走在鄉村的秋天里

宋成璽

? 熬過了漫長的酷夏，清涼的秋穿過疫情的陰霾姍姍而來，帶著一絲憂郁。太多的捉摸不定讓人躊躇不決，但走出去的念頭還是固執的盤亙在心底。秋意的誠邀，熱情而執著，怎么可以拒絕。 旅行就是這樣，永遠存在理想與現實的落差。隨時準備回頭，開始就可能結束的“說走就走”，已然是疫情之下的常態，習慣成自然，就看走運不走運了。天下之大，足夠回旋，總有一處適合去的遠方。 借助疫情地圖提供的大數據，于紛紛擾擾中尋尋覓覓，到底找到了一條常態化、無風險的綠色走廊：多山的江浙鄉村。那里的秋天，應該是純粹的、干凈的，至少在當下，還能讓人踏實，放心。 收拾行裝，匆匆上路，好像去赴一場前程未卜的召喚。 　　出門大吉，趕上個難得的好天，微風不燥，陽光正好。從溧陽出口下高速，無縫對接的駛入一號觀光路。鄉村綠道牽山帶水，在丘陵間蜿蜒，山前竹影婆娑，坡上茶園蒼翠，池塘殘荷倒映。涼爽的風裹著落葉輕輕吹過，一路秋色滿懷。? 平橋石壩，斑駁著上個世紀七十年代的痕跡，歲月滄桑的沉臥在路邊的山口。蒼翠掩映的雙拱形壩體，靜靜的矗在那里，守望著的一泓碧水，像是在思秋，又似回望逝去的往事。讓人想得很遠，很多。? 路過安徽的太極洞，順道進去看看。好大一個洞，里面有點空，旱路平淡無奇，轉去水路試試。不知是沒說清還是沒聽清，以為是30分鐘的船程只走了3分鐘，人還沒坐穩，就得下船了，不便宜的船票花的有點冤。 天高云淡神氣爽，車也開的順當，不到半天，就走過蘇、皖，到了浙北的地界。驀然間，就有了一種似曾相識燕歸來的熟絡，路，走著走著就老馬識途了，景，看著看著就舊地重游了。一頭興致的趕到仙山湖，結果剛上索道橋就把記憶晃了出來。余村似乎不在記憶當中，到了村口還是覺出了熟悉的味道。不得不承認，在這里已經留下了太多的過去，想要擺脫重復，實在很難。 ? 莫干山的早上，幽靜且蔭蔽，晨光穿過秋葉灑在彎彎的山道，斑駁的影子在車窗晃動。穿過起伏的山林，拐進一條鄉道，就是碧塢龍潭了。 聽上去很美的碧塢龍潭，是一條普通的山溝，同樣聽起來很美的仙潭村，沿著山溝一字排開。村子不大，民居有些老舊，畫了些鄉土氣的墻繪，轉身就是美麗新農村。一條小溪從當間穿過，沖出一汪汪積水，便是龍潭的來由。可惜今年干旱少雨，溪流變得自來水一樣細小，碧烏龍潭也成了一個個無水枯潭，怪不得大門洞開也不見一個游客。沿著枯潭登高，站在玻璃平臺望遠，藍天白云下翠竹滿山，葉縫里飄出的清新空氣，沁人肺腑，倒也有些碧烏龍潭的余韻。 轉出山溝，去往德清的下渚湖濕地，第一次憑退伍軍人優待證享受了免費待遇。濕地面積不算大，小島三五個，河汊七八條，前身是一片荒涼的蘆葦蕩，一個華麗轉身，成了當地名勝。泛舟湖上，秋水明澈，畫舫蕩出的漣漪發出泊泊聲響。登島探幽，又別是一番景象。花島的花，煥發著秋天里的春意，濃墨淡彩的渲染著最后的繽紛。鳥島的鳥，不多卻珍稀，竟是國寶級的朱鹮，也由此改變了多年的認知誤區，它們的家不只是秦嶺，還有下渚湖。蒹葭島的寧靜，猶如世外，走進蘆葦蕩就像陷入迷宮，前不見來人，后沒有隨客，徐徐秋風是唯一的響動。 走進良渚遺址公園，散發遠古氣息的田園風光撲面而來，虛無縹緲的上下五千年，一下子變得清晰可見，觸手可及。放在博物館里看不到的珍藏，文化公園都在原地做了遺址標示和模型再現。歷史與現實之間似乎一下子拉近，給人以更廣闊、自由的想象空間，遠比館藏的死文物更借地氣，也更加鮮活。