南疆行記實

小草根

疫情三年，宅家成為常態。盡管心里十分向往外面的世界，動輒“靜態管理”讓人怯步。完全放開后一直在謀劃外出，然而幾次出行均在臨行前出現變故。一直默默地窺視著外出的信息，盤算著有合適的伴一同出去瘋，總算等到佑途的南疆之行。 5月21日凌晨兩點集合趕往膠州機場，下午四點半到達庫車機場。隨即趕往天山峽谷。天山大峽谷又稱克孜利亞大峽谷，維語是紅色的山崖。 微風滑過你的唇，又投入我的懷抱，算不算我們相擁？——算!這是密接。依照疫情間的這邏輯，身處經過1.4億年形成的峽谷懷抱，是不是說明我們跨越了億年？ 峽谷形成于距今1.4億年前的白堊紀、經億萬年的風剝雨蝕,洪流沖刷而成。她經歷了滄海桑田，星移斗轉，她見證了人類的誕生和朝代更換。 今天，我們來了，您如詩如畫，風情萬種，神韻萬端。卻隱藏了飽經的滄桑和磨難。難道這美必經艱苦的磨礪和時間的考驗？ 盡情，盡興，忘我，留戀忘返。出峽谷景區即進行晚餐，然后乘車趕往阿拉爾住宿。 到達阿拉爾的時間是22日凌晨1.20。游玩，似乎將睡眠屏蔽。清晨，我們幾個如約趕到胡楊林、軍墾廣場……這不在路上遇到音樂踏板也要興致勃勃地跳起來。好像不這樣便辜負了這美景。 22日早餐后乘車橫穿塔克拉瑪干沙漠。這幫人看到沙漠如同遇到久別的親人，瞬間便切換到了歡樂模式，大呼小叫，又蹦又跳，好像唯此才能表達出內心的興奮和歡樂。 空曠，一望無際。頭頂藍天白云，腳下細膩的黃沙。赤腳行走在沙漠里，沙子從腳下慢慢地滑過，輕輕的，松軟的，癢癢的、舒適的愜意從心底里涌出。 情侶就是情侶。浪漫往往與冒險和打破世俗相關聯。沙漠深處的攜手，是不是別有一番滋味？ 在服務區用午餐。落坐后發現維族女士的上飯動作。我急忙跑出來要拍照。或許這女士發現了我的企圖，久久不再露面。等了會終于出現，只是這次手臂上的盤子少了許多。 在大漠我想到了2000多年前的張騫。公元前139年，張騫奉漢武帝之命，由漢帝都長安出發，出使西域，打通了漢朝通往西域的南北道路，即赫赫有名的“絲綢之路”。當年的交通工具只能乘馬車或騎馬，沒有什么高速公路，每天行程不超過50公里，而現在的我們乘車速度每小時即超50公里，特別是強度更是不可相比的。想到此，使我們釋然了許多。景區間的距離遙遠也使得中途加劇了期盼，使人們到了景區便迅速活躍起來。 漢朝通西域起初是出于軍事目的，西域開通后其影響遠遠超出了軍事范圍。“絲綢之路”把西漢同中亞許多國家聯系起來，促進了相互間的政治經濟軍事文化的交流。核桃、葡萄、石榴、蠶豆苜蓿等植物，被引入中原。 參觀團城。團城始建于唐朝，歷經宋元明清等朝代，衰于清朝，是和田地區文化重要的遺存之一。2016年和田政府出資3億多整修復建，現成為新疆著名的打卡地。團城人家富麗堂皇。 漫步在和田團城的大街小巷，不經意間就會被這里的某一座建筑、某一扇門、某一個窗戶所吸引，拍照留念便成了必然。 街頭有藝人的表演，旅行者中善舞者隨樂起舞，讓人看到了社會的安寧祥和。 到達和田的晚餐，我們選擇了1公斤羊肉90元的烤肉串和馕。飯后到達和田夜市，據說這里每晚有演出。 結束表演后的小演員。 南疆行之前聽說了不少新疆的情況，特別是經過十幾年前夏天的那件事，“真實的新疆是什么樣？“一直掛在心上。