遇見璀璨～山西古建（四）

瑾年絮語

前往應縣木塔的途中，灰塵在烈日中迎著西北風狂飚，風聲怒吼，一路刮著車廂頂張牙舞爪，心懼擾心。從永安禪寺到應縣木塔一小時左右。進入渾源的郊區，“遠看擎天柱，近似百尺蓮”的古老木塔已迎接我們的視線。臨近午時，為了不耽擱以下的景點安排，我們午餐備了干糧，直接購票入內。 應縣木塔 應縣木塔又名佛宮寺或釋迦塔，始建于遼，金增修完畢，是世界上現存最古老最高大的無釘無鉚純榫卯木構的木塔。與意大利比薩斜塔、巴黎埃菲爾鐵塔并稱“世界三大奇塔”。 又一次嘆息自已來晚了，現在想近距離觀摩木塔需要繞過圍欄和一堆仿古建筑，全國景點處統一的模式。聽說前兩年前可登塔樓，現在只開放一樓，購票入內，禁拍，禁上木樓。古籍中稱其內部“浮圖之麗、甲于宇內”，令人瑕想。 據官網介紹塔身高達約67米，底部直徑約30米，主體木材采用華北落葉松，榆木制成斗拱。一樓是全塔最大的釋迦牟尼佛，高達11米，周圍也有美麗的壁畫。其它幾樓層各有精美的遼國彩塑佛像存在，風格與華嚴寺薄迦教藏殿類似，感興趣的可去查找。 陽光明媚下的木塔。如果在秋季，在雨雪天地中，木塔的古韻會更有意境。 隕石，天外來物？ 從外觀看整幢木塔由塔基、塔身、塔剎三部分組成，塔基又分作上、下兩層，下層為正方形，上層為八角形。塔身呈現八角形，外觀五層六檐，實為明五暗四共九層塔。除了塔基，第一層墻壁使用磚石，頂上的剎使用鍛鐵外，其它內外全部使用木材。 大自然的音樂，嘰嘰喳喳的鳥鳴，大風呼呼中清脆悠揚的塔鈴聲，奏響千年的樂章，永不停息。 一樓千年的地磚，留下古今中外文人騷客的足跡。如今，我也步入…… 無言的華樸 仰望除了脖很累，內心也震撼驚嘆，眼花繚亂的鬼斧神工，如搭積木一樣層層疊加，雄渾精致，粗獷中玲瓏秀美，古樸典雅混凝，讓人窺見古代工匠水平的登峰造極。置身其間，如天下奇觀，獨一無二，永恒之美。 木塔的周圍空曠，陽光耀眼，白云在藍天中悠閑著飄浮。站在一層的塔基石廊上圍繞一圈，欣賞一樓的斗拱和塔鈴。年代特滄桑，風力很大，似將人吹進那個金戈鐵馬的遼宋時代；而隨風撞擊中的鈴聲里似夾雜著硝煙中的炮火聲；檐下的斗拱間隙中成了眾多麻燕上下嬉戲的樂園，一代又一代地見證了木塔存在至今的奇跡，屹立巋然。 梁思誠曾為應縣木塔的魅力“喘不出一口氣”，“幾體投地的傾倒”，“我佩服極了，佩服這建造塔的時代，和時代里不知名的建筑師、不知名的工匠。”……而我終于面對千年的絕唱，亦膜拜亦佩服，害怕一別即永袂…… 門邊殘存的壁畫 從佛像后面的門邊看到的藻井，美絕了！ 凈土寺 如果錯過凈土寺（當地人稱北寺），就會錯過何謂藻井之美的登峰造極！它就在應縣木塔的后面，步行十分左右，幾步之遙。因司機師傅熟悉路線，我們沒浪費時間一路開車過去，路過一段坑洼廢棄工地，塵土飛揚，拐來拐去的村路，幾分鐘到達。以前老遠可見也免費，現在開始重視并建圍墻，適當收點費用。 圍墻內僅見一座陳舊的大雄寶殿及東西配殿，其它的古建蕩然無存。配殿是半邊房，流行于陜。