2014，我的岡仁波齊轉山和大北線（下）

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8月5日下午順利到達措勤了縣城。晚上在飯館吃飯的時候，遇到了一隊包車走大北線的廣東游客，閑聊中得知他們明天也是要走小路經扎日南木錯和當惹雍錯去尼瑪，而且得知現在雨季這條小路難以辨認不好走，于是和他們約定明天我們跟著他們的車隊一起走。 原本忐忑的心放下了，有本地司機帶路，不用擔心陷車迷路的問題了。但古人有一句話叫“禍兮福之所倚，福兮禍之所伏”，這話很快就在我們身上應驗了。 　　第二天吃過早飯，與他們匯合后出發。我駕駛著猛禽緊跟在那三輛陸巡的后邊，被水侵泡過的土地有些松軟，我過于擔心陷車，所以一直盯著前邊車走過的轍印來走，不敢拉下。 悲催的事情發生了，一只雄偉的藏羚羊佇立在路旁不遠處，引發了車上人的驚呼，我一分神的功夫，回頭發現前邊的陸巡也為了看那只藏羚羊而急剎車，我一腳猛把剎車踩死，但濕滑的地面無法拉住猛禽巨大的慣性，我的車一頭撞在前邊陸巡的屁股上，車上的氣囊頓時炸開。 接下來報警、處理交通事故、協商賠償，從上午十點一直折騰到了下午五點多才處理完。我此刻忐忑不安的是，車都撞成了這樣，我們還能否完成下邊的行程？如果行程為此夭折，我該是多么的內疚啊！還是領隊的老驢大心臟，說只要車還能開就接著走。檢查了一下車，猛禽的發動機還能工作，但要處理一下水箱和下垂的保險杠，在縣城里找了個修理廠敲敲打打一通折騰，我們就掛著相又接著出發了。 　　到了離縣城20多公里的扎日南木錯時，天色已經有些暗了下來。由于撞車的事情嚴重影響了心情，匆匆照了幾張相便接著趕路。 　　這個扎日南木錯是西藏的第三大湖，湖水面積僅次于色林措和納木措，是個咸水湖。這個湖長期處于干化過程中，現在的湖岸已比古岸線低了100米，據說原湖的面積比現在要大2～3倍。 　　因為是咸水湖，湖中的水生生物很少，但湖周邊大片的濕地則是優良的牧場。 　　到達當惹雍錯的時候已是晚上十一點鐘，要趕到原計劃的位于湖北端的文布南村得后半夜了，于是我們決定就近找個村子先住下來。敲開了一戶藏民的房門，主人熱情的款待了我們，找來被褥安排我們住下，驚魂未定的心情終于漸漸消失在了睡夢之中。 　　當惹雍錯是西藏的三大圣湖之一，它三面環山，缺口處是七峰相連的達爾果神山，湖面形似一個金剛杵，它是西藏最古老的雍仲本教崇拜的最大的圣湖。 “當惹”是古象雄文“湖”的意思。在公元五世紀以前，青藏高原上曾存在著一個有自己的語言和文字，文明高度發達的古象雄王國，它西起阿里東到昌都，疆域及其遼闊，統治西藏長達數千年之久。象雄王國昔日的王宮就在當惹雍錯附近窮宗山上，這里既是象雄王國的中心，也是西藏古老的雍仲本教的發祥地，雍仲本教在印度佛教傳入中國之前，早已在雪域高原廣泛傳播，是西藏人最重要的精神信仰。到了公元645年的時候，象雄王國亡于吐蕃王朝，而雍仲本教仍流傳至今，它是象雄文化的傳承者，我們今天看到的轉山、拜湖、風馬旗、瑪尼堆等等，都是雍仲本教傳承下來的古象雄文化。 　　我們昨晚住的村子在當惹雍錯的西岸，要去位于北岸的文布南村，還有70多公里的路要走。 　　文布南村是一個神秘的存在。它坐落在美麗的當惹雍錯湖畔，面朝大湖，背靠藏北無人區，與世隔絕，人跡罕至，好似一個世外桃源。