王者歸來——親歷伊朗

林導

2023年5月伊朗歸來，現在常常會想起那些曾在那里被厭棄的食物，酸酸的不知怎么做的小果子，五顏六色的糊糊，一長條像子彈夾一樣的羊肉，薄薄的烤面餅，各種蔬菜的色拉……我在那里的原則，看不懂的絕不吃。現在后悔了，應該嘗嘗的，即使不習慣。人啊，一輩子都在后悔中度過，每一個人都是這樣，絕無漏網 。但我不后悔反而慶幸能有這趟伊朗之行，內心早就想去的地方，雖然很辛苦，但那里有很多東西值得留念、值得回憶。 隨著年齡像列車一樣滾滾向前，我們的內心似乎越來越孤獨寂寞，我們的靈魂似乎越加漂泊無依。對于我們，生活～一半是回憶，一半是繼續。伊朗之行是我人生繼續前行的目標之一。其實對于整個西亞、中東地區的興趣，開始于2013年的研學，我被組織上派往以色列特拉維夫大學商學院學習，學習的內容很多，科技創新、公共安全、情報信息、社會維穩、城市管理等等。但我們上的第一課是猶太復國史，教授講述了猶太歷史及2000年來從亡國到復國之路，我這才了解了許多之前不甚了解的事情。知道這一地區長期以來不僅是動亂之地，也是世界文明之源，各種文化的碰撞，產生了直到今天還存在的矛盾和糾紛。人就怕產生興趣，一旦產生興趣就會刨根問底，大到社會變革、朝代更替，小到一針一線，一草一木，都是這樣發生變化的。于是乎我對整個西亞、北非地區產生了濃厚的興趣，看了很多有關的書，這些年除了以色列，又去了約旦、埃及、阿聯酋、印度，這次來到了伊朗。  對于伊朗，行色匆匆，眼花繚亂，回來后許多城市、景點、人物、事物就像絞胎的瓷器，五顏六色都絞混在一起了。不巧的是，我的那本行程不知道怎么回事，回來就找不到了。幸虧我們的領隊小董，重新給我做了一本行程，非常及時，這些天一直都在努力的捋清楚各種形形色色的人和事。其實一路上，我們都在努力捋清古代波斯的歷史人物和歷史線索，常常是越捋越糊涂，因為伊朗的歷史本身就變化多端，歷史學家都議論紛紛。回來之后，有人問我，你喜歡伊朗嗎？我回答：喜歡的。這是發自內心的。我不是那種獵奇般的喜歡，對當地人的憐憫，上帝視角看當地的各種匪夷所思，這不是真正的喜歡。我覺得伊朗不僅僅只是石油、憤怒和伊斯蘭，伊朗還有24項世界文化遺產。我喜歡的是伊朗厚重、紛雜、容易讓人搞不清楚的歷史。  不舍的情，如車窗外飛馳而過的疾景，當馬漢航空的空客330騰空而起，來也匆匆，去也匆匆，沒有只言片語的憐惜，沒有互道珍重的離別，轉瞬即逝的只留下砰然心動的一幅剪影，飄落下一路五月冰火兩重天的故事。故事在時光里慢慢點染，慢慢湮開。 　　這世上有些地方，你見過了便再難忘記！這世上有些地方，一別就是一輩子！人到了我們這個年齡，往昔的迷惑、執著，終會隨著生活中種種歷煉而逐漸凈化、純粹，看透了一些事，也明白了一些理，終可以下決心作一番取舍去留。我愛看樹，說卡尚是一個綠洲城市，其實這里樹并不很多，而且生存得艱難，即使是同一品種，都有其各自展現的生命姿態，而多種姿態又訴說著同一道理：環境對它的錘煉，造就出獨特風格。在塔巴塔巴依莊園門口碰見一大群統一身著黑頭巾、藍色長衣長褲的女孩子，看年齡應該是中學生模樣，小樹般青蔥、靚麗，見到我們后，歡聲笑語，興奮異常，不時會傳出尖叫聲。后來在有1000年歷史的國王花園又見到許多這樣的女孩子，都是這樣的興奮尖叫，都搶著要和你合影。若不是生長在一個動亂的時代，又如何成就她們這種天真爛漫的特質？喜愛這些“小樹苗”，喜愛這種單純，喜愛這種天真，因為這些在我們的孩子中間鮮有所見，相比之下我們的孩子少了這種率真，多了些許成年人的老成。我沒有憐憫她們被當世冷落的遭遇。直覺，這只是那天真自得的個性，表現在性格上的渾然天成。之前，我一直以為在這個男權社會里她們會活得非常卑微，但短短幾分鐘的笑語嫣然，讓我見到了一千零一夜故事里的魔幻色彩和嫵媚動人。  一個被全世界冷落的國度，阡陌縱橫間，卻是多了純樸善良的人，多了單純無雜的情，這種生活平淡中有味，簡樸中意長。人世只有到此地步，才能真正享受清靜。