年。這片歷史區域，自古至今一直是城市生活的中心，曾經是古代世界兩大文明“美索不達米亞文明”和“埃蘭文明”相遇的地方。除了埃蘭人（即眾神之地）之外，其他朝代如亞述、阿契美尼德、塞盧基德、帕提亞、薩珊和巴比倫王朝都曾統治過這個古老的城市。 在該地區的考古發掘中發現了許多有價值的文物，這些文物現收藏于世界許多著名的博物館中。 蘇薩在公元前4世紀左右曾是全球最大的城市之一，其城墻周長達7.5公里，城內有宏偉的宮殿、神廟和王陵等建筑。 蘇薩也是波斯帝國政治、經濟和文化中心，統治者們在這里頒布法令，財富和藝術品在這里聚集。 蘇薩是波斯帝國大流士統治時（公元前521-前485年）的都城。有完善的驛道，西通美索不達米亞直達小亞細亞愛琴海沿岸。這條帝國最大的干線，稱“御道”。 阿帕達納宮遺址 “阿帕達納宮”的前大廳，即大流士宮的觀眾廳。位于中央還有一個基座，據說是阿契美尼德國王的王位所在地。“阿帕達納宮”在伊朗和伊拉克戰爭期間（1980-1988）遭到了嚴重的破壞。 城內建有著名的王宮。可惜現在已經看不到一根立起的石柱了，但從柱子巨大的石基可見柱子的粗大。 殘缺的雙頭馬柱頭這些石柱頂端以動物作為裝飾，在大廳外盡頭的棚子下保存有一個雙頭馬的柱頭，可惜馬頭都已損毀。蘇薩博物館里有一個較完整的馬頭，最好的雙頭馬柱頭保存在巴黎盧浮宮里。 在舒什古城旁邊蘇薩山的最高點，有一座高聳的城堡，可以俯瞰整座城市，這座城堡是法國人在1897年修建的。最初目的是為了作為考古勘探和挖掘舒什古城的基地，這座城堡在1912年建成，磚塊直接取自考古現場不同時期的磚土。現在里面是一個博物館，展示著曾經考古挖掘時使用的工具。 現如今，來自法國、德國和伊朗考古學家還在繼續發現著黃土下的秘密。 十九世紀中葉以來，考古學家在此發掘出，公元前三千年埃蘭王國以及公元前六到前四世紀波斯帝國的大批遺物。其中最著名的就是《漢謨拉比法典》。 法國考古學家的基地內部 法國人曾經使用的路虎汽車。 大流士王宮遺址此宮殿建于大流士一世統治阿契美尼德帝國期間，它是與波斯波利斯同一個時期修建的。阿契美尼德帝國各地區的人力和原材料為其建設做出了貢獻。大流士的宮殿，被蒙古人燒毀。 先知丹尼爾圣陵 站在蘇薩城堡，就能看到隔街相對的丹尼爾圣陵，它的外觀有一個像冰淇淋一樣的白色尖塔，這樣的塔在別處從沒有見過。 圣丹尼爾同時受到伊斯蘭教、基督教和猶太教的尊崇，由于他過人的智慧、信念和才華，丹尼爾死后，被封為先知和圣人。在舊約圣經中，丹尼爾被稱為“但以理”，也是希伯來人（猶太人）的先知。猶太人稱這里為“但以理墓”。 這里不但是伊斯蘭教丹尼爾的圣陵，同時又是猶太教但以理陵墓。 按照《圣經舊約》記載，但以理是猶太人的先知。他本來是一位住在耶路撒冷的猶太貴族青年，公元前605年，被巴比倫國王尼布甲尼撒將猶太人掠奪到巴比倫，成為歷史上的巴比倫之囚。他與另外三個猶太人被選中服待國王尼布甲尼撒。由于他的聰明才智，并且有解夢能力，在新巴比倫帝國，深受國王的眷顧和賞識，扶搖直上，成為巴比倫王國最重要的權臣之一，歷經巴比倫帝國六任國王并身居要職，見證了巴比倫王國從極盛到滅亡的全過程。 