游記 (六）西亞: 以色列-約旦

北極熊

清晨5:30，還沒來得及洗漱，就跑到陽臺上看游輪進港。到以色列了，一個繁忙的地中海港口城市-阿什杜德(Ashdod)就在眼前。早餐后，我們將在這里下船，結束12天的游輪，開始另一段為期6天的以色列-約旦旅行，走入這個神秘的地方。 落地簽證的手續辦得很順利。簽證官是個陽光女孩，多個辦理窗口中，只有她是笑呵呵的。她看了我的護照后說：“你知道嗎？你的名字正好與希伯來語’美麗’的發音一樣?！???？真的嗎？感謝父母給我起的這個美麗的名字。 以色列臨地中海，與其鄰國有：埃及、約旦、敘利亞和黎巴嫩。以色列境內，還有巴勒斯坦地區。這里是糾纏著宗教、民族和土地矛盾的地方。歷史上在三千多年前，信奉猶太教的閃族人的一支-猶太人來到了這個地區，在耶路撒冷這個地方建立了國家。古代以色列國存在了幾百年，后來被亞述、迦勒底、羅馬滅亡。亡國和迫害使得猶太人離開了自己的家園，流散到世界各地。但由于猶太人堅持自己的信仰，少與外族通婚，保持了本民族的血統，這才作為一個族群，延續到了現在。在猶太人被趕出家園后，同樣的閃族人，但信奉伊斯蘭教一支的阿拉伯人在這個地方住了下來，一住就是近兩千年。這塊土地的面積大約和現在的敘利亞面積差不多，兩、三千年前是屬于以色列猶太人的，但他們后來搬走了，阿拉伯人又住了進來，并在這里休養生息了近兩千年。之后，猶太人又要搬回來，說這里原本就是他們的土地。于是這閃族的同祖同宗的兄弟就在這塊土地上，因為糾紛打起來了。二戰后，很多猶太人又陸續返回這片土地，加上一直生活在這里的少數猶太人，逐漸形成猶太復國的規模。1948年，猶太人主要在美英的支持下建立以色列國，同時將巴勒斯坦大部分富饒的地區劃為以色列所有，建都在耶路撒冷，之后不斷蠶食和擴大?，F在留給巴勒斯坦的主要是：西岸(West Bank)和加沙地帶(Gaza Strip)。（地圖來源：網絡） 出關后，幾費周折，打滴來到圣城耶魯撒冷，把行李放在旅館后，心才定下來。旅館就在老城邊上，非常方便。已近中午時分，上街找飯轍去。這才注意到，街上荷槍實彈的軍人不少。明天決定先去距離遠些的死海。 去死海的公路兩旁是無盡的荒漠和土丘。從耶路撒冷到死海乘50分鐘的長途大巴，不用換車，下車走10分鐘就到。事后回到家才知道，大巴穿過的就是巴勒斯坦的西岸地區。圖片是在大巴行進中拍的，這里就是巴勒斯坦的西岸地區。 死海的卡利亞海灘(Kalia Beach，Dead Sea)，位于死海的最北端。死海的中線劃分了以約兩國。死海是世界上最低的湖泊，湖面海拔-430.5米！ 有生之年能來死海一飄，也算是圓夢了。?死海中含有高濃度的鹽分，為一般海水的8.6倍，致使水中沒有生物存活。這也是人們給它起名叫死海的原因之一。據相關數據統計，死海水位正以每年約1米的速度下降，隨著不斷減少的水量，使得死海的鹽濃度還在大大提高。死海正在消失中。教訓一則：由于我拍打了水面，不慎將水濺到先生的眼睛里，馬上引起嚴重疼痛，立刻上岸用清水沖洗才算了事。難怪在死海里，人們只能是仰面飄著的。在湖床上用手挖一挖，就是一大把免費的死海泥。