行走看印度——奧恰古堡

霍軍

賈汗季宮和拉杰宮 奧恰是印度的一個古鎮，蔥籠的田野中矗立許多古堡。 　　奧恰在十六到十八世紀是莫臥兒王朝一個土邦的王府。土邦類似我們的諸侯，雖然比皇帝低一級，建的城堡也很恢宏。尤其坐落在廣袤的鄉間原野上，遠看似平地拔起的一座“天宮”。 <h3>　　</h3> 　　我們住的四十五元人民幣一天的客棧比較簡陋，好處是早上睜開朦朧的雙眼，幾百米外伊斯蘭特色的賈汗季城堡就躍入眼簾。 　　我們在奧恰住了三晚，閑來常在陽臺眺望巍峨的城堡，遙想當年王公們有過怎樣紙醉金迷的日子。 　　有時目睹村民從酒店旁的小路穿越干涸的河道，走回鄉間的家。不知當年皇族們是否也常到河畔溜彎。 　　冉冉的朝陽，幾百年前也曾把光芒撒在城堡里王公王妃的窗前。 　　王宮是建在貝德瓦河中的一個大‘江心洲’上，四周環水，僅有一石橋與奧恰小鎮聯通。這樣的城堡易守難攻，選址絕佳。 　　石橋堅實穩固，再用上千年也沒問題。 　　布滿鋼錐的大門，說明各國防御都有妙招。如今門前是村民回家的通道。 　　城堡門票折人民幣五元。這世界文化遺產的門票夠便宜。 　　城堡里有兩座巨大的宮殿，過了橋首先進入的是賈汗季宮，這是當年專為莫臥兒王朝皇帝賈汗季到訪而建的。 　　賈汗季宮建了6年才完工，迎來的賈汗季皇帝在里面只住了一星期。 　　城堡的建筑結構和德里、阿格拉所見的那些伊斯蘭王宮有些不同。 　　回廊角樓都別具一格。 　歷經了四百多年風雨，除墻面被歲月涂上斑斑黑色苔蘚，主要建筑竟沒什么缺損。這應該得益于它是用石料建造。也得益于它地處僻壤，被人忽視。 　　很欽佩設計者的想象力，能琢磨出造型如此奇異繁復，與眾不同的城堡來。 　　有些亭臺樓閣完全是沒有實用價值的裝飾。歷來權貴都舍得為炫酷花錢，只要設計者能想得出來。 　　看著這充滿智慧和創意的城堡，不由想到今天我們的許多線條簡單，想象力貧乏的鋼筋水泥建筑，有幾座能讓幾百年后的人看得上眼呢?當然，也沒幾座建筑能撐上幾百年。 　　不過，賈汗季宮外觀雖奇巧別致，里面許多地方卻不太舒適。尤其一些樓道狹窄，兩個人都不能并排上樓。臺階也高，下樓要格外小心。 　　樓道口也很隱蔽，以至于我經常找不到上下口。廊道復雜如迷宮，轉進去往往就迷失方向。 　　樓頂遮風擋雨的塔樓應是留給衛兵瞭望放哨的。王公貴族沒事來眺望一下自己的領地也很方便。 　　在樓頂四下眺望，每個方向都很養眼。一側，凌亂平房組成的奧恰小鎮鋪陳在地平線上。不知幾百年前的奧恰鎮是否也這么不起眼。 　　另一側河對面是恰圖伯胡吉清真寺，王室們去做禮拜的地方。不同時代的清真寺造型也不一樣。這清真寺的尖頂也許參考了基督教堂。 　　王公貴族已灰飛煙滅，如今猴子們常住這里。它們模樣也有貴族派頭。 　　后面的另一座宮殿叫拉杰宮，是王公和家眷居住之處。 　　拉杰宮富麗堂皇的石雕大門。 　　拉杰宮里寬闊氣派的大理石長廊。 　　拉杰宮建筑上的雕刻同樣華美。 氣宇軒昂的王公，衣袂飄然的王妃曾在這里進進出出。 　　一樓許多廳房有漂亮的壁畫，應是王公會客廳。因珍貴，平時鎖門，有游客才打開讓人一睹這些四百年前的畫作。 　　宮殿所有窗戶都采取伊斯蘭工匠最擅長的鏤空透雕，制作費力，透光還差，導致屋里過于幽暗。 　　對王家來說擺譜是第一位的，和現在一些富人喜歡滿房間吊頂吊燈墻貼布家具滿堂一個心理。 　在古堡憑欄小憩，眼前會無浮現王族的生活景象：塔樓上士兵巡視，殿堂里王公貴族輕歌曼舞，角樓里王儲大臣謀劃攻城掠地，或許還伴隨刀光劍影。 　　你也可以不用多想。一代王朝的所有顯赫和輝煌歷史只化作史書上的一頁或幾行文字。 　　只有這些石頭城堡，讓我們記得這里有過一個強大的諸侯。 　　拉杰宮下面這座方形建筑叫駱駝場，大概是王公養駱駝的地方。 　