“今人不見古時月，今月曾經照古人”，那些稻田，那些草木，那些水塘，也許就是遠古時的生產生活場景，行走其中，仿佛在和古人神交。 　　網上得來終有虛，事要躬行方為實。被驢友說出花的余杭瓶窯至大徑山風光帶，實地卻是東笤溪邊的一條鄉村步道，走走是可以的，風光只是傳說。瓶窯老街也不再老，沿河兩岸的新街區透著一股小資的情調，煙火氣和老味道早已淡去，連尋常百姓的早點鋪子都消失的無影無蹤，想下碗面都是奢望。? 所謂的“富春桃源”完全理解成了字面意思，以為是陶淵明筆下“采菊東籬下，悠然見南山”那樣的意境。待興致滿滿的坐了云梯上去，想象中的桃源眨眼變成了溶洞，實在是跑題太遠。溶洞不長，空間不小，像一個能容萬人的圓形大廳，游覽線路就是繞場一周。鐘乳石都是傻大笨粗的，壯觀卻不精美。進出不過半個鐘頭，足足收了一百大洋，還是優惠的票價。出得洞來，輾轉到了山下，依然百思不解：富春何意，桃源何在？? 秋天里的徑山花海倒是格外的驚艷，識得識不得的各種花卉，鋪滿深秋的田間，赤橙黃綠青藍紫，一片片一簇簇的競相爭艷。布局也很有設計感，剛進大門，花徑淡淡，到了里面忽然就鋪天蓋地的花團錦簇，絢爛了天絢爛了地，人也變得花心泛濫，身不由己的醉入花叢。秋陽和煦又趕上雙休日，忘卻疫情的人們紛至沓來，門口成隊，里面成群，紅男綠女戲花前，人面百花相映紅。幸好去的早，轉的快，待走出花田，揮手而去，身后已然分不清花海還是人海了。 　　壺源溪上的龍鱗壩為什么做成鱗狀，各有各說，緩沖說，蓄水說，水中橋也是一說。不管說的有無根據，都證明了一個現象，人類改造自然的努力常常會異化為另一種存在，或是文化，或是景觀，或是傳世的輝煌遺產。龍鱗壩算不上洋洋大觀，卻也是獨具一格的小小奇觀，龍鱗的美學意義讓人早已忽略了作為壩的實用功能。 龍鱗壩平面呈V字型，由十三層幾百個鱗片相連而成，每葉鱗片都是一個小型蓄水池，或是一個小流瀑。大水漫灌時沒于水下，枯水季節則裸露水面，最美的狀態是三分之二的鱗片蓄水至滿溢且流動。此時的龍鱗壩，猶如疊瀑般層層橫溢，在光線的折射下，鱗光閃閃，水聲潺潺，極像一條鮮活的潛龍，戲水其中，恰似與龍共舞。 真是太不趕巧，大旱之年又遇上枯水季，多半的龍鱗無水可蓄，或是死水一潭，老天不給力，即便真龍也無奈。失去水流的龍鱗壩，就像卸了妝的花旦，頓時花容失色，神韻全無，美也大打折扣。只能自我寬心：有缺憾的美也是美。 　　一江秋水淡寒煙，萬重青山入云天，農家門前稻花香，無盡美景在路邊。梅蓉村、濮家莊、桐君山、灣里村、蘆茨灣、小三峽…，一條蜿蜒的富春江綠道，點點相連，絲絲相扣，串聯起氣象萬千的鄉村秋景圖。沒有春的燦爛，夏的熱烈，卻有秋收冬藏的沉甸甸，美的深沉、厚重、斑斕。 梅蓉藝術村，和一般意義上文化創意、琴棋書畫沒有多大關系，直白的說，就是給農耕文化加點藝術佐料。無非是莊稼地里做畫，村頭巷口塑雕，房前屋后涂鴉，村邊的“日出江花紅似火”錦上添花。設計的有些刻意甚至生硬，卻也養眼養心養性，村里人舒心，城里人開心，雙惠雙贏。 桐君山立于桐廬縣城江邊，很有些文化來頭，中午回暖人又困倦，懶得爬山受累，沿江走了半程算是來過。文化要品卻很費時，疫情之下，這很奢侈。灣里村的亮點是江邊綠道，安安靜靜的，溫和、低調、不張揚。蘆茨灣景色平平，一條沿江商業街，兩截攔江小石壩，亂草叢生的古道幾乎沒人走，所謂的烏托邦部落空空蕩蕩。