用死海泥敷面是現在流行的一種養顏方法，雖然不要錢，可也只能敷面10分鐘，“腌肉”的時間長了也會不舒服。 看著她們把自己用死海泥包裹起來的情景，不禁使我想起童年時在家里幫著老人腌咸鴨蛋，每個鴨蛋也是用咸泥裹起來的。所不同的是，她們“被放”在躺椅上在太陽底下暴曬，咸鴨蛋們是被放在壇子里擱在陰涼處腌制。為我的聯想感到好笑…… 女孩們踩著的好像是岸邊突出的巖石，仔細一看，其實是厚厚的、堅硬的鹽殼！沿著岸邊都是這種鹽殼，踩在鹽殼上面的感覺與踩在巖石上的感覺不一樣，不光滑，有層理，層理的邊緣有點鋒利，要小心下水；體感溫度不像巖石那樣涼，溫呼呼的。這鹽殼的形成就是蒸發結晶的結果。死海原本是地中海一部分，經過漫長的地殼運動而分離，加上它所處的地理位置十分特殊，便形成了一個內陸湖。雖有約旦河水注入，但約旦河水水量不大，不足以彌補死海的蒸發，便成了今天的高鹽度的死海。 從死海出來還可以騎駱駝，從沒騎過駱駝的我們決定試一把，不想當駱駝站起來的那一刻還是給我嚇了一跳。 本以為買了往返公交車票的我們可以順利回程，哪知道好不容易等來的公交車，還沒上兩位乘客，司機就毫不客氣地把門關上，沒等我們反應過來，公交車已揚長而去了。下一班車是一個小時之后，天色漸漸暗下來，這下大家都傻眼了。其中兩位等車的漂亮女孩，成功地招手搭車也走了。剩下的我們和另外的幾個游客都有點著急。忽見一輛出租車從對面駛來，見是空車我玩命招手，出租車調頭后停下來，四人剛好坐滿，于是我們也成為踏上回程的幸運兒了。還沒來得及回味這般幸運，另則消息給我們當頭一棒。司機操著半生不熟的英語告訴我們，因為他是巴勒斯坦人，他本人和這輛出租車是不可以進入耶路撒冷猶太區的(而我們的旅館在猶太區）。他只能將我們放在耶路撒冷的巴勒斯坦人居住區，在那里我們再換乘市內263路公交車回旅館。并且他一再保證巴勒斯坦那邊是安全的，還說要把我們送上公交車才離開。聽到這里，我們四個人都無話可說了。事到如此，別無選擇。于是出租車帶著我們來到了巴勒斯坦人的世界。 司機把車停在車站。也許因為陰雨的緣故，天黑得特別早，加上時不時下小雨，司機讓我們坐在車里等，說一會兒公交車就來，他會招呼我們換車。司機站在車外替我們看著，從他并沒有熄火的車判斷，不會等太久公交車就會來。可事與愿違，偏偏左等不來，右等也不來，司機安慰著我們：“這屬正常滴，正常滴……”。大約半小時后我們終于把車盼來了。那一站上車的只有我們四個，雖然車里很昏暗，但我們還是感到一速速奇異的目光射向我們。車里滿座，我們不敢說話，小心翼翼地向后移動著。婦女大都蒙著頭巾，在這些人當中，我們顯得很異類。正在有些尷尬時，一位小男孩被他媽媽要求給我們讓座位。接下來氣氛一下子緩和，我們四個人都先后被讓了座位，推辭了一番后，我們都坐下來。車繼續開著，雖言語不通，但我們還是感受到了巴勒斯坦百姓的熱情。也感謝那位信守承若的巴勒斯坦出租車司機。 我的同座是一位70歲的老人，看著就是有點學識的人，他主動跟我聊起來，老人可以講英語，雖不太熟練，但大意表達清楚。他在學生時代留學去了德國，后來在那里定居，這次回來探親。