<h3></h3><h1>躲疫三年，身心皆憊，抑郁寡歡，急需找個興奮點提提神。只是瘟疫之后總覺精神短欠體力不濟，也就沒什么大志向，跟著旅行社隨便走一趟，權當去打卡吧。旅行社的好處是吃得好住的好，不累。</h1><h1>與外子報了個南疆雙飛8日游，4月2日出發。<br></h1><div><br></div> <h1><b><font color="#b06fbb">D1 西安——圖木舒克——阿克蘇</font></b><u></u></h1> <h1>熟悉的朋友都笑我坐飛機從來沒有正過點，最高記錄晚了24小時。這回開局就有不同，接我們去機場的是一輛嶄新的，車身特別寬大的中巴（司機師傅說其實買了有兩年了，不過不逢時一直倒霉的趴在窩里），舒適、順利的到達了機場。我們乘坐的是中型機波音737，從廣東過來經停西安至圖木舒克（唐王城），以我的經驗晚個把鐘頭都是短的。然而居然——正點起飛了！<br>出發前查過:飛機自東向西飛，天山在飛機的左側。而我又如愿的坐在左邊窗口，飛機沒有滿員，外子也幸運的坐到后排的左窗下。這是什么節奏啊，從出家門開始一切都那么順！<br>城市的上空，總是污云密布，穿行其中乏善可陳，玩了會手機就開始迷糊了。<br>一個小小的顛簸，把我搖醒，望向窗外，這下驚的非同小可！天山就在腳下<br></h1><div><br></div> <h1>看了看周圍證明自己是坐在飛機而不是宇航器上，不在外太空，視角是上帝看我們的視角。</h1><h1>對于航拍，我一直是不以為然，美是挺美，可畢竟不是我們常人的肉眼之所見。今天何其幸也，名副其實的航拍！</h1><h1>飛行4小時40分鐘，下午2.30直達圖木舒克，這也是選擇這個旅行社時看重的原因之一，不用先到烏魯木齊，然后辛苦的坐1000公里的車翻越天山輾轉過來。</h1><h1>飛機開始降落，留戀的看看機翼割出來的清濁，終于隱入塵埃。</h1> <h1>圖木舒克在現代維吾爾語中是“鳥的嘴”的意思，以前從未聽說過的地方。機場只停了我們一架飛機，飛機的舷梯是由幾個壯漢推過來的。圖木舒克還有一個響亮的別名“唐王城”，讓我們正宗大唐人感覺有點親切也莫名。</h1><h1>朋友問我為何捂那么嚴實，那是因為初來乍到形勢不明，透過舷窗看到地面上的人都是這種打扮。</h1> <h1>出了機場，兩個導游在一輛碩大的豪華旅游車下，集結了我們稀稀拉拉13名團員。西安王導、美女地導加加還有司機師傅共16人，乘40座的大巴！</h1><h1>我謙遜的坐在后排，這里可以左右逢源無人打攪。個中妙處在之后的行程中一再顯現。</h1> <h1>行駛了220公里到達今晚入住的阿克蘇市，辦完酒店入住，大家各自找食吃，日行了幾千公里，還沒有正經吃頓飯呢。到一個新地方，把沒吃過的都嘗嘗，這也是旅行重要項目之一！<div>烤包子、羊肉串、揪面片，還有奶味濃郁的大雪糕！唉，難怪出門胖三斤！</div></h1> <h1><b style="color:rgb(176, 111, 187);">D2 阿克蘇 359旅紀念館、溫宿大峽谷——阿拉</b><span style="color:rgb(176, 111, 187);">爾</span></h1> <h1><p class="ql-block">到了新疆就必須談談生產建設兵團，新疆屯墾戍邊事業源遠流長。從西漢屯田戍邊開始，歷經東漢、魏、晉、南北朝、隋、唐、元、明、清、中華民國、中華人民共和國相襲至今。新疆實際上由生產建設兵團和新疆維吾爾自治區雙重領導。兵團國民經濟和社會發展在國家實行計劃單列。</p><p class="ql-block">當年父親所在的部隊6軍16師就是在新疆就地轉業，鑄劍為犁，屯墾戍邊。父親雖然去了南京軍事學院沒在建設兵團工作過，但仍和老部隊有著千絲萬縷的聯系，也讓我對這里有著不一樣的感情和關注。</p><p class="ql-block">三五九旅是入疆10萬大軍的一部分。