追根溯源小縣城的曾經，凈土寺似乎比應縣木塔更早，前身是五代后晚唐的家廟，后來金重新修建，明清在原物基礎上修補。因文革浩劫，如今僅剩一座大雄寶殿為金代遺作，在時間年輪的荒蕪里空余恨。 進入之后喊了半天才有一位文保員從旁邊的小屋出來，幫我們開門得以進入。推開精美木雕花格圖案的大門，面積不大，光線射入黑暗的門內，映入眼前的正中供奉著三尊佛像，墻兩側十八羅漢，清代壁畫。抬頭一看，殿堂天花板讓人心眼一跳，真正的稀罕寶貝，是此寺的金代遺存之精華所在，其珍貴度也是我國現存藻井孤例，毋庸置疑的小木作巔峰之技。以房梁劃分為9個藻井，數中心間的藻井最大，深綠的底漆在灰塵覆掩下仍清晰可見。傳說中間的兩條金色浮雕雙龍會在深夜盤旋飛舞，閃閃發光。每個藻井中心有一個紅色圓星，四周上萬塊小木條與小木塊飾成“天宮樓閣”，混金彩雕。工藝精巧、造型獨特、層疊玲瓏……繁瑣且規整，華麗中不失莊重，八卦傳頂，構造精美，無法找到恰如其分的贊美詞語去形容它！ 師傅偷偷把我帶到后面黑漆漆的角落，指著一對石獅悄悄說，是遼代遺物。可惜光線太暗，像容破損，獅毛如人之長卷發披散下來，看不清，手機拍攝角度欠佳。后來從官網找到清晰片，有點像披頭散發的獅身人面石像，如大同博物館內有趣的人面獸身像。 在短短的時間里看到應縣“三寶”，意猶未盡。這些沾染過往朝代的幽遠歲月，閱盡人間磨難的古物，靜佇無語，于無聲中彌漫出智慧和達觀的氣息，讓人心悸沉思。 離開凈土寺，我們開始前往繁峙方向的巖山寺。翻山越嶺，彎道多多，驕陽似烤爐，大風似拉風箱。看不見水源，只見車窗外晉北大地的春耕梯田在山脈間綿延起伏，荒野中孕育著豐收的希望。塑料薄膜一排排覆蓋著種子。我想在缺水的情況下，利用太陽能量的原理，照在薄膜上產生水蒸氣而讓土壤有了濕度，從而滋潤種子的生長…… 波姐抓拍的北國自然風光幾何美，不知農民在種什么？玉米？小米？畫面很美，國泰民安的祥和家園。 經過兩個小時的車程，我們終于來到了大山深處山凹里的一個小村里，五臺山北邊的一個小村，這里地形平坦遼闊，巖山寺就在這里！到達后遇一位旅人，對方說已聯系到文保員開門，文保員有事需等兩小時。為了打發這無聊的兩小時，偶遇的旅人建議先去附近的三圣寺看看再回來。我們與師傅商量好后跟隨旅人的車去三圣寺。 三圣寺 三圣寺始建年代不詳，有考證說是北魏，也有說是元，現存建筑為金至清。十幾分鐘的車程到達目的。一目眺觀，一座古剎孤獨地立在空曠的田野中間，寂靜蕭瑟，古色古香，斑駁落寞。寺門前一棵蒼勁如垂暮之年的樹仍生機煥發。 大門緊閉，敲了幾下沒人應，見旁邊一側門虛掩，輕輕推開，空無一人。找了幾遍快要失望離去時，一位身穿道士服的守廟大叔出來，告知來意。遂拿鑰匙幫我們開門進殿內參觀。可能該寺好久沒人來過，文保員很熱情，可是我們聽不懂當地方言，無法深入溝通。 整座寺廟小巧玲瓏，螺螄殼里做道場，這里的意境適合拍照。除了大雄寶殿金代原構和明代的地藏殿，其它都是清建筑。這座金代的斗拱遺存沒有華嚴寺的大氣厚重。地藏殿無斗拱，可能是遷建過程去繁求簡，添加了當地百姓的信仰，那些小人和果實裝飾很特別也有趣，是否含多子多福之意？