人世間的頻頻交往，固然可以熱鬧生活，卻必須付出自由，付出時間，所以清靜是寂寞換來的。 　　很早就聽說過伊斯法罕，當我站在這片美麗的土地上時，心情、狀態和之前完全不一樣了。兩天里，教堂，清真寺，王宮，廣場，大巴扎，古橋，讓人目不暇接，原先的擔憂化為烏有。一開始從卡尚來到這里，人生地不熟，我們不免為一些事情感到不安。伊朗人做事不急不忙，不會顧及你的心情，他們只會按部就班的完成自己的事情，你急他不急。想通了，覺得這應該是一個民族的生活態度吧。我們常常會為了生存，活得忙亂不堪，無暇去領會張弛有度，無暇去分辨善惡美丑。而伊朗人的不緊不慢也許在接觸許多人和事的過程中，可能都給自己安排了一個思索的時間。其實我們也應該給自己留一個思索的時間和空間，不要活得那么匆匆忙忙。以至于在我們很多人眼里，塵世間最好的時光，就是回不去的時光，最好的地方，就是沒去過的地方。要明白，我們都要經歷生老病死，悲歡離合，幸福的，悲慘的，成功的，潦倒的，人生的種種經歷，無一不在啟發我們覺悟。人生，就是一個邊走邊悟的過程。每到一個地方都會有不同的感受。此時不得不說伊斯法罕非常美，美得出乎意料，樹多，花多，到處可見紅玫瑰、白玫瑰，開在庭院里，芬芳在馬路上。伊朗人走過去，總有一股好聞的香味飄來，因為這里盛產玫瑰精油和香水。城市沒有高樓大廈，只有一家家小店，櫛比鱗次，開在大街小巷里，書店、咖啡館、冷飲店、水果店、雜貨鋪，到了晚上，逛街的青年男女特別多，燈光氤氳，人影憧憧，氣氛非常文藝。這讓我忽地就想起幾十年前的舊時光，一點酸酸的東西涌出來。幾天下來，有個很激情的感受，伊朗姑娘大方得體且笑容可掬，常常主動和你打招呼，向你微笑。而不得不提的是，伊朗姑娘真的好漂亮。我曾問過美國的朋友，你們分得清中國人、日本人和韓國人嗎？他們是分不清的。同樣我也分不清埃及人、土耳其人和伊朗人，不過大家都說伊朗姑娘是比較好辨認的，因為是各國中最漂亮的。我驚嘆基因的強大力量，當一部分雅利安人當初從里海草原遷徙到伊朗高原留下來后，數千年風霜雨雪，幾度江山，容顏不改，依舊保持俊美。其實伊斯法罕這座城市是多災多難的，希臘人、阿拉伯人、突厥人、蒙古人都到過這里，都在這里涂炭生靈。帖木兒在這里進行過屠城，壘起了28座人頭塔，每座塔有1500個人頭壘成。伊斯梅爾一世在這里屠殺過5000遜尼派穆斯林，那時伊斯法罕一共只有25000人。難以想象在這些美麗微笑和熱情洋溢的后面，會有著一顆堅強、隱忍的心！很多時候我們并不能體會別人的感受，就像別人也不能體會我們那樣，即使體會到了，也無能為力。心情這個東西只有自己可以解決，每個人的靈魂都活在自己的世界里，孤獨地過冬。所以我作為一個局外人，對于從波斯到伊朗的改變，其中有多少酸甜苦辣，無從知曉。夜涼如水，我只能寂坐在如銀的夜光里，喃喃自語，望著閃亮的古老三十三孔橋，橫跨扎因達魯德河兩岸。橋洞倒映在清澈的河水中，與橋洞本身形成三十三個整齊劃一、渾然閉合的圓孔，默默流淌，默默陪伴。流觴一樣的心情，放逐般地想唱出寂寞城市的歌謠。茫然四顧，一對對伊朗青年男女坐在橋下水邊竊竊私語，忽而興起的歌喉黯然失音。晚風安然的拂過，不留什么，也不必留什么，只要能帶來拂面的清爽，帶來月色的清明，一切便也都釋然在這如棉的夜色中。 　　旅行車行進在伊斯法罕到亞茲德300多公里的公路上，我閉著眼睛休息的同時，在想著這幾天的所見所聞，一幕一幕。那是我們在從卡尚到伊斯法罕的路上，經過庫赫魯得山脈，停車休息的時候，遠處皚皚雪峰，近處綿延起伏的沙丘，沙丘上長著許多開著黃色小花的沙棘。我忽然覺得，這些沙棘不正是波斯民族的象征嗎？盡管生存環境惡劣，干旱、嚴寒、酷熱、風沙，依然活了下來，并開花結果，表現出勃勃生機。之前我看過一些書，了解了波斯民族四千多年的文明史，一個由衰而興、由興而衰反反復復的歷史。如今一個民族甘心忍受物質困窘的壓力，去追求真實淳樸的精神生活——哪怕它是種種清規戒律，言行必須循規蹈矩。伊朗人的特色是處處近人情，胸襟寬厚卻不唱高調，無論困難和打擊如何接踵而至，仍保持一個平常人家常便飯的風格，使人感覺親切。