然而這里曾是西藏文明的中心，西藏本土宗教的發源地，人稱這里是“最西藏”的地方，是“神之居所”，它被人們稱為“西藏最美的村莊”。 　　文布南村的人都信奉雍仲本教，所以這里還有另外一個稱號——本教的最后一個部落。 　　在當惹雍錯的北邊30多公里還有一個小湖叫當穹措，它原來曾與當惹雍錯同屬一湖，后因地殼變動，湖水退化，才成為當惹雍錯的姊妹湖。路旁的亂石就是昔日當惹雍錯的湖底，看旁邊山崖上那極度扭曲的巖石紋理，就可知地殼曾經發生的變動之劇烈。 　　文布鄉坐落在當穹措的北岸，形態看上去跟文布南村很相似，所以這里也叫文布北村。這個村半農半牧，除了飼養牛羊，在湖邊還種著大片的青稞和蔬菜。 　　 　　?當穹措的湖水在天空云層的變化下，時而湛藍，時而碧綠，時而變幻出多種顏色。 　　文布北村中有一個當穹寺。與文布南村全村都信本教不同，這個村的人都信奉黃教，也就是藏傳佛教格魯派。可見在歷史的變遷中，西藏宗教各派勢力此消彼長爭奪激烈，而實際上它們也在彼此吸收相互融通，本質上并沒有太大的差別。 　　圍著轉經筒誦經已成這里藏民們每天生活的主要內容。 　　我們今天還要趕到尼瑪縣城，從文布鄉到尼瑪縣有80多公里的路程，今天又要趕夜路了。 　　8月8日一早，先給猛禽的備胎裝上從拉薩送到的輪胎，這下我們的心里踏實了許多。 今天我們要從尼瑪前往雙湖縣。雙湖以前一直是個辦事處，后又成為特別行政區，直到2012年才正式成為縣。這個縣地處羌塘的核心區，它的北邊就是可可西里無人區。雙湖的自然條件十分惡劣，它平均海拔超過了5000米，全年的平均氣溫是零下5度，凍土期超過280天，全年8級以上的大風天氣超過200天。從這一堆數字可以想象這里的自然條件是何等的嚴酷。 從尼瑪縣到雙湖的路程是我們此行最有挑戰性的路段，出發前我們就預見到了它的艱難。它先要沿317國道到色林錯后從一個岔口轉入301省道，再在多瑪鄉轉入51號縣道，全程近400公里。 出門就遇到了這樣的路段，我們不得不祭出人肉大法，脫鞋下車用腳感受這冰冷的土地。 　　否則可能就會是這樣的結果。這輛困在這里已半夜的車我們自然不能袖手旁觀，掛上牽引繩用猛禽的蠻力給拉了出來。 　　這片美麗的大湖就是色林錯，它是西藏的第一大湖，我們這里看到的僅僅是它的一個角。 　　湖邊看到了一群藏羚羊。藏羚羊的生活習性很獨特，雄性和雌性的活動模式不同，所以常見雄性的三五成群在一起，雌性的一群在一起，也常見一只雄性藏羚羊率領著十幾只雌性藏羚羊，很少看到大群混居的。 　　轉入301省道，路況變成了這樣。 　　遭遇出來后的第一次陷車。 　　看到一個有意思的畫面，前邊走的是牧民們放養的羊群，而跟在后邊的，竟然是一群雌性的藏羚羊。 　　路旁的一個不知名的鹽湖。 　　途徑多瑪鄉，幾個藏民正在給一大群羊剪羊毛。恕本人孤陋寡聞，我還是第一次看到剪羊毛，腦中的印象是那首外國歌里唱“羊毛剪子咔嚓響……”。 　　一個婦女負責捆羊，只見她抓住羊角牽過一只羊來，一發力把羊放倒在地上，然后用一根小麻繩把羊的兩只后腿綁在一起，然后是下一只。 　　說是剪羊毛，不如說是“剃羊毛”或是“刮羊毛”，因為他們手里用的不是剪刀，而是一把雙面帶刃的大砍刀，一點一點把羊毛割下來。 　　路途艱難，昨天照例又是趕夜路才到了雙湖。 我們今天要去雙湖附近有世界第三極之稱的普諾崗日冰川。一早去縣里唯一的加油站加油，結果人家10點鐘才上班。等我們10點鐘再過去，又說現在縣城停電。