其殿門有金代影子，讓我想起華嚴寺的大雄寶殿月牙子拱簾，是否是金末明初建的？ 內有清壁畫和明代彩塑、懸塑。清壁畫用小連環畫的形式表現佛教和民間故事，色調青綠清麗，也不錯，花了功夫，但與后來看到的壁畫相比，遜色多了。彩塑保存較好，看到幾個喜歡的圖像。雖三圣寺可隨拍，除了累，我也失去了多拍的興致，有些圖網上都有分享，只想用眼多看看，用心多記記。 據說，大殿內原有三尊石佛立像，因被生產隊作為儲藏室、雜物間，三尊石像得以保存。不過，1993年三具6佛頭均被盜，1994年當地請人修復后又被盜，命運波折。（有關故事詳情可問度娘） 晉北特色的龍頭裝飾，學名叫“龍王陶土面具”。 孫悟空和唐僧也有。民間風格 殿內布施碑刻零亂堆放。隨便拿一個放在江南都是網紅。 巖山寺 在三圣寺呆了一小時不到，我們急忙趕回巖山寺，到達時門依然沒開。費了一番波折，請師傅用山西方言去溝通才姍姍來遲。 巖山寺原名靈巖院，曾經香火旺盛，據說四面八方去五臺山朝圣的香客都在此歇腳。我們去時在寺廟的邊上已新建圍墻和新的寺廟，將來會作為一個新的景點提升經濟效益，老建筑都已不復存在。有關資料記載金代修建的正殿水陸殿（彌陀殿）在清末被僧人拆掉售賣，其中梁架移建于縣城正覺寺。清代修葺的東西配殿形制甚小。唯遺留一座金代原構的文殊殿，雖元代修葺，幸運的是，殿內”壁畫中的清明上河圖和千里江山”完整保留，是我們不遠千里的重要看點。 門一開，我們幾個人徑直走向文殊殿。首先殿內光線暗，幾尊灰舊殘缺的彩塑像在佛壇上零星站立，皆為金代所塑，文殊菩薩不知所蹤，除了手腳“殘廢”的水月觀音，其姿態和坐姿的自信氣場讓人賞心悅目。但最吸引眼球的是三面墻上的巨幅壁畫，與三圣寺的清代連環壁畫相比，畫功水準高出很多。 壁畫內容非常豐富，遠觀古調的青綠山水悠遠舒靜。近觀用釋迦牟尼的一生貫穿全圖（云岡石窟中用石刻也雕了此佛教故事）。用界畫法描繪的宏偉規模建筑，其中穿插達官貴人的生活方式，以及充滿市井煙火氣的街市……更重要的是畫師寫實般的把800年前的社會百態清晰地表現出來，如宋金的建筑，人物服飾，民俗生活……因緣際遇得以讓我們看到歷史中真實存在的城市，彌足珍貴的遺存。 在文殊殿西壁題記上有畫師的名字和年齡：「畫匠王逵年陸拾捌」。雖然壁畫是王逵在金大定七年于68歲高齡帶著徒弟們完成的，但他年輕曾是北宋的宮廷畫師，北宋滅亡后被金擄去，被迫輾轉北上，估計年輕時在汴梁城生活。 一幅畫除了技藝色調的成熟協調，畫中的內容和情感的渲泄是其靈魂所在，也是畫之精華。巖山寺壁畫中的的熱鬧和丹青，寄托著畫師對往昔的懷念，對故國家園的唏噓，對青春的緬懷……… 金代塑像和水月觀音（圖片來自網絡） 清晰的線條，古調的色彩，艷而不俗，如清涼浸染身心。漫長的歲月中，壁畫呈現斑駁。能存至今，很不容易，也有很多故事，感興趣的可自查有關信息。據說為了保護壁畫，文保部門進行過一次專業清洗，清洗后，出現顏色淡化，怎一個心痛了得！（圖片來自網絡） 因光線晦暗，壁畫面積大，禁拍，看得不輕松。