環塔一人行

是非曲直，皆有所依

<p class="ql-block">　　那里有雪山草甸，那里有荒漠戈壁，那里有冰川峽谷，那里有綠洲河溪，那里充滿了神秘，那里有千古傳奇，那里有夢中的他鄉，那里是呼喚的遠方……，趁陽光正好，趁冰雪末消，趁微風不燥，趁要老未老。 </p><p class="ql-block"> 無需攻略，隨心而行，可以急匆匆，可以慢悠悠，看風景、讀歷史、品人文、賞風情…… </p><p class="ql-block"> 一個人的環塔克拉瑪干沙漠行，不問歸期。</p> <p class="ql-block">　　5月16日，烏魯木齊-庫爾勒 </p><p class="ql-block"> 坐最慢的車，走最遠的路。不當特種兵，做一個閑情雅致的老戰士。</p><p class="ql-block">　　</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">　　出烏魯木齊一路向南，列車行進在廣袤的西域大地。兩旁連綿的山丘上植被稀疏，成遍的大風車井然有序，不見農田，不見河溪。這是一片干涸的不毛之地，只有偶然出現的溝壑，才留下曾經被水流沖刷痕跡。過吐魯番、過托克遜、過焉耆……一個個耳熟能詳的地名一閃而過，無一不激起我對遠方的憧憬。 </p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">　　列車經過一個長長的遂道，兩旁褐色的山丘不見了，取而代之的是一望無垠的沙丘，低矮的灌木點綴其中，經驗告訴我南疆塔里木盆地到了，駛過身名遠揚的博斯騰湖，再跨過開都河，離庫爾勒便不遠了。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">　　庫爾勒，地處塔里木盆地東北角，因為孔雀河的環繞，城市空間水豐草美，盡顯靈秀之氣，與南疆城市普遍灰頭土面的形象相比，更顯與眾不同。既有西域風情，又有水鄉風韻；既有邊塞城鎮的寧靜，又不失內地的繁華；既有樓蘭文明和絲路文化的淵源，又有現代城市高樓鱗次櫛比的壯觀；既有城外田園、雪峰、草原和大漠風光的交相輝映，又有市內花草芳卉、小橋流水、亭臺樓閣、光影搖曳的美輪美奐…… </p><p class="ql-block"> 這是一個值得細品的地方。? </p> <h3>　　小城閑情舒適的慢生活。</h3> <h3>　　庫爾勒有名的加麥清真寺，因為在團結路上，竟改名“團結清真寺”，感覺怪怪的。很想進入看看，但“非穆斯林莫入”的標識，讓我望而卻步。</h3> <h3>　　看似波瀾壯闊的孔雀河在流出這片水豐草滿之地后，竟消失在茫茫羅布高原，令人嘆息！</h3> <h3><br>? 但庫爾勒對我卻不太友好，白天風和日麗，半夜卻刮起了我從未見過的妖風，一夜狂嚎，因為擔心第二天的行程，整晚毫無睡意，不免對后面的行程多了一份憂慮。</h3> <p class="ql-block">　　5月17日，庫爾勒-庫車</p><p class="ql-block"> 我理想的行程是先到奎屯走獨庫公路到庫車，然后從庫車環塔。不料訂機票后才發現獨庫公路要到下月中旬才開封，就這樣與我心心念念的獨庫公路擦間而過。這大概也是對我“無需攻略，隨心而行”的懲罰吧？好在走南疆線到庫車后，找人拼了一輛車，從南到北走了一小段獨庫，也算是給受傷的心一點點慰藉。</p> <h3>　　穿越戈壁的公路，路面隨起伏的地勢飛舞，仿佛直指蒼穹。</h3> <p class="ql-block">　　下午的天山大峽谷果然沒令人失望，無論是規模、氣勢，還是鬼斧神功的程度都首屈一指，融神、秘、奇、雄、古、幽為一體，令人嘆為觀止。</p> <h3>　　建在半山腰的克孜爾洞窟更令人震撼。