你走在大街上，許多人和你打招呼，用中文說“你好”，就好像是每天相遇的左鄰右舍。看不出他們獲得世人贊譽的同時也獲得了矛盾痛苦，但這只是在隱逸里的，外表依然是和諧喜悅。從矛盾到和諧，從苦痛到喜悅，人們一直在入世與出世間徘徊，其實在純凈的內心世界，他何嘗不明白自己要的是什么，然而為了口腹兒女，受冷落的無形壓力，屢屢以心為形役，一次又一次地喜悅、失望，再喜悅再失望。人們總是希望可以多得一點連他自己也未必曉得是什么樣子的東西，卻無可奈何地陷入了喜悅失望的來來回回，宗教指出的道路他們義無返顧，不越雷池半步。世俗和信仰博弈的結果，許多人因此失去了幸福，甚至失去了生命。這使人們具體領悟到人生的倏忽無常，已由頭腦上的明白，轉化成切身的感受。此一悟就是幾十年光陰，造就了整個一個民族成為出世的隱士，安貧守道，把家族的光榮，世人的白眼，周邊的嘮叨埋怨，所受的來自多方的壓力都消化得一乾二凈，終于達到縱浪大化，稱心無疑，樂天委分，率真忘我的境界。許多人何以徘徊在出世及入世間而不能決定的苦楚，親情、榮耀、財產、學問，都一一成了五花大綁，綁住最清靈的真心。苦，莫甚于此了。 每個人都該有他性情相得的世界，不幸流落外界，總因不適應而顯得笨拙、苦惱。他們希望有一天能夠歡欣地接納自然，歸向田園，那榆柳交應、雞鳴狗吠的鄉間。我漸漸明白，當一個民族決定了孤獨地上路，一切的詛咒，一切的痛苦都丟在身后，他們可以倔強地微笑，難過地哭泣，可依然把腳步繼續鏗鏘。從波斯到伊朗的千年之路，都是這樣走過來的。 徘徊在亞茲德街頭，穿過那些寂靜的小巷，看著街上明亮的小店和熙熙攘攘的人。那些笑著的臉里，沒有我，自己只是一個旅行者，什么也帶不去，又不留，但襯托出“她”獨自在人群中，悄悄地抬起頭，但我找不到。街巷兩邊是古老的墻壁，后面是平民庭院，還覆蓋著濃密的綠色藤蔓，開滿了金銀花，在又長又窄的陰影里，它似乎掃去了亞茲德夏日的炎熱，帶來一點點涼意。街燈下光線灑出橙色的光暈，顯得清雅、素凈，仿佛步入了舊時光的長廊。據說馬其頓王亞歷山大來到過這里，帶來血與火的浩劫。只見一張年輕的臉，披著金發，振臂高呼，無數戰士和馬匹呼嘯而過，呼喊聲、馬嘶聲直上云霄。自感就像置身在一個色彩豐富的畫卷，忍不住停下來，看著漸漸落下的太陽——殘陽如血。此時仿佛一雙雙復雜的眼睛想穿透自己，我的身影越來越孤獨，我的腳步越來越沉重。兩千年過去，山河依舊，血雨腥風漸漸地遠去，原來換了人間。 今天去了四十柱王宮和火神廟，看到了瑣羅亞斯德的畫像，這些都已經無法重來的走入了歷史。現在這里，無論是繁華似錦的鬧市，還是綠樹掩映的莊園，都帶著一種夢幻的精神，帶著詩人的筆和蛇一般纏綿的芬芳。坐在最高的那座老屋子的平臺上，看腳下灰蒙蒙的老房子和若隱若現蜘蛛網一般的巷道。飄散著咖啡香味的小巷，讓人何等著迷。遠處清真寺和宣禮塔藍光熠熠，映射出落日余暉。此時的亞茲德應該被寫進詩里，寫進咖啡的香味里，寫進三三兩兩青年男女的笑容里。我知道，時間久了，日子長了，亞茲德的大街小巷一定會在我心里滋生著、蔓延著……在小巷里，我可以去尋回舊時的記憶。那天，我很少拍照片，整個晚上，我從一條條小巷里走過，當我鉆出了小巷時，看著這一片被黑暗一點點吞沒的老房子，即將在這個城市里消失。多少人生命里最美好的時光，也在這些小巷里流淌，然后被歲月一點點吮吸干凈。小巷的流轉歲月糊在了堅硬的泥墻上，鐫刻在了不平的石板路上，默默承受著風雨的侵蝕。在日復一日悠長平淡的歲月里，折疊成一本散發著古舊暗香的書。迷宮般的小巷，幾度繁盛，幾度廢墟，我站在那里，周圍的一切都是寂寂的，寂寂的，我緩緩向巷中踅去，寧靜的夜晚，可以清晰地聽到我自己的足音。晚安，亞茲德！ 　　這是最重要的一天，清晨5點我在忐忑不安中早早醒來，這種不安左右了我的情緒，甚至影響了我的思維。今天我們要面見“居魯士大帝”了，旅程的精華所在，也是我這次旅行的主要目的。車子往東南方向行進，400公里路程。