回家后得閑從網上找到與原畫接近的清晰畫面細品……也根據資料熟悉了解佛教中廣為流傳的故事…… 寺院內的經幢是宋代遺存，其它遺存粗略逛看一遍，都無法超過壁畫留在心中的深刻印象。此時已近傍晚，需抓緊時間，趁太陽落山前趕到這一天安排的最后一站～公主寺。 山溝溝村道路上的羊群 公主寺 忻州繁峙縣的公主寺離巖山寺車程約四十多分鐘，到達時霞光夕照，古影余暉，幾百年前的古樹和建筑沐浴天光中，于光影搖曳中我們步入寺院。寺院目前正在大辦維修，大殿的門都鎖著。里面的維修人員告知管理員剛走，師傅幫我們電話聯系，說等半小時后過來開門。等待期間我和波姐院內四周閑逛，拍攝。 公主寺始建北魏，原先寺址在附近山寺村，靠近深澗，道險路難，不復所存。經過戰亂侵毀，元代重建，明初重修建時遷建此處，清康熙年間多次修葺，如今又維修。現存殿堂為明代建筑。公主寺還有一個的老套愛情故事，網絡可查閱，此篇不重復。 寺廟坐北朝南，一進三院，經過過殿，左右各一個小院，各建一座坐南朝北的戲臺。戲臺上方雕刻繁瑣，新舊相融，滄桑古樸中添加時代的進展，符有當地民俗特色，標語殘紙說明不久前曾使用過，戲臺前不大的空曠地目測兩百平方米左右。正殿院中軸線上幾座建筑相距很近。房間也多，有的房間現已用作維修工作室。寺院整個建筑規模雖不大，但完整。 兩座戲臺，明建清修。 戲臺的現代雕刻，技藝傳承，匠心留存。 雅致的木雕窗花 或許冥冥中注定所有的等待是值得的。當管理員過來打開門鎖進大雄殿時，在天光的溫柔庇護中，被殿內的場景視覺震撼酥麻。與永樂宮壁畫并稱“南北雙姝”的水陸壁畫全景式進入視野，沖擊感強烈。四壁滿墻粉飾三百多神仙人物，與永安禪寺水陸壁畫一樣的密集，布局講究，精美絕倫，線條流暢，用飽和度高的紅黃色調為主，色調艷麗不失莊重，技藝精湛，顯現明代當時的民間風俗信仰。中央佛臺上的明代三世佛塑像精美，有穿過光陰一直存在的，也有重補修的。呆在里面讓人感覺置身六百年前的空間中，空寂中洋溢著靈魂的豐滿。金縷化邙塵，壁上留丹青，隱于古剎春去春又來…… 公主寺的精粹～大雄殿內的明代壁畫背向跪坐的僧人是整幅壁畫中唯一的人，不見其臉，唯見虔誠。（圖片來自網絡分享） 毗盧殿的懸塑和羅漢塑像（清晰圖片來自網絡分享） 進入后面的毗盧殿，眼花繚亂，洞窟懸塑如排山氣勢撲面而來。正面鏤空臺座上，毗盧遮那佛以跌坐之姿坐于雕塑碧波如漾臺上，自若安祥，頭頂懸塑垂掛，如祥云漂浮。左右兩邊有男女面相兩尊，與真人大小一樣，身材比例恰當，表情豐富，栩栩如生。羅漢塑像精美完整，造型生動，衣飾鮮艷。聽說以前部分羅漢頭部失蹤，后期的重塑差別在神韻上遠不及原作。當時我步入后面時因通道狹窄，黑漆一片，借手機微光看到面若童顏的水月觀音，若干尊羅漢有黑有白，站坐不一，面目有安祥也有猙獰，背后四周直達殿頂的滿塑懸塑，讓人感到頭皮發麻，說不出的心慌。后來查找圖片在光線之下原來是那么美，目炫神迷！ 離開公主寺我們前往繁峙縣入宿。途中不知是心滿意足，還是被落日漸離的景色所吸引。我們在十字路口的鄉道邊停車，享受晉北中原遼闊大地沉睡前的美景。