摩洛哥/突尼斯游記（14）-【舍夫沙萬藍色小鎮(zhèn)】

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2019年11月11日（第7天） 今天早上7點半，在酒店吃完早餐之后，我們就乘大巴車離開菲斯，前往舍夫沙萬藍色小鎮(zhèn)。 　　舍夫沙萬位于北非國家摩洛哥西北的里夫山脈西部的卡阿拉山麓，海拔高度564米，在丹吉爾和泰圖安的內陸地區(qū)。 　　舍夫沙萬是摩洛哥西北部塔扎-胡塞馬-陶納特大區(qū)的一個小鎮(zhèn)，坐落于里夫山脈西部的卡阿拉山麓寬闊的山谷之中，又被稱為“天空之城”（離天堂最近的城市）。這里是俯瞰小鎮(zhèn)最佳位置的拍照打卡地，大巴車的司機為我們拍照方便，特意在這里停車。 我們站在山巔之處，俯瞰遠眺。只見依山而建。錯落有序的一座座藍色房屋，宛如一顆顆藍色的寶石一樣，鑲嵌在山谷之中，光彩奪目。風景這邊獨好，美不勝收。 　　中午11點半左右，大巴車抵達舍夫沙萬小鎮(zhèn)的老城區(qū)。 　　摩洛哥位于非洲西北端，是離歐洲最近的非洲國家，這里大部分地區(qū)常年氣候宜人，花木繁茂，風景如畫，素有“北非花園”之美稱。 　　舍夫沙萬老城位于摩洛哥西北部丹吉爾-得土安大區(qū)舍夫沙萬市，是一座具有500年歷史的中世紀美麗的藍色古城堡，是阿拉伯人的聚居區(qū)。 　　舍夫沙萬老城區(qū)的公園里，綠樹成蔭，景色秀麗。 　　具有伊斯蘭建筑風格、紅白相間的庭廊上，爬滿了綠色的藤蘿。 　　中午12點，我們在位于老城區(qū)哈桑大道的“成都印象”中餐館午餐，這是一座四川風味的中餐館。在摩洛哥偏僻的山城里，竟然會出現中餐館。看來，正如人們所說的那樣：地球上，凡是有人的地方，就一定會有中餐館，中餐館遍布全球!?? 　　這里是舍夫沙萬小鎮(zhèn)老城區(qū)的中心廣場（哈馬姆廣場）。我們在中心廣場，聽導游講解舍夫沙萬城鎮(zhèn)的歷史。 　　這是一座建于二十世紀初的現代清真寺，伊斯蘭風格的宣禮塔矗立在清真寺旁，這座宣禮塔是舍夫沙萬的地標。 　　位于鎮(zhèn)中心的舍夫沙萬古城堡建于十五世紀，是一座紅泥壘建筑。當初是舍夫沙萬創(chuàng)建者穆萊·阿里·本·拉赤德王子的行宮，十九世紀摩洛哥成為西班牙殖民時期，這里曾作為監(jiān)獄。古堡占地面積不大，圍墻的四個角各有一個像碉堡一樣的塔樓，中心是一個方方正正的庭院。塔樓地下有個監(jiān)獄，至今還保留著當年審問犯人的手銬腳鐐，這些文物仿佛在向人們訴說著歷史的滄桑。 現在古堡已經成為城堡博物館，館內陳列著當地居民的傳統(tǒng)手工藝術作品。 　　古老的城門洞上面的標志牌上似乎注明的是“哈桑一世大道”。舍夫沙萬有多座這樣的城門通往老城，這座古城門也有數百年的歷史了。穿過厚實古老的拱形土城門，就進入了涂滿各種藍色顏料的摩洛哥藍色小鎮(zhèn)了。至此，就開始揭開了傳說中藍色小鎮(zhèn)的神秘面紗了。 　　舍夫沙萬北臨直布羅陀海峽，與西班牙最南端的安達魯西亞(Andalusia)自治區(qū)隔海相望。 　　老城內的大多數民宅門口、臺階和墻壁都被涂繪成燦爛耀眼的藍色，非常漂亮，極具吸引力，堪稱是一座“藍精靈之城”。這里的藍色并不是單純的一種色調。深藍，湖藍，鈷藍，淺藍等各種藍色交相輝映，給人以耳目一新的感覺。 　　