向加油站的人要來管電的人的電話，開動三寸不爛之舌一通好話，人家總算答應給供一會兒電。沒過多久，電果然來了，加油機能工作了。原來這個縣城的供電是靠太陽能，這幾天陰天下雨，電能不足。 　　普諾崗日冰川位于縣城東北90公里，有一條政府花錢修的土路通往那里。但這條路脆弱不堪，下點雨它就斷了，逼著你不得不下路繞行，然而，下邊等著你的往往是泥潭。 　　這輛掛北京牌的車昨天就陷在了這里，已被困了一夜，看我們的車開過來，終于見到了救星。 　　考驗我們的時候到了。 　　陸虎車軸距短，且底盤能升降，率先通過了斷口。而猛禽車軸距太長了，結果被卡住。 　　可能有朋友會說：干嗎非要從斷口過，從旁邊繞一下不行嗎？親，旁邊我們下去拿腳探過，別說車了，人往那一站，泥就糊到了腳脖子。 折騰了半天，好歹總算把猛禽弄了過去，接著奔向普諾崗日。 　　沒想到興沖沖到了冰川跟前，卻有人拉了根繩守在路上，門票一人300元！那可是蓋著旅游局章的。 這一天也不見得能來一個游客的地方，門票竟然是天價！它是吃準到這兒的人都是費盡了千辛萬苦，不會甘心白跑一趟的心理，狠宰。 這樣的玩法簡直就是攔路搶劫！我們又不是沒見過冰川，干嗎任他們這樣宰，于是我們只是遠遠拍了幾張照，就調轉車頭回雙湖了。 　　8月10日，我們離開雙湖前往班戈。 走的還是進雙湖的那條路。因為來的那天是趕的夜路，傳說中的雙湖我們一個都沒看到，何況，據說湖邊還可能看到大群的藏羚羊。 我們一行人睜大眼睛一路開一路張望，突然，一個美得不可言狀的小湖出現在右側路旁，我們一陣歡呼，一打方向奔著湖就去了。? 　　湖旁有個小山坡，我們爬上去一通的拍。 這湖實在是太美了！那湖水藍得簡直是不像話！我們這一路見過這么多的湖，沒有一個能比這個更漂亮。 人說雙湖就是因為有兩個美麗的湖而得名。實際上雙湖縣周邊有上百個湖，這片藏北高原是世界上海拔最高、湖泊最密集的地方，使雙湖得名的事實上是當初雙湖辦事處門外兩個不知名的小湖。但后來來這里的驢友們認定，雙湖就是因為有兩個特別特別漂亮的湖，去了雙湖一定要去看看。我想這個湖一定就是驢友們說的其中之一了。 但誰知這么美麗的湖卻暗藏著兇險。 　　湖旁沒有見到藏羚羊，這個喜歡遷徙的物種這時候不知道轉悠到哪里去了。只看到湖旁有成群的水鳥在嬉戲游蕩。 喜歡打鳥的余總想盡量靠近湖邊，然而，樂極生悲的事情發生了，陸虎車深陷泥潭。 　　剛開始陷的不深，但陸虎車幾經掙扎，四個轱轆全都埋進了泥里。 猛禽見狀趕來救援。從前邊拉，陸虎紋絲不動，猛禽的車下反而被輪胎刨出了小坑。趕緊換到后邊去拉，這回不敢靠近，兩根牽引繩接起來從遠處拉。兩車一起發力，但只見猛禽四個輪子一陣空轉，瞬間車身下出現四個小坑，趕緊叫停已經來不及了，猛禽也陷在了泥里。 這下可好，兩輛車都陷了，只能呼叫救援了。手機沒有信號，攔過路車公路離著湖邊有一兩公里，這條縣道一天都不見得有車經過。我們這時搬出了救命的大殺器——衛星電話。然而信號斷斷續續，撥通了也是永遠沒人接，這個離天這么近的地方信號也不靈啊。 　　這是我們出來后最絕望的一天，在海拔5100米的無人區我們被困在了泥潭，呼天天不應，叫地地不靈，而遠處的一團烏云正在迅速遮滿天空，一場大雨即將來襲。 只能靠自救了，我們嘗試了各種辦法，頂千斤頂、鋪防滑板、塞石塊，但努力均告失敗。我們最后得出結論，只能用最笨的辦法，分別把車的四個轱轆用石塊墊起來，讓車的底盤脫離泥面，才有可能把車開出來。 