他告訴我，他的祖輩是生活在耶路撒冷的穆斯林阿拉伯人。他拿出了在錢夾里的老照片，指著照片上戴頭巾的老者-他的父親，給我講述了從1948年后，他家被以色列當局強令從耶路撒冷搬家，1967年之后又從特拉維夫被強令搬離到更遠的安置點。他講述著這個不幸遭遇時，好像是在講著別人的故事，顯得非常平靜。突然看到許多人準備下車，以為到了終點，一問才知道，要進入猶太人區了，全車人都要接受檢查，50歲以下的人必須下車接受檢查，老人在座位上等待檢查。不一會，兩個持槍女兵和跟在一個她們后面的武裝便衣男上車來檢查，走到我身邊，女兵用英語問，護照呢？護照留在旅館了。因為要去泡死海，怕遺失護照。解釋一番后，我告訴她，后面還有三位同行是一樣情況。她快速想了一下說，好吧，這次信了你了，下不為例。是！是！我順從地作答。又等了好一會兒，陸陸續續被檢查過的年輕人回到車上，我不敢直視一個個走過我身邊的他們，我不知道剛剛他們經歷了怎樣的檢查，但總有種讓人說不出的滋味。可是，我也非常理解為什么以色列要設置這種檢查，這實在是不得以的，必須的，且無奈的。全車有一位女孩最后上來，然后又下去了。原來她沒有被批準進入耶路撒冷，上車來取走她留下的東西。車開動了，行進在猶太人區，全車人都沉默著…… 耶路撒冷(Jerusalem)耶路撒冷作為猶太教、基督教和伊斯蘭教三大宗教的圣城，具有極高的象征意義。在我們的計劃里，只去以色列的猶太人區，避免進入巴勒斯坦地區，主要是出于安全考慮?？墒聦嵣希覀冞€是誤打誤撞地去了巴勒斯坦地區，那是后話。 這個紅白雙色的街頭裝飾很顯眼：“I LOVE JLM”，我愛耶路撒冷JLM 是 Jerusalem的縮寫。 到達以色列的第二天，步行百米就是耶魯撒冷的老城。 耶路撒冷街上的武裝軍人很多，有這些軍人在場時氣氛總是有點緊張。 耶路撒冷老城面積約1平方公里，劃為4個區。東部為穆斯林區，包括著名的神廟區，神廟區的圣地有摩哩山的巖頂（伊斯蘭教）及巖頂上的圣殿（伊斯蘭教）、阿克薩清真寺、哭墻（猶太教）。西北部為基督教區，有基督教的圣墓教堂，西南部為亞美尼亞區，南部為猶太教區。城西南面的錫安山為猶太教又一重要圣地。城東的橄欖山有基督教與猶太教圣地。（地圖來源：網絡） 大衛城塔，亦稱大衛塔 (Tower of David）是以色列耶路撒冷舊城的最高處，位于約帕門附近的猶太區內。 大衛塔的入口 大衛城塔是希律王建造的行宮，與耶路撒冷西面的防御工事。后來，提多皇帝將這座壯麗的城堡宮殿作為羅馬第十軍團的軍營，以顯示羅馬軍隊的強大英勇。在城堡下面，仍可看到希律時代的遺跡。 到了12-14世紀，十字軍及埃及回教徒曾分別重整該城堡，現今殘存的碉堡，是1540年土耳其蘇利曼王所修建。 大衛城塔曾是堡壘、軍營、炮臺，代表著耶路撒冷過去那段紛亂的歲月。 耶路撒冷老城城墻 這段矮些的城墻是1948年以后由約旦阿拉伯軍團的士兵修建的，與另一邊的城墻結合形成了各軍陣地之間溝通的壕溝。 在老城城墻上的士兵青銅塑像塑像為紀念第三次中東戰爭。這場戰爭是以色列國和鄰國約旦、埃及、敘利亞等阿拉伯國家之間的戰爭。