雨崩，不說再見

浪跡天涯

熬過三年疫情，我迫不及待地飛往麗江，開啟了夢寐以求的滇藏朝圣之旅。首站選擇了雨崩，這是戶外人公認(rèn)的徒步圣地，“左邊是雨崩，右邊是天堂”，可見雨崩在戶外人心目中的地位。 雨崩成為戶外徒步者的天堂并不是很久遠(yuǎn)的事，上世紀(jì)九十年代才為外界知曉，之前村民一直過著近乎與世隔絕的生活，進(jìn)出要翻越海拔3900米的那宗拉埡口才能到達(dá)外面的西當(dāng)村，而且沒有任何的現(xiàn)代交通工具，完全靠徒步或騾馬沿羊腸小道走出梅里雪山的環(huán)抱。經(jīng)過近三十年的努力，原來的羊腸小道開拓成了能夠通行越野車的簡易公路，可以一路狂顛地乘車進(jìn)出了。 所謂的雨崩是由兩個(gè)相隔兩公里，落差達(dá)600米的小山村組成，座落于云南省迪慶藏族自治州德欽縣，海拔3200米的小村稱為雨崩上村，海拔2600米的稱為雨崩下村。 初期山村不大，只有十幾戶藏民，現(xiàn)在原住居民也不超過二十戶一百來人，但目測上下雨崩儼然成了一個(gè)大鎮(zhèn)店，實(shí)際上多數(shù)是經(jīng)營客棧的外來人員，就拿我們的大本營八號公館來說，老板娘是廣東人，原來也是戶外徒步客，走著走著到了雨崩就不想走了，似乎是找到了歸宿，立馬建了一座木質(zhì)結(jié)構(gòu)的客棧。不得不說廣東人真的是有經(jīng)商的頭腦，愣是把客棧建成了別墅，完全顛覆了我們頭腦中固有的農(nóng)家客房的觀念。八號公館剛建成不久，硬件設(shè)施在雨崩村數(shù)一數(shù)二，堪比都市的星級酒店，最讓人感覺舒暢的是拉開窗簾就是梅里雪山，清晨坐在房間里就可以看日照金山的勝景，而且毫無遮擋。 村子雖然不再是以前的模樣，但村外依然保持了過去的原始狀態(tài)，高大筆直的原始森林，曲徑通幽的登山步道，流水潺潺的山間小溪，這一切都在向人們無聲的訴說，這里曾是，現(xiàn)在仍然是一片凈土般的世外桃源，是徒步者的天堂。 　　我們的大本營設(shè)在雨崩上村，從這里一眼望去，是座依山而建的美麗山村，雖然多了許多現(xiàn)代的建筑元素，依然不失寧靜祥和，清晨雞犬相聞，阡陌交通，炊煙裊裊，牛馬覓食，好一派田園風(fēng)光。 　　這是我們實(shí)拍的八號公館內(nèi)設(shè)，一點(diǎn)兒做廣告的意思也沒有，就是感覺做為登山徒步大本營這里太舒適太理想了。試想一下，在這么一個(gè)幾乎與世隔絕的地方爬了一天的山，出了一身的汗，腰酸背痛頭昏腦脹地回到這個(gè)溫暖的小窩痛痛快快的洗上一個(gè)熱水澡，與朋友一起吃上幾樣可口的小菜，在寬松的大床上睡上一覺，你還有所求么。 　　常規(guī)的徒步線路分為三大塊，神瀑、冰湖和尼農(nóng)大峽谷。三天三條線路，沒有多少難度，如果放在低海拔地區(qū)也沒多少強(qiáng)度，但雨崩的平均海拔在3600米上下，每天的里程15公里左右，拔高近千米，這樣一下就把強(qiáng)度提了上去，特別是拔高時(shí)，走三步喘三喘，高反特征十分明顯。 山谷的進(jìn)口處是雨崩下村，是去神瀑的必經(jīng)之路。 　　我們頭一天去神瀑，剛過雨崩下村天空就開始飄雪，越往山上走雪下的越大，打在臉上睜不開雙眼。 　　神瀑河谷的河床上擺滿了祈福的石塔，代表了人們祈求神靈保佑的虔誠愿望。 　　春季的神瀑水流很小，全然沒有雨季時(shí)飛流直下三千尺的氣勢，但可以靠近細(xì)流接一瓶神瀑之水，回營地泡一杯清茶，算是與山神互動(dòng)了。 　　躺在神瀑的雪墻上，用心感受一下雪山的氣息。 　　返程的路上是一片片的原始森林，兩三個(gè)人圍不過來的參天大樹直插云霄，樹上不時(shí)有各種毛色的松鼠跳來跳去，萌萌的向路人討食，十分可愛。 　　經(jīng)過頭一天的一場大雪洗禮，清晨的梅里雪山出現(xiàn)了日照金山的壯觀景象。坐在房間里或站在客棧的觀景臺上可以非常從容地欣賞這一奇景，看著初升的太陽把雪山從銀到金再到銀的整個(gè)裝扮過程，而且還有一輪弦月掛在雪山之上，此情此景非常令人激動(dòng)。 　　行程的第二天是從雨崩上村前往冰湖，往返約15公里，累計(jì)拔高800多米。正常情況下沒有多少難度，但是如果有冰雪封路，不僅難度非常大，還特耗費(fèi)體力，全程在海拔3200到3800米之間上上下下，對每個(gè)人的體能和意志都是一個(gè)不小的考驗(yàn)。 　　從雨崩上村到笑農(nóng)大本營的路基本還算好走，要穿過一片怪樹林，如同進(jìn)到了一個(gè)童話世界。 　　由于考慮不周沒能把冰爪帶上山，面對光滑的山路，只好采取這種最為原始也最為穩(wěn)妥的方式下坡。待到上坡時(shí)，只能手腳并用，像頭冰熊似的一點(diǎn)一點(diǎn)的爬行。 　　