疫情后再出發三：西班牙游記（9）最后一站阿維拉(5/1-5/17/23）

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阿維拉古城 古城阿維拉位于馬德里的西北部，從馬德里開車過去，車程大約一小時。阿維拉坐落于海拔1130米以上的山上，被建在巖石的頂端，小城的四周被厚實的城墻圍得嚴嚴實實，因此贏得了“石頭城”的稱號。由于小城濃厚的中世紀氛圍，1985年，聯合國教科文組織將其收入世界文化遺產。 從薩拉曼卡開往阿維拉的途中遠遠的看見一只巨型牛的雕塑，老公不給停車，也不知那雕塑是什么材料做的 由于小城距馬德里國際機場僅一個小時的車程，我便將西班牙之行的最后一晚訂在了阿維拉。為了過把貴族癮，我還特意預訂了阿維拉大教堂旁邊，被改造成酒店的一個14世紀的宮殿。其實這種酒店不一定住著舒服，只是想見識一下過去貴族的府邸，沒準還能遇見鬼魂呢??。不幸的是旅行途中，我們四個人中，三個患了新冠，雖然都不是重癥，但還在康復中，為了減少折騰，同伴聽從了我的建議，取消了原訂的阿維拉的宮殿酒店，最后一晚住到了馬德里國際機場附近新建的摩登酒店。待我們到了阿維拉后，才發現我的決定是多么的“英明”，哈哈，我都不得不為自己的點個贊。???? 我們預定的中世紀的宮殿，被改成的酒店。中世紀的房子窗戶都很小，怕敵人一旦攻進城，大窗戶防御功能差，敵人容易爬進去。記得曾經在法國看過的一個房子，墻上居然畫了假窗戶，說是要迷惑敵人 首先阿維拉太小了，圍著全城走一圈，一個多小時也就夠了，小城除了古城墻，可看的不多。最不方便的是小城的公共停車場都在城外，我們預定的酒店不僅沒有自己的停車場，還位于城市中心，如果將車停在城外的停車場，我們就得拖著行李，上坡下坡，走很長的一段路，這段路就連正常人都會感到吃力，更何況我們身體欠安呢。而且如此小的一個城市，中途停留一下看看得了，真的沒必要住下。 進入了阿維拉地面 圍繞阿維拉舊城四周的城墻，是阿維拉最聲名遠播的景點。11世紀未，卡斯蒂利亞國王阿方索六世的女婿，從穆斯林手中奪回了這座城市，之后，他花了九年的時間，將昔日古羅馬人及回教徒遺留下來的防御建筑改建成今日的城墻。城墻不但是西班牙最佳的羅馬式軍事建筑范例，同時也是歐洲碩果僅存的，保護得最為完整的，歷史悠久的中世紀建筑。阿維拉的古城墻經常出現在介紹西班牙旅游的宣傳畫冊上，而我就是因為這些宣傳照記住了阿維拉。 阿維拉城墻看上去非常厚實，堅固，經過了幾個世紀不斷的添磚加瓦，陸續增添了哥特式及文藝復興式風格的裝飾，形成了如今我們看到的全長2.5公里，擁有九道城門，88座高塔，三座后門的城墻，城墻厚度達3米，平均高度約在12米左右，垛口多達2500個，在中世紀的冷兵器時代，絕對算得上易守難攻。1492年之前，阿維拉城墻一直都是抵御穆斯林的前哨陣地，基督徒和穆斯林雙方你爭我搶，都想將小城據為己有，城墻見證了幾個世紀的金戈鐵馬，氣吞山河的廝殺。然而自雙王費迪南及伊莎貝拉將穆斯林趕出西班牙，統一了全境之后，這個城墻就喪失了作用，可當地人并沒有因此將它拆除，而是好好的保護了下來。看來幾百年前小城的居民就有超前意識，知道要好好保護古建筑，他們的堅持也得到了豐厚的回報，每年來自世界各地的游客絡繹不絕，估計這是小城的主要收入來源。 阿維拉古城墻 古城墻 古城墻近景 阿維拉古城很小 古城墻近景 和古城的合影 欣賞阿維拉壯麗的城墻，須在城外西北方外圍的一個被稱之為四柱臺（Los Cuatro Postes)的觀賞臺。這里有一座設置了十字架的高臺，用來紀念阿維拉的圣女大德蘭當年和她弟弟逃家時，被她叔在此發現的歷史。如果是隨團來的游客，一般都會在此停留，如果是自由行的，有車的可以自己過來，沒車的就得自己花上半小時走過來，或者乘坐城內的公共交通過來。走過來是比較痛苦的，因為需要爬坡，四柱臺位于海拔更高的地方，可以從上俯視整個阿維拉小城。站在四柱臺上，望著宏偉壯觀的城墻，我不禁浮想聯翩，當年那些盤踞在伊比利亞半島的穆斯林領主們大概也曾從這個點遙望小城，思忖如何攻破厚實的城墻，可惜不曾得手。更幸運的是，西班牙躲過了兩次世界大戰，雖說西班牙經歷了上個世紀30年代殘酷的內戰，但同袍間的廝殺會對自己的家鄉手下留情的。城墻得以保存下來，除了小城的居民用心的維護，還有毀滅性的現代戰爭不曾降臨在小城的頭上，所以今天我們才有機會看到這無比壯麗的中世紀的城墻。 