戰爭從1967年6月5日開始，只進行了六天。結果埃及、約旦和敘利亞聯軍被以色列徹底打敗，是20世紀軍事史上最具有壓倒性結局的戰爭之一。 以色列實行義務兵役制。軍官服役期4年；士兵服役期為男性3年，女性2年。只要夠了18歲，就會被征召到以色列國防軍，已婚婦女和殘障人士不需要服兵役。 以色列國防軍的國防預算非常高，在中東地區排名第一。他們靠質量，高科技的武器系統、高強度人員訓練，讓以色列成為世界上訓練最為精良的軍隊之一。 圣殿山(Temple Mount)以巴沖突和爭奪的交點就是圣城耶路撒冷的歸屬。而耶路撒冷的交點是圣殿山。圣殿山又稱為摩利亞山，猶太人相信上帝在這里用泥土創造了亞當。這里是猶太教最神圣的地方。猶太人的耶路撒冷圣殿就位于此處：第一圣殿建于公元前967年，公元前586年被摧毀；第二圣殿建于公元前515年，公元70年被摧毀，遺下西墻作為痕跡。后來阿拉伯人世代生活在這里，在這里建立了阿克薩清真寺。（照片來源：網絡） 據伊斯蘭教的《古蘭經》記載, 伊斯蘭教創始人穆罕默德在52歲時的一個夜晚, 被天使從夢中喚醒, 騎上一匹銀灰色的馬, 從麥加來到耶路撒冷, 踩著一塊巖石登上七重天, 接受神的啟示后, 在黎明趕回麥加。耶路撒冷因此又成為伊斯蘭教的圣地之一。 伊斯蘭教視耶路撒冷為第三圣地 (第一、二為麥加、麥地那)，以紀念穆罕默德的夜行登霄升天，并在圣殿山上建造了兩座清真寺：阿克薩清真寺和巖石圓頂清真寺，來紀念這一圣事。 阿克薩清真寺(Aqsa Mosque) “阿克薩”，意為“極遠”，故又稱“遠寺”。相傳為古代先知蘇萊曼（所羅門）所建。由于巴以雙方都稱這里是各自的圣地，很多古跡交錯，難分彼此，所以稍有不慎，就會引發事端。 寺前廣場上的“卡斯”水池，用于人們禮拜前作小凈。根據伊斯蘭教，每個穆斯林在祈禱之前都必須凈化自己。水池建于 14 世紀的馬穆魯克時期。 巖石圓頂清真寺(Dome of the Rock)對于穆斯林、猶太人和基督徒來說，它擁有豐富的歷史，它的美麗對于每年來訪的成千上萬的信徒來說既是物質上的，也是超然的。公元11世紀初，在阿克薩清真寺附近增建了具有伊斯蘭特色的圓頂清真寺，幾經改建，現在的禮拜大殿長90米，高88米，約30層樓高，寬35米，殿內聳有53根大理石圓柱，49根大理石方柱，擎撐著屋頂。這座神殿最早為鉛圓頂，直到 1960 年代初被涂上金色的覆蓋物，但沒過多久表面生銹，于是1993 年再次修繕圓頂，將整個圓頂鍍金?，F在，金光閃閃的巖石圓頂清真寺高聳于耶路撒冷的天際線，是這座歷史悠久的老城皇冠上的明珠。 寺內的這塊巨石被欄桿圍起來，供信徒朝拜。由于巖石圓頂清真寺只容許穆斯林進入，所以我們被擋在了門口。其實這塊巖石不僅被伊斯蘭教摩拜，也是猶太教和基督教的圣物。他們是這樣解釋各自朝拜的理由的：猶太教：當年亞伯拉罕捆綁自己的兒子，就是把他放在這塊巖石上準備獻祭的。由于亞伯拉罕經受住了上帝的考驗，而被上帝預言亞伯拉罕的后代-猶太人將在這片土地上繁衍生息。基督教：上帝就是在這塊石頭上用泥土捏成人類始祖亞當。世界各地的基督徒都以此為榮。