一路向南，到世界的盡頭～南極洲（第二站：秘魯）

鴻鴻

2022年10月28日新西蘭、南美洲、南極洲之旅開始第二段行程～秘魯。我們在新西蘭奧克蘭機場登上秘魯航空公司的波音787-9夢想客機，飛機將越過太平洋，空中飛行11小時，目的地是秘魯首都利馬。波音787-9飛機是大型客機，裝配了全新引擎，噪音降低了60%，可載客292人，個人感覺，平穩和舒適度超過空客A380雙層客機。? 飛了將近10個小時，機翼下，不再是浩瀚的太平洋，南美洲大陸到了。安第斯山脈是地球陸地上最長的山脈，約7,000公里長，200至700公里寬，拱衛著南美洲的西岸，平均高度約4,000米，由北到南經過委內瑞拉、哥倫比亞、厄瓜多爾、秘魯、玻利維亞、智利及阿根廷等國。我們將在智利首都圣地亞哥轉機，然后飛秘魯首都利馬。 陪伴著狹長的安第斯山脈，飛機至少飛了一個多小時。這段主要是安第斯山脈中部，從智利到秘魯，是這座世界最長山脈的最寬部分，有最多的火山活動遺跡的地區，據說超過900座火山，高度由5,000到7,000米。高空俯視，峰峰相連，山頂白雪皚皚。但是從飛機??里拍的照片，無法表現安第斯山脈的壯美。有的風景，只能看了。 安第斯山脈礦脈豐富，秘魯的亞納科查是世界第一大金礦區，世界最大的地下銅礦采礦場也在此山脈中，在1,200米地底深處，采礦坑道總長超過2,000多公里。十五世紀地理大發現后，西班牙、葡萄牙率先成為航海帝國。特別是西班牙，從南美洲掠奪大量貴金屬（黃金白銀為主）運到歐洲，引起貨幣貶值，誘發了歐洲的價格革命，后來更擴展到奧斯曼帝國、印度和十八世紀的中國。物價上漲，財富積累，促進歐洲的資本主義發展，中產階級從中獲利，工業革命，宗教改革和憲政革命相繼發生。寥寥數語，無法描述十八世紀人類歷史的這場波瀾壯闊的大變革。人性的貪婪、無情，和人與人之間的愛、理性，相互交織，剪不斷理還亂。追根溯源，很大部分原因來自此刻飛機下方的安第斯山脈?? 10月29日從新西蘭奧克蘭出發，經智利首都圣地亞哥轉機到秘魯首都利馬，空中飛行了約十五小時。到達事先預定的的貝倫酒店，已經很晩了。定這家酒店時，得知位于市中心，建筑外觀不錯，照片顯示房間也可以。出租車送我們來到酒店門口時，有點傻眼了，外觀看上去很高大上，可是為什么周圍沒有燈光，大門緊閉，完全不像一個酒店呢？出租車司機和我再確認地址，沒錯呀？幸好司機機靈，按了下大門邊上的門鈴，等了一會才有人來開門，確實是我訂的酒店。進到里面，與豪華的大門一樣，里面也看得出來這個建筑昔日的繁華，可現在卻是一副破敗的樣子，房間也非常簡陋。真是不可思議！ 這幾張照片是酒店的大堂、門外長廊和外觀。 酒店位于利馬圣馬丁廣場，附近的建筑可追溯到17和18世紀歐洲巴洛克風格，設計考究大氣，原來，這片地區，是利馬的老城區。1492年，航海家哥倫布受西班牙王室的委托到達美洲，西班牙征服者們在短短半個世紀之內，占據了北起今天美國西南部，南抵安第斯山脈南麓的廣闊地區，建立了存續大約三百年之久的西屬拉丁美洲殖民地。1821年，秘魯獨立，脫離了西班牙的統治。幾百年來，秘魯政治動蕩、財政危機，也有政局穩定、經濟發展的時期。目前，秘魯人類發展指數為中等，全國約有50%人口生活在貧窮之中。建筑是一部活歷史。首都利馬圣馬丁廣場周邊的歐式老建筑，為秘魯留下深刻的歷史見證。 酒店對面，是圣馬丁紀念碑。在南美獨立解放運動中，圣馬丁是一個響當當的人物。他出生在阿根廷的土生白人家庭，到他這一代，他的祖先從西班牙來到南美至少已有200多年。