遇見影視中出現的趕驢車，恍然如夢。夕陽西下的天空與土地，如油畫般美得如此令人陶醉，留戀綺旎。蕭蕭遠山黃土地，北風肆虐，夜色來得迅猛，在肉眼可見之速中，藍天白云被黑暗漸吞沒，直至天邊余晚霞一縷…… 佛光寺 繁峙縣鑫懋大酒店不是預訂的，是夜幕降臨后到達縣城臨時性選的。幸運的是體驗感不錯，房間安靜干凈，免費早餐，停車場很大，價格便宜。入住當晚在酒店大家吃了晚餐，洗漱完畢睡了個好覺。 晉北的太陽起得很早，精神抖擻地出來工作，迎著耀眼的陽光，又跟隨波姐舞了一段八段錦。晨光在眼前一片迷離，如夢如幻。晨起的風兒輕拂肌膚，清涼滲透，又是一個春光明媚的一天。我們八點多鐘從繁峙縣出發，前往素稱“亞洲佛光”的佛光寺。曾經在文字中，他人的視野中了解過它，而今天我將近距離去看它，瞻仰它，觸摸它，沐浴千年的唐韻…… 懷著激動的心情穿過人煙稀少的林中小路，一小時后到達。購票入山門。只見一道很陡很寬，接近90度角的石階在眼前，徐徐攀登，佛光寺的大雄寶殿雄渾碩大的斗拱在視線中慢慢放大，如影片般漸漸展露其全部的身姿，震撼若呆。朱紅斑駁凋殘的簡樸木門上，斗拱的高度接近建筑的三分之一，特別是轉角處的斗拱如巨獸蟄伏。檐長深遠，如鳥的翅膀舒展欲飛。整座建筑的氣場宏大，蒼樸莊美大氣，古韻悠悠的唐風傾盡卷身，凜然不可侵犯。我的心瞬然之間被折服，如仰望浩瀚星空，低到塵埃…… 即來之，且細賞。我沿著大雄寶殿的建筑慢慢轉了一圈仰觀斗拱，在晨光沐遇中款款步入千年廊道，感受那份遙遠的呼喚和深情，塵世間所有的欲望都湮滅于此刻，獨留那份靜謐和安寧……那千年的木材在滄海桑田，斗轉星移的宇宙中無聲無息地裂變，進入摧枯拉朽的暮年。與應縣木塔一樣，仍佇立至今，讓后世看到先人智慧的偉大和燦爛的文明。同樣的，亦害怕，害怕一眼永恒～ 對佛光寺的的前世今生，前幾年幫朋友記錄的游記中有詳細寫過，復制到此篇內容中，再憶錄心中所愛。 ??“佛光寺北魏始建，院落三重，分建在梯田式的寺基上，坐東朝西，距今已有1100多年。敦煌壁畫上的唐中葉繪制的五臺山圖，佛光寺就居顯要地位。 東大殿是佛光寺的正殿，在全寺最后的一重院落中，位置最高，居高臨下，雄偉古樸，氣勢壯觀。是寧公遇和高僧愿誠和尚主持在舊址上重建而成，其遺物保存至今。面闊七開間廡殿頂，進深四間，大殿的屋頂坡度平緩，舒展平穩，規格規模都很大，殿身與屋頂之間的斗拱碩大，業內用兩個詞形容“如翚斯飛”、“唐風撲面”。梁思成曾言“斗拱雄大，出檐深遠”。殿頂獸用黃、綠色琉璃燒制，造型生動，色澤鮮艷。大殿門板為唐代遺物，有唐人文字留存至今。典型的唐代木結構建筑的特點，在中國乃至世界建筑史上都占有重要地位。寺內佛教文物珍貴，其中的唐代建筑、雕塑、壁畫、題記，歷史和藝術價值都很高，被人們稱為“四絕”。寺內前院兩側的文殊、普賢二殿，金代建筑，其中文殊殿年代之久、規模之大，僅次于東大殿。元代補修殿頂，添配脊獸；明清重建天王殿、伽蘭殿、香風花雨樓、關帝殿、萬善堂等；清末普賢殿焚毀；民國初年增筑窯洞和南北廂房，始成今日規模。 