三五九旅屯墾紀念館居然是還是法國著名的夏邦杰城市規劃事務所設計，外觀效果獨特，含義頗多：一如起伏、巍峨的天山聳立，；二如種子破土而出之勢；三如揚起的巨帆；四如巨大的犁鏵倒置在地下。</p><p class="ql-block">早上9點半開館，進入后看到有許多公職人員在列隊獻花，才想起清明到了。</p><p class="ql-block"><br></p></h1> <h1><p class="ql-block">大約11點到了溫宿大峽谷。</p><p class="ql-block">溫宿大峽谷以前不曾聽聞，新疆是個廣闊的地方，能稱“大”的就確實是大！如今的景點大多“必須”乘景交車，這里是真的必須。</p></h1> <h1>這些年也跑了不少地方，每到一個新地方就會勾出一個舊身影。這地方去過張掖冰溝、七彩丹霞的人是不是看著眼熟？</h1><h1>來之前沒有做功課，不知這大峽谷的排名，這種沒有先入為主的觀后感最是好。管他別人怎么說，自己是真喜歡。更為幸運的是因為淡季，偌大的峽谷竟沒有幾個人。聽一位小朋友說，他們去年暑假自駕到這里，人多的買不著票。</h1><h1>巖鹽喀斯特地質的景色與四季無關，景色早已定格在千百年前，沒有一絲人間煙火氣（除了一些棧道），朋友說我拍的照片像在月球。</h1><h1>夜宿在最長內陸河塔里木河岸邊的阿拉爾市。</h1><h1>導游通知明天穿越塔什拉瑪干沙漠，大家準備些吃的，在沙漠來一個浪漫野餐。</h1><h1><br></h1><h1><b style="color:rgb(176, 111, 187);">D3 阿拉爾 </b>沙漠公路<b style="color:rgb(176, 111, 187);">——和田（團城）</b></h1><h1><br></h1><h1>早餐后，乘車穿越新疆第二條沙漠公路—阿(拉爾)和(田)沙漠公路。塔克拉瑪干沙漠公路是目前世界最長的貫穿流動沙漠的等級公路，也是中國最早的沙漠公路。阿(拉爾)和(田)沙漠公路，線路全長 424 公里，其中沙漠路段 407 公里，是縱貫塔克拉瑪干沙漠的第二條沙漠公路 。</h1><h1>昨晚就有起風的苗頭，今天更是狂風大作黃沙漫天。</h1><h1>旅行團出游有一特點：大家游玩意愿不強烈，不像驢友們那么容易興奮激動。這會車上一半的眼睛都是閉著的。</h1><h1>也許實在是關的太久了，看到流動的風景就歡喜，哪怕是風沙。穿越了一天的塔克拉瑪干沙漠，目光一刻也沒有移開窗外。景色單調但不枯燥，那細微的起伏，風吹的流線，順逆的光影，都收錄在我的眼里。</h1><h1>黃沙未起時，拍的照片呈冷色調，呈黃色時必是大風起兮，照相微微一笑就會滿嘴磕磕碴碴。</h1><h1>浪漫午餐是不可能了，好在導游聯系好了一個休息站，可以用便餐，先來了一壺好像是八角大料泡的“茶”，味道十分怪異。拉條子出乎意料的好吃，更可喜的還有噴香的兩大串烤羊肉，更更更可喜的是鄰座秀氣，只吃了一串，另一串給了我！</h1> <h1>這些網格是中國防沙的獨創，把蘆葦桿埋在沙漠里防風固沙，降低沙漠流動和揚沙。在此我和外子還進行了一番討論，我說是風沙把溝溝壑壑填平了，所以大漠才可以一目千里，而外子說因為地勢平坦，無遮無攔，風沙才能暢行無阻縱橫千里。好像都有幾分道理。</h1><h1>瀝青公路、沙丘、蘆葦柵欄一起蜿蜒起伏，可謂塔克拉瑪干沙漠中的一道奇景。</h1> <h1>和體驗特色風味小吃一樣，到沙漠中嘗點風沙也是必須的。</h1> <h1>下午7點多到達和田，直接去了著名的和田團城，坐了一天的車，剛好動活動腿腳。</h1> <h1>“團城”因以中心發散，街巷周邊環繞而得名，其建筑風格印記民族歷史文化，傳承著世代維吾爾族的民俗風貌，是南疆最具典型的傳統民俗街區之一。</h1><h1>終于開始接觸新疆人文了。</h1> <h1>城區干凈整潔，建筑也很漂亮，可就是缺少靈魂，就像羊去了膻味，徒有皮毛，怎么都感覺缺點啥。現今各地打造出的古城古鎮都是這種感覺。</h1><h1>一群放學的孩子給冷清的街道帶來了生氣</h1> <h1>今天入住的酒店在一個什么廣場，隔窗就能看到毛澤東和庫爾班大叔親切握手的雕像。