和世界上大多數西方殖民地類似，南美洲殖民地的土生白人逐漸在經濟、政治上與自己的母國發生矛盾，要求獨立的呼聲越來越高。圣馬丁八歲時隨父親回到西班牙接受教育，盧梭、伏爾泰、孟德斯鳩等西方啟蒙思想家對他的影響很大，為他日后領導南美獨立運動奠定了思想基礎。1810年阿根廷布宜諾斯艾利斯發生“五月革命”，開始了獨立戰爭。1812年初，圣馬丁返回自己的出生地阿根廷投身革命。他驍勇善戰，十年奮戰，多次率兵打敗阿根廷、智利和秘魯的西班牙殖民軍，先后取得獨立戰爭的勝利，成為這三個共和國的“祖國之父”和“自由的奠基人”。 南美洲獨立解放戰爭時，南、北兩邊出現了兩個領導者：南方的圣馬丁和北方的玻利瓦爾。波利瓦爾是委內瑞拉的土生白人貴族，他從南美洲的北邊的委內瑞拉、哥倫比亞等地向南邊進軍，而圣馬丁則是從南邊的阿根廷、智利，秘魯向北邊進軍。南北兩軍會師在即，兩個領導者卻在南美大陸獨立后的政治前途問題上產生分歧。波利瓦爾主張在南美建立統一的大哥倫比亞共和國，圣馬丁則傾向建立分權的君主立憲制。兩人在瓜亞基爾進行了為期三天的秘密會晤，會談沒有第三者在場，細節從未對外公開，但會晤后圣馬丁放棄了南部軍隊的指揮權，交給玻利瓦爾統一指揮，避免了南美洲的獨立力量因政見發生內訌，圣馬丁自己很快離開了南美大陸，終生再未返回。在關鍵時刻放棄權力的誘惑，圣馬丁獲得一個了不起的稱號～“南方的華盛頓”。獨立后的南美洲社會長期動蕩，經濟發展曲折，波利瓦爾的最初的政治理念一再挫敗，并沒能像北美洲的美國那樣，成為吸引世人的新世界。200年來，一直有人在反復思考玻利瓦爾的大一統夢想——在當時，圣馬丁的主張是否更切合實際，歷史可能有不一樣的選擇？但歷史沒有假設。?? 來到秘魯利馬第二天，我們請了一個當地旅行社的女孩帶我們逛市場。像我們這樣的旅行者，語言不通時間短，這是一個不錯“深度游”。從膚色看，這姑娘應是印加人的后裔。秘魯首都利馬是一個多味、多色的地方。今天一早，先來到魚市場，很多海產品是頭一次看到。走進市場內的早餐攤，品嘗當地人的飲食。一個玉米面包夾一片煎得金黃的小魚，配上新鮮的洋蔥，名為Pan con pejerrey 好吃極啦，是改良版的漢堡，但比漢堡好吃。 早餐后，逛到水果市場，因為豐富的地理和氣候形態，秘魯境內的生物多樣性極高。市場上水果的品種多得眼花繚亂，色彩非常豐富，我們邊走邊嘗，一些常見的水果，如香蕉、菠蘿，口感比以前吃過的好很多，逛市場太開心了！ 秘魯在印第安語中的意思是“玉米之倉”的意思，主要是因為這里的玉米種植歷史長、品種多、吃法多樣。各地區出產的玉米各不相同。從顏色上區分有：白色、黃色、紅色、紫色、黑色和混合色。從形狀上分，有圓有扁，長短不同，特別是白色大玉米“喬克羅”最受歡迎。黑玉米黑的發亮，黑玉米汁非常好喝。 馬鈴薯是人類很重要的食物來源，很大可能起源于秘魯南部、智利等地區。誰是“馬鈴薯之鄉”？智利和秘魯一度爭執不下，秘魯打算過提交至聯合國解決。在秘魯倡議下，2005年12月第60屆聯合國大會最終將2008年定為“國際馬鈴薯年”，國際馬鈴薯中心總部設在秘魯利馬。市場上，馬鈴薯的品種多得眼花繚亂，后來幾天，我們嘗到幾個品種，口感各異，都不錯。? 導游姑娘買了十三種水果做拼盤，其中幾種從未見過。她手腳麻利的處理水果，拼盆，我們短時間內嘗到不一樣的味道，這個創意很不錯。 在澳洲我也常買釋加果吃，但口感遠不如秘魯的好。