高過天空的蔚藍——西域漫行之帕米爾高原（上篇）

敖洛

<h1>　　截止五一前夕，今年單位需要我完成的重要任務基本圓滿完成，該去把2017年南北疆自駕行程中尚缺的帕米爾地區走了。萬州飛喀什的航班需要轉機且時間太長，所以放假前一周選擇了高鐵到成都乘坐直飛喀什的航班。</h1><p class="ql-block"><br></p> <h1>　　歷經三小時高鐵、四個半小時飛機到達喀什機場，神州租車對老用戶比較人性化，免手續直接到機場停車場取車后先直接往西，首站先去探訪200多公里外的中國西極點——烏恰縣斯姆哈納村。兒子四歲以來的35萬公里自駕行程中，我們到過中國最北地理點北紅村、目前能涉足的最東端東極島、最南點西沙群島，不去西極點走一遭，實在是個遺憾。</h1><p class="ql-block"><br></p> <h1>　烏恰隸屬于南疆克孜勒蘇柯爾克孜州，是中國版圖上最西部的一個縣，斯姆哈納村也是中國最西部的村莊，位于天山昆侖山交匯地貌的所在地，也稱為中國最遲迎日出送夕陽的地方，與吉爾吉斯斯坦、阿富汗等國相鄰。</h1><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">　　順著西極的石碑往岔路有一個巨大的觀景臺，這里是觀賞中國每天最后落日的最佳地點。當陽光在這里消失的時候，整個中國都陷入了黑夜。站在觀景臺上，中國最西端的景象一覽無遺。觀景臺下方就是斯木哈納村和伊爾克斯坦口岸，再遠一點的位置就是吉爾吉斯坦。這里有無數的雪山，很多都成為了中國和吉爾吉斯坦的界山。</span></p> <h1>　　離開西極石碑已是下午四點左右，由于這邊屬東五區，到晚上十點才開始日落，接下來幾小時時間準備呆在斯姆哈納村閑逛......</h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 20px;">　　每次矚目共和國地圖的時候，我都會在這兒停留一瞬，版圖最西邊的那一處叫斯姆哈納的神秘國土。在天山南麓與昆侖山交匯的地方，這一片有著濃郁傳奇色彩的土地，以及那些以紅色為主的五彩山系孕育出來的叫克孜勒的紅色的河流。</span></h1> <h1>　　淳樸的柯爾克孜族村民臉上總是掛著孩子般燦爛的笑容，小村莊地處4000多米的帕米爾高原北段，天山與昆侖山在此交匯，天山在地貌交匯處凸顯駝色，昆侖山在此處呈黛色。首日開車直接從2800米上升至4300米雖有些辛苦，好在已有了多次高原自駕的經歷，身體對6000米以下海拔可能產生的高反已基本免疫。</h1><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">　　這次出門新購黃色濾鏡的鏡頭拍人像的確很美，但少數民族地區拍人像一定要事先征得同意，也可以帶上一些零食或者香煙，和村民們多聊聊，在他們愿意的時候再拍照，既是對他人的尊重，也是出于避免不必要的麻煩。</span></p> <h1>　　當晚在村民家吃完晚飯，返程向南入住喀什老城附近的酒店已是晚上11點。逛完夜市休整一個晚上，準備第二天上午十點在老城東入口觀看入城儀式。</h1><p class="ql-block"><br></p> <h1>　　后面來的朋友要注意了，喀什老城的入城表演每天兩場，分別是每天上午10點和下午6點，地點均在老城東入口。老城分東、西兩區，東區更商業化，適合普通游客打卡；我個人更喜歡老城西區，也是當地人居住區，更原生態一些。</h1> <h1>　　常常在想，一座城，要經歷多少歲月，才能稱得上古老；一個人，要走過多少漫漫長路，才能回到內心深處，歷經千年歲月洗禮的喀什老城或許可以給出答案。</h1> <h1>　　與烏魯木齊相比，喀什才是我理想中對西域的印象，四處都是西域少數民族同胞，濃濃的異域風情，特色鮮明的當地風俗，虔誠的宗教信仰，無不在觸碰著我的每一根神經，每一個靈魂。</h1><p class="ql-block"><br></p> <h1>　老城街巷縱橫交錯，布局靈活多變，曲徑通幽，街道兩旁各種商鋪琳瑯滿目，應接不暇，還保留了許多手工藝家庭作坊，有打馕鋪，有秀花帽的，燒土陶的，做樂器的，感覺時光倒流回中世紀，懷舊的彩色，在老城里純粹到只剩下土黃。