這個工程量可不小！我們需要找來大量的石塊。我們先從陷得稍輕的猛禽開始。當過工程兵、現為大型企業高管的老驢二話不說抄起鐵鍬就挖了起來，我們其他人則滿湖邊的找石頭，見到拳頭大點的都當寶貝撿回來，有西瓜大的多沉也要給請回來。 　　我們幸運的找到一輛車軸壞了的小推車，這下搬運效率大為提高。看這你推我拉的場景，大有當年戰天斗地的氣勢，當然我們可不是在“學大寨”，我們每個人心中堅定的信念是——我們要回家。 　　一個在附近放牧的藏族大媽見狀也趕過來幫忙，最臟最累的活兒都讓她給干了。 轱轆底下要墊進去石頭，就要把轱轆頂的完全離開了地面。千斤頂本來升程就有限，現在在爛泥地上就更費勁了，折騰了半天，終于把猛禽的四個轱轆墊得跟地面差不多高了。上去輕踩油門試了試，車子似乎能動，趕緊一轟油門，車出來了！一溜煙跑的遠遠的找硬地兒才停下來。 　　猛禽的成功脫困讓我們信心大增，接著如法炮制去救陸虎。 陸虎的情況更糟，輪子和底盤已經被泥巴牢牢嘬住，怎么給油門車轱轆都不帶跟著轉的。最糟糕的是，這柴油版的陸虎在高海拔不好啟動，每次啟動都是啟動馬達嘶吼半天，還不是每次都能著，一來二去的，電瓶的電都報警了，車喇叭也按不響了。現在檔位是掛在P檔上，不換到N檔，拖都沒法拖，這頭叫一個大。 總算把陸虎的車轱轆墊得差不多了，余總坐在車里一個勁翻說明書，想找到不打著火也能把車掛到N檔的方法，但無解，這叫一個著急。情急之下，余總按了下喇叭，響了，再試一下發動看看，擰住鑰匙不松手，啟動機嘶吼半天，轟的一下，著了！ 機會難得呀，這次必須確保把陸虎拉出來。為了避免猛禽拉不動又把自己陷進去的情況，我提了個建議，冒點險，把牽引繩適當的放松垂在地上，猛禽開起來猛沖一下，利用猛禽動起來的慣性拉陸虎。這樣做的風險在于，一旦牽引繩崩斷或拉壞了底盤，后果不堪設想，但這時候不冒點險是不行了。于是大家都退后到安全距離，準備好后，我把猛禽的油門一轟到底，感覺著車猛頓了一下后，又接著往前走了，回頭一看，陸虎出來了！ 　　我們把車上的吃的送給幫忙的藏族大媽和孩子們。這個秀氣的藏族小姑娘好害羞哦，一看鏡頭對向她，羞得忙不迭藏起她的臉。 　　情急之下還一把抱起她的寵物把臉埋了進去，她的寵物可不是城里孩子的小貓小狗洋娃娃，而是一只小羊羔。 　　熱心幫忙的藏族一家人 　　脫困后趕緊上路，回頭告別這個難忘的小湖，烏云已經完全籠罩了湖面。 從上午11點多鐘陷車，到掙脫泥潭重新上路，整整折騰了6個小時，每個人都累得精疲力盡。 　　如果再晚一點，這場大雨就澆到我們頭上了，到時候還能不能把車弄出來？可真不敢想。 　　有了這么一次經歷，后邊的路都是小菜一碟了。 晚上到達了班戈縣城，自走上大北線以來，盡管每天只走300公里左右的路程，但幾乎每天都會出點這樣那樣的意外，所以趕夜路已成家常便飯，這也讓我們錯失了不少沿途的風景。 　　11號從班戈前往那曲，途中拐到納木錯。 納木錯是西藏的第二大湖，也是西藏的三大圣湖之一，它海拔4718米，是世界上海拔最高的大型湖泊。它一年有五個月的封凍期，冰層厚度可達2米，屆時車輛都可以從湖面上開過。納木錯的周邊有許多半島和隆起的山坡，是觀賞納木錯美麗風光的好地方，但我們這次時間所限，只能望上一眼就接著趕路了。 下午到達那曲，至此我們就結束了阿里大北線的行程，從那曲到成都的這段路，通稱川藏北線。 　　8月12日從那曲出發前往巴青縣。