沿著黃河走

宋成璽

喜歡上游走四方，就得習慣各種變化無常，十約九爽、三定五改，行李裝了車又拆包的，都是常事。 開春就籌劃的遠行，算計了季節(jié)算計疫情，能想到的風險也都評估了一遍，好歹確定了行程、約定了人頭，連出發(fā)的日子也都敲定，臨到頭還是泡了湯。料想到會有變，當然得有備案，就像題庫里的考題，隨機拿出一份就能開考。這回選的是“沿著黃河走”。 九曲黃河，滾滾向東，在內(nèi)蒙的鄂爾多斯一個甩頭向南，沿著晉陜交界一瀉千里，給貧瘠的黃土地注入了生機，也流淌出最古老的黃河文明。縱貫全線的沿黃公路，像一個超級鏈接，把流域內(nèi)林林總總的自然和人文景觀，一鍵網(wǎng)羅，輯要成集，匯編成點線交錯、渾然一體的黃河大卷。一條路，一條河，等待了千萬年的相遇，一碰面就毫無違和的融入彼此，以繾綣不絕的山河圖景，賺足了網(wǎng)紅大道的人氣，也圓了眾多黃河愛好者的夢。 早就想去走走，始終未能成行，這次臨行前的變故，恰好是個機會。路途不算遠，疫情低風險，行期隨時掌控，遇事可進可退，沒有副駕也能應付。分明就是專屬自己的私人訂制。 人到七十不遠游，何況一個人的獨游。要說沒點顧慮，那是假裝，說顧慮有多大，倒也不至于，一念起轉念去。十幾年的自駕老江湖了，自信也好，任性也罷，底氣還是有的。廉頗老矣，尚能飯否？不試試怎么知道。 　　從地圖上看晉陜黃河的走向，小浪底就像一副拐杖的手柄，手柄握的緊，路才能走的穩(wěn)。沿著黃河走，當然要從小浪底開始。 改造自然又回歸自然最完美的范例，要算千島湖了，以至于人們早已忘記它是由新安江水庫轉型的人工湖泊。被稱作“小千島湖”的小浪底，到底是后起之秀，還沒造化到那個份上，看來看去還是水庫的樣貌，和千島湖還隔著好幾輪的滄海桑田。亞洲第一的土石大壩、超級無敵的八大功能、深藏六十米水下的神秘黑科技…，似乎更能戳中人們的興趣點。? 小浪底景區(qū)因為疫情早已閉門謝客，靠水吃水的野導游可沒閑著，圈起來就收費的觀景臺也隨處可見，有扎堆的帶路黨，也有坐等的招手停。留下買路錢，啥事都好辦，進不去大壩，那就改圍觀，橫豎都是看。一路兜兜轉轉，遠近高地的，倒也別有一番光景。霧氣氤氳的大壩，乍綠還藍的堰湖，泄流閘下的串串漩渦，構成一副遠闊的全景大圖，環(huán)幕一般呈現(xiàn)眼底。離開水壩溯流而上，天光云影下，河水一洗濁黃的底色，蕩漾著綠盈盈的波光，一路輕歌向遠方。 　　剛進潼關縣城，就是一頭的疑惑。說不上哪里不對，就是感覺和想象中那個雄踞黃河渭水，咽鎖八百里秦川，上下兩千年的古關名隘完全不搭。揣著問號繞城三遭，路過低調(diào)的縣府大院，看到滿街的肉夾饃，才敢確定，這就是潼關城了。只是此潼關非彼潼關，潼關縣城和潼關老城，僅僅是地名上的復制，沒有任何實質(zhì)的關聯(lián)。? 歷史上的潼關，有漢關、隋關和唐后關之分，自古就以“畿內(nèi)首險”、“四鎮(zhèn)咽喉”著稱。是關中門戶，也是三秦重鎮(zhèn)，上演過無數(shù)風云際會、金戈鐵馬的史詩大劇，故有一座潼關城，半部黃河史之說。雖經(jīng)戰(zhàn)亂破壞和地質(zhì)災害，三遷其址，數(shù)次重建，始終像忠誠的衛(wèi)士，虎踞三界，護佑一方，從未離開過黃河岸邊。直到三門峽工程上馬，才最終毀于一旦，千年古城絕塵而去，曾經(jīng)的輝煌從此定格在廢墟。 值得銘刻的歷史從來不會停留在上一集，在舊城消失的遺址上，一座全新的潼關古城正在拔地而起。乍一看去，規(guī)模甚是浩大，層層疊疊的仿古建筑，借了山勢的加持，愈發(fā)的雄奇壯觀。可細細的詳察，便覺出雕梁畫棟間用力過猛的生硬，看上去有模有樣，終是沒有魂脈的堆砌，形似而神無，入得了眼入不了心。就是算上故城的幾段殘垣、不長的一條古巷和一口所謂的唐井，也遠遠撐不起兩千年的歷史。? 大清早的古城，停擺似的悄然無息，開車轉了周遭，也不見一個游客。