佛光寺的重要性在于其木材90%以上是唐朝時期的，是原汁原味的唐建筑，即使到現在也沒人敢在唐木上動手。五臺縣的南禪寺雖是排名第一早的現存唐木結構建筑，但明清都在原結構上動了手，所以價值也不如佛光寺。?而奈良的唐招提寺雖然早，但因為維修，木材會替換，唐時的木材不到二分之一了。故佛光寺的價值不僅體現在文化上，藝術上，也體現在歷史上，更重要的是中國人的驕傲。 佛光寺的發現者是梁思成和林徽因，他們因日本學者妄言臆斷中國沒有唐及唐以前的木構遺存建筑，要看唐風只有去日本奈良的話激起民族的自尊心。難道研究中國古代建筑，只能由日本人完成？難道最古老的中式木建筑結構，只存在于日本？難道大唐王朝近三百年的建筑輝煌，就這樣在故土消亡？于是在尋找的過程中意外發現敦煌壁畫的線索，長途跋涉，千里迢迢，歷經艱難，于驀然回首中，遇見了這座“中國第一國寶”、“建筑國寶”的佛光寺，一眼就斷定是唐木，并親自測繪考察，與輝煌的大唐遺風親密接觸，留下珍貴的建筑資料。曾經日本人通過地毯搜索中國的國寶，一無所獲。曾經有兩位日本人到過佛光寺大殿，卻有眼無珠，白白錯失。或許都是冥冥中的安排！或許其貌不揚的外形蒙住了無心之人！或許佛光寺等待的是有緣人！”?? 蓮花柱礎。鮮明的唐代風格。 祖師塔（初祖禪師塔）位于佛光寺東大殿南側偏東，六角形磚塔。下層空心，西面開門；上層實心，設假門。建于北魏，唐代會昌五年滅法，古剎被毀時留下的唯一建筑物。全國僅存的北魏時期的兩座古塔之一。 唐經幡。 唐彩塑 戀戀不舍離開前，偶遇一批北大學子在老師（一位年青的北大考古博士導師，聽說內業有名）的帶領下調研古建。有幸近距離一睹北大老師講解風采。我和波姐也跟隨學生們聆聽一會，邊看實物邊分析斗拱的種類和年代，講得非常生動，通俗易懂，知道了啥是偷心跳，有點小收獲。但對我們來說專業性詞語很多，無法連貫前后意義。回來后，又滴水式的局部了解有關斗拱知識。 廣濟寺 廣濟寺在五臺縣里，離佛光寺有一小時不到的車程。到達五臺縣已臨近中午，大家商量看完再吃午餐。縣城到處修路，原定的路線需繞道，師傅被亂七八糟的線路走錯路。一開始我以為在縣城的邊界處，后來師傅把車停在一處鬧市街巷邊上，周邊攤販林立，熙熙攘攘，人來人往，車水馬龍，我一時懷疑是不是又找錯了。寺院門頭嶄新普通，掛有五臺縣博物館牌子，正好看到門口臺階下寫有廣濟寺的國保碑。原來元代古寺藏于鬧市中，被周邊的市井氣息圍繞著。 進入院內有人值班，小狗見生人狂吠，免票需登記。文保員直接帶我們來到最后的院內。老遠只見磚石臺基之上的大雄寶殿，獨存一處大殿的古寺！ 廣濟寺，當地人稱西寺，元末始建，清重修。院內有唐經幡，沒細看，當時注意力集中在檐下的辟邪裝飾。四柱柱頭有猙獰的獸頭，正中兩只獨角，兩側雙角，都張開大嘴緊緊咬住柱頭。轉角處各有穿肚兜的小人兒手托木，男性特征顯著。很難想象莊嚴的寺廟上有這些可愛有趣的的裝飾。后查找廣濟寺有關資料時，不經意間了解到柱上獸頭一角為天祿，兩角為辟邪，有護宅永安之意。 文保員開門讓我們參觀，殿內有元代彩塑精品幾十尊，法相莊嚴，清修補，保存完好，細看粗獷率性，典雅豐滿。