觀賞阿維拉城墻的最佳地點在城外 古城全景 四柱臺，當年大德蘭和她的弟弟就是跑到這里后，被叔叔截停帶回了家 四柱臺 四柱臺 來阿維拉的游客，有一部分是朝圣的香客，這里是天主教的圣女大德蘭修女（Santa Teresa)的出生地。大德蘭修女的故事很傳奇，1515年她出生在阿維拉的一個貴族家庭，從小錦衣玉食的她卻立志要將自己的一生奉獻給宗教，以獲得永生。7歲那年，她想到了最快升入天堂的途徑，那就是去穆斯林的占領地殉葬，于是她帶著五歲的弟弟逃家出走，由于當時的西班牙已無穆斯林，所以她想到了去非洲的摩洛哥，兩小孩子走到四柱臺的位置，恰巧遇到她打獵歸來的叔，叔問他們去哪兒，小姑娘說要去摩洛哥殉葬，叔靈機一動說要親自送他們去，倆小孩不疑有詐，被叔放到馬背上，直接被帶回了家。16歲那年，她爹將她送至修道院，這時她才發現還有另外的方式侍奉天主。在修道院期間，她嫌當時的修道院太過世俗化，過得太舒服，于是她創立了“赤足加爾默羅會”，該修會主張苦行僧般的生活，即使在嚴寒的冬季，也不穿襪子，只穿涼鞋，因此得名“赤足”。她終生未婚，于1582年去世，40年后被梵蒂岡封圣。在她的出生地舊址上，人們修建了大德蘭修女院。今日我們所看到的修女院已于17世紀被改建成巴洛克式。我進去看了看，比起西班牙其他著名的天主教大教堂，它算質樸的，但和基督教新教教堂一比，它就“豪”的多。我很好奇，主張苦修的圣女大德蘭看到后人為紀念她而修建的頗為豪華的修道院，她的在天之靈會做何感想呢？ 1827年，法國畫家畫的圣女大德蘭（Santa Teresa) 大德蘭修女院 大德蘭修女院正門 大德蘭修女院內部 大德蘭修女院內部 這是阿維拉的特產，稱為大德蘭蛋黃榚（ Yema de San Teresa) ,我不太喜歡吃甜食，故沒有嘗 城里的大教堂和城墻連在一起，如此修建無疑是基于安全上的考慮，平日里，人們來這里信仰上帝，戰時它搖身一變可成為庇護所。城里還有兩座雄偉的城門，阿卡乍門和圣維森特門。游客可以付費登上城墻走一走，可惜我們到達的當日是星期一，城墻不開。我們圍著小城繞了半圈，又在小城逛了逛，還在大教堂的旁邊，找到了我們原先預訂的酒店。 阿維拉大教堂，和城墻連在一起，更像個防御堡壘 阿維拉大教堂的正門，旁邊那個掛旗子的建筑，就是我們預訂后取消的酒店 今日的阿卡乍門 1912年的阿卡乍門，和今日的門比較著看，門外的兩個建筑如今沒有了 阿維拉的古城很小，大部分居民都住在古城外 城墻其中的一個門 Mercado Grande 廣場，阿維拉主廣場 San Pedro 教堂，阿維拉城雖然不大，里面的教堂不少，可能因為基督徒常常跟穆斯林拚殺，信仰的需要，故教堂多 San Vicente 教堂 Mercado Chico 廣場 長達16天的西班牙之游不太圓滿的結束了，期間有喜有驚。這次是疫情后我們第一次遠游，三年多來不曾用過的租房，租車，買機票的Apps，一如既往的安全，可靠，好用。本以為疫情后，旅游業會“報復”性加價，以彌補三年來的虧空，沒想到機票，住宿，歺食等等消費都比我們預想的要便宜，特別是西班牙不僅是歐洲的農產品大國，當地的通脹還低，其水果蔬菜，海鮮火腿都比香港要便宜多了。由于五月初還屬于旅游淡季，到處的游客都不多。雖然當地的天氣出現異常，比往常冷，但我們都帶足了衣服，而且當地幾乎天天陽光明媚，令人心情舒暢。這次我們所走的七個城市中，本來寄予厚望的畢爾巴鄂及圣巴斯蒂安，由于身體欠安，無福好好享受，反而是薩拉曼卡帶給我們驚喜，那宏偉的主廣場，大學城的氛圍都令我們印象深刻。對了，這一次我們乘坐的是阿聯酋航空（我的第一次），在迪拜中轉時，發現飛機休息廳就在登機口邊上，從休息廳可直接登機，見到如此“毫橫”的休息廳，真是開了眼。 旅行途中，我們四個人中有三個患了新冠，還都是首次，但無一重癥，對此，我們感謝老天的眷顧，讓我們有驚無險，比較順利的完成了這一次的西班牙之游。 從飛機上看迪拜

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疫情后再出發三：西班牙游記（9）最后一站阿維拉(5/1-5/17/23）

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