行走在一尺多厚的雪地里，總會想起東北的林海雪原，還頗有些楊子榮打虎上山的豪氣。 　　這里是一處高山牧場，也就是上世紀(jì)九十年代中日聯(lián)合登山隊(duì)的笑農(nóng)大本營，海拔3600米，四周是茫茫的雪山和大片的冰川。 笑農(nóng)大本營是通往冰湖路上的一小片相對開闊的平原。1991年中日聯(lián)合登山隊(duì)大本營就駐扎在此。如今空地上還殘存著幾幢破舊的木屋，山腳下是大片倒伏的巨大松樹，依稀可以看出當(dāng)年雪崩的巨大威力。 　　1991年中日聯(lián)合登山隊(duì)17位隊(duì)員在笑農(nóng)大本營等待了數(shù)月，不顧當(dāng)?shù)夭孛竦膭褡韬头磳Γ瑘?zhí)意攀登梅里雪山的最高峰卡瓦格博，結(jié)果在快要登頂時(shí)遭遇雪崩，17位勇士全部遇難，遺體幾年間陸續(xù)在山腳下找到，但仍然有兩具遺體至今未發(fā)現(xiàn)。卡瓦格博峰到現(xiàn)在也沒有人類登頂?shù)淖阚E，成為了世上少有的處女峰。 　　冰湖是梅里雪山的圣湖，由雪山融水匯集而成，湖水異常的冰冷，呈深綠色，猶如翡翠一般，冰川則蔓延到了湖邊，每到冬季就變成了冰封世界。現(xiàn)在是春天了，冰湖依然是一片冰雪世界。 　　雨崩徒步的最后一天是出山。出山有兩條路可走，一條是進(jìn)山的路，原路進(jìn)原路出；另一條是走尼農(nóng)大峽谷，人少路窄落差大，從海拔3200米的上雨崩直接下降到海拔1900米的尼農(nóng)村，全程約13.5公里。 經(jīng)營地老板娘指引，我們走了一條很少有人走的小路，即前半程是山間土路，后半程與常規(guī)線路相并為水泥路。這樣前半程不僅走的很舒服，風(fēng)景也特別美，一路溪流相伴、桃花相隨，有很多印象深刻的場景就是出現(xiàn)在這條土路上。 但這條路也有一定的風(fēng)險(xiǎn)，人煙稀少是一方面，另一方面是要經(jīng)過一段落石區(qū)。由于山體風(fēng)化嚴(yán)重，路邊陡峭的崖壁上不時(shí)有大小不一的石塊落下，能否被落石擊中全憑運(yùn)氣，所以通過這段一公里多的路段時(shí)，我們不僅要眼觀六路耳聽八方，還要加快腳步迅速通過，因?yàn)槁飞弦粔K塊的石頭告訴你，快速離開這里是上策。 　　清清的溪水可以洗一洗一路的征塵。 　　這個(gè)場景是尼農(nóng)大峽谷中段的一處廢棄牧場，走到這里時(shí)特別有感覺。遠(yuǎn)處雪山皚皚，烏云密布，兩山夾一谷，尼農(nóng)河在此緩緩流淌，破敗的木板房顯得十分滄桑，背包客孤獨(dú)地行走在坡道上。這場景用領(lǐng)隊(duì)單寧的話說特像《徒步中國》中的畫面，我深以為然的同時(shí)感覺更是一幅浪跡天涯的典型瞬間，這與當(dāng)年取這個(gè)網(wǎng)名時(shí)的心態(tài)和設(shè)想高度吻合，只是沒有蓬頭垢面而已。 　　這種場景是對浪跡天涯最好的詮釋。 　　這種徒步的過程是非常令人享受的，每邁出去一步都是自己人生道路上的一種歷練，當(dāng)我們年事已高時(shí)回憶這段歷程，至少內(nèi)心深處有那么一點(diǎn)自豪和驕傲，感嘆這段光陰沒有虛度。 　　這個(gè)畫面對我來說應(yīng)該是刻在骨子里了，不是說我們走的有多辛苦，而是這絕美的風(fēng)光太讓人難忘了，照片是平面的，無法完全還原現(xiàn)場的立體景色，再配上山谷河流的轟鳴聲，那場面太讓人震撼和感動(dòng)了。 　　山谷里的植物也是千奇百怪，既有幾百上千年的古樹，也有造型奇特的林中豪杰，只要你夠有膽量，都可以上去擺個(gè)pose留個(gè)倩影。 　　尼農(nóng)河到了這里就漸漸從涓涓細(xì)流變成了湍急河水，再繼續(xù)下行數(shù)公里后匯入瀾滄江，然后一路狂奔變成湄公河經(jīng)東南亞進(jìn)入南海。 　　徒步雨崩，多年來一直是我的一個(gè)愿望，現(xiàn)在終于如愿以償。這里的美，這里的圣，這里的情，會讓我牢記一生。一個(gè)地方能讓我刻骨銘心、痛徹心扉的不多，雨崩算一個(gè)，這種地方套用一句話說就是：人生得一仙境足矣，斯世當(dāng)以永恒視之。我怕再來時(shí)找不到這種如同初戀的感覺，所以不想再來。 揮一揮手告別雨崩，輕輕的走，不帶走一片云彩。 雨崩，不說再見！ 感謝單寧的精心組織。感謝蘇桐、赤橙黃綠、單寧的部分供圖。 附視頻《徒步雨崩》 附視頻《徒步尼農(nóng)大峽谷》

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雨崩，不說再見

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