關于舍夫沙萬名稱的含義，舍夫之意為山頂，沙萬之意為眺望。舍夫沙萬，最初的名字叫做肖恩（Chauen），西班牙語中是羊角的意思。這是由于它所處的里夫山，遠看就像山羊的兩只犄角。柏柏爾語中，舍夫沙萬就是“山羊角”的意思，阿拉伯語中，是“瞭望群峰之巔”的意思。不論是哪一種語言，這個詞似乎都代表著與世無爭的純凈之地。 　　舍夫沙萬的人口不多，卻有多個民族雜居。在這里，居住著柏柏爾人、穆斯林、猶太人和摩爾人。其中最引人注目的是柏柏爾人。柏柏爾人其實并不是指一個單一的民族，而是對眾多在文化、政治、經濟和生活習俗相似的部落族人的統(tǒng)稱，他們分布在非洲西北部，主要集中在阿爾及利亞和摩洛哥。生活在舍夫沙萬的柏柏爾人通常穿著極具特色的服飾，并戴有顏色明快的棉線裝飾的帽子，衣服寬松而飄逸，行走在舍夫沙萬的小道中，就像一條條在藍色海洋里游動的魚。 　　舍夫沙萬大部分居民信仰伊斯蘭教，還有少部分居民信奉基督教，兩種教派的人在這里和諧相處。 這里是老城區(qū)的商業(yè)街，狹窄的街道上，一座座商鋪鱗次櫛比，商鋪門前擺滿了各種手工藝品，琳瑯滿目，令人眼花繚亂，目不暇接。 　　咦？這座賣甜品、飲料的商鋪怎么用的是中文漢字的招牌呀？招牌旁寫著漢字“水果甜品”。但是，坐在窗口的店員卻是當地的摩洛哥人。 我猜想，可能是由于來這里旅游的中國游客很多，為了招攬中國游客而使用了中文漢字招牌的緣故吧。 　　色澤鮮艷有著美麗波斯圖案的銅盤手工藝品。 　　服裝店鋪門前，售貨員在為游客們介紹民族特色的服飾。 　　這位老漢在掛滿民族披肩的商鋪門前，興奮地用手機自拍，為自己留下旅游的珍貴紀念照。 　　80歲的老伴坐在店鋪門前，稍事休息。 　　店鋪門的上方，掛著當地人手工制作的精致皮革掛包，店里面似乎出售各種香料。摩洛哥的香料世界聞名，被稱作是“香料之國”。這些香料可以加工成化妝品、食品等，出口到世界各地。 　　這家店鋪好像是出售繪畫藝術品和明信片等旅游紀念品的商店。這里的旅游紀念品也是以藍色為主。 　　游客們在店鋪里挑選自己中意的商品。 　　這是一個食品店鋪，門口擺放的阿拉伯大餅。怎么看起來，這些大餅與我國新疆的“馕”相似呀？ 　　首飾品和傳統(tǒng)手工紡織品店鋪。 　　湛藍色的墻壁上，掛滿了色澤艷麗的手工藝品，顯得格外醒目，給人以難以忘懷的強烈的色彩沖擊感。 　　這家餐館看來也是一家中餐館。你看，門上方醒目的紅色招牌上寫的是“網紅中餐”。 　　餐廳門旁張貼著彩色中餐菜譜照片，例如“宮保雞丁”、“牛肉水餃”、“豆角燒茄子”、“蠔油生菜”等，吸引了許多中國游客在這里就餐。 餐廳門口還蹲著一只睡覺的懶貓。在舍夫沙萬的大街小巷，寵物貓到處可見，可愛的貓咪??在這里稱王稱霸，也成了這里的一道特殊景觀了。 　　舍夫沙萬，一座精致美麗的藍色山城。因其夢幻的藍色而聞名世界，與希臘的圣托里尼、突尼斯的西迪布薩義德、印度的焦特戴爾城市并列，被稱為世界最美的四個“藍色小鎮(zhèn)”之一。舍夫沙萬整個城鎮(zhèn)的建筑都被涂上了深藍、淺藍、寶石藍等藍色系列的各種藍色，驚艷的色彩將一座山城小鎮(zhèn)裝扮成了夢幻般的藍色童話城堡。 　　舍夫沙萬小鎮(zhèn)2019年，被國際網站“Espresso”評選為世界十大最美城市之一。 2019年，被英國權威旅游雜志《Wanderlust（流浪者）》選入全球十二座最美的城市。 