三尊主佛像火焰背光繁美精致，工藝成熟。有趣的是蓮臺下四角各有小力士肩扛造型，生動活潑。 唐經幡 從廣濟寺出來后，我看了下時間，呆了半小時左右。晉北的正午日曬天燥，對我們來說，氣候有點不適應，也需要休息才能走完余下的行程安排。趕緊從網上找到附近一家餐館（店名忘了），因坐位預定滿員，我們在店門口的樹蔭下臨時弄張桌凳。沒有空調，有自然風消暑，難得的體驗。同時廚師水平不錯，品嘗了一頓性價比高的山西特色菜，味道好極了，又吃撐。 巧合的是，在佛光寺遇見的北大講學團也來該店午餐，原來座位是他們早預定的。聽他們說吃完飯準備去南禪寺，而我們也正準備前行。所謂人生何處不相逢，今日妙不可言的緣是佛光的恩賜！ 南禪寺 到達南禪寺，發現人數較多，寺院不大的，四合院式，僻處鄉野村莊，歷史上不是很有名。據說大殿重修比佛光寺還要早，千年之間，風雨侵蝕，自然災害，各個朝代維修是必然的，說明南禪寺僧多香火旺。宋代在大修時更換過殿內的柱子。元代修補過大殿塑像，明代在原基礎上又重修過大殿，清代乾隆年間在原貌上修補過塑像，其后又有兩次維修出，估計也添添刪刪在局部改裝過。但最無語的是七十年的維修與重建是兩個不同的概念，把原貌都改的面目全非。通過與五十年代的舊圖對比，已是整容過了！當然只有殘留的幾根木構件告訴我們，它來自大唐！骨子里仍有殘存的唐韻！只有這些才能確定是中國現存最早的木構建筑。 我喜歡舊圖的門窗風格。舊圖的出檐深遠曾改過（查閱得知），感覺把鳥的翅膀剪斷，飛不了，已處彌留之際。新圖的出檐深遠加長了，動了很大的手術，起死回生，鳳凰涅槃。此物非彼物，其靈魂意識仍在，故仍是此物。 南禪寺的大殿內有唐彩塑，雖元明清修補過，但其人物造型和風采依然吸眼。神態各異，神情逼真，靈動溢彩，身材豐腴優美，衣飾上綴滿精致的流暢衣紋。還有佛座的精雕細美，可看出工匠手藝技巧之游刃有余，熟能生巧，實為唐塑佳品。為了防盜，建有鐵柵欄，只能隔欄相觀。 后來北大研學團到來，狹窄的小院顯得擁擠，我又蹭聽一會。離開前最不好的體驗就是南禪寺的廁所，黑暗簡陋，空間逼仄，很陳舊，關鍵洗手間都沒。后來問了別人，找半天才在離廁十幾米處，發現不顯眼的一個露天水籠頭～ 南禪寺的命運顛沛，是回來后查閱資料才清楚的。想當時滿懷希望瞻仰它時，沒有佛光寺那種心跳的感覺，也沒有一眼千年，唐風撲面的感覺。原來在年輪的輾壓中，它在又不在，似曾相識又在夢里。 南禪寺又遇北大老師講解之緣 洪福寺 定襄洪福寺是晉北之行的最后一站。離南禪寺不遠，半小時不到的車程，師傅也沒來過。下午的陽光刺目，跟隨導航，路過塵揚灰舞的干燥水泥土路，來到一個土墻下方。一段長約四百米，高約七米的黃土夯墻出現眼前（后來才知是明代所修，由當地望族出資，用于抵御外族侵犯的屏障），以為走錯路，訪古的心情差點郁悶。看到夯墻頂上有一小山門，上面有洪福寺三字，確定是走對了。上石階，進入山門發現與外面是兩個不同世界，寬敞也整潔。找到文保員大姐，支付點香火錢，她帶我們開門去看主殿彩塑。 