波斯灣吹來的夏季風，讓我們每一個人陷入了沉思，很少有人說話，眼睛都朝著車窗外的茫茫戈壁。   朝霞夕陽，日復一日，靜靜灑向帕薩爾加德這片土地。曾經的輝煌歷史，如今只能從這片廣袤荒蕪的穆爾加布草原和僅存的斷壁殘垣上去尋找。今天，我終于站在了居魯士大帝的面前，一個人靜靜地站著：一個當時世界上領士最大國的皇帝，死后魂歸一座孤獨地矗立在無邊曠野中的方形建筑，極致簡潔，清新雋永。居魯士大帝的陵墓與我們的漢陵、唐陵相比，何等簡陋。我曾看過余秋雨先生寫的書《千年一嘆》，書中有一節專門講到他千禧年走過這里，和我們一樣的目的，拜謁居魯士大帝，他來到之后感嘆，千古流芳的居魯士，其身后事竟然是這樣簡樸。不知這是他的意愿還是他的兒子岡比西斯二世的意愿。據說亞歷山大東征于此，望著陵墓竟也鮮見地流下了英雄惜英雄的淚，感嘆再美之疆土，也總有灰飛煙滅之時，因為人類最終還是會敗在欲望和貪婪之下。   居魯士作為伊朗最受推崇的古代君主，在世界歷史上有著極為深刻和重大的意義，他是古代波斯帝國的締造者。他以伊朗西南部的一個部族小首領起兵，經過一系列的戰爭，打敗 了米底、呂底亞和巴比倫這三大帝國，統一了大部分如今的西亞、中東，建立了從 印度洋到地中海的碩大帝國。時至今日，伊朗人仍將居魯士尊稱為“國父”。  2500多年前，居魯士大帝建立了波斯王朝，并且蓬勃發展，他之所以被稱為居魯士大帝，是因為他的政治才能和軍事才能，是一個以德服人的偉大帝王。居魯士大帝認為宗教和文化應該彼此寬容，并把被巴比倫囚禁多年的眾多猶太人放回以色列——這塊流淌著奶和蜜的地方以示友善，還允許他們重建圣殿，恢復猶太信仰活動。猶太人稱他為上帝派來的彌塞亞，圣經里《以斯拉記》所載的古列王就是居魯士。居魯士大帝統治的帝國，是有史以來最大的帝國。居魯士大帝統治波斯30年，他的結局讓人唏噓。  公元前530年，他出兵征討里海東岸廣闊草原上的馬薩格泰人，他們由寡居的女王托米麗絲統領。居魯士殲滅了敵軍，殺了女王之子。女王派使者告訴居魯士：“我憑著馬薩格泰人的主人——太陽發誓，不管你多么嗜血如渴，我也會讓你把血喝飽的。”雙方的大戰是居魯士一生經歷過的最殘酷戰斗。在雙方弓箭手射完所有的箭之后，兩軍展開肉搏廝殺，最終的勝利屬于馬薩格泰人，波斯軍隊幾乎全軍覆沒，居魯士陣亡。馬薩格泰女王找到居魯士的尸體，割下他的頭顱，放進盛滿鮮血的皮囊。她以此實踐自己的誓言，讓居魯士“飽飲鮮血”。  居魯士的兒子岡比西斯二世繼承王位后，打敗了該部落，運回了父親的尸首。居魯士的遺體歸葬故都帕薩爾加德，他贏得了永久的尊敬。200年后，滅亡波斯帝國的亞歷山大率軍從希臘東征到此，不僅沒有毀壞他的陵墓，還下令加以修葺。居魯士陵2500年來屹立不倒。  在聳立2000多年墓碑前，我想象居魯士大帝：黝黑的臉龐，透著棱角分明的冷峻；烏黑深邃的眼眸，泛著刺人的色澤；那濃密的眉，高挺的鼻，剛毅的唇，張揚著高貴與優雅，每當取得戰爭的勝利，濃密的眉毛會叛逆地稍稍向上揚起，長而微卷的睫毛下，有著一雙像朝露一樣明亮的眼睛，英挺的鼻梁，還有濃密的長胡子…居魯士不僅活在歷史的榮耀中，也活在當代。他被今天的伊朗人尊為“國父”。“大帝”是殺伐天下，“國父”是寬厚擔當。兩個頭銜奠定了這位歷史人物與眾不同的基調。回來后，我見到了17世紀創作，現藏于漢堡博物館的居魯士雕像，和我想象的幾乎一模一樣。 我站在居魯士宮殿的方形石柱前，三次大聲重復了柱上的楔形文字：“我，居魯士，阿契美尼德王！”遠山蒼蒼，大地茫茫，荒蕪的穆爾加布草原只有風的聲音…… 　　走過的伊朗幾個城市，幾乎都沒有高層建筑，設拉子也沒有。我們住的設拉子酒店依山而建，可以倚山的高度俯瞰城市的夜景，臨近的古蘭經門籠罩著銀色之光，伊朗古代名人哈菲茲的雕像端坐在門旁不遠的長廊里。古堡、清真寺、花園、咖啡館、巴扎比比皆是。街頭，人們在彈唱、在跳舞，在吟誦著伊朗古代最著名的詩人哈菲茲所寫的情詩。浪漫之城設拉子一直是伊朗文藝之都，在波斯文化的發展中一直扮演著重要的角色。