2010年，舍夫沙萬被聯(lián)合國教科文組織列為“人類非物質文化遺產”，還被評為《孤獨星球》十佳旅行地之一。 　　關于舍夫沙萬“藍色傳說”的起源，眾說紛紜，各說不一。其中主要有以下幾種。 第一種說法，藍色代表泉水。 舍夫沙萬坐落在山谷之中，面朝大海。無論是山間流水還是大海的海水，都是天然純凈的淡藍色。也就是說，舍夫沙萬之所以涂成藍色的，可能是因為山間流出的淡藍色Ras El Maa泉水。 　　Ras El Maa泉水是舍夫沙萬人的生命之泉。他們認為，只要喝了這個泉水，泉水就會融入整個身體，疲憊的身體可以得到休息，就算是污濁的身體也會得到凈化。 Ras El Maa泉水流經小鎮(zhèn)街道，當地的婦女會在岸邊用泉水洗衣服，而小孩子則喜歡泡進泉水里，濺起嬉戲的水花。 　　舍夫沙萬的居民日常飲用的，就是這個泉水。在舍夫沙萬的街頭，到處都可以看到許多簡單的水龍頭直飲水裝置，水龍頭的水就是來源于Ras El Maa泉水。居民們隨時可以免費來這里取水。 照片上可以看到一座具有伊斯蘭圖案裝飾風格的飲水設置。一位老漢坐在旁邊，紅色的水桶里已經灌滿了清澈的泉水，休息片刻，他就將水桶拎回家。 　　因此，舍夫沙萬人認為，維持生命的水源能使市民們在干旱山區(qū)的惡劣環(huán)境中茁壯成長。將房屋涂成泉水的藍色，象征著將生命之泉灑遍整個小鎮(zhèn)，以凈化小鎮(zhèn)的每一個角落，并以此來表達他們感恩來自大自然生命之泉的饋贈與養(yǎng)育之恩。 　　第二種說法，藍色可以驅蚊。 舍夫沙萬是位于北非國家摩洛哥西北部的一座城市，屬于地中海氣候。當地夏季炎熱干燥，水源充足，適合蚊蟲的滋長。 蚊子喜歡深色，而舍夫沙萬人將建筑涂成藍白淺色，就是想借此實現驅逐蚊蟲的愿望吧。 　　第三種說法，藍色可以給城鎮(zhèn)降溫。 從視覺上來看，藍色代表冷色調，純凈的藍色會表現出一種美麗、冷靜、理智、安詳與廣闊的感覺。舍夫沙萬人認為，將冷色調的藍色色彩涂在在建筑外觀，可以達到為城市降溫的效果。藍白的淺色組合，可以反射更多的太陽紫外線輻射，減少建筑的吸熱，從而降低城市的溫度。 　　但是，也有許多人認為，以上這三種說法并不是主要的原因。其主要原因應該是跟這個城市的歷史和當地人的宗教信仰和文化習俗有關。 猶太教中，藍色代表著天空和天堂，令人們能聯(lián)想到傳統(tǒng)信仰中的天堂和上帝，藍色就寓意著上帝在保佑著他們。因此，就將建筑及周圍的一切都涂成藍色，認為這樣會給大家?guī)砗眠\。 然而，綠色卻是伊斯蘭宗教的顏色，當初，這里居住的伊斯蘭信徒們將房子涂成了綠色。 15世紀末期時，受到西班牙對猶太人的驅逐，猶太人紛紛來這里避難，并在此地居住下來。當時舍夫沙萬猶太人居住區(qū)的建筑都按照猶太傳統(tǒng)被涂成藍色的了，藍色還被稱為代表地中海的顏色。 1930年以后，雖然許多猶太人在以色列建國之后就離開這里了，但這種藍白相間的風格卻被保留下來了。藍色已經逐漸被當地的伊斯蘭教的居民接受了。因為，根據伊斯蘭文化，藍色代表著幸福和樂觀，多數人認為這是一種吉祥的色調。所以，藍色就被涂抹在舍夫沙萬小鎮(zhèn)目所能及的所有地方了。從此，舍夫沙萬就成為了一個聞名世界的藍色小鎮(zhèn)了。 　　這里的居民將墻面、門板、臺階、樓梯、窗臺、花架、郵筒乃至目光所能及的地方通通都刷上了藍色。于是，普魯士藍，群青，湖藍，天藍，酞菁蘭……等各種藍色就鋪天蓋地淹沒了舍夫沙萬小鎮(zhèn)每一個角落。