</h3> <h3>　　神龕里的佛象早己不知所蹤，挽惜！</h3> <h3>　　洞壁、洞頂的壁畫雖然殘缺，但仍清晰可辯，色彩豐富，栩栩如生。</h3> <p class="ql-block">　　雖然沒有庫爾勒的靈秀，但庫車在西域歷史上的地位顯然更高一籌，這從庫車西部星羅棋布的遺址就可略見一斑：庫車王府、庫車大寺、龜茲故城、克孜爾蜂火臺、默拉納額什丁麻扎……全都分布在幾平方公里范圍內，每一個遺址都傾訴著說不完、道不盡的千古傳奇。 </p> <h3>　　漫步在庫車的老城中，你會感覺到古龜茲國的繁華近在咫尺。</h3> <h3>　　歷經變遷的庫車王府仍保持著淳樸的模式。</h3> <h3>　　清城墻的殘垣斷壁彰顯著曾經的大氣。</h3> <h3>　　鳩摩羅什塔的壯觀訴說著一位千年前的智者將佛教東傳的傳奇……</h3> <h3>　　汲附人文，沉淀歷史，庫車有它濃墨重彩的一筆。</h3> <p class="ql-block">　　5月18日，庫車-阿克蘇 </p><p class="ql-block"> 庫車向西，便是阿克蘇。 </p><p class="ql-block"> 這是一個天山南麓、塔克拉瑪干沙漠北緣的小城，街道寬闊平直，草木郁郁蔥蔥，從地理位置上看，能做到這點確實不易，感覺和內地城市沒有太大的區別：沒有穆斯林風格的建筑，餐廳店鋪也以中式居多，背街小巷還散落著不少川菜館，甚至連繞口的地名也難得一見，如果不是有維族口音在耳也回響，我甚至感覺就是置身內地。也難怪，阿克蘇在五十年代駐扎了大量的兵團，漢化也就在所難免了。 </p><p class="ql-block"> 阿克蘇，少了新疆味，多了漢族風，乏善可陳。 </p> <h3>　　樂觀豁達的維族人，個個都是吹拉彈唱的好手。</h3> <h3>　　大片的胡楊保護林</h3> <h3><br>　　不過在阿克蘇北部的溫宿我發現了一份驚奇。當地人告訴我那里有一個古墓群，打車前往，附近空無一人，爬過一個陡峭的野坡，攀上高高的土臺，一個規模龐大，氣勢恢弘的古城古墓群便呈現在眼前：古墓保存完好，建筑形勢多種多樣，有平頂房、有穆斯林式的園穹頂墓……，殘垣斷壁清晣可見，依稀可辯當年真實的場景，但年代無法考究。因為隔著一個不可逾越的溝壑，所以只能遠瞻，不可近觀，可能也正是這個原因才得以保存完好，可以預見不遠的將來肯定會成為一個商業化的景點。</h3> <p class="ql-block">　　5月20日，阿克蘇-喀什 </p><p class="ql-block"> 向西、向西、再向西，西的盡頭便是喀什。 </p><p class="ql-block"> 喀什最值得玩味的無疑是喀什古城。 </p> <h3><br>　　從南門汗巴扎進入古城，避開熙熙攘攘的巴扎人流，拐到側邊的小巷，幽靜的古民居便呈現出來：小路蜿蜒，土墻古樸，迷宮般的巷道仿佛永遠沒有盡頭。 </h3> <h3>　　不過你不用擔心迷路，熱情的維族大媽告訴我，沿著人字形地磚總會走出來，而一字形的地磚就是死胡同。</h3> <h3>　　和不遠處巴扎上的人聲鼎沸相比，這里有一種時光靜止的感覺，午后的陽光灑進小巷，雖然有些燥熱，但屋蔭處仍涼風習習，抽著旱煙的維族大爺、打盹的民宿老板、嬉鬧的孩童、拉家常的大媽……，全然不在意巴扎上的喧囂，仿佛這就是一個世外桃源。 </h3> <h3><br>　　維族人的審美眼光是獨到的，房前屋后總有一些綠色植物點綴得恰到好處，每家每戶門的形態也是各有千秋，而這些未經規劃卻又錯落有致、絕無雷同的建筑，傳達出的是維吾爾人的智慧與生活態度。更令人驚嘆的是，這不僅僅是古跡，至今仍是現代人的日常居家之所。? </h3> <h3>　　透過古樸的老房子，內部居住空間其實很現代、很新疆。。