設拉子也是伊朗最古老的城市之一，靠近波斯灣，是古代波斯帝國的中心地帶。現在周邊還坐落著三處古代波斯帝國的遺跡。一是居魯士大帝陵墓和帕薩爾加德宮殿遺址，為波斯阿契美尼德帝國的首都之一，目前被列為世界文化遺產。二是波斯帝王谷。三是波斯波利斯，意為“波斯之都”，是波斯帝國大流士一世即位為紀念阿契美尼德王歷代國王而下令建造的宮殿遺址，也是世界文化遺產。   由于波斯帝國傳承過程復雜，帝王繼位比較混亂，我認為大多數人只要知道古代波斯帝國的兩位偉大人物即可。一位是居魯士大帝，一位是大流士大帝。介紹過了居魯士大帝，大流士大帝也做一簡單介紹吧：   大流士一世是波斯帝國除了居魯士大帝之外的最偉大皇帝，大流士一世統治期間，波斯帝國疆域橫跨亞洲、非洲、歐洲三大洲。大流士一世25歲時任波斯帝國王牌部隊“萬人不死軍”總指揮，隨國王岡比西斯二世遠征埃及，后借岡比西斯二世暴亡之機成為君主。 大流士一世是一個文治武攻都很出色的帝王，武攻在當時的世界上無可匹敵，一生獲得了十九次重大勝利、俘獲九個國王的功績。文治方面媲美“千古一帝”秦始皇；統一度量衡和幣制；制定帝國制度，如行省制、軍區制、貨幣稅收制度等都是其開創。定拜火教為國教，同時對被征服地區的宗教和習俗則采取寬容政策。大流士大帝倡導修筑道路，形成驛路網；開辟從印度河到埃及的航路，開鑿尼羅河支流到紅海的運河，以發展貿易。大流士一世被尊稱為波斯帝國的鐵血大帝。   這幾天天氣異常的好，藍天白云，讓我這個白云控感覺非常興奮，暫時忘卻了家鄉傳來的擔心和憂慮。當我們來到離設拉子70公里一個荒山之間時，翻過一個小山坡，面前屹立著一座千米長、百米高的山崖，山崖中部被人工開鑿成四個巨大的“十”字型巖洞。　這里埋葬著波斯歷史上的四位帝王。我去過埃及的帝王谷，不同的是，這里的帝王們的陵寢不是深埋地下，而是在懸崖上鑿刻而成的，非常罕見。四座陵墓，矗立半崖，自左至右，分別是：阿耳塔薛西斯、薛西斯、大流士一世及大流士二世。是大流士一世開辟了在巖石上鑿刻陵寢的先河，他生前是“王中之王，諸國之王”，接受萬國來朝，死后依舊要葬在絕壁上，永世君臨天下。之后，帝王們開始紛紛效仿。這些墓穴，外部雕刻風格完全相同，形如十字架，每個墓穴高22米，寬19米，在墓穴雕刻的頂端，君主們站在王臺上，面對燃燒的圣火壇，前上方則是展開雙翅的阿胡拉.馬茲達，即拜火教的“光明之神”。四座陵墓的下方，還有后來薩珊王朝的石刻浮雕。這些浮雕要么展現君權神授，要么為王室歌功頌德。最為著名的就是沙普爾一世在被俘后跪地求饒的羅馬皇帝瓦勒良面前趾高氣昂的姿態，讓無數伊朗人引以為豪。石刻人物形象生動而飽滿，服裝上充分體現了羅馬和波斯的特色，盡管歷時千年，依舊保存完好。崖壁上墓穴的門是半開著的，當年蒙古人入侵波斯打開了這些墓穴并將里面洗劫一空，所以現在的陵墓只剩下外面的雕刻。   站在大流士大帝墓穴前，遺址猶如披在我身上的血色陽光一樣的被洗滌過！觀諸波斯帝國的歷史，給人以最深刻印象的是頻繁的戰爭交往。從帝國開創時的獲得站穩立足，到帝國強盛時的開拓疆土，再到帝國衰亡時的節節敗退，無一不是刀光劍影的戰爭場面。戰勝則興，戰敗則亡。此間或勝或敗，牽動著帝國的每一根神經。其勝敗之因，頗可玩味。當年大流士大帝高呼“我，大流士，偉大的王，萬邦之王，波斯之王，諸省之王……”大流士一世將這句話鐫刻在石頭上。大流士一生追求：黃金與石刻，權力與不朽。  設拉子的夜晚，萬家燈火，大放光明，一幢幢房屋頓時披上了寶石鑲嵌的衣衫，一條條街道也變成了皓光閃耀的銀河。從帝王谷歸來，我忍不住在想，此時此刻，有多少人還記得大流士這位鐵血大帝？生命太短，沒留時間給我們每日帶著遺憾醒來。霞光璀璨，沾染歲月塵煙，鐵血大帝大流士一生驕傲，最終他歸于塵土，守著山崖，風吹來的時候，云朵散去的時候，落幕一場不完美的演繹，吞噬掉了太多過去的冷酷，終留下這毫無懸念的寞落。 　　波斯波利斯是伊朗最重要的考古遺址，代表著伊朗曾經的輝煌。在踏入宮殿遺址前的一段路上，我看著越來越近的遺址漸漸清晰起來，心也不禁跳動得愈加激烈，讓我們先想象一下吧！    