宛如迷宮般的小巷，一步一景，一景一物，都會令人人陶醉不已。 　　這對不知來自何處的情侶，在這里網紅打卡，臉上洋溢著幸福的笑容。 　　舍夫沙萬還有很多西班牙殖民時期的建筑，其中絕大多數建筑物的墻壁都涂有各種深淺不一的藍色。 　　在舍夫沙萬，你可以看到每家住宅門口都擺著不同顏色的花盆，墻上也吊掛著花盆。花盆里盛開著鮮艷的花卉。這反映了小鎮(zhèn)的居民重視色澤裝飾性，熱愛大自然。紅色的花朵??在藍色背景墻的襯托下，形成強大的色差，沖擊著人們的視覺感官。 　　走進小鎮(zhèn)，目光所及之處，全都是藍色。不僅有天空般的蔚藍和湖水般的湛藍，還有清涼的淺藍和少女系的粉藍。這些顏料被稱為Tekhelel，是當地人用貝類制成的天然顏料。據說用這種染料粉刷房屋之后，房主一家便會受到上帝保佑。人們相信，生活在這海洋般的藍色中，就無異于生活在上帝的庇佑之中。藍色的地板、藍色的房子、藍色的門窗、藍色的天空。這里一切的一切都是藍的，各種深淺不一的藍色，匯成了一片藍色的海洋。漫步在舍夫沙萬，就仿佛是在廣闊的藍色大海中遨游似的。 　　在舍夫沙萬，居民自訂的規(guī)則是：石板路上未漆有任何色彩，就表示這條路可以通行。而石板路的顏色如果跟墻壁一樣（淡藍或漆成白色），則表示此路不通。 這張照片上的石板路似乎涂上了藍色，這就意味著此路不通，是個死胡同。 　　而這張照片上的石板路，沒有涂任何顏色，這就表明這條路可以通行。 　　舍夫沙萬的藍色變幻無窮：深藍、湖藍、藏藍、青藍、鈷藍、天藍、火藥藍……總之，你所能想到的一切藍色，都能在這里發(fā)現。這里簡直就是藍色的世外桃源！ 上帝不小心打翻了顏料缸，從此就有了舍夫沙萬這座令人驚艷不已的夢幻藍色城堡。 踏入舍夫沙萬，就像是進入了一個魔幻的仙境。在這里，似乎就連時間也都變成了凝滯的藍色。 　　摩洛哥是一個繽紛多彩的國度，有著白色之城-卡薩布蘭卡，紅色之城-馬拉喀什，多姿多彩之城-菲斯，還有那讓人魂牽夢繞的藍色之城-舍夫沙萬。 舍夫沙萬神秘的藍色，吸引了世界各地的游客，振興了這里的旅游業(yè)發(fā)展。 唯美浪漫、夢幻般的色彩是無數旅游達人向往的詩和遠方。這里有夢幻的色彩、新鮮的空氣，這里有三毛和荷西的愛情故事，能滿足你對童話世界的所有幻想。 　　舍夫沙萬老城是座迷宮，道路狹窄、城內街巷縱橫交錯，如蜘蛛網一般。沒有較強的方向感和參照物，就會很容易迷路。漫步在曲折蜿蜒狹窄的小巷里，美麗的景色會令你陶醉，就仿佛置身于童話世界，穿越到了一千零一夜的故事中。 邁上臺階，步入巷子的深處，不經意抬頭向上望去，看見房屋上面????這個民宿飯店的照牌（Hotl），見照片。 　　為什么我們所看到的藍白色雖經歷歲月滄桑，但都能保持得這么色澤靚麗？這是由于當地居民每年都會把這座小鎮(zhèn)重新粉刷一遍，使這座城鎮(zhèn)永遠保持色澤靚麗，宛如一座藍色的水晶城，風情萬種。 　　這張照片的指示牌上，好像寫的是通向“阿拉丁屋”，不知是什么意思啊？敬請高人指點。 　　這位打扮時髦的老夫人悠閑地坐在自家馬賽克樓梯的旁邊，盡情享受著陽光的沐浴。 　　我坐在這家住戶的門前，享受著藍色帶來的恬靜和安寧。 　　這位小男孩爬上窗戶，隔著窗戶的鐵柵欄在向我們呼喊著什么，難道是在向我們問候嗎？由于語言不通，無法溝通。 　　旅友小高向這位可愛的男孩招手，以示友好。 　　離開時，小高還向男孩????