后來幾天，我們只要看到釋加果就買，絕不錯過?? 風味小吃店鋪門口前的鱷魚標本??秘魯全國土地面積60%位于亞馬遜雨林區。2022年中，秘魯考古學家在阿雷基帕沙漠發現一個距今約700萬年的史前鱷魚化石。研究推斷該物種長達4米，阿雷基帕沙漠在數百萬年前是一片深海，生活著鯨、巨鯊、鱷魚等海洋生物。 最后來到多色的藝術村，畫作里常看到孩子（代表未來）和鳥（代表自由）的身影，寄托了利馬人對生活的憧憬。 這個活動名叫“利馬色彩和風味游”，以徒步的方式逛城市，印象深刻。感謝陪伴我們一個上午的秘魯姑娘（她告訴過我們她的名字，但是西班牙文，沒記住?? 下午，我們開始參加由美洲行旅行社組織的“秘魯南部8天7夜經典游”。旅行社接我們入住利馬位于太平洋岸邊的新城區Miraflores的酒店，事后方知，利馬新區與我們昨晚上住的老城區相比，是兩個不同的世界。這一帶商業非常繁榮，游人如織，治安良好，觀光客也喜歡光顧。難怪昨晚上抵達時老城區的貝倫酒店時，大門緊閉，周圍冷冷清清，原來老城是利馬較貧窮的區域，治安問題多。謝天謝地，我們沒有碰到很多游客擔心的安全問題。? 由于地理位置、地形、洋流等因素，秘魯是罕見的“無雨之城”，城市用水靠的是東部高大的安第斯山脈上的冰川融化水形成的河流。由于降雨太少，少到街道無需建下水道。所謂下雨，年平均降水量只有10多毫升，幾乎可以忽略不計，少量的雨也只是以水汽的形式存在，天空常年霧氣彌漫，當地人形容它的上空總有一塊“抹布”。今天，這塊“布”鑲了條金邊。從傍晚開始欣賞這個特殊的景色，直到入夜還不想離開。 秘魯菜肴混合了印第安和西班牙特色，也受到非洲、阿拉伯、意大利、中國和日本等地的煮食方法的影響。尤其是一種與中國廣東粵式料理與當地料理融和的餐廳，名叫Chifa在當地非常流行，在首都利馬市內，一條街上至少有一個Chifa的招牌，讀音明顯來自粵語“吃飯”的意思。雖然在當地這種料理被當作中國菜，但已經和秘魯式特色融合，已非原本的中國菜。 10月30日今天正式開始“秘魯南部8天7夜經典游”。跟團游本來不是我的第一選擇，但綜合考慮到南美洲這類國家的條件，不太適合自駕，只有退而求其次。今天跟著旅游團，再次來到利馬的老城區。疫情己近三年，世界各地大部分地區已經實現群體免疫，進入與病毒共存的階段。來利馬老城區的觀光客很多，街頭的防疫人員卻無事可做，疫苗接種點冷冷清清。 在秘魯首都利馬停留兩天，昨天是市井風情游，今天是文物古跡游，挺好。利馬的古建筑大多建于1535年西班牙統治時期，三百年間都是西班牙在南美的殖民統治中心。1821年，秘魯獨立，脫離了西班牙的統治。此后，國家政治一直反復動蕩，就在我們離開秘魯一個多月后，12月7日，秘魯再次發生憲法危機，局部地區出現騷亂，現任總統下臺。秘魯人對這種事早已見怪不怪，戲稱為“家常便飯”。雖然政治動蕩，但私人產權一直受到保護，所以古建筑不因政治變遷而被毀。另外，秘魯先后經歷了多次嚴重地震，大批建筑物受損后又原樣修復。秘魯人對歷史建筑有特別的的“癡迷”，不因“天災人禍”受到影響。1988年聯合國教科文組織將利馬老城作為文化遺產，列入《世界遺產名錄》。 位于老城中心的總統府，只有幾個衛兵把守。我們來到市中心廣場時，總統府內正在進行衛兵換崗儀式，吸引了大批游客。 利馬市政府、利馬大教堂，都是西班牙人統治時留下的遺產，建筑工藝精湛。 利馬大教堂內的唱詩班專用座，據說是世界上最早的教堂唱詩班坐椅。人類的合唱藝術，來源于教堂的贊美詩。