途經尼木縣一岔路口處見一路牌指向夏榮布寺，便臨時起意決定拐進去看看。跑了10幾公里到了寺前，不料被幾個警察和便衣攔住去路，一番盤查之后告訴我們，寺里有重大法事活動，謝絕參觀。好吧，你們說什么就是什么，我們就在寺周圍轉轉。 　　夏榮布寺的塔林。 　　寺后邊的山坡上有一天葬臺，但今天沒有天葬活動。 　　寺中的僧人在外邊閑逛曬太陽。 　　快到索縣的時候，赫然看到一座雄偉的寺廟聳立在山頭，外形酷似布達拉宮。我們沒想到這么偏僻的地方竟然有這么大的一座寺廟，于是決定今天就住在這里，明天好好參觀一下。 　　這座依山而建的宏偉的寺廟叫贊丹寺，始建于達賴五世時期，是藏北最早也是最大的黃教寺廟，是拉薩哲蚌寺的屬寺。據說當初建造的時候，本準備完全依照布達拉宮的樣式，但在帶著圖紙返回的時候丟失了部分圖紙，所以才沒有和布達拉宮完全一樣。 贊丹寺也分為白宮和紅宮，紅宮用于供奉佛神和宗教事務，白宮用于僧人的生活起居。寺內珍藏了大量的佛像、壁畫、藏經印冊等，具有很高的文物價值。該寺在文革中被毀，我們現在的看到是1985年后重建的。 從下邊的照片中可以看到，贊丹寺后邊的小山頂上上還有一座巨大的寺廟與贊丹寺遙相對應，那座叫日崩尼寺，是索縣僅有的兩個尼姑寺之一。該寺也曾毀于文革，于85年重新修建。 　　贊丹寺是那曲地區重要的宗教活動中心，寺中最多時曾有五位活佛，排名第一的活佛曾擔任那曲地區的政協副主席。現在寺中的僧人有180余人。 　　這幾個僧人腦袋扎在一起趴地上在干什么？湊近一看，他們在畫壇城。我才知道，原來寺中的很多壁畫作品是出自他們之手。 　　8月13日下午繼續出發前往丁青縣。自從離開了那曲，雖然海拔還經常保持在4000米之上，但路旁的景觀已經起了變化，黃褐色變成了綠色，但樹木依然少見。 　　地里的青稞正是成熟的季節。 　　8月14日從丁青出發前往類烏齊。一出門再次遭遇撞車，本已傷痕累累慘不忍睹的猛禽這次是被一輛小卡車撞了，處理交通事故又花去半天的時間。好在頑強的猛禽還能開，只是車門被撞癟了一塊，我們繼續上路。 　　8月15日一早，先去參觀類烏齊寺。類烏齊有西藏小瑞士之稱，這里周邊的草場山巒很似新疆的那拉提空中草原，可惜天下小雨，拍不出太美的景色。這里坐落的類烏齊寺已有700多年的歷史，是昌都地區歷史最悠久、規模最宏大的一座古寺，也是康巴藏區影響最大的寺廟之一。寺中的查杰瑪大殿氣勢雄偉壯觀，殿中有64根15米高的木柱托起高高的屋頂，殿堂面積達3千多平方米，為西藏第一大殿，當地藏民有“先去大昭寺，再去查杰瑪”之說。 我們去的時候，正趕上寺中的僧人正在上早課。 　　寺外的瑪尼堆，比我們此前看到的瑪尼堆要精致許多。 　　臨近昌都，看路旁半山腰上有一精致的小寺廟，于是臨時起意決定拐上去看看。上去一看才知這寺叫朱古寺，是一座已有550多年的歷史的古寺，隸屬于昌都強巴林寺。這朱古寺可不是一座尋常的寺廟，在這個小小的寺廟里曾經發生過一件重大的歷史事件。1950年解放軍進軍西藏，在昌都地區與藏軍發生激戰，當時的昌都總管阿沛.阿旺晉美率藏軍逃到這里，他下令放下武器向解放軍投降。此后他代表西藏政府赴京談判，于是有了后來的西藏和平解放。 我們進寺后發現，寺中的僧人們個個身著盛裝都在忙碌，而寺中的高僧則畢恭畢敬地靜候在寺中的樓道。莫非寺中正在舉行什么重大的儀式？ 一打聽得知，是昌都強巴林寺的六世活佛根多活佛來到了寺里。 　　