2000多年前，在波斯波利斯，皇帝每年都要主持一次盛大的新年慶典，歡度諾魯茲節。諾魯茲節是一個重要的宗教慶典，由帝國至高無上的光明之神阿胡拉.瑪茲達為主角，其帶翼象征物在高大華麗的宮殿中隨處可見。這同時又是號稱“王中之王”的波斯帝國皇帝邀請他的臣民都來參加的一種政治性會盟。波斯波利斯的每一樣東西，大到巨型立柱穹頂，小到一草一木，似乎都是為歡慶諾魯茲節而專門設計的，而王朝執政者也年年歲歲親臨該城，以便接受波斯和米底貴族的供奉，接受帝國23個屬地國家的臣服，從而象征性地重樹其權威。典禮的結束儀式是一場盛大的宴會，賓客們可以享用從駱駝肉到鴕鳥肉的種種美味佳肴，散席時還可以把用餐銀盤帶走。  和歷史上其他有名的古代建筑一樣，伴隨朝代更迭，這些恢宏的古代建筑大多被毀壞，波斯波利斯這座壯麗巍峨的宮殿也難逃洗劫，它后來被燒毀了。據說，波斯波利斯的毀滅是因為一個希臘女人。公元前330年，馬其頓王亞歷山大率軍攻占了波斯波利斯，進行了瘋狂的掠奪，傳說他動用了1萬頭騾子和5000匹駱駝才將所有的財寶運走。攻占波斯帝都后，亞歷山大舉行了盛大宴會，招待隨行將士。宴會就在早先波斯國王招待客人的地方，也就是殿宇和花園所在的那一大片石質臺地上舉行。酒如河水般流淌，人們眼看就要醉倒。突然，以頭腦靈清和美麗動人聞名遐邇的雅典高級妓女泰依斯，開始慷慨陳辭，慫恿他們去焚燒當初曾毀了她家鄉的薜西斯們的宮殿，以為希臘報仇雪恨。她的話博得滿堂喝彩，于是，亞歷山大在一片狂熱的叫喊聲中拿起火把，帶領將士沖了出去，他們的足跡踏遍了這座王城的所有殿宇，在管樂聲的伴奏下，放火燒毀了一切可以燒毀的東西。然后，那些用黎巴嫩雪松制作的精美圓柱、柱頭和橫梁在烈火中燃燒起來，屋頂墜落，煙灰和碎屑像雨點一樣紛紛落在地上。大火過后，只剩下石刻的柱子、門框和雕塑依然完好。這就剩下了我們今天所看到的所有遺跡，這就是我們今天眼見的一切，兩千多年，石柱屹立在波斯波利斯，歷經滄桑而不倒。  其實，就算波斯波利斯當時沒有被馬其頓人放火付之一炬，遲早也得被羅馬人、阿拉伯人或者蒙古人給毀了。在歷史上，因為戰爭而被毀的都城還少嗎？波斯波利斯的殘垣斷壁能保留到今天，已經是個奇跡。波斯波利斯留給今人的遺跡包括有萬國之門、覲見廳、玉座廳、百柱廳、大流士宮殿、薛西斯宮殿、寶庫等。1979年，波斯波利斯被列為世界文化遺產。  經過悠長的石子路，我們終于抵達宮殿遺址門口，我屏住呼吸踏進昔日華麗的宮殿，感覺有些眩暈，此時仿佛與歷代波斯帝王靈魂契合，共同暢游在這片宮城。可以想見當年宮殿內部的華麗奢侈，金碧輝煌的內飾，穹頂下展現著世界各地敬獻的奇珍異寶，鋪滿整個走廊。宮殿的夜晚，一彎新月劃過精致的角樓，給高墻內灑下一片朦朧昏黃的光，顯得神秘而安靜。走心的想象，不禁讓心靈為之震撼。  站立在宮殿遺址中央，我知道為什么它令無數人向往，這實在是兩千年前最美的建筑。不禁感嘆當時的能工巧匠，究竟如何能在公元前5世紀建造出這樣的奇跡。波斯帝王喜歡在高臺上建筑宮殿，一座宮殿儼如突出，像在茫茫海洋上的金色島嶼，從這里，可以懷著一種自豪和驕傲的心情遙望那動蕩不安的海面，俯瞰腳下那一片屬于自己的遼闊無邊的土地。在這宮殿之間來往的人們，大臣，侍衛，哪怕某個窗口一閃即逝的紅色裙角，都會引起你一種神秘而無限的遐想。  沒去過波斯波利斯，就等于沒來過伊朗。在波斯波利斯，歐洲游客來過很多，他們代代受古希臘、古羅馬文明的滋養，波希戰爭和亞歷山大大帝東征故事耳熟能詳，想必看到波斯波利斯，一定感概萬千吧。  對中國人而言，波斯帝國的歷史太過生疏和遙遠，即便這個帝國是如此的偉大。如果不對歷史有所了解，那么面對波斯波利斯，你能看到的和領悟的，也許真的很少很少。波斯波利斯是藝術、建筑和文化的無聲遺產。在伊朗的地位就像我們的長城，所以如果到了伊朗只能去一個地方，那一定是波斯波利斯。   懷古之情，人皆有之。雖世殊事異，所以興懷，其致一也。