晚上住宿酒店的老板竟是棲霞松山人，萬里之外見到老鄉感到意外也感到親切。我與老板和其父親交談了近一小時，聽他介紹目前新疆的情況和經營情況。導游再三強調的“買東西看好再問價”、“不買東西不要打聽價格”、“不要超出活動區域“……這些勸告從此消散。這不，清晨我們幾個又約…… 各種文化之所以存在、延續，便說明有其特長。我們需要的是相互學習，取長補短。文明因交流而多彩，文明因互鑒而豐富。文明交流互鑒，是人類文明進步和世界和平發展的動力。 23日和田早餐后乘車趕往莎車縣，參觀千年前稱霸西域的葉爾羌汗國王宮。現在的王宮，是莎車縣耗資3億根據歷史記載重建的。 中餐即在王宮內完成。享用維族人的傳統特色美食手抓飯。大米飯加羊肉和幾種蔬菜干果用油炒成，肉嫩，鮮美，可口，油大。 榮華落盡。宮內輕歌曼舞，余音繞梁；宮外則成為時尚人們的秀場。在此，威嚴與自由，莊重與青春，歷史與現實，僵化與活力，形成巨大的張力和視覺沖擊。 身體在地獄，心情在天堂。新疆旅游的情況就是這樣。景點與景點間距離動輒幾百公里，乘車時間時常4-6小時。用旅友的話說“新疆之大超出了想象”。不過，期間倒是有不少新鮮事。在木吉服務區男廁，一維族女孩在認真地擦拭衛生，后面一壯碩男子跟在后面拍視頻。將工作情況不斷上傳，內地常見的一幕在此出現。員工管理考核成為一道坎。我向這男子示意我要拍照，經允許后我選定了位置和角度，蹲下，“古麗!”突然我輕喊了一聲，女孩暫停手中的工作同時回頭張望，我拍下了這張照片。 23日晚上宿在喀什新城區。“喀什”名字源于古代維吾爾語，意為“碧玉之城”。清晨，我們幾個如約到了南湖。 24日早餐后向祖國最西端的塔縣出發。塔縣全稱為塔什庫爾干塔吉克自治縣，與塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦三國相連，塔什庫爾干，在維吾爾語里意為“石頭城”，因城北有古代石砌城堡而得名。 海拔越來越高。望見冰雪覆蓋的雪山，心中著實興奮起來，車內的人們紛紛拿出手機進行拍照。午餐結束也趕緊到公路上拍照留念。 卡拉庫里湖位于冰山之父慕士塔格峰的山腳下。卡拉庫里”意為“黑海”，是一座高山冰蝕冰磧湖。海拔3600米總面積10平方公里。 卡拉庫里湖傳說是三座山峰的梳妝鏡，被慕士塔格峰、龔格爾峰、九別峰三座冰峰雪嶺環抱，是世界上最高的高原湖泊。一進入景區人們迅速地進入歡樂模式。 湖水深邃幽黯，湖面靜謐深沉，在不同時間里呈現出不同的顏色，或深藍，或墨綠，或墨黑。色彩多變的喀拉庫勒湖，帕米爾高原也增添了幾許靈動，更加襯托出了慕士塔格峰的雄偉與壯麗。 到達塔縣，迎接我們的是身著盛裝維族姑娘的歌舞。看完表演便乘景交車趕往石頭城。 石頭城是朅盤國的遺址。其位于塔什庫爾干高原之上，當年唐朝玄奘西行的路上曾經過這里，并在這里宣講佛教。遠遠看過去，石頭城像是一個皇冠。禿禿地高高聳立著，氣質神秘。最初我是覺得很奇怪的：放著這水草豐美的金草灘不住，為何要住進一堆石頭里面去？可是當站在這座巍峨的城堡之上才發現：城下是綿延的綠色沼澤——據說這草坪在秋天的時候極美，滿眼金黃，所以得名“金草灘”——再遠處則是層巒疊嶂了。只有站上這座城才能看到，它的四面都是山，雪山仿佛一道天然的屏障。