卻想不到的紅火異常，車子沒處停還差點出不來，城里人的玩法實在看不懂。 沿著富春江緊趕慢趕，接近傍晚才到了小三峽，眼看西山日暮，時間不多，只能快進快出，乘最后一班游船兜個來回。匆忙之間，除了在嚴子陵釣臺逗留片刻，都是趕路的節奏，著實沒有太深的印象。叫小三峽的并不都是小三峽，借過來的名聲是經不起多看的。倒是沿江兩岸留不住的青山，繞不完的綠灣，讓人一路神怡，倍感愜意。 　　我不是古城控，甚至說不上多喜歡，畢竟走過看過的太多，擱誰都會審古疲勞。可在鄉村的秋天里，沒有那層古老的顏色，至少是不完美的。尤其在這個撩撥鄉愁的季節，懷古之情很容易與這個歲數才有心境產生契合。尋古問今無非是在逝去的時光里找個心棲之處。? 梅城古鎮給人的第一印象，就是精致，那種古今傳承無縫對接的精致。一條南北向的老街貫穿古城，主街兩邊的小巷像長出的古老枝葉，由里向外搖曳著古色古香。沿街由北向南走到頭，就是碧波蕩漾的新安江，江邊綠道秋意漸濃，與古樸鏈接的現代元素煥發出推陳出新的生機。一江橫陳，兩湖相守，千年水韻澤被，新舊巧妙融合，古城愈顯的靈秀和大氣。古嚴州的城墻和城門，大都得以保留，只是墻外又建了一道更為高大的新城墻和城門樓，像上個世紀八十年代給電視機套上保護罩一樣異曲同工。商業街區大同小異，和以往不同的是門可羅雀，生意清淡。? 新葉古村座落在建德的青山腳下，一派鄉土氣息和田園風光。高拔而尖聳的摶云塔矗立村口，遠遠就能看見，是村里的地標。村中的池塘，像忽閃的大眼睛，千年不變的望著日月高天和周圍的大山，看著山村日復一日的變遷。村里商家不多，依然保持著古樸的民風，留守的村民自顧自的忙著生計，對三三兩兩的游客幾乎無視。安靜、祥和，樸素，簡單，就是新葉古村最常見的表情。走出村口，一座不高的山丘橫在面前，沖著最佳攝影點幾個字爬了上去，新葉古村全景一覽無余。? 壽昌江邊的壽昌古鎮，悠遠的歷史可以追溯到三國。眼前所能見的，除了牌樓上的幾個大字，卻是一色的新城，繞城尋尋覓覓一圈，也沒找到一處可以和古沾邊的東西，過去的時光似乎沒有留下任何痕跡。倒是狀元橋下緩緩而去一江秋水，流淌著幾分靈氣，或許還有逝去的故事。 　　經歷了防疫賦黃碼的有驚無險和落衣服丟鑰匙的一地凌亂，收拾心情，重新上路。建德的古村拋在身后，麗水的大山立現眼前，一頭撞個滿懷。? 北斗崖像個不愛說話，沒人搭理的悶葫蘆，在凄凄秋風中孤零零的杵在山的那邊。山門簡陋的讓人懷疑，眼神癡癡的看門大叔和快人快語的賣票大嫂，一看就是來自山下的村里。一臺車的停車場，一個人的售票廳，一個人坐著一長串的纜車，在刺骨的晨風里望著只有一人的大山，默默的猜想大山里會有什么。 直到下了纜車，轉過一道山崗，冥想才被眼前的景象驚醒。按照北斗七星分布的七座丹巖，像巨石陣一樣赫然眼前，突兀而立，高聳嶙峋，在薄薄的晨霧中錯落排列，像天山七劍。完全沒有想到，看上去灰頭土臉、毫不起眼的背后，竟然隱藏著如此宏異的博大景象。順著“七星”布局，一路爬高走低，左進右出，橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同，天光云影下，愈發的壯觀無比。巨石默默無言，山徑婉轉清幽，靜的只能聽到腳踩落葉的聲音。與蒼涼、孤遠的北斗崖相對而望，孤獨中亦有一種萬物不可貌相的敬畏。 遂昌的獨山古寨，原來是茶馬古道的一個驛站，曾經昌盛一時，至今還保留著明代一條街，看上去凋零破敗，卻分明有種祖上也曾闊過的傲驕。