一個人的旅行——歐洲五國（上）

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2023年初，三年的疫情即將走到盡頭。在那個初春的二月，腦海里想到了一個聲音——“去旅行吧!” 聯系了幾位朋友，都害怕去國外。既然沒人同行，那我就來個獨自一人游歐洲。 為了這個想法推波助瀾的，是我在不經意地回顧三年前被剛開始的疫情阻止的愛爾蘭旅行計劃。我想，我需要勇氣！去為了一個想法而義無反顧地付出行動，而不是像三年前一拖再拖，妥協再妥協，直到最后被中止出境。所以，為了彌補上一次的遺憾，一個人，實現一次不算長也不算短的旅行。 于是，先制定旅行計劃，然后，在網上預約申根簽證。 從旅行線路規劃、酒店機票預訂和簽證一切都很順利。到了4月18日準備離開杭州去上海虹橋機場時，突然接到航空公司的通知，晚上9點20上海飛重慶的航班由于天氣原因將延后至十點半起飛，接不上半夜2點重慶飛往布達佩斯的航班，當機立斷改為提前從杭州飛重慶。然后乘車趕往機場，到達機場后發現許多航班都因天氣原因而導致航班延誤，心情一瞬間變得低落。心想，如果每次旅行都一帆風順的話，就失去旅行的意義了。 不過，幸運的是航班延后40分鐘后順利起飛，保全了后段航班的準時登機。 19日凌晨，終于登上去布達佩斯的飛機，告別身后熟悉的一切。 經過十一個小時的飛行，飛機已在匈牙利領空，白色機翼劃過多瑙河的上空，劃過李斯特弗朗茨機場灰色的建筑和綠色的草坪，在匈牙利當地時間的 8 點降落。終于，我來到了不一樣的地方，在長時間的飛行之后，我熟悉的世界已經退在我身后很遠很遠，而前面的未知已經在陽光中讓人期待。 排隊入關時，海關人員慣例地問：“你是來旅游么？” “是的，我來旅游。”當我等待他的下一句提問時，沒想到他便豪爽地蓋戳發行。 在機場大廳的Euronet-ATM機上取了一些福林，又在餐廳吃了個早餐，然后在Budget租車柜臺上憑借租車訂單、護照、駕照和駕照翻譯件取到了車鑰匙，在機場停車場裝上我的行李，開啟了歐洲自駕旅行。 Budget租車公司 豐田雅力士混動 1.匈牙利第一站：埃斯泰爾戈姆小鎮 埃斯泰爾戈姆小鎮，是著名的“多瑙河畔三鎮”之一，小鎮在匈牙利歷史上曾有過很重要的地位，從10世紀晚期到13世紀中期一直是匈牙利的首都，它是匈牙利宗教的發源地、天主教的中心。匈牙利王國的創立者伊什特萬一世就出生于埃斯泰爾戈姆鎮，并且在此加冕為王。而埃斯泰爾戈姆大教堂始建于1820年，完工于1869年，是匈牙利第一大教堂，也是歐洲第四大教堂。 埃斯泰爾戈姆 教堂前門 “加冕”石雕 教堂墻體雕像 Vizivaros Parish Church? 緊鄰小鎮的多瑙河 第二站：Gyor老教堂和Pannonhalma千年修道院 離開埃斯泰爾戈姆前已是中午，我在教堂外的長椅上吃了在機場超市買的水果比薩和牛奶，然后開車前往焦爾（Gyor）。 從埃斯泰爾戈姆到焦爾老城（Gyor Old Town Area) 有近一百公里的路程，開車走了大約一個小時。 途中 Gyor教堂 　　潘諾思哈爾姆修道院聳立在焦爾南面20公里處的潘諾鄉村，有著濃重的古典主義色彩的修道院，已有千年歷史了。它是現今匈牙利境內唯一一個保存完整的、傳統的本篤會建筑群，屬于聯合國教科文組織的世界文化遺產。這里除了具有始建于 13世紀的早期哥特式大教堂，歐洲館藏最豐富的修道院圖書館、植物園、草藥園外，還可以看到修道院的酒窖、薰衣草酒廠。修道士們會親手制作一些獨家產品，包括手工巧克力、白酒、草藥茶和當地的頂級白葡萄酒。 Pannonhalma修道院 　　從上午駕車離開布達佩斯機場，到下午四點結束Pannonhalma Archabbey 修道院的游覽，卻依然沒看夠，但為了趕去維斯普雷姆的住宿，還是心滿意足地駕車離開修道院。 