置身于遺址當中，望著這些18米高的殘破石柱和長長的精美壁畫，可以想象，當年的宮殿是何等的富麗堂皇、高端大氣。“五步一樓，十步一閣；廊腰縵回，檐牙高啄......高低冥迷，不知西東。歌臺暖響，春光融融；舞殿冷袖，風雨凄凄。一日之內，一宮之間，而氣候不齊。”唐代詩人杜牧在《阿房宮賦》中，用夸張和想象把秦帝國的阿房宮描繪得這樣雄偉恢弘。昔日的波斯波利斯宮殿，應該可以比肩阿房宮。    波斯波利斯之美，只能靠游人自己想象了。傷心波斯經行處，宮闕萬間都做了土，前不見古人，后不見來者。波斯波利斯的舞榭歌臺已經淹沒在漫長的歷史長河之中。帝國灰飛煙滅，千古興亡多少事，悠悠，都付笑談中。   寂靜的風吹過王宮遺址，大流士三世無盡的哀傷仿佛仍縈繞在此。波斯波利斯之旅就到此結束了。   一開始我并不太喜歡德黑蘭，它不像之前的那幾個小城市，也許正因為小，人與人之間沒有什么距離感。這個城市如同我們的城市，互相間有著許多無形的隔膜。也許前面幾個城市，我們受到了太多的熱情，到了人家的首都，我們一時間還不適應。走在德黑蘭的街道上，對于我而言可能只是平凡的場景，但這些場景是我生命中的一段時間和記憶。當然，我去過國內外很多城市，都有不同的屬于自己的痕跡，知道我最不喜歡哪一個城市嗎？華盛頓。這不是出于意識形態，是感覺，覺得這個城市冷冰冰的，充滿了政治的氣息，而且戒備森嚴，到處都是拿著槍的軍人，似乎隨時會發生些什么。在這種氛圍里，人的心情是放松不下來的。其實德黑蘭挺漂亮的，這里的建筑給我的感覺有點像歐洲城市，遠處是雪山，街道兩邊是留給雪水融化的小水渠，很干凈，漂亮的清真寺與現代建筑交相輝映。估摸德黑蘭是少數幾個可以看見雪山的首都。薩德阿巴德宮依山而建，隱在蔥綠深處。戈勒斯坦宮奢華、靚麗，仿佛置身于水晶宮。意外的是，在這個宮殿的博物館里，看到了大量中國外銷瓷，雖然說明上沒有標明產自中國景德鎮，但其特征和風格毋庸置疑。可以想見，古代中國和伊朗的貿易是何等密切。當初鄭和下西洋的船隊帶回來大量波斯產的蘇麻離青，中國明清兩朝的青花瓷因此享譽世界。   我知道我不是一個很好的旅行記錄者，但我比任何人都喜歡回顧來時的路，我不單回顧，佇足，還喜歡東一榔頭西一棒子的瞎扯，往往扯遠了，再拉回來。有的時候重點不談去談無足輕重的事情，也不考慮別人會不會索然無味，完全在一種自娛自樂狀態中。其實德黑蘭有很多可以回顧的東西：美國大使館舊址，已故最高精神領袖的金色陵寢，獨立紀念碑……都是里程碑式的紀念地。好吧，我說實話：我喜歡扯自己喜歡的、感興趣的東西，這會讓我有話可談。對于我們每一個人，喜歡的就是最好的，如果不喜歡，再好的東西也一文不值。      踏入德黑蘭的伊朗國家博物館，撲面而來的涼氣與室外熾熱的陽光形成鮮明對比，讓人一下從初夏的炎熱與疲憊中解放出來。博物館是穿越時空的隧道，歷史溝通的橋梁，我參觀過多少國內外大大小小的博物館已經記不清了。之前，我不太了解伊朗的歷史，對于它的了解僅是通過玩賞西亞古珠，其中有一個門類就是阿契美尼德王朝時期，它的工藝特殊，玩賞性強，曾受到我的關注。還有就是看了幾本書，《波斯帝國》《薩珊波斯》等，我是在囫圇吞棗中踏上了古波斯之旅。人生常常會有意外的，意外中有喜有悲，我這次是意外之喜，意外之驚。短時間的參觀博物館，讓我大開眼界。沒有想到與中國遠隔千山萬水的古代波斯在許多生活工具和用具及許多紋飾圖案上都有異曲同工之妙。古代波斯的許多方面和中國太相像了：他們早期的石器和我國內蒙、寧夏出土的新石器幾乎一模一樣。他們陶罐上的紋飾，和我們的仰韶文化、馬家窯文化的紋飾也大致相同，就連中國漢晉時期使用的虎子（夜壺）也可以在博物館展品中找到影子。文物這東西，看似深奧，只要你鉆進去了，其樂無窮。  伊朗國家歷史博物館有許多波斯帝國時期的石刻，人物形象的非常多，表現了帝國時代的輝煌。但大多數殘破不堪，映射出當年遭遇的浩劫。我看見一個牛身人首、武士模樣的石刻，冥思片刻，忽然睜開了雙眼。我問這個刻在石頭上的人，“你是誰？”他說：“我是萬人不死軍的一員，大流士大帝曾是我們的總指揮。