</h1><h1>晚上10點相當于內地的8點，夜生活剛開始。決定去和田老城夜市體驗一下。</h1> <h1>美食讓人垂涎欲滴，恨不得長出三個胃！后悔中午吃的太飽，現在什么也放不進去，只能飽飽眼福了。</h1> <h1><b style="color:rgb(176, 111, 187);">D4 和田 莎車非遺博覽、葉爾羌王陵——喀什</b></h1><h1>（行駛約500KM，約7H）早餐后乘車前往莎車非遺博覽園，原是葉爾羌汗王宮，是在1533年為悼念賽義德王朝第一個汗王蘇里唐賽義德而修建的。院落式建筑，氣勢磅礴、金碧輝煌。展現出莎車厚重的歷史以及作為絲綢之路重鎮交匯多樣文化的輝煌。</h1><h1>還是那個感覺，現代人工痕跡太重。</h1><h1><br></h1> <h1>嚴肅的保安一臉溫柔的喂鴿子，看的人心里軟軟的。突然傳來導游的畫外音:今晚的風味餐：燉鴿子。</h1> <h1><p class="ql-block">葉爾羌汗國王陵在布局和圖案裝飾等方面，別具風格，是伊斯蘭教優秀建筑。對了解當時的政治、經濟狀況、生活習慣、埋葬方式等具有重要的歷史價值。</p><p class="ql-block">講解的小姑娘很可愛，俺明知自己這新冠愈后的腦子轉眼就會忘記，還是很認真的聽了講解。</p></h1> <h1>今天主要是趕路，到喀什有500公里，差不多得7個小時。不過大家半靠半躺在寬敞舒適的座椅上，并不覺得有多累。</h1><h1>晚上真的贈送了一份燉鴿子，喝了一瓶新疆烏蘇啤酒，比一般的啤酒度數高，加加讓我們把酒瓶倒過來看:hsnm（喝死你們）！</h1> <h1>晚上在喀什街頭看到許多好吃的，引得被鴿子肉吃撐的人不識好歹的抱怨。</h1> <h1><b style="color:rgb(176, 111, 187);">D5 喀什-白沙湖-卡拉庫里湖-塔縣 </b><span style="color:rgb(176, 111, 187);">（喀什-塔縣285km，行駛約5.5小時）</span></h1> <h1><p class="ql-block"><font color="#333333">今天要去行程中唯一的購物點：和田玉銷售中心，說好的不強制。</font></p><p class="ql-block"><font color="#333333">下車時我就對加加說，我們這個年紀的人，喜歡和田玉的早就買了，不喜歡的現在也不會買的。玉這東西喜歡的人覺得是寶，不喜歡的看著就是塊石頭</font></p><p class="ql-block"><font color="#333333">一進門就感到了壓力，一人身后跟一個熱心導購，笑瞇瞇的盯著我們的錢包。這種旅游專賣店東西貴的離譜，什么小玩意都動輒上萬嚴重超值。我出去旅游交了幾次智商稅了，每次回家都備受攻擊。這次我告訴導游:我家巴依老爺管錢！讓他去當擋箭牌，哼，看他怎么對付！其實他本是愛玉之人，前后玩了有20多年了，所以比那些售貨員還懂得多，又善于義正詞嚴的胡侃，很快他們都敗下陣來。再看看我們的團員，全都定力非凡，沒有一個出手的。導游眼淚都要下來了，終于有一個心軟的，買了個小手串，總算是沒有剃光頭。</font></p><p class="ql-block"><font color="#333333">原定2小時的購物時間硬是拖了3小時。出來后大家都松了口氣。其實我們也挺同情導游的，還是國外旅游直接給小費省事。不過上了車大家馬上就有了彌補對導游和司機愧疚的機會，對于其他土特產的帶貨、制作旅游相冊，全部放棄了抵抗，人手一份。</font></p><p class="ql-block"><font color="#333333"><br></font></p><p class="ql-block">相傳帕米爾高原即不周山，是人界唯一能夠到達天界的路徑，但不周山終年寒冷，長年飄雪，非凡夫俗子所能徒步到達。