絲綢之路的天然谷道給了它重要戰略地位。雪山融水連綿不絕地流淌進塔什庫爾干河，人們只需伸手就能掬一捧入口；美麗的阿拉爾金草灘是所有國民的后花園……這開闊的視野、精心的選址，彰顯出色了庫爾人的智慧。 玄奘講經處 旅友歲月靜好席地闡法？ 在塔縣值得一提的是晚餐。我們在大街上找到一維族青年經營的餐館。維族姑娘遞上菜單。醬牛肉一盤，拌黃瓜一盤，每人一個肉串，每人一個烤包子，一個羊肉拼盤……一會兒維族姑娘端上直徑超過60公分大盤，醬牛肉堆得像小山一樣。我們急忙退菜。鑒于肉串已經烤得差不多，我們退了三四個菜。即使這樣，那盤醬牛肉也沒吃完。誰說維族人難說話？這一餐顛覆了我對維族同胞的認知。 25日早餐后，我們分乘轎車趕往盤龍古道。我翻越十萬大山，到此就是為了見你一面。秀，已是不可避免。公路海拔最高處4100多米，有人出現高反:頭疼惡心。但在走到大盤龍時仍然堅持上了觀景臺。 盤龍古道是從塔縣到瓦恰鄉的公路的一段。是帕米爾高原上一條依著山脊而建的公路，又名瓦恰公路。 旅友楊寧老師拍攝的視頻。瓦恰公路全長有70多公里，其中盤龍古道長約30公里，海拔從3000米到4100多米，整個落差達到1100多米，這30公里的山路就出現了639個彎道。 今日走過所有的彎路，人生從此盡是坦途。借此，也祝福各位旅友。 傍晚到達喀什老城區，晚餐的飯店與艾提卡爾清真寺相鄰。旅友分兩別落坐在長條桌兩旁。大廳內有三位藝人彈奏著民族樂曲，維族姑娘伴舞。每人一碗老酸奶，每人一個烤點心，每人一個烤肉串，每人一盤炒米飯(手抓飯)。這頓晚餐讓我感覺有點奢侈。 飯店的維族姑娘不僅漂亮，而且落落大方。當我提出“可以拍照嗎？”她便停止忙碌，擺好姿勢。 入住酒店后我們幾個便趕到汗巴扎 清晨，我們早早地起來欣賞喀什古城美景，晨曦中的艾提卡爾清真寺顯得格外靜謐。 “祖國最遙遠的一杯奶茶”“最美的青春，最好的旅行”……心里冷不丁會被這些話語戳中，讓人不由地停下來想一想，或讓人不自主地嘗一嘗。 早餐后游覽古城。古城的汗巴扎與晚上有點差異。人們爭相到那些網紅打卡地打卡。既是一種炫耀，也是一種紀念。 參觀艾提卡爾清真寺，走進百年的老茶館。耳畔時有維族風格的彈奏樂飄進，走幾步便會被其特色美食俘獲。 不到喀什就不算到新疆。南疆，維族人相對集中。在和田聽棲霞老鄉說，和田維族人占99%，而1%的其他族人除指派到各村的領導多居住在城里。07年我去過烏魯木齊維族人集中地二道橋，見過多名遮面、身著黑色長衫的維族女人，在此南疆8天中未見這種裝素的維族人。 維族老人面部安祥閑適，安逸。 “小馬哥:房子后面圓形高大的是什么建筑？”我在游覽過程中稱導游為“小馬哥”。“那是有錢的大戶人家，為了顯示出他有錢，建造的標志性建筑物。”看來人性具有普遍性，只是由于民族文化表現出差異。漢族人的顯擺往往是充滿個體性，維族人的顯擺帶有公益性。 喀什古城游覽結束，傍晚趕到了阿克蘇。晚上我們趕到阿克蘇超市，吃了新疆的大盤雞，并游覽了蘇城的夜景。 27日早餐后乘車趕往千佛洞。中餐找開水時一中年女士要過了水杯。聽其口音似曾相識，便與其攀談起來。原來她竟然是日照人!意外中又親切。她隨老公(當兵轉業)過來經商。臨行前自然是要祝福她的。 進入克孜爾石窟景區，是一條長達700米的林蔭道，我們邊走邊聽小馬哥的介紹。 