巴比倫亡國，被波斯帝國取代，居魯士大帝時期，但以理一直都在宮廷擔任要職，他也是波斯帝國的第一位宰相。但以理總共任官75年，據推測活到101歲，死后葬在蘇薩。每逢假日或者紀念先知、先烈的悼念日，伊朗民眾都會到此誦經祈禱。 在伊拉克的基爾庫克、烏茲別克斯坦的撒馬爾罕，埃及亞歷山大等地都有但以理墓，不過蘇薩的這座陵墓最被廣為公認。 但以理也是伊斯蘭教承認的歷史人物，在伊斯蘭教中被稱為丹尼爾。所以在伊斯蘭時代，他的陵墓被建起了一座清真寺，現在這座建筑是1870年由舒什塔爾本地的什葉派學者賈法爾主持修建的。里面有一個開闊但顯得簡陋的院子，一個高高的磚土錐形塔像一個松塔，正門是典型的清真寺拱門。 進入墓室，棺木停放在一個平臺上，四周圍著精致的金屬欄桿，上方以玻璃裝飾的圓頂晶瑩閃亮。整個墓室籠罩在一片綠色晶瑩斑駁的環境下，莊嚴震撼。 獅穴中的丹尼爾 ——圣經故事．舊約之一百八。有著神圣特質的丹尼爾由于受到國王的重用，引起兩位輔政大臣的妒恨，伺機加害他。當他們無法從優秀的丹尼爾身上找到缺點時，就用心險惡地以丹尼爾對上帝一日三次祈禱的虔誠來加以陷害，并借法律的威嚴使得國王也無法開口為丹尼爾辯解，把他關進了獅穴。然而，上帝卻派了天使封閉了獅子的嘴，丹尼爾在獅穴中困了一夜卻毫發無傷。由此國王更加欣賞丹尼爾，而出壞主意陷害丹尼爾的人卻被扔進獅穴，葬身獅口。故事雖短卻充滿哲思，害人者終是逃不過上天的處罰，而忠于內心信仰的人，自會因為一份虔誠與篤定而獲得救贖。 虔誠的教徒。 恰高?贊比爾金字塔 伊朗恰高·占比爾遺址的金字塔“恰高?占比爾”一詞的意思是“籃子形的山” 恰高·占比爾是埃蘭王國圣城的遺址，它建于公元前1250年。由埃蘭國王翁塔希?納毗日沙修建，主要是為了供奉埃蘭主神因舒希納克。 2006年，恰高·占比爾被聯合國教科文組織批準作為文化遺產列入《世界遺產名錄》。入選理由：蘇薩和恰高·占比爾的廢墟是中東埃蘭時期(公元前1400-1100年)建筑發展的唯一見證。恰高·占比爾的金字塔至今仍是這類遺址中保存最好的，也是美索不達米亞以外最大的。 這個博物館中出土的東西比較少，可能是年代太久遠的緣故吧。 獅鷲：獅身，禿鷲臉和會飛翔的翅膀。獅鷲（格里芬）是西方奇幻里的經典生物，是屬于大自然非凡魔法造就的生靈。最早在巴比倫和亞述的神話里就有記載。作為非常具有力量和美感的生物。 據估計，原始結構的高度是現在高度要高出兩倍，在塔頂部有一座寺廟，寺廟共有五層。聯合國教科文組織報告稱：鋸齒形飾面是用燒制的磚塊砌成，其中許多還有楔形文字，以埃拉姆語和阿卡德語表達神靈的名字。 埃蘭古跡 恰高·占比爾古建筑約有近3000年歷史，屬埃蘭時期建筑。主要由宮殿、陵墓和祭祀建筑組成，大部分建筑嚴重損毀，現存祭祀殿主要建筑材料為土坯和磚結構，磚上存有大量楔形文字。 恰高·占比爾是在美索不達米亞以外僅存的幾座金字形神塔之一。 可能曾經是埃蘭王國的神圣城市。你能相信在2500年后它消失了嗎？是的，它在1935年被世人重新發現。