西藏歸來話西藏（2）

留名

2. 林芝-拉薩6點鐘前結束了早餐，從旅館門前的擺渡汽車，不足3分鐘便趕到T2航站排隊過安檢。8點10分CA4251號起飛赴林芝。起飛不久，下面就是連綿起伏的白雪皚皚的群山與白云繚繞，令人心曠神怡… 快到林芝時，可見發源于喜馬拉雅山北麓杰馬央宗冰川的雅魯藏布江在群山中蜿蜒… 在出口處，被荷槍實彈的特警仔細檢查并確認為我們的職業是司機及工程師等后，準充入藏??。 出了機場大廳，首先感到的是此間的涼爽。舒適氣候及周圍群山的環境有點類似黃石國家公園，非常適宜的感覺。不由得產生了住下來就不走了的念頭。 來接機的是兩位藏人，一個是地陪導游美麗嬌小藏族姑娘索朗德吉，活潑開朗熱忱可愛又知識豐富，是一個專業素質很好導游。她讓我們稱她為Jenny，并給每人都獻上潔白的哈達。另一位是四十多歲的司機師傅，忠厚老實，只會說藏話，名字叫＂您媽＂。又確認了一下，他的名字就是叫＂您媽＂，后來多叫幾聲也就順口了。 帶上了潔白的哈達，接受了藏族小姐Jenny用藏語的祝福，我們的西藏高原之旅開始了。 Jenny的漢語基本不會，只與我們講英語。 首先她對我們選擇林芝作為第一站卻很驚訝。作為專職外籍游客的導游，她年紀輕輕卻帶團已超過10年。她說外籍游客很少能獲準進入林芝。她每年帶外籍旅行團多達幾十次，但只有一兩次來到林芝接外籍游客入藏。我們說所有在沿海地區居住的人都應先到林芝住兩天（城區僅海拔2900米）再到拉薩（3600米)，這樣的逐級增加高度對適應高反有幫助。希望大家以后游西藏都可以選擇類似的線路。 林芝，也叫八一鎮，這是在高聳的雪山峻嶺腳下的一片山谷之地，山青水秀， 1959年以前，這里只有幾頂放牧的帳篷。后來由于交通運輸及補給極為困難，于是進藏駐軍便在這片水源充足的谷地開荒屯田自給自足，從而形成了有固定居住人口的八一鎮，現居住人口約20萬。 這是我們的旅店：博泰林芝大酒店，住宿及餐飲條件都很不錯。晚飯后散步，周圍的環境及氣溫也都很宜人。 第二天早餐時，第一次嘗試了酥油茶。滾熱的酥油茶放在暖水瓶里。先將糌粑奶渣及少量白糖放入碗中加入滾熱酥油茶攪均即成，感覺到牛奶腥味較重。 這一天的主題是在林芝附近適量活動和休息。川藏公路(318國道)穿林芝城而過，往西通拉薩，往東可達成都。雖然林芝海拔不高和氣溫宜人，可想要在附近轉悠轉悠就要翻越雪線以上的高山了。沿著318國道往東行駛，進入群山，海拔升高開始下雪，先要翻過海撥4720米的色拉季山口。山口處無數幡旗在大風和雪花中飄著，發出呼呼的聲音。 我第一次感覺到下巴有點發麻，這是末梢循環缺氧的表現。在4千米以上的地方，如果你感到手或腳發麻或嘴唇下巴發麻，這可不是坐車久了造成的。這時候就應該吸氧了。 到了林芝東面80公里的魯朗林海風景區, “魯朗”藏語意為“龍王谷”，這里海拔低有大片的碧綠蒼翠、林木蔥蘢的原始森林。 在往前走就是南迦巴瓦雪山（海拔7780米)和加拉白壘峰(海拔7294米)之間還有世界第一大峽谷——雅魯藏布大峽谷，可惜大峽谷不讓外借游客進入。今天是陰天多云，看不到著名的南迦巴瓦雪山了，只拍了張路邊的廣告牌算到此一游了。 沿途在一處景點拍照，順便往谷底打量了一下，一輛不知道哪年哪月開下懸崖的小車子仍然翻在那里 午餐是包括在行程中的農家石鍋雞，也許因為海拔高而沸點低，豆腐青菜煮一陣還能吃出煮熟了的感覺。放進去的雞塊好像就煮的不太熟了。 吃完石鍋雞，下一個是是參觀藏民的家庭這也包括在行程中的內容，導游說是外籍游客行程中必有的內容，反映了改革開放后在黨和政府關懷下藏民的生活提高…….. 這戶人家從餐具到家具擦拭干凈整潔擺放整齊，比許多美國人家還要井井有條。 進藏的第三天，出發去拉薩，因為還要在巴松湖上的措宗寺，米拉山口和甘丹寺三個地方逗留，所以一早就離開了林芝。汽車飛馳在剛通車2年的新318國道上，其路況良好，行駛中的舒適感與美國的高速公路的相差無幾。一路上綠水環繞青山,白云點綴藍天。 途中小憩，導游指著一座高高的大山深處。