蘆芽春晚藍之音 <p class="ql-block"> 天下靈奇之地，或辟為佛境，或設做道門，無不備受仙佛所鐘愛。早在唐代，蘆芽山就已成為密宗教主毗盧遮那佛道場。其山勢奇偉，林木幽深，靈秀不輸五岳三山。</p><p class="ql-block"> 暮春的一個周末，約三兩好友一起去云中山道東峽谷游玩。因防火封山不遇，遂改去蘆芽山。</p><p class="ql-block"> 蘆芽山是忻州西北第一名勝，一年里，這里總在散發著迷人的魅力，冬有奇峰曬雪，夏有仙閣浮云，到了秋天，斑斕的林海更是蔚為壯觀。反倒是春天，蘆芽山上的雪才剛剛融化，樹木還沒有繁盛起來，景色略顯蕭條。我素來喜歡倪云林般的冷逸，隱隱地，心里對這種蕭條充滿期待。</p><p class="ql-block"> 驅車翻過高高的云中山，就仿佛跨上了一個巨大的臺階，山那邊，是荒莽而貧瘠的鄉土。荒莽和貧瘠一直延伸下去，似乎永無盡頭。直到，遇到了奔流不息的汾河、遇到了郁郁蒼蒼的管涔山。</p><p class="ql-block"> 過了壩門口，在峰回路轉之際，在寂靜的村落上空，一叢陡立的山峰突然出現。山峰危悚欲傾，直刺蒼穹，無風自拂、無云自緲。那，就是蘆芽山。</p> <p class="ql-block"> 未見其山，很難理解“蘆芽”二字之妙。蘆芽山附近的山峰大都頂部平坦，形如坪狀，唯獨它山頂怪石聳立，根根分明，尖利如削，酷似一簇青蔥的蘆葦嫩芽，從早春湖畔的泥土中，勃勃崛出。</p><p class="ql-block"> 這樣的山崖，是人類攀爬的禁區。欲上蘆芽，需要沿著蜿蜒的公路，向西繞到蘆芽后山。</p><p class="ql-block"> 置身蘆芽后山，高高的蘆芽頂峰已看不見，滿目皆是浩瀚的大山和松林，顯得異常幽靜。一條落滿松針的狹窄石徑，依依通上山去，頗有幾分“遠上寒山石徑斜，白云深處有人家”的清遠。</p><p class="ql-block"> 沿石徑向上攀登，漸入山林深處。山林以落葉松居多，間或夾雜著幾株零星的橡樹和紅樺。樹木大都飽受潮濕之苦，被厚厚的苔蘚附著，最后淪為菌類生長的溫床。億萬年來，老樹不斷倒下，新生的樹木又不斷填補空間。森林宛如一個孤立的世界，也有生老病死，也有輪回流轉。</p><p class="ql-block"> 那些殘留的樹樁，是大自然精心雕琢的杰作，瘦漏透皺無一不具，且別有風骨。行走中，冷不丁看到它們在密林中閃現，不由心生驚懼，細看卻又覺得充滿神秘的韻味。就仿佛它們并沒有枯死，只是蛻變成了另一種具有思想的生命。</p> <p class="ql-block"> 山林越來越茂密，頂上陰翳，看不見天空，也望不見遠山。林中幽暗且靜謐，靜到能聽到自己的心跳聲。杜鵑和畫眉在看不見的地方婉轉啼鳴，讓人在靜的沉郁里生出一種孤獨的快意。地球在宇宙中孤獨地漂泊，蘆芽山在大地上孤獨地矗立，我在山林中孤獨地行走。我們彼此執守著自己的孤獨，孤獨且快樂。</p><p class="ql-block"> 隨著山勢的升高，視線漸漸開闊。森林總在重復一種黑色線條林立分割的美，至此也到了盡頭。眼前是一個小小的山隘，兩峰狹出，前后跌宕。山隘北側是平坦寬闊的高山草甸“馬倫草原”，南側與之遙遙相對的，就是尖聳崔巍的蘆芽頂峰。</p><p class="ql-block"> 山隘上搭了一個不大不小的木制平臺，松風颯爽，山氣清朗，堪比九天瑤池露臺。平臺上建有一個旅游商店，左近還有一座小小的古佛寺。游客從山下跋山涉水而來，都要在這里歇歇腳。</p> <p class="ql-block"> 平臺南面有整齊的木棧臺階，通往頂峰。木棧依依，又入松林，只是已近山頂，林間不免風動枝搖，濤聲陣陣。木棧向上抵達石壁，看似已到絕處，堪堪憑一道半尺寬的石棱，繞向西崖，翻上山巔。</p><p class="ql-block"> 崖頂橫臥著一塊巨石，臨于山崖邊，石上鐫刻著“觀海”兩個大字。站在石上向西望去，遠處一座雄渾的高山拔地而起，像一只張著翅膀的鯤鵬，欲上九天，扶搖在即，那就是管涔山的傳奇主峰——荷葉坪。荷葉坪頂上，依舊荒草離離，光陰漠漠。從半山開始，布滿重重疊疊的松林。松林向下蔓延，一直漫到山腳，又漫過幾重小山，漫上蘆芽，漫上腳下山巖。只不知石上“觀海”，說的是這綿延起伏、碧波萬頃的林海，還是夏日管涔山里浩淼的流云。