這些幾百年前的座椅，引起我這個業余合唱團團員的興趣?? 今天飛抵海拔3000多米的高原古城庫斯克。在西班牙人殖民南美洲之前，這里曾經是印加帝國的首都，我們不會錯過這個必到之處，只不過，參觀古城的活動安排在外圍活動之后。從機場直接坐大巴，沿安第斯山脈，我們在著名的馬丘比丘古城途中～烏魯班巴山谷停留一個晚上。這里距庫斯克67公里，海拔高度2,687米，是庫斯克高原海拔最低的地方。安第斯山脈的山頂積雪匯流成洶涌的烏魯班巴河，從秘魯東南部的安第斯山區發源并一路傾瀉而下，經庫斯科流向馬丘比丘，孕育了印加文明，印加人稱其為“圣河”，圣河流經的峽谷地區，是印加帝國重要的糧倉，這條河谷就是著名的“圣谷”，圣谷中散布著印加帝國輝煌時期的堡壘、城鎮、神殿和糧倉、梯田。酒店坐落在圣谷，是一個宜居的美麗小鎮。到達后先來一杯子蘇茶防止高原反應，品嘗高原出產的紅鱒魚。 圣谷的夜景。安第斯山脈的山頂積雪匯流成洶涌的烏魯班巴河奔騰而下，水聲嘩嘩。 圣谷有很多印加帝國的歷史軌跡，但作為匆匆過客，旅行團只安排了圣谷地帶最有代表性的兩處景觀～馬拉斯鹽田和莫奈梯田。不同地區的人類很早就創造出不同的制鹽方法。圣谷附近有一片南美洲最古老的鹽田——馬拉斯鹽田。鹽田可能追溯到公元200-900年的查納帕塔文化時期，它真正的起源，至今仍然沒有確切答案。圣谷的先民發現，果布吉歐溫泉泉水的含鹽濃度比海水高出10倍以上，于是，借著天然的泉眼，人們搭建起復雜巧妙的引流系統，咸水通過多個纖細的引渠緩緩流入3000多塊梯田狀排列的鹽池，層層疊疊的覆蓋住了半座山，乳白色和泥土色的色彩交錯分布，打造出極為壯觀又唯美的鹽田景觀。在太陽、鹽分和池水的共同作用下，鹽池外觀上呈現出深淺不一的顏色，有淺黃、深黃、藍綠、粉紅，甚至還有白色跟或深或淺的褐色，美到無法言語形容，真像是上帝遺落在人間的眼影盤。? 馬拉斯鹽田延續至今，生生不息，仍然是當地人的一個重要的生活來源。這種出產于礦區的鹽，稱為“巖鹽”。根據不同的天然礦物，巖鹽有不同的顏色。馬拉斯的巖鹽是淡粉色的。 離開馬拉斯鹽田，前往莫奈梯田。途中，遠處安第斯山脈白雪皚皚，藍天、白云、羊駝，唯美的畫面。我們的大巴停下來欣賞這里的美景。世界現有羊駝約300萬只左右，約90%以上生活在南美洲的秘魯及智利的高原上，其余分布于澳洲和新西蘭。羊駝毛極為珍貴，被稱為“流動的黃金”，羊駝是秘魯的國寶，還上了秘魯的國徽呢！ 在庫斯科市郊的圣谷，有不少梯田，其中圓形的莫雷梯田特別引人遐想。以前，人們推測莫雷梯田可能是印加人挖掘而成的農業品種改良實驗場，否則，他們憑什么能培育出3000多個種馬鈴薯，200多種玉米？印加帝國沒有文字記錄歷史，這僅僅是一個推測。后來，經科學家實地測量，證實圓形梯田是隕石撞擊地面后形成的三大一小的撞擊坑。印加人非常聰明，他們利用隕石坑里不同的高度，所形成的自然溫差，改建為實驗場，改良玉米及馬鈴薯等經濟作物，使圣谷成為印加的“糧倉”。這個說法比較靠譜。? 航拍莫雷梯田。（來自網絡） 與參觀莫雷梯田的印加人家庭合影。 今天乘坐觀光火車，前往被稱為“印加失落之城”的馬丘比丘。之所以有這樣一個稱呼，原因在于，西班牙人來到秘魯之前，這里就已經是印加帝國貴族的鄉間修養場所。它位于印加帝國首都庫斯科西北方80公里處，建在海拔2,430公尺的山脊之處，在交通不便的時代，西班牙人沒有發現這個隱蔽之處。西班牙人取代了印加帝國的統治后，某個瞬間，住在馬丘比丘古城的人突然在歷史上消失，古城長期不為外界所知。