<span style="color: rgb(51, 51, 51);">將近下午一點，我們行進在這條路上，終于要去本次旅行最精彩的地方：白沙湖和喀拉庫勒湖了。</span></p><p class="ql-block"><font color="#333333">沙還在風中起舞，據說一年有300天都是這樣。</font></p><p class="ql-block"><font color="#333333">有些沉悶的在昆侖山縫里車行了兩個多小時，我盡心費力的盯著窗外捕捉亮點:一灣綠水、一座小橋都不放過。心里祈禱著老天爺快給個笑臉吧！</font></p><p class="ql-block"><font color="#333333">一路沒有什么人跡，也沒地方吃飯，差點以為導游生氣不給飯吃了。好在沙漠午餐還在，可以墊吧墊吧。下午3點才在蓋茨邊檢站旁的一個小飯館吃上飯，飯菜還是挺豐富的，就是天氣太冷，飯菜一上桌瞬間就涼了，那涼菜簡直就是冰鎮的。我在那盆清燉羊肉里找尋到了美味，飛快的把飯吃完。</font></p></h1> <h1><span style="color:rgb(51, 51, 51);">也不知道穿過了多少道山梁，眼前豁然開朗，太陽出來了，黃沙不見了！白沙湖到了！我心中暗喜：幸虧延長了一小時購物，不然哪得好景如斯！</span></h1><h1><span style="color:rgb(51, 51, 51);">幸福就是從過了這座小橋開始的:</span></h1> <h1>白沙湖在喀什去塔縣的必經地中巴友誼路上，海拔3300米左右。是帕米爾高原最美的湖泊。</h1><h1>沙山潔白柔和，如綢似雪，沉睡的雪山和碧水的漣漪珠聯璧合。白沙山好似披著青衫長身玉立的溫潤君子，而泛著微波純凈無暇的碧水便是如花美眷，真乃天造地設的一對！</h1><h1>我們的豪車第一次處于窘境，太大，路邊無法停車，只能車游。</h1><h1>突如其來的好運已經讓我滿意的無以復加，不能停就不停，走馬觀花也很不錯，這個角度恐怕拍的人還不多。</h1> <h1>公路沿著白沙湖轉了半個圈慢慢離去。還沒有來得及喘口氣，緊接著左側又有雪山美景映入。</h1> <h1>慕士塔格峰</h1> <h1>卡拉庫里湖是高原湖泊，平均海拔約4000米，一半是湖水一半是冰，匍匐在“冰山之父”慕士塔格峰腳下。巍峨的雪山傲嬌的直指蒼穹，卻把倒影留給了湖水。這是另一對佳侶，那山有棱有角，就像男人該如的那個山，沒有纏綿旖旎，卻也贏得卡拉庫里湖的一片深情。</h1><h1>慕士塔格峰有些神秘，頭頂總是縈繞著白云，看不清他完整的面目。</h1><h1><span style="color:rgb(22, 126, 251);"><u>站在中巴公路上，面朝卡湖，左手邊（東北方向）是公格爾峰和九別峰，右手邊（東南方向）是慕士塔格峰。公格爾峰（海拔7649米），是巍巍昆侖山脈的最高峰，山頂終年積雪，公格爾峰與公格爾九別峰并肩而立（像九頂牧民的帽子），公格爾九別峰平均海拔7530米左右，山間有不少銀光閃閃的冰川，極為壯觀，被當地人視為神山。（來自網絡）</u></span></h1><h1><br></h1> <h1>離開了卡湖，美景一路延續，帕米爾高原美不勝收。我忙的不亦樂乎，安全帶根本不系。左拍右攝。發現坐在最佳位置的王導小王居然在打瞌睡，趕緊請他移駕后排取而代之，景點過后大家都審美疲勞，閉目養神，沒人注意到快樂的直哼哼的癲狂老太。</h1><div><br></div><h1><font color="#167efb"><u>矗立于中亞的帕米爾高原，與東南的青藏高原連為一體，延伸出五大山系，東北的天山山脈，東南的昆侖山脈，喀喇昆侖山脈，喜馬拉雅山脈，西南的興都庫什山脈，地理學家稱之為帕米爾山結，它同樣也是波斯語中的平頂屋，山海經中的不周山。（來自網絡）</u></font></h1><div><font color="#167efb"><u><br></u></font></div><h1>真不明白行走在被稱為‘’世界上最高最美的公路”，也被評為"世界十大險峻公路"之一的喀喇昆侖公路上，又怎么舍得閉眼！