街不寬也不長，路面和墻基都是鵝卵石鋪就，斑駁的牌樓下，商旅馬幫的痕跡無處不在，從里到外滲透著滄桑感。寨子古樸素然，少有人為的添加，刻意保留的殘破，直白而簡單的記載著逝去繁華。寨旁的國道人來車往，卻讓人感覺離世很遠。 　　麗水松陽，山高，林密，溝深，倒退幾十年，能走出大山都是一種奢望。眾多的古村落、古民居因為封閉和困頓，得以保存下來，一個個帶著年代的印跡，從悠遠、閉塞的時空中蹣跚走來，向今天的人們述說著各自的故事。不知什么時候開始，松陽有了“江南秘境”的別稱，給厭倦了喧囂的都市人，打開了一扇可以呼吸另外一種空氣的窗戶。? 從每天必去的核酸點繞出城來，不經意間被路邊一塊“傳統古村落—吊壇”的牌子吸引，想也沒想就一把方向拐近了小道。二十幾公里的山路，越走越窄，彎道也越彎越急，萬分小心中就怕對面來車，偏偏就有車來。退無可退，只能使盡渾身解數，以幾乎剮蹭的車距擦身而過，技術難度幾倍于駕考。山路是死路，死路的盡頭，一個略顯破敗的小山村，沿著山崖由下而上，果然像吊在山洼里的壇子。村子里靜悄悄的，偶爾聽到劈柴的聲響，幾只鵝、兩只狗沖著我一陣狂叫，想必平時很少有生人來。民居大都殘破，一副懶得打理的樣子，古樸和自然，刻在墻縫瓦片里。爬上爬下的轉了一圈，沒碰到幾個村民，也見不著一個游客。“一座山，一條路，遇到你，是唯一”，村口的這條宣傳語，此刻很是應景。? 和吊壇村的冷落相反，楊家堂熱鬧很多，即便是疫情之下，游客也是絡繹不絕。聽口音大多是洋涇浜的腔調，不自覺的就拉開了距離，畢竟那里的疫情曾經影響了大半個中國。浮華喧囂之下，土黃色的民居依然斑駁，層層疊疊的散發著久遠的味道。古老的村寨也無可奈何的摻雜了太多的現代元素，都市風氣正在侵蝕著原本的質樸。隨處可見的網紅們喋喋不休的做著直播，民宿也朝著高大上發展，充斥著小資的味道，城里人把這當做精神家園，山里人卻自覺不自覺的被擠了出去。對于畫者、拍客、直播號，楊家堂無疑是天堂一樣的存在，似乎沒人意識到，這其實也是一種破壞。畢竟，秘境不再神秘，古樸不再單純，就像村口的那棵夫妻樹，經過無數鏡頭和畫筆的重復，已然雷同到俗不可耐。 　　天氣忽變，看梯田日出已然不可能，臨時把第二天的行程提前到了下午，在日落之前匆匆趕到云和梯田的“九曲云環”。為了搶光線，先是三步并作兩步的上下粗覽一遍，再找個最佳的位置，一邊把氣喘勻，一邊靜靜的品觀。從眼前望去，層疊錯落的梯田沿著山坡綿延起伏，刻意留觀的稻子，在夕陽的背影里絢爛著最后一抹金色。落日余暉灑在遠處的峰谷，天高云闊，山色如繡，和眼前的梯田相映成畫。“千層梯田，千米落差，千年歷史”…，入榜中國十大梯田的云和，果然如此多嬌，僅憑一種顏色就可以美出天外。 走過漫山的梯田，來到云中大漈，一個傳說中仙氣飄飄，悠然世外的畬家圣地。可能是季節不當，既沒有云霧山中，也沒有大漈的水沛，深谷峭崖間，密密匝匝的植被秋色稀疏，看上去并不像所傳。崎嶇的山徑，倒是清新幽靜，一陣風起，略感秋涼。當地人叫雪花漈的萬丈飛瀑是云中大漈的由頭，三條游絲般的瀑線流淌著寂寞。走出大漈，遠遠看見畬族部落的時思寺，進到院內卻徒有四壁，沒有坐像也不見一縷香火。有著1500年樹齡的兩株柳杉王，矗立在寺旁，樹干刀劈斧刻似的，像畬家的族長，蒼老而威嚴。? 就像鮮有人知浙江有個景寧畬族自治縣，畬族文化也幾乎沒有存在感。