并且震撼著人們，從未想過如此貧瘠的地方還有“明珠” 3000多年前的建筑物，還能保持如此完好，得益于伊朗干燥的氣候。 沒有任何保護，經過3000多年的風吹雨打，依然清晰可辨的契型文字。 舒什塔爾水利工程 舒什塔爾古代水利系統,位于胡齊斯坦省舒什塔爾縣,是伊朗乃至全世界最古老的水利工程杰作。2009年, 舒什塔爾古代水利系統入選聯合國教科文組織《世界遺產名錄》 舒什塔爾水利系統：它是一個多功能、大規模的水利工程。它是公元3世紀，羅馬時期建立的歷史水利系統。舒什塔爾的古代水利系統在土木工程結構以及多樣性用途（城市供水、磨坊、灌溉、內河運輸、防御系統）方面出類拔萃。 著名的舒什塔爾的水磨景點，17：00才開門。據說它兼具分流河水和調度水資源的功能，雖然比不上現代的水壩那么雄偉，但其精妙卻也讓人覺得不虛此行。 因為還要趕300多公里的路，到兩伊邊境小城霍拉姆沙赫爾，明天過境去伊拉克，在小鎮上吃過午飯，在周圍轉了一圈就走了。 回阿瓦士的道路兩旁大片金黃的麥子，低矮，稀疏，不如國內的麥子長得好。正等待著收割。 另外，在舒什塔爾還有兩個景點非常有名，因為時間關系，我們沒有去。 伊瑪目馬赫迪清真寺。伊朗的國教是什葉派中的十二伊瑪目派，這也是什葉派中最大的分支，這個教派認為第十二個伊瑪目是馬赫迪。馬赫迪出生在公元869年，他的父親家族來自伊瑪目阿里的血脈。馬赫迪5歲時，父親在薩邁拉被毒死，馬赫迪通過四位代理人與追隨者們溝通。馬赫迪有過兩次隱遁，在公元914年第二次隱遁之后再也沒有出現過，他的追隨者們相信馬赫迪會在末日的時候降臨人間，拯救世人，而耶穌將幫助他。也正是由于這一點，之后有很多人自稱馬赫迪來進行政治運動，最著名的就是1881年蘇丹的馬赫迪起義。 伊瑪目馬赫迪清真寺中的椅子。伊瑪目馬赫迪清真寺坐落在舒什塔爾東北角的山丘上。這座清真寺內有一把椅子，是隱遁的十二伊瑪目馬赫迪曾經坐過的，一把小小的石頭椅子，上面放了一本古蘭經。 凱撒大橋。這座大橋見證了羅馬和波斯之間的一段重要歷史，在公元260年的埃德薩戰役中，波斯軍隊在薩珊王朝第二位君主沙普爾一世的率領下，擊敗了羅馬軍隊，俘虜了羅馬皇帝瓦勒良和近7萬羅馬士兵。這些羅馬戰俘被命令參與修建舒什塔爾周圍的水利農業，因為他們善于工程建筑。羅馬軍團在這里修建了運河和兩座大壩橋梁。這是羅馬皇帝第一次被敵軍俘虜，是羅馬軍事歷史上重要的一次失敗。被俘虜之后，這位皇帝受到了羞辱，被波斯君主踩在腳下當上馬的凳子，最后尸體被剝皮用稻草填充后展示在神廟中。在這場戰爭之后，波斯在阿契美尼德王朝再次達到巔峰，直到將近四百年后的下一個對手阿拉伯人的到來。 伊朗人家 司機途中買冰，砸碎，放在車里用來降溫。司機今年47歲，30歲與舅舅家的14歲的表妹結婚，哥哥與舅舅家的表姐結婚。姑家的哥倆娶了舅舅家的姐妹倆。各生了兩男一女，三個孩子。母親跟他過，如果母親到哥哥家生活，哥哥要母親交錢。 由舒什塔爾到霍拉姆沙赫爾300公里，要經過阿瓦士。司機邀我們去他家喝茶，休息一下，我們也想看看伊朗家庭是什么樣子，就答應了。 樓房外觀很簡陋，在中國已經很難見到。