現在我是一個永生不滅的軍人。我說：“萬人不死軍是波斯皇家衛隊，如果你是永生不滅的，現在一定還在吧。”他說：“只要伊朗存在，伊朗人還在，那么我就是永生不滅。”  古羅馬歷史學家波里比烏斯說過，“有時候歷史學家的好奇心完全是被大帝國的崛起所激發的。”這話有道理啊，居魯士大帝在30年時間里，整個世界就臣服在他的無可置疑的權威之下。對于這樣一個過程，一個人，無論多么平庸和冷漠，怎么可能不產生探究的好奇心呢？這種崛起的驚訝的確足以讓任何一個歷史學者著迷。被大學歷史系學生尊為“歷史之父”的古希臘學者希羅多德寫有阿契美尼德王朝的波斯帝國閃電般崛起的《世界征服者歷史》一書，也曾表達過這樣的驚訝與好奇。我這位南京大學歷史系的學士、中共江蘇省委黨校科學社會主義與制度創新專業的碩士，對伊朗的好奇，應該跟古代和前輩歷史學家們的感覺是一樣的吧。于是我在博物館買了一本介紹這里藏品的書，厚厚的，里面有很多照片，準備回家之后慢慢學習。我覺得，我的好奇只能從古代波斯文明根源中去挖掘才能找到答案。最直接的問題就是，為什么伊朗人充滿著如此深厚的民族自信和文化自信？那種自信看上去是超越現實基礎的，甚至有種超越未來感。為了解答我的好奇，我因此踏上了這片土地：四千年的伊朗都有些什么？這是一個充滿矛盾的地域，是一個尚未被世界理解的歷史大國。它背后的故事是一部波瀾壯闊的史詩，也是世界歷史的注腳。從波斯帝國的阿契美尼德王朝到二戰時期的巴列維王朝，伊朗經歷了6種文明和18個朝代的更迭。這樣一個充滿矛盾性的國度，它經歷過開放也遁入了保守。通過這次旅途我們可以更深度辦證的看待伊朗，這里不是天上人間，但也絕不是西方媒體一味抹黑的邪惡軸心。我始終認為，一個有信仰的民族其凝聚力，要遠勝于一個沒有信仰的民族。伊朗像極了一個宗教時代的絕代佳人（伊朗的絕代佳人的確隨處可見），循軌而蹈矩，遺世而獨立，目前這里沒有戰爭，只有歷史與宗教，熱情與驕傲，文化與美景。正如我與那位波斯武士的虛擬對話中他所說的：“只要伊朗存在，伊朗人還在，那么，我就是永生不滅！”這就是他們堅持民族自信的根，波斯帝國以來的兩千年堅守，就是他們文化自信的源。我在這里用一句話來表達這種意思——王者歸來！于是我也用這四個字——王者歸來，作為了本文的標題！  伊朗之行引起內心的漣漪還沒有平息，一幕幕場景如電影蒙太奇般閃過，我把伊朗國家歷史博物館作為一個句號，劃在了這次旅行的結尾，也作為這篇文章的結束。史書可以含糊其辭，但沉默的文物卻會帶我們接近最真實的過去。我不知道在伊朗這片廣袤的大地之下，還埋藏著多少歷史記憶的碎片，還隱藏著多少塵封已久的故事。今后的歲月里，我一定會強烈關注！   　　  寫到文字結束，選用照片還沒有達到美篇最多用100張的限制。那就再發幾張伊朗美女的照片，以保持文章里的男女均衡，因此逮到機會再叨幾句。伊朗之行，我拍了有五六千張照片。在那么多照片里面選100張，是個難事。既然我在文字敘事中談的多是古代波斯，談的多是平民百姓、市井生活，選擇照片時，也盡量選用符合文字描述的場景和形象。我們走過的城市，參觀過許多清真寺、帝王宮殿等，那真叫巍峨聳立、富麗堂皇、五彩繽紛、繁星閃爍，用驚艷二字形容絕不為過。但我沒有用很多這樣的照片，因此少了許多奪人眼球的色彩。我覺得還是努力反映真實的古今伊朗比較符合我此行的目的，畢竟那些五彩繽紛離現實還是有比較大的距離。  最后兩張照片，一張是我和三位伙伴的合影。這幾年我們一起走過了四川的阿壩和甘孜，走過了云南、西藏、新疆，走過了印度和伊朗，一路上他們喜歡聽我說古道今的胡扯，期間發生的許多趣事，一直成為談資。最后一張照片是我自己，我脖子上掛著一個三角形的掛墜，這是薩珊波斯時期的一個銀質小飾品，1000多年了，我特地戴著它，是讓它再回故土看一看，就好像我們回老家去重溫故土鄉情。 全文到此結束！

跆拳道,波多野结衣结婚了吗,JAPANESE50MATURE亂倫,美女视频黄网站免费观看

王者歸來——親歷伊朗

林導