</h3> <h3>　　房子雖然古樸，但維族人的骨子里仍透著浪漫，這網紅的打卡地和馕店就是明證。</h3> <h3>　　遠觀喀什古城更顯壯觀和氣勢之磅礴，與喀什河岸邊的高臺民居遙相呼應。</h3> <h3>　　整修中的高臺民居。</h3> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">? 當然，喀什不止只有古城。香妃園、石橐城、沙俄領事館、馬踏飛燕、昆侖塔……，古代的、現代的、歷史的、文化的，總有你值得探究的地方，只要你有足夠的時間。 </p> <h3>　　喀什公交上碰到一個可愛的維族孩童。</h3> <p class="ql-block">　　5月22日，喀什-阿圖什-喀什 </p><p class="ql-block"> 不想走回頭路，還是走了回頭路。 </p><p class="ql-block"> 昨晚被一老同學忽悠，說阿圖什民風更純樸、更新疆、更原汁，今晨臨時起意打卡阿圖什，結果一無所獲。</p> <h3>　　百無聊賴，在廣場上逗倆維族孩童玩了大半天。</h3> <h3>　　阿圖什的建筑非常有民族特色。</h3> <p class="ql-block">　　5月23日，喀什-葉城</p><p class="ql-block"> 列車從喀什出發，鐵路兩邊一改沙漠戈壁的荒涼，竟然出現了成片的綠色，雖然稱不上郁郁蔥蔥，但這已經大大超出了我的認知。參天的白楊、低矮的果樹，甚至還有整齊劃一的麥地。當地人告訴我，這是沙漠經濟作物，有果樹、核桃、大棗等，這讓我不得不從內心發出由衷的感慨——人之渺小與偉大。? </p> <h3><br>? 葉城，我是奔著新藏天路零公里起點而來的。</h3> <p class="ql-block"> 在零公里起點不遠處的烈士陵園里有“中印自衛反擊戰紀念館”，這讓我對60多年前發生的那場血性之戰有了更深的了解，英烈安息！? </p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">? 站在零公里起點，西藏向右，新疆在左，是沿新藏線再次進藏？還是繼續環塔？這是一個兩難的選擇題。</p> <p class="ql-block">　　5月23日，葉城-和田 </p><p class="ql-block"> 關于和田，除了和田玉，我知之甚少，本不打算停留，但和若鐵路的起點就在和田，也算是繞不過的必經之路。</p> <h3>　　“五星出東方利中國”織綿物的出土地是和田尼雅遺址，但實物收藏在新疆博物館。</h3> <p class="ql-block">　　5月24日，和田-若羌 </p><p class="ql-block"> 和若鐵路沿塔克拉瑪干沙漠南緣由西向東延伸。 </p><p class="ql-block"> 出和田，列車行進在浩瀚的沙海，地面上滿眼黃沙一望無際，少有起伏，不見村莊，不見河溪，少了大風車，多了太陽板，甚至連低矮的梭梭樹也很稀罕，用寸草不生來形容一點也不為過，全然沒有想象中那種圓韻、流暢、層層疊疊、波浪起伏的詩情畫意。但我并不感覺失望，因為這就是沙漠最本真、最質樸的模樣。 </p> <p class="ql-block">　　過民豐、過且末，車窗外風景依舊，難免單調。正是這種單調，令同行的旅客全都昏昏欲睡，對一個孤獨的旅行者而言，我卻很享受這難得的寧靜，任思緒信馬由韁、跨越千年，聯想到這片土地的前生今世：億萬斯年，長天白日，云起云落，悠揚的駝鈴聲打破亙古的沉寂，長途跋涉的商旅、虔誠的信徒、手持旄節的使臣，馬踏飛燕，狼煙四野…… </p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">　　天空陰沉沉、灰蒙蒙一片，這是生命的禁區，連飛鳥也難得一見，沉寂是這片大地的主色調。