去到最有名的畬族之鄉大均和幾個畬族村寨，除了格式化的人造古街和隨處可見的畬字，畬族的習俗和文化，既看不見也摸不著，代表性的畬族古民居更是寥寥無幾。大均畬族古街，都是刻意而為的旅游設計，清一色的仿建民居大同小異，最搶眼的是一家和畬族文化完全不搭的數字化書屋，走進去像是來到了南京路。 ? 泰順是廊橋之鄉，這回偏偏沒去廊橋，故因七八年前專程來過。那一趟走鄉串村，遇橋則往，大大小小的廊橋差不多看了個遍。又來橋鄉，意不在橋，而是找補之前被忽略的東西，比如帶有客家風情的古民居。? 交垟土樓群是個城中村，緊挨著泰順縣城，屬于典型的客家保護性建筑。一座回廊式大圍屋居于中央，從門前成排的旗斗看得出，不是頭領家院就是祭祀場所。圍屋正門外，依次為碉樓、圍塘，民居則繞大圍屋散布，可居住，可囤積，可防御，布局巧妙實用，極具建筑美學。土樓群歷經160多年，大都保存完好，在周圍樓宇的包圍和比鄰學校的喧囂中，顯得格外古樸、安靜和滄桑。? 塔頭底古村落由名稱不同的七厝組成，也叫“迷途七厝”。厝是閩南一帶叫法，和大宅門、四合院意同，至于為什么“迷途”，直白的理解應該是每個院落都錯綜復雜，亦或還有其他更深的含義。匆匆走過，也沒細問，留點懸念也是旅行的題中之意。大清早的又是陰雨，灰褐色的屋檐籠罩著一片寂靜，幽幽的顯得格外神秘。 路過南浦溪，下意識的拐了進去，沒走多遠就為草率而后悔了。哪有什么漫步長溪，何來的岸邊秋色，就是沿著幾乎見底的溪畔一路干走。到了一處亂石灘，才有了一些人工瀑布和游樂，成群的男女游興高漲的在那里歡笑嬉鬧，我卻一路打聽回程車的站點。偏偏又稀里糊涂的搭錯了車，被拉去另外一處游樂場，干坐在那看著另外一群人玩鬧，索然無味中只能望著遠山的那片霧發呆。 　　對于瀑或者這邊說的漈，看或不看向來兩可，完全看心情，那年去了尼亞加拉大瀑布之后，更是“除卻巫山不是云”了。所以，對百丈漈并無多高的期待，沒成想，進去不到百米，已然有了此行不虛的感覺，越往上走越有驚喜，直到完全被震撼。百丈漈又叫百丈三漈，由疊流而下的三個瀑布群組成，依次為百丈高、百丈深，百丈寬。三漈中以頭漈為最，懸高百丈，飛流三截，瀑若垂簾，聲似驚雷，人未近前，心已澎湃，是為“中華第一高瀑”。二漈、三漈，也分別以奇以幽制勝，流有緩急，聲有各律，千姿百態的瀑布像天然的樂器，共同演奏著“大珠小珠落玉盤”的山水交響樂。高山流水，聲聲入耳，倒也緩解了不少天氣陰沉帶來的壓抑，怪不得有八仙來此觀瀑聽泉樂不思去的傳說。 離百丈漈不遠就是劉基故里，去的太早門尚未開，又沒有耐心多等，只能不偷摸從后門進去打個卡。從劉基故里到青田考坑，路不好走，不是齊頭的灌木叢，就是極窄的無名路，荒僻蒼涼中不免恓惶。好不容易摸到三面環山、對面望山的考坑古村，卻發現這根本就是一個被遺忘的角落。村民三兩，游客兩三，彼此無話，雞犬無聲，一切都像慢放的默片，像是來到平行的世界。古村道路、圍墻和民居，都是用大大小小不規則的石塊砌成和鋪就，并無任何粘合材料。他們是怎么做到嚴絲合縫，又穩定牢固的，一直都沒想明白。? 詩畫小舟山，很容易聯想到舟山群島，其實沒有半毛的關系。小舟山是個地名，做了一些主題性的景觀開發，所謂詩畫不過是個噱頭，有點像云和梯田的模仿秀。要說別有創意，就是融觀賞性、娛樂性、參與性于一體，屬于親子游的田園風光。雖然秋收已過，梯田光禿禿的，幾乎無人問津，但天光云影下層次分明的田壟，依然有一種落寞的美感。 　　