在傍晚時分到達維斯普雷姆住宿，放下行李后，先去了超市采購大米、牛奶雞蛋、番茄和熟肉，然后做飯洗澡。 春天歐洲的夜晚開始來得遲了，傍晚7點多的天色仍有著些微溫暖的光線給人以慰藉。晚飯后，出去附近散步時感覺累了，飛機上又沒休息好，趕緊回房間補眠、養體力。 晚安，匈牙利。晚安，我旅行的第一天。 第三站：巴拉頓湖區 早上醒來時已經7點多了，我的睡眠一直很好，體力得到了恢復。從冰箱里取出牛奶和雞蛋，又出門去對面的SPAR超市買了剛出爐的歐包，一大杯熱牛奶、三個歐包加兩個雞蛋（一個留著中午吃），早餐就這么簡單。 吃完早餐，整理行李。 準備離開前，往嘴里塞了兩片V B和一片V C，然后駕車前往十公里外的巴拉頓湖。 巴拉頓湖是匈牙利最大的湖泊，湖中有個半島叫蒂豪尼（Tihany）半島，島上有班尼帝克汀（Benedictine）修道院。 在班尼帝克汀修道院上有一處觀景臺，一覽湖區風光。白色雙塔的修道院是巴拉頓湖區蒂豪尼半島的標志性建筑。修道院最早建于1055年，目前保存下來的僅為地窖部分，18世紀在遺址上重新修建了巴洛克式的教堂。自1952年以來政府對這一地區進行了保護。據說，在修道院的地下墓室里，還埋葬著1060年死去的國王安德魯一世的真身。 巴拉頓湖 班尼帝克汀（Benedictine）修道院 國王和王后的石雕 巴拉頓湖 　　還沒到中午，就離開了蒂豪尼。一路沿著巴拉頓湖岸前往西岸的凱斯特海伊，中途路過菲斯提蒂茲宮（Festetics Palace），在皇宮外的路邊停下車，往自助購票機上投入硬幣，購一張1小時的停車票，放在車內顯眼的位置。 　　坐落在凱斯特海伊鎮西面的巴洛克式皇宮建于1745年，是一座氣勢恢宏的白色宮殿，它是匈牙利第三大宮殿，它的建筑工程延續了一個多世紀。宮內有匈牙利最大的圖書館、展覽館，擁有86000冊稀有藏書。游人可以免費進入宮殿花園參觀。 Festetics Palace 　　離開皇宮后，我來到了凱斯特海伊的湖濱。這時的巴拉頓湖再一次向我展示了它討喜的風姿。 在明晃晃的陽光下，在碧波蕩漾的湖邊，風輕柔又涼爽，我邊散步邊拍拍這，拍拍那。四月的歐洲，日落來得極緩，從午后玩到五點，眼前的景色和光線似從未變化，讓我都忘了時間的流逝。這時，我才想起我的車早已超過停車的時間，趕緊回去查看，雖沒有被貼罰單，但也到了該回酒店休息的時候了。 上車，設置去酒店的導航，途中找家超市，采購今晚和明天的食物，明天的路程有點遠，離開匈牙利去斯洛文尼亞的布萊德湖。 2. 斯洛文尼亞 (Slovenija) 這個把(love)藏進名字里的中歐國家。 Hostel的早餐很簡單，只有兩個歐包配幾片蛋片、一些小番茄，加一杯咖啡和一杯牛奶。 餐畢，回屋整理行李。 春天的凱斯特海伊很舒服，陽光嬌艷，但曬在身上的感覺卻不灼人，想必是從穿城而過的湖邊吹來的風。 離開凱斯特海伊，車上了71號公路，雖然匈牙利的高速公路不多，一路走的多半是普通公路，但公路上行駛的車輛也不多。大約一個半小時后，來到了匈牙利的邊境小鎮倫蒂，我必須在入境前購買好斯洛文尼亞的高速電子票。找到一家加油站加滿油后，花了十五歐元向收費員買了一張 7 天的高速票（最短7天），在加油站里休息了一會，吃了早上自己煮的雞蛋，喝了幾大口牛奶又上路了。 從倫蒂到布萊德小鎮還有270多公里，需要2個多小時的車程，中途在馬里博爾的服務區休息了一會。到達布萊德小鎮已是中午11點多了，在酒店的停車場付了十歐元的停車費（24小時），然后背上相機趕去湖邊。 斯洛文尼亞高速電子票 布萊德湖 布萊德湖圣母教堂 布萊德城堡 島上的斯拉夫女神 　　布萊德湖位于斯洛文尼亞西北部的阿爾卑斯山南麓，此湖的形成得益于阿爾卑斯山山頂上終年覆蓋的皚皚冰雪融化而成的淙淙溪流，因而，布萊德湖又被稱為“冰湖”。 布萊德湖風景優美，湖水清澈見底，湖畔密林濃翠。在湖心的小島上，有座圣母教堂，游客經常在此敲鐘祈福。這座教堂興建之前，島上有一個供奉斯拉夫女神的廟宇。