我們從那邊山谷爬上山來，就仿佛一隊小小的螃蟹，從大海深處游到蓬萊仙島，又一點點兒地，攀上這海外仙山。</p> <p class="ql-block"> 從西崖輾轉，更上東南峰頂，離天又近幾分。峰頂由許多直立的巨石組成，每座巨石都可自成一峰，又彼此依托，簇擁在一起，宛如一支含苞待放的石頭蓓蕾。巨石群峰之間，有石縫溝塹或百丈深淵相隔，通過簡陋的鐵梯和木板勾連，危悚異常。</p><p class="ql-block"> 群峰東側一丈開外，另有一小巧的孤峰，卓然出塵，獨立虛空。這座孤峰上下直立，頂部直徑僅三米粗細，人稱“佛頂”。在古代，佛頂周遭沒有任何保護措施，經常會有朝山的人失足掉下山去，尸骨故老堆疊，無人收領，因此佛頂下的深淵，又被叫做“肉甕子”。</p><p class="ql-block"> 佛頂已是蘆芽山最高絕之處，四下再無可比肩者。沿鐵梯凌空橫渡，佇立佛頂，但見荷葉馬倫二峰，西北巍巍屏峙，山前所見蘆芽，東南列列巍聳。此時天地舒曠，胸中不由云氣升騰，遂口占一絕：松風動海潮，吹我上蘆芽，不需御紅霞，云來是仙家。</p><p class="ql-block"> 佛頂之上，一座玲瓏的尖頂石殿翼然俏立。殿額石匾上刻著“太子殿”三字，款寄清代道光。佛殿高不足一丈，占地僅兩米見方，與山石渾然一體。</p><p class="ql-block"> 太子殿正中，供著太子佛。因釋迦摩尼佛成道前，為迦毗羅衛國凈飯王太子，所以得名。彼時佛陀尚未覺悟，太子佛是法身佛毗盧遮那投射在世間的第一縷光影，故與毗盧遮那佛道場甚是相宜。傳統的太子佛，以傳說中佛陀降生時腳踏蓮花指天劃地的童子形象為原型，配合佛頂的山形氣勢，是天人合一思想的絕妙體現。可惜，古佛像已毀于亂世，現存為山民補塑，神形皆與佛經所述相去甚遠。</p><p class="ql-block"> 佛像本泥胎，對面作觀想，見佛即是佛，見魔即為魔。像與不像，只是觀想冥悟的媒介道具，一切皆在本心。一千多年以來，太子佛在蘆芽極巔受眾生香火，早已成為此間山主。這番云水迢迢上蘆芽，也算正式拜訪了主人，不虛此行。</p> <p class="ql-block"> 低頭出了太子殿，招呼大家一起下山，才發現不見了蹄子。喊一聲，聽她在佛殿后邊答應：“我在這兒呢，你們快來，這里特別好！”佛頂周圍全是懸崖，太子殿四面外墻與懸崖之間僅一尺寬距離。臨著萬丈深淵，小心挪步佛殿后面，只見蹄子正靠坐在石頭上，任山頂的狂風吹得發絲衣袂飛舞，只悠然地隔著欄桿，眺望山下的風景。</p><p class="ql-block"> 遠處，平川歷歷，關山漠漠，不知藏著多少世事幽思。這娑婆世界，萬丈紅塵，任它招搖，任它翻拂，任它流逸，終不過是過眼云煙，只嘆，流年不耐追尋，世間因果難辨。</p><p class="ql-block"> 迎著清冽的風，迎著浩蕩的青云，幾個人一起在佛頂之巔靜坐了一會兒，終還是把這里還給了蹄子，這天外方丈之地，與孤獨堪稱絕配。</p> <p class="ql-block"> 佛頂周遭峰上，還建有財神廟、毗盧殿等石屋，下山前一一前去探訪。中間一處石壁，原有舊的題刻“蘆芽第一山”，被后來開鑿的石窟破壞了，依稀還可辨識，隱隱令人嘆息。</p><p class="ql-block"> 佛頂下面的那個叫“肉甕子”的山谷里，殘雪猶存，蘆芽山的春天，果然蕭條若斯。冰雪化成的水，從石縫中不斷地向下滲透，在上山的路上，下山的途中，在森林，在幽谷，匯成小溪，與我們一路如影隨形。</p><p class="ql-block"> “行到水窮處，坐看云起時”，走過這略顯枯峻的山水，走過暮春蕭然淡泊的心情，我們仿佛又變回了小螃蟹，逐著山頂剛剛消融的雪水，一頭扎進浩瀚的松林，向海草繁密的大海深處游弋。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 蘆芽山所在的管涔山脈，溪水豐沛，林木郁然，孕育出許多獨特的風景名勝：天池群湖、萬年冰洞、懸棺棧道、情人谷、汾河源、懸空村、神池步道、寧化古城，再加上荷葉坪和馬倫草原……簡直不勝枚舉。然而，歸根結底，蘆芽山才是其中最具代表性的名勝，它是管涔山里當之無愧的眾山之祖。</p><p class="ql-block"> 這些年來，周圍的景點兒幾乎都去過了，只有蘆芽山還是第一次。果然，緣未到，可奈何，緣來了，又可奈何。緣起緣滅還則罷了，怕諸相成空，忘了這樣美好的旅行，特作文以記之。</p>