印加帝國沒有文字，沒有留下任何關于古城的記錄。直到19世紀初，美國歷史學者海勒姆·賓厄姆三世在熟悉此地的本地人的帶領下，來到馬丘比丘，完成了一份該地區的考古學報告。1911年的7月24日，賓厄姆寫的《失落的印加城市》出版，馬丘比丘才重新回到世人面前。 火車穿過安第斯山脈的崇山峻嶺，一個多小時后到達馬丘比丘。實在佩服近千年前的印加帝國，交通不便，跑到這大山深處建起這么個古城，真的只是為了度假？ 從馬丘比丘古城全景圖看，古城有很好的的規劃和結構，整體分為三個主要部分：神圣區，貴族區和平民區。印加人的房頂都是草編的，如今草已不存，石墻仍安在。 這是古城電腦復原圖。 把馬丘比丘古城的全景圖橫過來看，很象一個印第安人仰望天空的臉龐，是否選址建城時有意為之？之（圖片來自旅游視頻雷探長） 馬丘比丘的建筑采用了微妙的傳統印加建筑技術，經打磨的方石塊疊砌起來，在不用砂漿的情況下，拼圖般緊合在一起。石縫接合精確完美，連一條小草也插不入。這些石塊有的重達5～10噸，而且并非取自原地，很難想象印加人是如何搬到進群山，建成古城的。印加的石墻還有許多設計細節，如梯形門窗和四角向內微微傾斜的房間等，防止了建筑物在地震中倒塌。倚山而建的城市設計有序，印加人在此還修建了梯田，開展了農業。雖然地形險峻，但卻有著完善的灌溉系統。 搬到山崖上的巨石，每塊都是手工打磨，石塊之間沒有粘合層，卻砌得天衣無縫，歷經數百年不倒，這種技能非一日之功。 山崖的傾斜度超過有45度吧！ 此時，疫情仍在中國大陸肆虐，我們這個團都是來自世界其他國家的華人，這是和來自巴西的團友合影留念。 馬丘比丘古城山腳下的小餐館，濃濃的復古味。 結束了庫斯科外圍的行程，旅行團回到庫斯科古城，近距離感受這座古老的印加帝國的搖籃。庫斯科海拔有3400米，我們開始感到頭疼、心悸，有明顯的高原反應了。印加人是南美洲古代印第安人，屬蒙古人種美洲支，外貌有亞洲人的輪廓，使用克丘亞語。主要生活在安第斯山脈中段，中心在今天的秘魯。11到12世紀時，第一位印加國王曼科·卡派克建立了庫斯科。16世紀初，西班牙殖民者為了尋找神話中的“黃金國”，踏上了今天稱之為秘魯的這片土地。由于地處高原，印加人普遍皮膚黝黑，個子偏矮。當個大威猛，騎著高頭大馬的西班牙人到來時，印加人久仰山斗般看待外來者，在極短的時間內，幾百年的印加帝國文明為幾百名西班牙人所征服。由于沒有文字記載，印加帝國的記憶通過神話傳說，通過庫斯科印加宮殿的花崗巖墻壁、紀念碑和太陽寺廟，以及我們剛去過的圣谷反映出來。中國的明代反而有文字記錄這個古國，在《坤輿萬國全圖》中稱庫斯科為“故私哥國”。 1535年，西班牙早期殖民者弗朗西斯科·皮薩羅認為庫斯科離海太遠，又位在深山中，不適合做為新殖民地的首府。于是他選擇了沿海的利馬作為殖民地的首府，成為現代秘魯首都利馬的建立者。1983年，印加帝國古城庫斯科列入聯合國教科文組織世界遺產。 薩克塞瓦曼是一座印加的石墻建筑，離秘魯古城庫斯科約2公里，海拔為3701米。和其他印加石頭建筑一樣，如何建成依舊是謎。西班牙人取代印加帝國后，看到如此精湛的工藝大加贊賞。西班牙神父龐塞·德阿科斯塔用文字記錄了巨石裝嵌的情形：“這些工程規模非常之大，更令人吃驚的是，他們不使用灰漿，也沒有鐵制或鋼制工具來切割和打磨石料，更沒有機械和工具來遠載石料。盡管如此，石料卻打磨得如此平整精細，許多地方連石塊之間的接縫也看不出來。