</h1> <h1>塔什庫爾干縣簡稱塔縣，在帕米爾高原的東南部，具有“一縣鄰三國，兩口通兩亞，兩路連東西”的地理優勢。漢代為西域蒲犁國。</h1><h1>塔什庫爾干，在維吾爾語里意為“石頭城”，因城北有古代石砌城堡而得名。塔縣是電影《冰山上的來客》故事發生地。</h1><h1>到達塔縣時已經是晚上8點了，可此時夕陽正好。加加靈活的把明天的石頭城、金草灘提前到今天，這種改動非常正確，高原地區的氣候如同孩兒面，說變就變，還是抓住當下的好。</h1><h1><br></h1> <h1><p class="ql-block">石頭城是南疆一處著名的古城遺址，是我國歷史上最著名的三大石頭城之一，也是古代絲綢之路中道和南道的交匯點。</p><p class="ql-block">雖只剩下殘垣斷壁，但石頭城被雪峰、草灘、河流所環繞，加上又是有著高原雄鷹之稱的塔吉克民族聚居之地，仍不失粗獷豪放之美。</p></h1> <h1><p class="ql-block">濕地被譽為“地球之腎”，像金草灘這樣高海拔的濕地甚是難得。在夕陽落日下，草灘散發著迷人的光澤。<span style="color: inherit;">塔什庫爾干河流經此處，滋潤的水草豐美，牛羊遍地，襯上遠處的雪山白云藍天，一副絕美的畫卷。</span></p></h1> <h1><p class="ql-block"><font color="#b06fbb"><b>D5 盤龍古道、班迪爾藍湖——喀什</b></font></p><p class="ql-block"><br></p></h1> <h1>盤龍古道橫臥于昆侖山脈，遠望真的像一條巨龍盤臥于山間，全部盤山公路不過30公里，卻有超過600個S彎道，當你走過一個又一個彎道（大部分彎道超過180度，有些甚至270度)，海拔已從3000米陡然提升到4200米。</h1><h1>上山的路邊有一塊牌子，霍然寫著“今日走過了人生所有的彎路，從此人生盡是坦途”！</h1><h1>就沖這句話也要來走走這條路</h1> <h1><p class="ql-block"><br></p></h1> <h1>那些漂亮的片片應該是無人機拍的，我們的肉眼只能看到這些。</h1> <h1><p class="ql-block">盤龍古道是在塔縣的最后一個項目，今晚就要回喀什。<br></p><p class="ql-block">加加和司機好像沒有生我們的氣，帶我們看了一個行程外景點:班迪爾藍湖。為此我真的是感激不盡！</p><p class="ql-block">新疆的地名不好記，當時只記得是藍湖。沒想到這里藏著帕米爾高原上最美的那抹藍！</p><p class="ql-block">班迪爾藍湖源自雪山融水，水中因有特殊礦物質呈藍色。夏季為青藍色，冬季為深藍色。現在是暮春，我們看到的是水天一色。</p><p class="ql-block">雪山、藍湖、荒野……班迪爾藍湖是帕米爾高原的小眾風景。來的人不多。</p><p class="ql-block">千萬不要質疑我相機的顏色是否失真， 不到帕米爾，不懂西域風情之濃郁，不到班迪爾藍湖，不知純凈藍為何物！</p></h1> <h1><p class="ql-block">美麗的地方難容外來物種，昆侖山上長棵草恐怕比摘朵白云還要難。</p></h1> <h1>走出昆侖山，離開了仙境，山的那邊，沙依然在飛舞。</h1> <h1><font color="#b06fbb"><b>D7 艾提尕大清真寺、喀什古城</b></font></h1> <p class="ql-block"><br></p> <h1><p class="ql-block">喀什古城是世界上現存規模最大的生土建筑群之一，也是我國保存下來的最具古西域特色的古城，是漢、唐以來絲綢之路上最美麗繁華的城市。