夕陽西沉，天色漸暗，我不由的想起“大漠孤煙直，長河落日圓”的詩句，雖然此刻沒有長河的蹤影，但意境應該是一樣的吧？</p><p class="ql-block"> 正所謂，心中有情懷，處處皆風景。</p> <h3>　　若羌鎮，是我能到達的，離羅布荒原、樓蘭古國最近的地方。? </h3> <h3><br>? 小鎮不大，不到2w人，但街道整潔干凈，完全不是沙漠邊緣偏隅之地想像中的模樣，各種配套設施齊全，值得點贊。小鎮雖小，但它所在的若羌縣卻是全國行政面積最大的縣，相當于二個浙江省的大小，足見其幅員之遼闊。 </h3> <h3><br>　　在樓蘭博物館泡了整整一上午，從樓蘭文明的產生、興盛、繁榮、衰落、乃至最后神秘的消失都有詳盡的展示，不愧為中西交流的杻紐，絲路文明上最璀璨的明珠。在這塊神奇的土地上，還有許多歷史奇跡，迷人的自然景觀，誘人的魅力使人向往、驚奇、流連，既驚心動魄，又回味無窮。 </h3> <h3>　　樓蘭博物館里的鎮館之寶——樓蘭美女。</h3> <p class="ql-block"> 一路走來，第一次見到鄂A車牌。這位小哥單人單車從大悟出發，花15天經青海茫崖翻阿爾金山到若羌，準備環南疆走獨庫去北疆，很佩服！</p> <h3>　　從2697到1579，沿315我已經走了一千多公里。</h3> <h3><br>　　若羌是我環塔的最后一站，接下來有兩種路線，或翻越阿爾金山到青海茫崖，或沿鐵路縱穿羅布腹地回到烏市，我更傾向于前者，但若羌到茫崖的不定期班車要幾天后才有，所以只能回烏市了。</h3> <h3>　　再見絲路樓蘭，再見秘境若羌。</h3> <p class="ql-block">　　5月26日若羌-烏魯木齊 </p><p class="ql-block"> 天山天池是我在北疆進入的唯一景點，山的壯觀、水的秀麗、雪的耀眼，樹的蔥蘢，反正怎么形容都不為過。但景區商業化實在太坑人了，光區間車就有三種，北疆盛產羊羔，游客也算嗎？</p> <h3>　　從馬牙山上看天池全景。</h3> <h3>　　巍巍聳立的博格達峰。</h3> <h3>　　天池邊孤獨的“定海神針”</h3> <h3>　　步移景換，從另一個角度看天池。</h3> <p class="ql-block">　　本想爬上更高峰，奈何路面封閉，只能到此而止。</p> <h3>　　唱了二十年，終于等到了“停靠在八樓的二路汽車”。</h3> <h3>　　從紅山上俯瞰烏魯木齊。</h3> <h3>　　烏市標志性的國際大巴扎。</h3> <p class="ql-block">　　比起北疆的壯美與秀麗，我更喜歡南疆的滄桑和人文，厚重的歷史和濃郁的西域風情更令我流連忘返。不過，喜歡無限風光的小伙伴肯定會有失望，實事上南疆灰頭土面的荒野之地也難言美感，但對我來說這并不重要，重要的是將我心中的詩和遠方與現實聯系在一起了，來之前對那里充滿了想象，來之后想象充滿了那里，還是那句話“心中有情懷，處處皆風景”。 </p><p class="ql-block"> 不問歸期，終有歸期！</p><p class="ql-block"> 縱有萬丈閑情，難奈雙腿太短，新疆太大，大到不來難以想象，大到你明明就在這里，可它卻還在幾百公里之外……，這次草草而過，難掩渴望之情。 </p><p class="ql-block"> 新疆，我還會再來的！</p> <h3>　　2023年5月29日</h3>

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環塔一人行

是非曲直，皆有所依