伊斯蘭教：這塊石頭是先知穆罕默德“夜行登宵”的踏腳石，至今在石頭上面還留有先知當年踩下的腳印。這塊巨石被三種宗教賦予了不同的意義。（照片來源：網絡） 隨大人來朝圣的巴勒斯坦小女孩 關于耶路撒冷哭墻的歷史公元前11世紀的以色列王大衛統一猶太各部族，建立了以色列王國，定都耶路撒冷。后來大衛的兒子所羅門世襲王位，在錫安山上建造了所羅門圣殿，成為猶太人的朝圣中心。公元前586年，耶路撒冷被古巴比倫占領，圣殿慘遭焚毀，數萬猶太人被俘虜和囚禁。而后，猶太人又在此廢墟上建造了第二個圣殿。公元70年，羅馬皇帝對猶太人進行血腥屠殺，將圣殿燒毀。為彰顯羅馬軍隊的功績，便留下部分殘垣斷壁，這就是現在的“哭墻”。那時的猶太人被迫流離失所。到拜占庭時期，對猶太人的政策有所松動，準許猶太人每年一次回到“哭墻”前禱告。此后，數以萬計的猶太人在這一天峰擁在“哭墻”前失聲痛哭，“哭墻”之名由此而來。 哭墻(The Western Wall)2000多年來，哭墻一直是猶太人向往和紀念的中心。1948年的阿拉伯-以色列戰爭時期，約旦王國占領了猶太區，不許猶太人到哭墻禱告。1967年的六日戰爭后，舊城重回猶太人手中，猶太人才得以又回到哭墻?？迚κ仟q太人對救贖和更新的渴望和祈禱的地點。 哭墻”分為男禱告區和女禱告區。其中男禱告區，約占2/3，女禱告區約占1/3，中間用屏風隔開。 在哭墻誦讀圣經的猶太婦女據說哭墻是猶太人同上帝溝通的地方，寫張小紙條塞在哭墻內，上帝就會聽到你的聲音。 哈瑞迪猶太人(Haridi Jews)在以色列的街頭會看到穿白襯衣，黑西裝，頭戴黑禮帽，兩鬢留著卷曲小辮的男人，他們就是哈瑞迪猶太人。哈瑞迪人思想極度保守，拒絕進步，缺乏包容性，衣著打扮停留在18世紀，思想觀念停留在中世紀。 19世紀猶太教進行過一場大改革運動，很多正統派猶太人為了適應新時代的生活，改變了原先傳統的宗教生活方式，融入到社會主流，但是還有一部分正統派猶太教徒拒絕改革，頑固的保守著傳統，這部分人稱之為極端正統派，又叫哈瑞迪。哈瑞迪派崇尚過去，堅持原教旨主義，嚴格遵守猶太教規，以猶太教經典《塔木德》為核心準則，為了防止被世俗所影響，他們不和世俗猶太人混居，盡量和外界隔絕，保障內部純潔性。哈瑞迪猶太人拒絕服兵役，不工作，不納稅，不接受現代化信息和教育，只上宗教學校、只看宗教報紙，只研究教義，加上高生育率，靠以色列政府撥款和其他猶太人養活的哈瑞迪猶太人正在給以色列造成了嚴重傷害。另外，據說哈瑞迪猶太人認為兩千多年前猶太被滅國是上帝的旨意，任何人必須嚴格遵守，不得違背。以色列的再次立國，被哈瑞迪猶太人認作是違背了上帝的旨意。按照猶太教的教義，猶太人只能靜靜地等待彌賽亞再度降臨人間，解救猶太人，而猶太人自己是不能解救自己的。如何解決哈瑞迪派的問題，是纏繞在以色列政府里面的重大難題。 哈瑞迪人拒絕接受現代的世俗教育，他們在自己內部實行的是宗教教育。從14歲開始就不再學習基礎知識科目，只學習猶太經典和猶太律法。哈瑞迪人學校拒絕和抵觸現代科學，甚至很多學校里沒有電腦。政府無權干涉哈瑞迪人學校的課程內容和師資聘用，同樣也無權干涉學生的情況。