……而更為令人驚嘆不已的是，我講的這道墻上的石塊雖然切割的很不規則，大小不一，形狀各異，堆砌時也沒有使用灰漿，但相互之間接合得非常嚴密，真可謂天衣無縫。在完成這項工程時必然動用了大量人力，而且極為辛苦，因為多數石塊大小不一，表面也不平坦光滑，要使一塊巨石同另一塊嚴絲合縫地緊密相接，非經多次試驗調整不可。” 印加帝國已經滅亡，但印加文明沒有真正消失，而是深深溶化在秘魯人的骨血中，在馬拉斯的鹽田，在馬丘比丘宏偉的遺跡中，在庫斯科幽深的古巷里，在秘魯人艷麗的裙擺上、斑斕的工藝品里。（圖片來自自媒體《阿軻在路上》） 同伴們聽聞鼴鼠是印加飲食的美味，非要去嘗嘗。我因高原反應，對“鼠”也本能的排斥，沒有加入他們的行動?? 今天挑戰彩虹山，這是秘魯安地斯山脈的一座山峰，海拔5200米。由于山坡和山峰上的礦物成分形成一系列各種顏色的條紋，因而得名。途中，近距離感受安第斯山脈的巍峨。 巴士只能坐到離山頂500米的地方，剩下的山路，我們選擇騎馬上去。幾年前我去云南的玉龍雪山時，領教過3300米的噩夢，這次看來也不好受，在庫斯科3000多米時已經開始高原反應了。但我已經打破了個人記錄，停止前進的地方海拔4500米，耶?? 果不其然，高反再次來襲。離山頂還有一些距離，馬不能繼續上了，我也走不動了，同行的老公和另一對夫婦狀態很不錯，走在前面很快不見影了。我就地坐下，差點喘不過氣來。同行的秘魯導游帶著氧氣袋，此時也看不到他的人影。 我們四人中的兩位男士成功到達彩虹山的網紅打卡點，5200米。另一位女士更厲害，她上的高度比兩個男人還要高?? 秘魯草繩橋是印加帝國過峽谷和河流的簡單吊索橋。印加人沒有使用輪子的交通工具，秘魯草繩橋交通僅限于行人和牲畜。 剛到秘魯時很奇怪，很多民居看上去還沒建好，樓頂還裸露著鋼筋，但房子里已住人。原來，政府有規定，房子沒完全建好前，房主可緩交房地產相關稅費，于是乎出現上述奇觀??關于這些無頂的房子還有一個說法，由于秘魯終年少雨，房子沒頂也能住人??夜晚頭頂星空入眠。 的的喀喀湖是世界上海拔最高的大型淡水湖，位于玻利維亞和秘魯兩國交界的科亞奧高原上，被稱為“高原明珠”，海拔3820米，總面積約為8300平方公里，平均水深140-180米，最深處達280米。平均水溫13℃。神奇的是，這個湖高而不凍，處于內陸而不咸。目前共有150個島嶼，1300多人在島上居住，今天乘船出湖，遠處一股濃煙滾滾，是島民燒蘆葦桿增強地力。巨大的蘆葦蕩，原來，是島民建島，造房、造船的原料，被稱為“浮島”，如何“浮”？唯有登島才能一探究竟。 我們登上其中一個“浮島”，共有四家人居住，他們彼此都是親戚。島主解釋，地基都是來自蘆葦，以前是浮動的，但現在已下錨固定了。他們每年都會在地基上再鋪上一米以上的蘆桿，一個島一般可達40年。上島后，地面的蘆桿軟綿綿的。島上有各家的住房，餐廳，魚塘，公共活動空間，交通艇，儼然一個小社會。 島主向我們演示浮島的地基是如何加固的。 蘆葦層中還做了個小魚塘，用來存放從湖里抓來的魚。 蘆葦做的房子應該是冬曖夏涼吧！ 由于嘀嘀喀喀湖島民獨特的生活方式，旅游業已成為他們生活的重要一部分。家家戶戶都有用蘆葦造的觀光船，接待到訪的游客。 穿上印加人特有的擺裙，當一會兒印加人。秘魯之行到今天（11月5日）就要結束了。充滿期待的南極之旅很快就要到來。秘魯，很難再來了，因為高原反應??

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