駱駝場沒有駱駝，卻有一群熱愛上鏡的印度小伙兒。 　　拉杰宮周圍，還有許多古建筑散落在綠色田野中，成為鐫刻在廣袤大地上一件件歷史雕塑。 　鄉野大地上那些精致的小古塔古寺誘使我們要穿過農田去看個究竟。 <h3>　　路遇一小男孩，得知我們想看綠茵中的古塔，自告奮勇給我們帶路。</h3> 　　男孩蹦跳著先把我們帶到河邊。由于河谷低，在城堡上竟沒看到這河。不深的河水被許多巨石阻擊出許多浪花。這是一條風光獨特的河流。 　　水清可見卵石。在印度難得看到如此清澈的河流。 　　恬靜的農家小路。 　田間此勞作景象想必自古如此。 　　一座廢棄的寺院中，一農婦在做牛糞餅。看見我們，笑臉盈盈。 　　做牛糞餅還戴著一串手鐲，印度婦女每時每刻都要保持美好形象，這給我留下很深印象（視頻）。 　　這應該是王宮外圍的一座哨所，監視河對岸。 　　城堡里王公大臣們都已灰飛煙滅，這片土地上的農民仍一代代的繁衍生息。 　　給我們帶路的奧恰男孩。 　　看著遠處還有許多散落的古建筑，很想都過去一一看看。但陽光開始熱辣，我們也要回去吃中飯了。 　　在城堡下和男孩分手時，給他餅干糖果給都不要，最后給他40盧比。這里時有外國游客，帶路看景是家在王宮附近孩子的掙錢機會。 　　王宮門前一苦行僧模樣的人，開口要錢，就知是蒙外國游客的假苦行僧。 恰圖爾伯胡吉清真寺 賈汗季宮對面這座恰圖爾伯胡吉清真寺是當年城堡里王公貴族做禮拜的地方。 　　清真寺建在壘起的巨石之上，逼人仰視，以顯宗教威嚴。 　　大理石門和內廳氣派恢宏。 　　清真寺四壁厚實，穹頂下壯觀的框架間已沒有宗教物件，顯然寺院已廢棄，僅供參觀。 　　游客進清真寺都不收門票。伊斯蘭教徒進來都自覺脫鞋。曾經的祭拜地在信徒心里始終神圣。我們就免脫鞋了。 　　見到我們幾個‘老外’，寺廟管理員笑臉相迎。提著一串鑰匙說可以帶我們上樓頂看風景。條件是每人付100盧比（10元人民幣），我們欣然接受。 　　上樓的樓梯僅容一人通過，窄而無窗，黑得不見五指。我們打開手機電筒，直怪設計者考慮不周。這么漂亮的寺廟，樓梯竟仿佛是秘道，讓王公貴族怎么上去？ 到了高處有一圈透亮的走道，可以眺望對面的賈汗季宮。 　　換個門洞看一側山坡上的小古堡。 　　站在寺廟屋頂，清楚俯瞰下面的奧恰小鎮。近處明黃色方框建筑是印度教寺廟。世道輪回，伊斯蘭的領地如今被異教大舉滲透了。 　　四百年來小鎮或是沒有發展，或是萎縮蕭條了。 　　屋頂的平臺四周沒有護欄，失足就會滾下樓。所以管理員一再提醒我們不要靠邊。看來清真寺的設計者就沒打算讓維修人員之外的人上來。 　　顯然因為屋頂危險，所以不對外開放。管理人員圖點小費，才私下放幾個好奇心強的‘老外’上來看看。出了事他飯碗肯定不保。 　　走出清真寺，我們回望曾經站立過的幾十米高的屋頂，覺得還真有點鋌而走險。 紀念塔 在奧恰的貝德瓦河畔，還有一組宏偉漂亮的塔形建筑，叫紀念塔，離我們住處約兩公里。 　　紀念塔就是奧恰王室和伊斯蘭教首的陵墓群。紀念塔這個名字也挺貼切。 　　伊斯蘭教也講來世，所以王室們也要精心打造自己來世的去處。 　　一座座陵寢還真挺新穎漂亮，別具一格。 　　陵墓區挺大，里面有花園。 　　這些王侯靈魂的居所在荒野中華麗地靜默了幾百年。 　　如今陵園是印度百姓自由進出的大公園。 　　印度百姓掙錢雖不多，卻也懂享受，也追求情調。他們把煩惱都甩給神了，心情就悠閑自在了。這我從每個印度人臉上的開朗樂觀就能感受到。 　　一代奧恰王侯苦心營造的王國城堡，最后都無可奈何撒手而去。 　　唯他們用金錢堆砌的這些城堡，給后人留下了那個時代文明的印記。

跆拳道,波多野结衣结婚了吗,JAPANESE50MATURE亂倫,美女视频黄网站免费观看

行走看印度——奧恰古堡

霍軍