進門要脫鞋，因為他們除了衛生間（里面備用男女拖鞋），所有的屋里都鋪著波斯地毯，廚房也不例外。客廳里有一個電視柜，上面放著一臺大電視，還有一個小梳妝臺，就沒有其他家具了，沒有沙發，桌，椅，客廳空曠，顯得很大。 我們去時，家里有71歲的奶奶和15歲的女兒，13歲的小兒子。妻子上班去了，17歲的大兒子出去玩了。征得主人同意，各屋參觀了一下，沒有床，家里雖然簡陋，但很干凈。穆斯林講衛生是出了名的。人們直接坐在地毯上喝茶聊天，我不會盤腿坐，很不習慣。 祖孫情。 老奶奶今年71歲了，在她15歲時，嫁給死了妻子的55歲的丈夫，前妻留下六個孩子，她又生了7個孩子。 她問我：有幾個孩子？我說：只有這一個。她說：為什么只生一個孩子？對此她感到很不好理解。女孩也問我：你不喜歡女兒嗎？ 15歲的女兒。女孩子看上去很漂亮，也很溫柔。言談舉止落落大方。端茶倒水都是她在忙活。司機開玩笑說：把她女兒送給我兒子做媳婦。他是個很幽默風趣的人。 他們是阿拉伯族，在家里和日常生活中都說阿拉伯語。司機一路上都在抱怨，阿拉伯人在伊朗受到排擠和不公平的對待，他大學畢業又會英語，找不到對口的工作，只好來開出租車。孩子們在學校學波斯語和英語。認識的波斯文字不多。剛開始用翻譯軟件上波斯語與他們交流，他們搖頭表示看不懂。改成阿拉伯語，交流就沒問題了。 看到靠墻摞在一起的枕頭了嗎？晚上他們在地毯上鋪上被褥，放上枕頭，然后直接睡覺。來幾個客人住都沒有問題。在地毯上睡覺休息，也是波斯文化里很有特色的一部分。 小兒子活潑開朗大方，很熱乎人，把他養的鴿子給我們看，一再邀請我們晚上住在他家，司機和老奶奶也一再挽留。考慮到住在他家，會很不方便，昨天晚上在夜巴車上，沒有休息好。明天還要過境去伊拉克，有很多的不確定因素。今晚還是放松些好，就婉言謝絕了。 很和睦的一家人。 伊朗女孩13歲就到了法定結婚年齡了。 試戴一下伊朗的黑色頭巾。 頭巾很大，捂在頭上和身上。在世界最熱的地方，再戴上這么大的頭巾，對女人來說是一種煎熬。 20：00告別熱情的一家人。臨走，老奶奶送給我一條伊朗蘭花頭巾。我很愧疚，出國為了減輕重量，多余的東西，什么都沒帶。有了這次教訓以后出國要帶些中國的小飾品，作為回贈的禮物。實際上，在準備來他家的路上，我一直用眼睛找尋路旁的小攤和超市，準備買東西帶過去。伊朗可能都是到大巴扎買東西，一路上也沒有看到賣東西的地方。 開車近一個小時，21：00來到了這座被伊朗稱為“血腥之城”的邊境小城霍拉姆沙赫爾。兩伊為了爭奪它，整整打了八年。 明天參觀“兩伊戰爭紀念館”，然后就過境去伊拉克。 今晚入住酒店9美元，60元人民幣，很便宜。從設拉子9：00出來到現在36小時馬不停蹄的游覽，終于可以洗澡換衣歇歇了。 分別時司機表示：你們就當伊朗還有個家。伊朗人待人很真摯熱情，開車12個小時，28美元，我們又給了他4美元小費。

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兩伊自由行之十二（伊朗阿瓦士）

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