哈瑞迪人學校的經費除了來自政府的撥款，更多的還是來自外界捐款，主要是美國。 耶路撒冷老城商業街 兩點多鐘，我們出了老城，乘公交車前往萬國教堂。谷歌地圖告訴我們，乘13路，坐6站，下車走80米就是萬國教堂。萬國教堂就在伊斯蘭藝術博物館(Museum of Islamic Art)的邊上，加上有教堂的外觀圖，應該不會錯過的。到了！谷歌地圖上告訴我們已經到了，可是只看見伊斯蘭藝術博物館，卻找不到萬國教堂。咦？奇怪！找路人問問吧，直到找到第三個人才能用英文溝通。那人的家就住在附近，他說附近沒有這個教堂，他也不知道這個教堂。怪了！不過他倒是給了個建議，往他手指的方向再走一個街區，那里有個小教堂，也許他們知道。好的。謝過路人，我們朝著他指點的方向走去。這里還真有一個老建筑，是早期德國人辦的醫院，在這里找到一位會講英文的小伙子，他同樣不知道萬國教堂在哪里。于是熱心的小伙子上網幫我們查。最后終于找到了，原來在巴勒斯坦區域，不在這里。哦，是這樣啊。怎么辦？沒有地圖導航，盲走可不行。我們只有放棄。令人不解的是，這么大的教堂在谷歌地圖上居然出現定位錯誤！ 這就是萬國教堂(Church of All Nations)，一個我們想去卻沒有找到的地方。萬國教堂的位置是耶穌被捕前晚禱告的地方，并且耶穌就是在這里聽到神告訴他只能活七天。為了紀念耶穌，在4世紀的時候，在這里修建了一座拜占庭教堂，在12世紀的時候又修建過一座十字軍教堂，都先后被摧毀。1919年到1924年，由12個國家資助重建了這座教堂，也因此得名“萬國教堂”。沒有去到萬國教堂成為我們耶魯撒冷游的遺憾。（照片來源：網絡） 參加了從耶路撒冷出發的兩天約旦旅行團。從耶路撒冷開車向南400公里到達在阿拉伯灣附近的以約關口入境約旦，這里幾乎是以約兩國的最南端。以色列-約旦過境點是中東為數不多的可以跨越的陸路邊界之一。以色列和約旦在幾十年前簽署了一項和平協議，從而結束了長期的對峙狀態。 約旦和巴勒斯坦原本是一國，約旦有60%以上是巴勒斯坦人，約旦歷史上曾積極的支持巴勒斯坦建國，并派兵參與了五次與以色列的中東戰爭。為了支持阿拉伯世界對以色列的戰爭，約旦不但承受以色列的軍事打擊，還丟失了很大一片領土，國家深陷戰爭的漩渦。約旦國王經過深思熟慮后，逐漸開始接受現實的中東格局。放棄敵視以色列的政策，在1994年與以色列建交。約旦沒有豐富的石油資源，大部分地區是沙漠，資源較貧乏，經濟基礎薄弱。自從與以色列和解之后，約旦將精力放在建設國家上來，國家逐漸變得富強。約旦目前是中東亂局中少有的祥和幸福的國家。 約旦海關的長廊別具一格 約旦亞喀巴(Aqaba)，中午大巴停在亞喀巴的度假村，吃了約旦風味的自助餐。亞喀巴是約旦最南端的一個海濱城市，臨紅海的阿拉伯灣，是約旦唯一的海港，同時也是約旦南部重要的工業中心和著名的旅游勝地。 午飯后繼續向瓦迪拉姆沙漠 (Wadi Rum)進發。 瓦迪拉姆的意思就是“月亮谷”，科學家認為這里的地殼是地球上最像月亮的地方；而紅色的沙漠酷似火星地貌。于是那表現火星科幻片《火星救授》等電影，紛紛來到這個紅色沙漠上拍外景。 