我們定睛看了一會兒才發現建在云霧繚繞的半山腰處的尼姑庵。這座寺廟隱于高山。導游說常駐女僧人不多，也接納女居士打坐修行。這地方是不能有過多的人，所有衣食所需之物都要從山下背上去。但從山腳下的公路起需爬山一天。用200 mm的長焦拉近拍了一張。 途經巴松湖，這是西藏第三大湖。綠樹環繞碧波蕩漾藍中透綠深不見底水清至極。湖邊一個小島上有一個建于公元八世紀的措宗寺。這是我們入藏后參觀的第一個寺廟，一行人虔敬地踏過浮橋，步入這千年之久的寺廟白塔。 所有寺廟內一般都不準拍照除了有充許拍攝說明。所以本文中多是寺廟的外景，而其內景則多是描述記錄為主。兩層的寺中只有下一層對游客開放。只見正中是佛祖釋尊塑像供奉于高堂上，天王尊者位居其側，眾多弟子的塑像則是虔誠獻香叩頭跪拜，極具肅穆莊嚴。寺內供奉香爐邊上，有三五個喇嘛坐在那里，對游客熟視無睹地忙著混合糌粑，奶渣和酥油做成北方饅頭大小的面團。 措宗寺的不大，普通游客在其廟堂里轉一圈10分鐘也夠了，但措宗寺的特殊的名聲卻是在外。 只要上網查查，就知道措宗寺是源自西藏的原始宗教苯教其崇拜自然萬物，有些帖子把廟內廟外描述的添油加醋，弄很黃很神秘。其實除了廟前的臺階兩側立著制作粗糙的模仿男女型體外，這座寺廟與我們后來參觀過的其它藏式寺廟的建筑格局所陳列內容與方式沒有什么不同。 倒是措宗寺內幾個在玩耍的孩子吸引了我們的目光。非常活潑可愛的孩子們。 離開措宗寺，繼續前行不久就來到米拉山口的海拔高度為5013米，又是一個人生的新高度。行走中三步一停，有小喘的感覺。心跳130，但血氧飽和度為88，尚可。這個米拉山口也正在挖隧道，以降低道路的海拔高度和減少盤山路。希望現在已經通車運營了。 米拉山口處有休息站包括遠離停車場的廁所。廁所門口守有一婦人，對每個內急欲廁的游客均厲喝＂你的，兩塊錢，進入！外面的方便，罰款100塊…＂一女郎沒帶錢，急急入內，被追入，作欲拖出狀… 雖然網上的各類西藏游記成干上萬，但在西藏途中如廁問題卻極少有人提及。對習慣了現代生活方式的人來說這是個挑戰，入藏需有心理及衛生清潔方面的準備。雖然絕大多數廁所門口有人收錢，但并不經常打掃和清理，廁內糞便污物積累。 這幸虧西藏高原是在4千米以上，夜晚氣溫多在零下，蒼蠅蛆蟲等滋生受限，否則一步踏入則會引起無數蒼蠅飛舞。另外這些廁所除了收錢，并不提供手紙和任何水源洗手。所以車里還須帶上手紙和足夠的瓶裝水。有人就是因為忍受不了這種廁所的臟惡臭，而發誓再也不去西藏了。 過了米拉山口，下一站就是已有500多年歷史的甘丹寺，距拉薩還有50公里左右。該寺與哲蚌寺、色拉寺合稱“拉薩三大寺”，解放軍入藏前住寺喇嘛僧人及學生常年為為4-5千人。但在文革中被夷為平地。當時的拆寺工程很徹底，先是炸藥將寺舍一棟一棟的引爆，然后就由一組組的人用十子鎬把整座寺夷為平地。將所有建筑材料全部被分發給山下村民。到此為止，500多年歷史的甘丹寺已是不留一磚一瓦，只剩光禿禿的一座山。 今天的甘丹寺是近年來按原樣再一磚一瓦的重建一遍，但僧人及學生比以前可是少多了。 正值周五和藏傳佛教的一個節日，喇嘛們都已放假離寺回家過長周末了，若大個寺院靜悄悄。只有極少幾個喇嘛學生還在經堂誦經學習。我們與他們聊了一會兒。 拉薩到了。一路上隨著海拔增高，窗外的風景也逐漸改變，遠山上的綠色植被基本消失， 進了拉薩就明顯感覺到環境干燥及空氣質量下降，城中修路和蓋樓房等建筑施工比比皆是塵土飛揚。這兩天都有重頭戲：參觀布達拉宮，大昭寺，色拉寺及布達拉宮夜景等，就早早的冼洗睡了 今晚枕頭的海拔高度為3671米。 次日第一站就是布達拉宮，不知為何導游要我們在上午8點前要進入。于是又起了個大早，匆匆趕到布達拉宮。 布達拉宮是在7世紀時松贊干布為迎娶尼泊爾的赤尊公主和唐朝的文成公主所始建。他先娶了赤尊公主為大老婆其建有大昭寺，后娶了文成公主為二老婆則有小昭寺。這三人至今備受藏族尊崇。藏人堅信三人為觀音菩薩、白度母、綠度母的化身。 歷史上布達拉官幾經戰火毀壞，又修復和擴建，最后一次修??