來縉云者多選仙都六景，我是故地重游，刻意的劍走偏鋒，專找生線冷點處行走。料想會很平常、冷落，但瓦礫藏璞玉也說不定。 黃龍山面積不大，山不也高，形似盤龍而得名，景無可看卻歷史悠久，曾是有名的屯兵要塞。黃龍山最抓眼的就是石林，大小不一、形態各異的奇石，布滿整個山體，有像形有像意，都是天然自成的雕塑，猶以臥伏山門的“神龜護駕“最為傳神。 如果不是枯水季，大龍門也是一個不錯的去處。一條峽谷進去，枯潭幾汪，流瀑一線，曲徑通幽處吃喝玩樂一條龍。槽點就是人為的堆砌太多太雜，估計開發商是個土豪，設計團隊也是二流，根本不懂得簡約、留白、順勢、自然的道理。進門時無人值守，還以為不收費而得意，出來的時候卻被堵個正著，一路跟著要補票。疫情期間，賺錢不易，補就補吧，然，是你脫崗非我逃票，這點是要說清楚的。 出了大龍門，正準備離開，抬眼就見一塊“巖下石頭村“的路牌，而且是景點標識的那種，十來公里的距離，順帶腳的就去了。石頭村顧名思義，是由石頭壘出來的村莊，和之前的考坑村大致同款，只是規模更大，民居的式樣也更多樣。石墻，石屋，石巷，石橋，石徑…，無石不成居，無石不成巷，無石不成路。那種凹凸不平、錯落有致、粗曠質樸，色澤深沉的美，在漫山竹林的襯托下愈發奪目。 石頭村除了石頭，還盛產竹器，以精巧玲瓏的小擺件居多。幾個上了年紀篾匠，坐在門口忙著活計，不知是配合擺拍，還是日常操作。做出的物件，也都隨意的擺在門口，任人觀賞或者選購。山村最有名的土特產是家家戶戶自制的乳豆腐，一排排、一堆堆的擺滿了房前屋后，甚至屋頂。游客三五成群，以拍客居多，偶爾還有幾個高鼻子藍眼睛，都是看的多，買的少，那些擺件和瓶瓶罐罐也無意中成了石頭村特有的風景線。? 　　諸暨之行淡如水，淡淡的來，淡淡的去，淡到無色無味，淡到無聲無息。 五泄或者五洩，都是一個意思，義同浙南的漈，大概就是五條瀑布。游船過去毫無波瀾，彼岸的五泄也只剩一泄，細細的像條線。一船一船的人乘興而去，敗興而歸。 浣紗溪畔，西施故里，一段遠古的凄美故事，引得無數人為之唏噓，兩千年前的事，真實和演繹沒人說的清。所謂故里，無非是在苧蘿山下、浣紗溪畔，照著傳說做了一片景，造了一個園，所有的故事任憑想象。? 一座本不看好的千柱屋彌補了平淡的行程。千柱屋也叫斯盛居，為清嘉慶年間當地斯姓富商所建。千柱并非真有一千根柱子，只是形容宅屋的龐大，大到一座屋子就是一個村子。上百個房間，幾十戶人家，外墻四面封閉，內里檐道通達，關起門各為小家，打開門就是一個大家。都是斯姓，家家連脈，同姓一家親，世代一家人，或許就是靠販山貨起家斯姓土豪的理想世界。陰雨綿綿中恰逢斯姓人家送葬，屋外吹吹打打響徹山谷，屋內七盤八碗酒席成排，出殯的隊伍占據了幾百米的山道。斯姓后人仗著祖上的蔭蔽，果然不是一般的豪橫。 　　時隔十幾年后，又來紹興古城。老街還是那個樣，故事還是那么說，茴香豆還是那個味，只是感覺完全兩樣了，垂垂老矣，早已沒了當年的新鮮感。魯迅故居百草園，小溪流水烏篷船，孔乙己的多乎哉，也都時過境遷，物是人非，無非是記憶的復盤。倒是小店的一碗大餛飩，吃的格外鮮美可口。 魯鎮是做出來的，但做的像模像樣。畢竟小說的故事和人物，大多是虛構，是也不是全憑想象。小橋，流水，人家，荷塘，烏船，月下…，漫步溪邊，似在閱讀，又像在回望，此時的游客，彼時的看客，角色的轉換就看你被帶入的深度。就當是夢回當年，隨著魯迅的筆墨，去會了一會那些鮮活的各色人等。 