大家分乘4X4越野車，開向沙漠原野。瓦迪拉姆是典型的純沙沙漠，風化的巨大巖石如同城堡，為平緩的線條增加了跳躍的變化。 貝都因人是阿拉伯游牧民，他們在這里放羊為生，駱駝是他們的運輸工具。在旅游景點附近的貝都因人已經成為經營旅游業的主力軍。 這些水平層理很好的砂巖表示了這里曾經是淺海地貌，而且在此漫長的地質年代里，這里的地殼變化不大。砂巖為沙漠的形成的物資基礎，在風的侵蝕下，慢慢形成了大片沙漠，砂巖被風"雕刻"成奇形怪狀的地貌。 把鞋脫掉，光腳踏在細軟和溫暖的紅沙地上，體感很舒服，行動很吃力。 這是由風化而形成的天然橋。 天色漸漸暗下來，貝都因小伙子牽起他的駱駝收工回家去了?？粗麄冞h去的背影，我才感到了寒冷和孤寂。 在沙漠過夜，住營地。從營地的設施規模看，電影的宣傳毫無疑問地催生了這里的旅游業。這個營地設施齊全，經營有序，安排周到。 大餐廳可以同時容納上百人就餐。 伙食也很不錯，還有小炒。 今晚住帳篷！有點小興奮。 帳篷比我想象的要豪華得多，有床睡，而不是睡地毯上；有抽水馬桶、淋浴等衛生設備，不需要荒郊野地解決問題；有空調取暖，不至于被夜里的寒冷凍醒。一切都很舒適，除了頂棚像帳篷以外，與汽車旅館的水平差不多。 第二天早飯后上路去佩特拉古城。路上拍下荒漠中的風車，這是由“中國三峽”公司援建約旦的風力發電項目。 佩特拉古城到底何時建造的并無明確記載。公元1世紀，它成為納巴泰帝國的首都之后，通過交易香料，開始繁榮起來。即便后來被羅馬帝國吞并，佩特拉也持續繁榮。不幸后來的大地震摧毀了大部分城市，加上貿易路線的變化，佩特拉古城才開始沒落。至公元前7世紀中葉，佩特拉城大部分已經荒廢，只剩下貝都因人繼續在廢墟上生活。直到1812年，一個瑞士探險家聽說了佩特拉古城的蛛絲馬跡，他把自己裝扮成阿拉伯人，騙取了貝都因人的信任，帶他找到了佩特拉古城。之后“失落的古城”終于展現在世人面前。 西克峽(The Siq)佩特拉古城隱藏在一條連接死海和阿卡巴海峽的與世隔絕的深山峽谷中，它被群山環繞，峽谷和通道穿越其中，其地理位置極其隱秘和特殊。唯一的入口是一條長約1.5公里的狹窄峽谷通道，此峽谷最寬處約7米，最窄處僅能讓一輛馬車通過。古時通道口由士兵把守，有效地防止外族的入侵。 巨靈塊(Djinn Block)巨靈塊是死者的墳墓，上方的四個金字塔和一個利基人雕像，表示這里葬著五個人。下面的廳是祭祀時聚會用餐的地方。大約是公元 1 世紀初建的。 驢馬騾和駱駝是穿越深山峽谷的最得力工具 蒙面的貝都因婦女趕著羊群回家。 佩特拉在冬季容易發生危險的山洪，洪水沿著山谷奔流而下，穿過西克峽谷，進入主城的山谷盆地,給城市造成嚴重破壞并帶來人身傷亡。在公元前1世紀，納巴泰人通過在西克峽谷入口外建造大壩將這些水引入一側的穆斯里姆谷。這張照片顯示，納巴泰人在山腳處鑿出一條水槽，收集沿著山體流下來的水。 在狹窄郁避的峽谷走著，突然峽谷縫隙里閃出一道金光，那是什么？大家都被眼前的景象震撼得張口結舌…… 一座高40米的金色神殿突然出現了在眼前，這就是那法老寶庫-卡茲尼神殿(Al Khazna)。 