島上有99級臺階。在當地婚禮上有一個傳統，是要丈夫背著新娘登上臺階，在此期間，新娘必須保持沉默。 在布萊德湖的北面，高聳百米的峭壁之上，是布萊德城堡，而山的腳下有個布萊德湖區的老教堂。在南面的湖畔，有座四星酒店-Vila Bled，早期是南斯拉夫王國皇室建造的一座度假別墅。隨后，前南斯拉夫共和國總統鐵托將其改建為自己的夏季寢宮。1980年5月4日，鐵托去世后，政府將這座別墅改造成為國營酒店。 離布萊德湖不遠，約30公里處還有個博希尼湖，博希尼湖是斯洛文尼亞特里格拉夫國家公園的一部分，半個小時左右就能到達。但由于明天一早就要駕車去斯洛文尼亞的海邊小鎮—-皮蘭，然后當天又要趕回盧布爾雅那，只能下次有機會再去游覽。 我走走停停用了近兩個小時繞湖一圈，其實，一個人旅行，雖然看似形單影只，但也并不會覺得特別孤單。一個人的時候，才可以使感官更加敏銳，使自己更加專注于眼前看到的和心中感受到的。 記得在等船去湖心島的湖邊，我坐在石階旁，看著清淺的水流一點一點推到傾斜入水的石板路上，隨著波動節奏在腳邊徘徊。明明在水域見到水不奇怪，但卻讓我莫名地激動了好久。 這一天，雖然開車花了一個上午，但差不多也花了一個下午在布萊德湖區，享受了視覺盛宴，滋潤了眼球，看遍了蒼翠的樹林，靜謐的湖泊，怡人的布萊德小鎮…… 頭一次看到這么美的湖，難怪被世人稱為“阿爾卑斯山的眼淚。” 　　離開布萊德前往皮蘭小城時我并沒有想太多，只知道自己接下來的目的地是亞得里亞海邊老城。 說起亞得里亞海，使我回想起19年的春天，我和二位朋友在巴爾干地區旅行時，途徑克羅地亞的海邊小城普拉，普拉離皮蘭不到一小時的車程，但由于那時的克羅地亞還不是申根區國家，當然，我們也不是申根簽證，只能就此止步。旅程中難免有遺憾，而這份遺憾也自然變成這次前往的理由。 在酒店門口坐上車時是早上七點不到，為了趕在九點前到達皮蘭小城，只好放棄了酒店的早餐。 皮蘭很小，它是一座有著3000年歷史的古城。與威尼斯隔海相望，其狹長的紅色半島形如伸向海里的大舌頭，舔食著碧藍的亞得里亞海。在13-18世紀間，皮蘭屬于威尼斯共和國管轄，因此城中的許多建筑都有威尼斯的影子。 對于很有地中海風情的皮蘭小城，祖籍寧波的中國當代著名作家馮驥才在他的散文《離我太遠了，皮蘭》里提到，“假如世界上有一個地方從來沒聽人說過，去了之后卻永難忘懷，這個地方就是皮蘭。” 老城墻上鳥瞰的皮蘭Piran 圣喬治教堂 教堂塔頂俯視的皮蘭 皮蘭城墻 塔爾蒂尼廣場 露天餐廳 游艇碼頭 　　自16世紀以來，圣喬治教堂一直守護著皮蘭。教堂內的教區博物館展示了許多教堂所使用的金銀器皿、油畫和珍貴寶石。鐘塔建成于1608年，我花了3 歐元參觀了博物館，并攀登上鐘樓鳥瞰皮蘭的美景。灼目的陽光揮灑在蔚藍的海面上，真的很美。此外，教堂內還有一個施禮池，它完全模仿了威尼斯圣馬可教堂的鐘樓，令人印象深刻。 從圣喬冶教堂的鐘樓下來，來到一個圓形的塔爾蒂尼廣場。廣場建于1894年，為紀念18世紀小提琴家、作曲家、音樂理論家塔爾蒂尼而興建的，他是歐洲巴洛克時期重要的音樂家之一。廣場中央有一座塔爾蒂尼的塑像。他創作的著名奏鳴曲《魔鬼的顫音》（Il trillo del diavolo）被認為來自于一場夢境。 皮蘭的城墻，最早建于7 世紀，現今依舊完好無損。站在城墻上可以俯瞰整個皮蘭古城和亞得里亞海。在天氣晴朗的時候，還可以遙望對岸的意大利。 中午，在一家Pri Mari餐廳找到一個座位，點了一份意大利面和一聽紅牛飲料，據說這家餐廳的廚師都是意大利人，不知真假，反正我是吃不出好與不好，填飽肚子就好。 下午三點，準時駕車離開皮蘭前往斯洛文尼亞首都盧布爾雅那。 就這樣，我離開了皮蘭，一個來了之后就不想離開的地方。

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