</h1> <h1>　　古城里穿行一定要知道這里的地磚語言：“四角磚，死胡同；六角磚，路路通”。六角形地磚：寓意四通八達，可以通向喀什古城任何一條主干道；向右斜的長方形磚：寓意是通向居民家；向上箭頭一樣的磚：寓意前面路是通的，可以繼續往前走；平鋪橫向的磚：寓意前面是死胡同。老城里胡同四通八達，只有記住這些才不會迷路。</h1> <h1>　　在我們大多數人心中，南疆的代表性地方就在喀什。貨物如山、車水馬龍這樣的景象在喀什已經是見怪不怪了，不論宗教、王權如何更迭，始終都有各種膚色的人會聚于此，我著迷于這里錯綜復雜的街道和面紗下深邃的眼睛，在這里尋找心中的“一千零一夜”。</h1><p class="ql-block"><br></p> <h1>　　今日一整天都游走在喀什老城，這里有爬滿墻頭的藤蔓和露臺上姹紫嫣紅的盆栽；有虛掩著的木質雕花大門和在家門口嬉戲玩樂的孩童；有三倆結伴坐在長椅上娓娓細語的老人和臉上洋溢著熱情笑容的傳統手藝人。</h1><p class="ql-block"><br></p> <h1>　　逛累了，就在百年老茶館二樓的露臺上坐下來，喝口地道的藏紅花水果茶，用新鮮出爐的烤馕磨牙，聽著茶客的熱瓦普彈唱，感受著樓下喀什居民的市井生活。</h1><p class="ql-block"><br></p> <h1>　　走在喀什老城的街道上，滿眼都是中亞風格的平頂房屋，感覺時間就這樣慢了下來，兩千年的時空仿佛重疊交錯，眼前的一切好像被加上了舊時光的濾鏡，喀什老城已經不是一片城區，而是活著的歷史......</h1><p class="ql-block"><br></p> <h1>　　如果是伊寧是天空的湖藍色，那么喀什就是人間煙火的黃土色。當地民居的房屋多以土黃色為主，加雜之以綠色、紅色、黃色、紫色等諸多色彩，整個古城就是一副五彩繽紛的畫，充滿了異域風情。</h1> <h1>　　古城太大容易迷路，整理了一下今日我的閑逛線路，供朋友們參考：</h1><h1>　　東門入城儀式—花盆巴扎—古麗的家—空中花園—鐵匠巴扎—木器巴扎—老城角落—薩合亞社區紅墻卡—斑馬公社—維藥巴扎—吾斯塘博依路—百年老茶館—巴格其巷—八國風景街—庫木代爾瓦扎路—磨坊巷—阿圖什巷</h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><br></h1> <h1>　　這座古老的城市，不論是城市建設還是民居民俗上，都充滿了無盡的智慧，這種智慧，至今仍能幫助這座城市在遙遠的西北內陸閃閃發光，構建起獨特的人文風情。</h1><p class="ql-block"><br></p> <h1><span style="font-size: 20px;">　　喀什古稱疏勒，千年之前，漢朝來使張騫風塵仆仆來到喀什，驚訝的發現這座西北的小城竟繁華如此。置身這座充滿異域風情的小城，猶如欣賞一幅新疆維吾爾族民俗風情的生動畫卷，遙遠的中世紀風情仿佛就在眼前，感受到的滿是老城凝固的時光。</span></h1><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 20px;">　　喀什的全稱是“喀什噶爾”，意為“玉石集中之地”，但喀什并不產玉，是因其所處的便利交通位置，而成為玉石貿易的集散地。這座馬可·波羅曾到訪過的“絲路明珠”，行走在喀什古城中，濃郁的異域風情建筑搭配原汁原味的老城生活，兩千年后依然鮮活。</span></p> <h1>　　此行與喀什噶爾的舊時光景不期而遇，她是松散的、絮叨的，像一塊吸飽了水的海綿，因為擁有太多記憶，而泛出了飽滿的光澤，又像此刻我手中這碗熱熱的茶湯，氤氳著迷人的香氣，將這座老城兩千年的故事娓娓道來......</h1><p class="ql-block"><br></p> <h1>　　</h1>

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高過天空的蔚藍——西域漫行之帕米爾高原（上篇）

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