千佛洞位于克孜爾鄉明屋達格山斷崖上。石窟總體走向自西向東，綿延3公里。現有編號洞窟269個，遺存壁畫面積約10000平方米。 該石窟始建于公元3世紀，衰落于公元8-9世紀，位列于中國四大石窟，是開鑿年代最早、遺存壁畫面積最多的一處石窟。 我們分組參觀了8個石窟。克孜爾后期壁畫中，靈動飛升、瀟灑飄逸的飛天造型，人物栩栩如生，生動形象；壁畫還表現了農耕、狩獵、歌舞及絲路商旅使節往來等內容，反映了龜茲古風和當時人們的日常生活。有專家說，這在世界上是僅次于敦煌畫的藝術寶庫，堪稱“中國第二敦煌”。 傍晚我們趕到了庫車，途中，旅友便搜出了庫車10大打卡地。到酒店放下行李后便匆匆奔向街頭。 參觀庫車王府。“庫車王府”是1759年清朝乾隆皇帝為表彰當地維吾爾族首領鄂對協助平定大小和卓叛亂的功績，專門派遣內地漢族工匠建造而成。 最后的王爺在2014年逝世，王妃尚在。王妃在王宮與人合影，每次30元。 王府出來后步行趕往大馕城。 沿路的兩旁是桑葚樹，成熟的桑葚掛滿了枝頭。我們忍不住邊走邊摘邊吃。“前面有棵大樹”。一維族小伙對我們說。 這經歷可能成為一個難忘的記憶 趕往大馕城途中經過大馕生產批發一條街。“歲月靜好”拍攝了大馕制作的過程。 5元一個的大馕 在大馕城附近的一飯店吃了晚餐肉串自然是少不了，大快朵頤。旁邊，工人們忙碌著制作裝飾物。 天色已晚，收獲滿滿。 夜色漸濃，小雨淅淅。進入大馕城開始了歡樂。每個人好像都是導演，同時又是演員，各種造型秀起來沒完。直到城內的表演開始。 寫到這里，腦海里浮現出一旅友肩挑著馕的情節，“賣炊餅——”的叫賣聲，我們的笑聲與沿路維族人的笑聲融在一起。 欣賞了夜市的歌舞表演，時間似乎過得格外快。 28日上午繼續打卡網紅點。庫車大寺，波斯街……當然，肚子里被桑葚再次……最后，到了庫車干果批發市場。 南疆之行結束了。中午13.30乘車趕往庫車機場。回首這8天的匆忙，親眼目睹了大好河山的同時，也見識了新疆各族人的友善。在8天時間內接觸的維族人均是開放的，拍照除在喀什老茶館遭搖頭拒絕外，均得到了對方的同意。22日晚和田晚餐與相鄰維族夫婦相談甚歡。 此行當然也有不少遺憾。早餐各團人們的搶飯讓我討厭。一涌而上，拿的食物吃不完。早餐時我甚至羞于看維族姑娘的眼，“這是一幫什么人？”好像有辱漢民族的斯文，好像我也是此類人。再是在石頭城擠景交車。一年長者斜插入我身前，我本能地右膝別在他身前，我左腿用力同時轉體用肩膀即可將其頂出，在即將行動時我選擇了放棄退出，如此會引發什么？旅游不是為了個心情？……還有一個缺憾是沒能與一兩個維族人長談。 此行中一隊友途中小恙，隊友小張掛在心上，買藥，買水果……小張是一個值得信賴的人，她也讓我心存敬佩。 8天的南疆之行盡管結束了，游覽中有關的情節一直揮之不去。有人對花幾十萬甚至上百萬登山不理解，登山者回答道“我登上了那座山”。照此邏輯，南疆行的意義便是:“我去過了?！?lt;/p>

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南疆行記實

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