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">上午我們先去古城門，10點開城式開始，雖然是淡季也有不少人圍觀，懶得去擠，高舉著自拍桿，整個過程都是從手機里看的。可能因為是淡季，儀式簡短而敷衍。</p></h1> <h1>艾提尕大清真寺是新疆地區宗教活動的重要場所，在古代還是傳播伊斯蘭文化的重要學府，天山南北以致中亞地區許多教階較高的伊斯蘭教神職人員和學者都在此深造過。</h1> <h1>這是阿訇的座椅，并不高高在上，大部分時間是和信眾一起席地而坐。</h1> <h1>一直以為香妃園是乾隆為愛妃修的墓，其實是香妃娘家的家族墓園。如今的規模是集今人各種想象之大成。</h1><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"><font color="#167efb"><u>香妃是維吾爾族姑娘，本名買木熱.艾孜姆，自幼體有異香，她被清朝皇帝選為妃子，賜號“香妃”，因不服京城水土病故，由124人抬運棺木，歷時3年運尸回鄉，安葬于阿帕克霍加墓中。香妃墓其實上這里是她家族五代72人的陵墓群，香妃墓只是其中之一。（引自網絡）</u></font></span></p> <h1><br></h1> <h1>這地方還真的是好玩又好看，逗留了很久。</h1> <h1>到巴依老爺的家做客可謂賓至如歸，各種家什都可以拿來把玩把玩。一個真正的維族（？分不清）美女臨窗靜坐，差點以為是塑像了。</h1> <h1>不好意思東施效顰，但也不把自己當外人，自斟自飲不亦樂乎?</h1> <h1>美女美食隨處可見，百年老茶館里煮的是黃糖玫瑰奶茶，咖啡里加調了本地香料，大茶缸里煨的是“鮮”字的一半羊肉。</h1> <h1>這個灑水車挺別致，與古城很搭。</h1> <h1>喀什古城是個有趣的地方，不知疲倦的逛到晚上十點才回去。<br><p>好久沒有這么開心的逛街了，這可能就是當地人文的魅力。心情嘛，看看當天發的朋友圈就知道了。</p></h1> <h1><b style="color:rgb(176, 111, 187);">D8 喀什——圖木舒克——西安</b></h1><h1><br></h1> <h1>歸途，我依然目不轉睛的盯著窗外，看不夠愛不夠！</h1> <h1>皆說北疆看風景，南疆看人文。去了南疆后方知這種說法帶來了多大的誤導，比如本人就是去了兩次北疆才姍姍而至南疆。準確的應該說：南疆是美景+人文。所謂人文，就是人類的文化。是時代留下的文化烙印，這里舉目皆是：</h1><h1><span style="color:inherit;">莎車是曾經的葉爾羌汗國，和田是于闐國，喀什是疏勒，塔什庫爾干縣曾經在不同的時期分別被叫作朅盤陀國和蒲犁國，溫宿縣是少有流傳沿用下來的名字，在古代就叫溫宿國，阿拉爾市則是漢朝的西域都護府，唐朝時的安西都護府所在地。</span></h1><h1>時光飛逝，黃沙掩面，石城廢墟在殘照斜陽中給我們講述了這條絲綢之路千年的繁華：經商、取經、探險、征戰，來去匆匆的人們穿行于此，把波斯文明、希臘文明、印度文明、中華文明四大文明串成了“人類文明的串串燒”！</h1><h1>用自己的雙腳終于踏上了許多遙遠而如雷貫耳的地方：天山、昆侖山、帕米爾高原、塔克拉瑪干沙漠......</h1><p class="ql-block"><span style="font-size:20px; color:inherit;">我這人就適宜跟團游，如果真的各方面都達到自由，真不知道這地方會讓我迷戀多久。</span></p> <h1>再見，美女導游加加、帥哥王導，還有技術嫻熟卻一沉默寡言的司機師傅，你們的優質服務為這趟旅游錦上添花；再見，我們這個文明素質很高的老年團（僅含一個誤入小美女）！</h1> <h1>晚上9點，降落于西安，乘飛機以來的第二次準點。</h1>
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