神殿近40米高，并刻有裝飾精致的柱頭，帶狀雕刻及人物等。頂部為陪葬的骨灰盒。根據當地傳說，里面藏著法老的寶藏。 劇場是世界上唯一的由巖石雕刻出來的劇場，能容納四千人的羅馬式的露天劇場，舞臺和觀眾席都是從巖石中雕鑿出來。 劇場的舞臺后墻是由羅馬人重建的。 地攤兒 vs 廢墟 在立面的高處有 3 個壁龕，它們通向小型墓室，在公元 446 年被改造成拜占庭教堂。巨大的紅色山體被建成建筑物的同時，還可見到，其中無數的墓穴點綴在懸崖上。 條紋陵墓(Silk Tomb)推測條紋陵墓的名字來源于多彩條紋的巖石層。與其他皇家陵墓一樣，條紋陵墓的歷史可追溯至公元一世紀上半葉。它被用來埋葬佩特拉的一些最杰出的領導人。 條紋陵墓穴內面積90平米，同時它被用來舉行各種宗教儀式，以紀念死者和多位神靈。 廊柱街(The Colonnaded Street)和大講壇(Case al-Bint) 星期四晚上從約旦回到以色列的耶路撒冷。星期五早上要打車去特拉維夫。19世紀末，海外猶太人大規模的回歸后，絕大多數都居住生活在雅法城，雅法城擁擠不堪，無法容納再多的人口。于是有人不斷搬出雅法城，在雅法城附近漸漸出現了新的居住區。為了分擔雅法的人口負擔，1909年，建造新城的工程啟動，一年后，這座新城正式冠名“特拉維夫”，逐漸繁榮，發展為以色列的經濟文化中心。 特拉維夫的戈登海灘(Gordon Beach)。特拉維夫(Tel Aviv)是猶太民族經過兩千年飄搖無居后建立的第一座真正意義上的城市，故名：特拉維夫，意為“重生的廢墟”。 雅法古城是地中海邊上最古老的港口之一，有4000多年的歷史。 雅法古城的鐘樓 這座小清真寺由砂巖塊建成。其建造的確切日期不詳，但在 17 世紀的文字記載中該清真寺已經存在。雅法的穆斯林水手和漁民在出海前，都會來到這個清真寺祈禱平安。 雅法古城的街道 老城居民住宅前能有如此精細漂亮的長廊，估計原始屋主的財力不凡。 在特拉維夫我們正好趕上“安息日”。由于事先已有充足的準備，所以在中午前就打滴安頓好了旅館，并且在商店關門前買好了晚餐。一切準備就緒后，我們就去了沙灘，在那里享受著下午的陽光和欣賞著地中海的日落。 安息日（the Sabbath），希伯來文原意是“休息”“停止工作”?！杜f約》記載上帝前六天創造天地萬物，第七天休息。摩西十誡也提到應當紀念安息日。猶太歷每周的第七日，也就是星期六，為猶太人的安息日，這天不許工作。所以每個星期五的下午兩點后，商店關門，餐館關門，旅游點關門，車輛減少，大家回家，準備家庭聚會晚餐。街上立刻安靜下來。很像中國的大年三十。來以色列旅游做安排行程時，盡量避開安息日；實在避不開的，要有足夠的準備。 旅行結束在以色列的特拉維夫，正在回家的途中。足跡踏過歐洲、西亞的16個國家，54天風塵仆仆。

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游記 (六） 西亞: 以色列-約旦

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