柯巖緊挨著魯鎮，進去不遠就看到一堵城墻似的巨大巖石迎面壓來，謂之“云骨”的“天下第一石”，果然入眼不凡。巨石側鄰一片寺院，對面一池靜水，一尊觀音端坐于如鏡的水面，清風徐來，禪意頓生。面對如此空靈的境界，我卻腳步匆匆，來去如風，實在辜負了佛天的一份美意。 　　看多了古鎮，同質化的居多，差點就放棄的安昌古鎮，卻讓人眼前一亮，成為紹興之行最完美的收官。 安昌古鎮離紹興不遠，和魯鎮咫尺，卻是兩樣的版本，相比之下，更加的原汁原味。古鎮格局簡單明了，一條小河從頭到尾，沿河小街一貫到底，長的像它經歷過的時光，街面逼仄，石條泛光，布滿了歲月的擦痕。密密匝匝的鋪面，擺滿了各種吃貨，多是雞鴨魚肉臘制品，有名的當地小吃也是琳瑯滿目。看上去秀色可餐，足以觸動你的味蕾和購買欲，也沒有幾個游客能扛得住誘惑，空著手走出老街。 彎彎的小河，靜靜的流淌，夕陽灑在河面，泛起金色的波光。偶有烏篷船劃破平靜的光影，從爬滿藤蔓的小橋下穿過，動靜之間，蕩漾著畫意，也流淌著歲月。在河與路的兩邊，一排排傍水而居的老屋，構成古鎮的底色，斑駁中刻滿古樸和滄桑。每一座古鎮都有它的味道，或濃或淡，或厚或薄，或深或淺。安昌的味道是什么，看不見摸不著，你卻能感覺到，那種與眾不同的味道，和你的喜歡一拍即合。 在游客的眼中，民居是畫，河流是歌，小街就像一首古詩，而對世世代代生活在這里和離開這里的鄉民，則是揮之不去的鄉思、鄉戀和鄉愁。 　　出紹興，經海寧，去桐鄉，回家的路越來越近，天氣也格外的云淡風輕。邊走邊看，不急不緩。 鹽官古鎮不大，一條兩百米長的小巷，不古不今，一副偏安一隅的樣子。古鎮對面是著名的觀潮勝地，各種掃碼查證買票進去，卻被告知下午四點才會起潮，面對風平浪靜的錢塘江水，啞然一聲苦笑。 烏鎮是全部行程的最后一站，原本打算待上一天，消消停停體驗一把悠閑的慢生活。結果觀潮觀了個寂寞，只能把去烏鎮的時間提前到下午。計劃中的慢生活又要變成一場來去匆匆。 二十多年前，烏鎮還沒有大紅大紫的時候，我是來過的，也許時隔太久，又是短暫的停留，淡淡的記憶早已被格式化，連零碎的印象都沒留下。這次重新來過，是抱著精雕細琢、細嚼慢咽的目的來的，大容量的輸入，精細化的存儲，縱然過去的找不回，也要讓現在恒久遠。 一進烏鎮的大門，就實實在在的感受到了變化。似乎一切都是全新的，就像劉姥姥進了大觀園，哪哪都稀罕，看啥都來勁。長街古巷，老宅深座，九曲回廊，水路交錯，小橋流水，烏篷穿梭…，一幅幅深秋水鄉圖景，起承轉合，移步變幻，美的綿延不絕，讓視覺從頭到尾跌宕起伏。是真的變了，還是原本就這樣，我無法確定，甚至一度懷疑，當年來過的是另外一個烏鎮。 說烏鎮是江南古鎮的“一線城市”絲毫不為過。烏鎮很大，大到小半天都沒走得過來，烏鎮很老，老到有一絲淡淡的霉味，烏鎮很新，新到所有的現代元素觸目皆是。高雅與凡俗，奢華與簡樸，現代與傳統，完美與殘缺，精致與粗曠，虛擬與現實，自然與人為，大氣與小巧…，似乎都能在這里找到各自的位置。你喜歡什么，都能為我取，各色人等也都能在這里活出自己的悠然和輕松。從古老中走來的烏鎮，也許淡去了原來的味道，卻以兼容并包的情懷，讓更多人可以接受，甚至愛上它，至少不會像我這么容易忘記。 宋成璽圖文

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走在鄉村的秋天里

宋成璽