招手，表示“再見了”! 　　我和老伴在美麗的舍夫沙萬小鎮(zhèn)合影留念。 　　我為兩位同團的旅友拍攝紀念照。 　　舍夫沙萬小鎮(zhèn)有些房屋，并不是整棟房子都涂成藍色，而僅僅是涂在房子四周的墻上，而且也不一定涂到頂，往往是隨意地涂到一定高度，上面仍然保留著墻壁原始的顏色。每年房屋的主人都是根據各自不同的喜好，用藍色來裝扮自己的房屋，小鎮(zhèn)并沒有統(tǒng)一的要求。 　　舍夫沙萬小鎮(zhèn)由名為埃米爾·穆薩·阿里·本·穆薩·本·拉希德·阿拉米（Moulay Ali Ben Moussa Ben Rached El Alami）的摩爾人于1471年建立（當時，葡萄牙正在對摩洛哥北部地區(qū)的城市發(fā)動攻擊）。據說，創(chuàng)立者是伊斯蘭教先知的后裔。 1492年，“收復失地運動”之后，不少猶太人和摩爾人（指中世紀時期生活在西班牙葡萄牙等地的穆斯林）被驅逐出境，逃難定居于摩洛哥的舍夫沙萬。 　　16世紀，舍夫沙萬成為一個獨立的王國。但是，不到一百年時間，就被摩洛哥蘇丹打敗了，成為現在摩洛哥北部版圖的一部分。 17世紀初，當地人認為舍夫沙萬是個神圣而不可玷污的地方，拒絕所有外邦人和異教徒的進入，經商的人也被拒之門外，這種現象持續(xù)了近300年。西班牙入侵之前，此地規(guī)定基督教徒被拒絕進入，違者會被處死。曾經，有三個外國人：法國探險家和傳教士、倫敦時報的記者、美國傳教士等先后進入過舍夫沙萬，但都被當地人發(fā)現后，驅逐出境或被亂棍打死，以失敗而告終。直到1920年西班牙軍隊入侵之后，這條規(guī)矩才被廢除。 　　第二次世界大戰(zhàn)，希特勒對猶太人進行了種族滅絕般的清洗，于是就又有一大批猶太人來到了舍夫沙萬。 19世紀，舍夫沙萬進一步發(fā)展成為穆斯林宗教的中心。 　　舍夫沙萬小鎮(zhèn)面積雖小，但卻是一個多民族的小鎮(zhèn)。這里居住有阿拉伯人和柏柏爾人。此外，還有摩爾人和猶太人等，各民族友好和諧相處。 截止到2022年，舍夫沙萬的人口為38684人。 舍夫沙萬人說西班牙語，這與其歷史淵源息息相關。 舍夫沙萬的建筑融合了阿拉伯和西班牙南部的建筑風格和風土文化，這種文化統(tǒng)被稱為安達盧西亞風格，例如房屋上的弧形磚拱門和狹窄的藍色小巷，傳統(tǒng)的水網等。 　　下午大約4點20分我們乘大巴離開舍夫沙萬這個令人迷戀、凈化靈魂的美麗藍色小鎮(zhèn)，前往下一個目的地-拉巴特。 　　在去往拉巴特的路途中，司機停車休息。我們發(fā)現道路旁一片碩大的仙人掌??林。這是我們的國內帶隊導游在向我們介紹沙漠中的仙人掌的生長特點。 　　仙人掌??上，結出一顆顆紅色的果實-仙人果，可以吃。我們在摩洛哥嘗過，味道酸甜，很好吃。 　　同團旅友在仙人掌前拍照。你看，這仙人掌??長得像樹一樣高大，比人還要高。我也是第一次看到這么高大的仙人掌，漲見識了！ 晚上8點半，大巴車抵達拉巴特酒店??，晚餐自理。 文章編輯/攝影：東梅 配樂：摩洛哥歌曲

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摩洛哥/突尼斯游記（14）-【舍夫沙萬藍色小鎮(zhèn)】

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