在2005年。從布達拉宮入口處到頂層爬樓約110米，導游再三叮囑要大家慢慢走和室內不準拍照。于是就把鏡頭對準了室外。拉薩市區位于兩山之間的谷地，近幾年來才樓房林立。 隨著人流穿室蹬級，一路走一路看就來到了布達拉宮頂層，這時居然聽到了窗外飄來節奏感強烈的流行紅歌。探頭窗外一看，不禁樂了。原來是就在布達拉宮圍墻外有一個小廣場。一群大媽正在隨聲音很大的音樂跳著廣場舞。 這小廣場距布達拉宮最頂層的直線距離也就是一百多米處，這高功率喇叭的廣場舞音樂傳的很遠，布達拉宮內也是處處可聞。再轉身看看正在專心誦經的僧人。這日復一日地聽大媽們廣場舞歌曲，不知道這一心還能如何二用？是否會在心里也隨著音樂起舞？ 下午來到位于舊城區內轉經道和商業中心的八廓街。這里是警備森嚴，所有的護照和身份證都被復印留底，背包物品掃描檢查。 位于八廓街內是金碧輝煌的大昭寺，是藏族各教派共尊的神圣寺院，這是松贊干布大老婆尼泊爾赤尊公主在一千三百多年前主持建成的，主佛殿內有釋迦牟尼佛祖12歲等身像及藏傳佛教中的眾諸佛像。所以在佛教信徒心中具有至高無上的地位，到拉薩朝圣的人都是為了來大昭寺完成跪拜及轉經。 到拉薩朝圣的人都是為了來大昭寺前完成跪拜及轉經。這個過程需要一天甚至更多，寺內容納人數有限，所有朝圣者的跪拜及轉經都只能在寺墻外完成。 這座有一千多年歷史的大昭寺也是西藏現存最古老的土木結構建筑。也是格魯派（即黃教）每年在這里舉行默朗木傳昭大法會也已經5百多年的傳統。歷代達賴或班禪的受戒儀式也在這里舉行。在1964年慶典期間，十世班禪在大法會上對有一萬多藏人參加的講話中提出西藏有權獨立并贊揚了達賴喇嘛。此后十世班禪立即被逮捕，被指控為“反人民、反社會主義、蓄謀叛亂”、“最大的反動農奴主之一”。后來在文革中，大昭寺及內藏豐富的文物慘遭毀壞，部份寺堂還改為部隊的養豬場。直到1978年十世班禪才被鄧小平釋放并再次給予國家領導人職務。后來與開國上將董其武外孫女李潔結婚生有一女，此為后話。 下為兩張同一位置的照片，一張是在1967年，另外一張是2018年， 現在修復后的大昭寺的屋頂及雕粱畫棟都是純金箔打造，金壁輝煌宏大氣派，但只有文成公主帶來的釋迦牟尼十二歲等身像和一尊松贊干布像是原物，其他所有的佛像都是重塑的，壁畫也是重繪或者修復的。可是那些在文革中被付之一炬的眾多珍貴歷史文物卻是永遠的消失了。 當我們正要進入主佛殿時寺內安放佛祖12歲等身像大殿時，只聽得傍邊一個帶團導游對其陪同的游客們嚴肅地宣布：＂大家注意！進去以后一不準拍照，二不準談論政治話題…＂眾人相視啞然失笑。 據說世界上僅有三尊釋迦牟尼等身像，其均為銅質鎏金工藝，非常莊嚴，分別是8歲、12歲和25歲的等身塑像。大昭寺內是其的12歲等身像，但因為每年都要刷上金粉，年復一年，其鎏金塑像已是遠大于一個成人的身軀了。另一個8歲的等身像也在拉薩，是一千三百年前尺尊公主從尼泊爾帶來，如今供奉在小昭寺。 而25歲那一尊，現在供奉在印度菩提迦耶佛陀成道菩提樹下金剛座處的正覺大塔內（下圖），在唐玄奘大師的《大唐西域記》亦有記載， 接下來參觀了色拉寺，這是一??獨特的寺院，導游說她小時候有什么頭疼腦熱不適時,她父母就背她到這里來，花錢買個佛貼燒成灰燼，再讓僧人點抹灰燼在鼻尖上求神靈保佑，過幾天病就好了。 正說著，只見一個年輕的母親領著三個孩子從寺里出來。最小的在背上呈無精打采狀，鼻尖上涂著黑灰。 色拉寺另一個獨特是游客可以現場觀看著名的辯經。走到寺院深處另有個小院，成蔭的樹下有塊平坦的空地是辯經的場所，游客提前入場在四周坐定。辯經時辰將到，僧人們便三三倆倆地出來坐在空地上 開始一對一辯經。發問者站立伸手拍掌躍步上前高聲發問，而答方則盤腿而坐，全神貫注目不斜視，搜腸刮肚地尋找答案。有問必有答，于是林中一片鏗鏘辯經之聲此起彼伏。 最后布達拉宮前的街景也是不可少的

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