在我們的請求下，我們幾人獲準依次進去向活佛敬獻了哈達并接受活佛的摸頂祝福。 這是我第一次見到實實在在的活佛，此前活佛在我心目中一直都是個相當神秘的存在。回來上網查了一下，根多活佛是在3歲的時候被認定為昌都強巴林寺的六世活佛，59年去了印度，后又在瑞士生活了30多年，于2011年回到國內，現為全國政協委員。 　　8月16日從江達出發前往甘孜。出江達不遠，跨過波濤滾滾的金沙江，我們便告別西藏進入了四川。 　　四川西北部仍屬藏區，沿途所見最漂亮的建筑仍然是寺廟，而且都很新，個個金碧輝煌。 　　途徑德格縣的瓦拉五明佛學院，進去參觀了一下。這是個1998年才創立的一所佛學院，采用藏漢結合的建筑風格，學院里有著寬敞的庭院和整潔的學員宿舍，相當的漂亮。 　　授課大殿內，學僧們正在練習辯經。他們做著各種夸張的手勢，有問有答，好不熱鬧。 　　學院旁邊瓦拉寺的轉經筒，是我們這一路所見到的最大的轉經筒。 　　藏東川西這邊的寺院都非常的開放，可以在寺內隨便地轉隨便的拍照，我們好奇鉆到了人家的廚房里，這么一大鍋香噴噴的但沒看出來是什么東西，它用什么來翻炒呢？鐵鍬。 　　途徑昌都，參觀了藏東第一大寺強巴林寺。正趕上寺中的活佛在坐堂講經，聽講的除了寺中的僧人外，還有大量的藏民，他們不僅擠滿了經堂，也坐滿了寺中的庭院臺階，有廣播系統把講經的內容傳到寺內的各個角落。 　　317國道有幾百公里長的路段都在修路，讓本就不好走的路變得更為艱難。時常遇到一輛大車陷在泥里，于是在狹窄的山谷里堵起長長的車龍。天還下著雨，我特別擔心兩側的山體這時可千萬不要發生滑坡。 　　這銀鏈般蜿蜒曲折的路看似美麗，卻暗藏著兇險，我們的車在這里為了繞過一輛因發生側滑而卡在彎道處的大卡車，險些翻下山谷。當時猛禽車的左后輪已經滑出路外，一動車就繼續往外滑。拿出我們在雙湖陷車時練就的拼勁，連填帶推的總算逃離了險境，所有的人都驚出了一身冷汗。 　　8月17日我們從甘孜前往色達，到這里的目的只有一個，拜訪大名鼎鼎的色達佛學院。 　　路旁經過的寺院，時間關系我們沒有過去參觀。 　　晚上到達色達，住在佛學院大門外的旅館里。這里一條窄窄的街道兩旁全是旅館，生意相當紅火，一房難求。 吃過晚飯我們跑去佛學院拍夜景。天依然下著小雨，雨夜的黑暗中漫山遍野星星點點的燈光讓我們不知如何下手，拍來拍去沒有拍出自己滿意的效果，所以就不在這里獻丑了。 第二天一早再次進入佛學院參觀，盡管此前曾在網上看到過不少這里的照片，但仍然被這里宏大的規模所震撼。成千上萬的僧舍圍繞著經堂連綿不絕鋪滿了山谷，把這里變成了一片紅色的佛國。這里是世界上最大的佛學院，也是藏民們心目中的佛學圣地。 　　色達佛學院始建于上世紀八十年代初，創建者是藏傳佛教寧瑪派的高僧法王晉美彭措。寧瑪派僧人們都是戴紅色僧帽，所以也稱紅教。學院的課程分為顯教、密教、共同文化三個部分，以戒律嚴明、艱苦修行、弘揚佛法而逐漸享譽中外，學員從最初的只有32人發展到常駐2萬人的規模，成為了今天這樣壯觀的佛國圣城。 　　學院的主體建筑是壇城和3座經堂，還有食堂等等輔助建筑。壇城建在高處的山脊上，俯瞰著整個喇榮山谷，是僧俗們轉經的地方，日日夜夜都有信眾在那里轉經磕長頭。經堂分喇嘛上課的大經堂和覺姆上課的覺姆經堂，還有漢族學員上課的漢經堂。這里男學員叫扎巴，女學員叫覺姆，男眾女眾授課和僧舍嚴格分開不得互訪，即使是父女兄妹都不行。