洪福寺于宋金時代已存，其始建年代不詳，明清有增建和修葺。現存金代遺構正殿，有可能宋末金初的建筑，其余明清和近代修建。金代的斗拱有遼風的豪放大氣，厚實較大，與柱高1：3比例設計。補間斜栱一朵，與方形柱頭拱相隔，形成視覺上的氣勢和藝術的動感。明代的屋脊琉璃剪邊，五顏六色，在陽光下一閃一閃，其余為灰瓦。脊剎上的牌匾，在陽光中耀眼奪目。文保大姐說上面有“皇帝萬歲”四字。我費了很大的勁，放大手機才看到模糊的字形。 正殿的宋金彩塑，只兩字：驚艷。三尊主塑像背光浮雕各設計紋飾繁雜精美，姿態各異，膚色各異，特別紅膚文珠菩薩是國內少見塑像。雖然厚塵積身，但滿殿的紅、綠、古銅金在沉淀的時光中融合成高級的質感美。有兩尊脅侍菩薩，衣飾瓔珞精致的華麗，宛如明月的面容如少女俏麗嫻雅，安婉嬌媚。另外兩尊脅侍菩薩也特別傳神！細觀察越看越耐味，很多細節方面的精湛細膩的美，只可意會不可言傳。古代匠人的審美超越今人幾個層次。 兩尊武士中，被其中一尊的臉部表情吸引，很特別，英武中帶著稚氣……征求大姐同意后，拍下留存。佛像背屏上方的梁上有迷你飛天樂伎懸塑，吹拉彈唱，曼妙飄飄欲仙。還有周圍的懸塑絢麗多彩，只是多數洞窟空洞洞，里面的各個小像是否在世不得而知。殿內整體塑像群布局排列很有節奏，別致生動，和諧韻律感十足，不由感嘆古人的審美和巧思。如果沒有明清的懸塑加入，整體氛圍會更意蘊深遠。不過懸塑的加入，又讓主殿增添了佛國仙界的熱鬧。 三位彩塑主像。紅金白三種膚色，其中紅臉的文殊全國罕見。 表情很特別的武士，從衣飾上的金龍圖案可斷定此尊為金代初期作品。畢竟宋金年代相近，金滅宋時，如巖山寺壁畫的王逵一樣被金擄去。 迷你版小樂伎，衣袂欲飛。 明代懸塑。 清代磚雕？ 正殿旁邊的偏殿中也有落灰全身的塑像，文保大姐說是明代的。波姐說沒法與正殿的像相比。但與現代的某些雕像相比，也是值得看看的，取其精華，去其糟粕。 我沒想到這座小寺廟時隔兩個月后仍記憶猶新。宋金的精華能安全遺存至今，除了來自其偏僻，也來自那段黃土夯墻的隔絕。這又是誰能想到呢？ 明代彩塑 萬歷年間碑記 洪福寺讓兩天一夜的臺外小眾寺廟包車行劃上圓滿的句號。感謝司機師傅的耐心陪伴和嫻熟的車技，兩天內我們平安順利地尋訪了12個古跡，其中三圣寺是偶得之緣。在日曬和燥熱的氣候下身體也曾疲憊過，心情也被消耗過，唯心中念想的執著，讓我們一次又一次的堅持著……遇見晉北遼闊的中原大地，遇見跨越千年的滄海桑田，遇見驚艷歲月的澎湃華美…… 再見！晉北！ 前往忻州站的途中，我們看到路邊廢墟中的斷墻殘垣遺址，想來也曾榮耀過……千年塵埃中的美麗，廝守著歲歲年年，一個世紀又一個，等待著有緣之人。在晉北的星空下，蒼穹間也曾有過璀璨奪目，雖流星般劃過，卻留下繁彩溢光…… 那么晉中呢？我們又將遇見什么？

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遇見璀璨～山西古建（四）

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