學員畢業后要經過考試、立宗論、辯經等等考核，合格后被學院頒發堪布（法師）學位。 上邊的照片是男學員上課的大經堂，下邊照片中的是覺姆經堂。 　　圍繞經堂而建的密密麻麻絳紅色的小木屋都是僧舍，是由學員們自己搭建的，沒有圖紙沒有規劃，依山而建，墻壁是木板釘成，再用泥巴填滿縫隙，再在外邊涂上紅油漆，屋頂是鐵板和泥土覆蓋，低矮而簡陋，只能容下打坐和睡覺，條件相當的艱苦。這里的長修需要6年，最長的13年，老的學員結業后僧舍就轉讓給了新來的學員，隨著來這里學習的人數不斷增多，轉讓的費用也從早先的5000元上漲到2萬元。實在找不到前輩轉讓的僧舍，就只能自己動手搭建了。現在山谷中一塊空地難求，已經一路搭到了山谷外，形成了這漫山遍野一片紅的壯觀景象。 　　 　　學員們有長有幼，也有藏有漢，漢族學員們的授課使用漢語。 　　離佛學院幾公里的地方是藏區最大的天葬臺，每天定時都會有天葬儀式舉行。這個天葬臺還是對外開放的，允許游客們觀看天葬過程。 天葬是藏區一種傳統的喪葬方式，是將死者在一場特殊的儀式中招來禿鷲將尸身吞食干凈。它反映了藏民傳統中的生死觀，他們相信靈魂不滅，死只是不滅的靈魂與陳舊的軀體的分離，而用“皮囊”來喂食禿鷲，也是最尊貴的布施，體現了大乘波羅蜜的最高境界——舍身布施。 ?這里的天葬臺原來很簡陋，就是幾塊木板圍起來的三五十平方米的一塊平地。但一個規模巨大非常莊重的天葬臺已經在旁邊建起，即將交付使用。 　　遠遠的就可以看到有數百的禿鷲在天空中盤旋，當天葬師一出現，這些禿鷲們便紛紛從天而降，扇動著翼展近2米的翅膀從人們頭頂上掠過，十分讓人震撼。 　　這些禿鷲不怕人，也不攻擊人，你可以靠近到幾米之外去拍攝。看看它們兇狠的目光，讓人有些不寒而栗。 　　儀式開始，場面我有些不忍直視，發現山坡上出現一個不速之客，不少人在圍著逗弄，我湊過去一看，原來是一只肥碩的土撥鼠。 山坡上的土撥鼠還不止一只，游客們拿出食物喂它，它伸出前爪抓過來，就站立著大吃特吃起來，樣子非常憨態可掬。還有膽大的游客伸手去撫摸，它只顧吃也不躲避。回來后才知道，這種動物是世界上僅有的兩種甲類病毒鼠疫的最大攜帶者，所幸回來后已經過去了多年，身體沒有發現出現什么癥狀。 　　整個儀式要持續2個多小時，我們后邊還要趕路到馬爾康，所以只看了個開頭就離開了天葬臺，告別色達繼續上路了。 8月19日是我此次行程的最后一天，我們從馬爾康到達終點成都，完成了這次漫長而難忘的旅行。成都的朋友們已經備下豐盛的大餐迎接我們的歸來，我們來不及洗去一路的風塵，便投入到饕餮盛宴中。 從7月24日抵達拉薩，到8月19日這二十多天的時間里，我們完成了岡仁波齊轉山，阿里大環線，自駕川藏北線等等讓人眼花繚亂的旅程，行程6000余公里，瀏覽了無數的美景，經歷了無數的波折，也留下了無數讓我們畢生難忘的精彩瞬間。 此次重新整理這次行程留下的照片，心里由衷的感慨是：如果此生還有機會，我一定要再走一回。 ? 　　補記：第二天早起，發現我們停在酒店門口的車輛，已經成為路人矚目的雕塑。 ? （全文完）

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2014，我的岡仁波齊轉山和大北線（下）

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