城樓、街巷、寺觀、店堂，在蒙蒙細雨中一片死寂，那種靜極了的肅穆感，像是在憑吊和緬懷逝去的老城。高大的女媧雕像，低眉順眼的愛撫著乖娃，完全不像傳說中補天的女超人。倒是城關的角樓，讓人居高臨下，一覽大河掉頭向北、黃渭怦然交匯的壯闊，千年雄關遠去的背影隱約可見。 　　十里畫廊和潼關古城遙遙相望，導航搜索卻屢屢無果。問過當?shù)厝瞬琶靼祝嬂然蛘唛L廊，都是口語化稱謂，并非規(guī)范地名。說白了，就是以岳瀆公園為軸線，沿黃河、渭水的一條木廊棧道。棧道西起岳瀆閣，東至古潼關，背塬面川，居高臨下，把綿延十幾公里的大河風光、歷史遺跡和城鄉(xiāng)新貌，串珠成鏈、集腋成裘，整合成一條有山有水有看點的風情畫廊。導航定點定不了線，差點就留下錯過的遺憾。? 凡事不可貌相，貧窮未必限制想象。在偏僻且罕有人氣的黃土塬上，修一條距離超長、耗資不菲的高等級觀光廊道，不差錢的發(fā)達地區(qū)也是輕易不敢想不敢做的事。一個看上去落后老舊，大概率財力拮據(jù)的小地方，竟然做的風生水起，出手就是大手筆。大秦的后人果然是與生俱來的豪橫，做什么都像秦腔一樣驚天動地。? 黃土地的天氣一日三變，陰晴雨霧都是隨心所欲。早上出門還是陰雨綿綿，過了晌午就變得云白天藍，接近傍晚了，日頭還是火辣辣的灼人。好在塬高氣爽，大河生風，山水入目人自涼，體感倒還舒適。漫步棧道，一路飽覽，領略山河，融入天地，憑欄一片風云起，半座潼關收眼底。走得累了，就坐在涼亭發(fā)呆，任清風拂面，看白云飄過，目極處，黃河、渭水在彎彎的盡頭等待落日。 　　按照精確到米級的定位，沿黃觀光路的南起點在華陰市城北的三岔路口，從潼關過來要繞一個大大的回頭彎。但儀式感是必須要的，有頭有尾方得始終。 從華陰到韓城，是沿黃觀光大道陜西側最早開通的路段，其中三分之一為黃泛區(qū)，沿黃只是廣義上的形容，多半是看不到河道的。到了合陽、韓城一線，才和黃河漸行漸近直到誰也離不開誰，有種漸入佳境的設計感。道路略顯老化，路況確是極佳，車少人稀，視野遠闊，放眼過去都是河套景觀、田園風光，如果不是限速限的煩人，幾乎就是完美。流經(jīng)這里的黃河，多以河汊、河灘的樣貌呈現(xiàn)，寬闊處一眼望不斷對岸，河道也是枝條狀的放任自流。最不可思議的現(xiàn)象，就是成片成片的河段變成了草木茂盛、牛羊成群的牧場，全然一派北國草原的氣象。? 黃河西岸的八百里秦川果然是農(nóng)耕文明的搖籃，老陜們侍弄土地的本事似乎是基因自帶，即便到了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的今天，也能花樣翻新的整出各種名堂。種地不叫種地叫農(nóng)業(yè)公園，養(yǎng)殖不叫養(yǎng)殖叫濕地觀光，村舍外墻胡亂涂鴉就是五彩農(nóng)家，連趕牛犁地的響鞭，都成了展示新農(nóng)村、新生活的道具。雖然有些刻意，倒也不覺得違和，畢竟是景觀大道，搭配和應景都是必要的。 　　坐落在大荔縣的“豐圖義倉”像是一個佐證，印證了關中大地延續(xù)千年的富庶。這座被慈禧太后御批的“天下第一倉”，已經(jīng)有140年的歷史，是唯一現(xiàn)存的民辦官督國家糧庫。遠看像個土圍子，到了里面又似營寨，庫房住舍嚴整敞亮，功能布局也是各有獨到。防御和倉儲兼顧，糧庫和堡壘兩用，更是設計的精妙。“義倉”歷經(jīng)百年，依然完好無損，足見其牢，也可見其“義”。 黃河岸邊的洽川濕地，就像干涸的黃土地里突然冒出的清泉，給燥熱的空氣帶來一股沁人的涼意。濕地入口并不顯眼，進到深處才豁然開朗，站在廊橋舉目再望，已是四面水網(wǎng)密布，腳下荷花滿池，一眼望不到邊的如此青綠。濕地中最有名的是處女泉，據(jù)說是周文王的愛妃太姒出嫁前沐浴凈身的地方。縱橫迂回的水陸棧道如同迷宮，陷進去就分不清生門死門，只能跟著感覺走，走不通再回頭。待登上觀黃樓，抬眼望去，才驚訝的發(fā)現(xiàn)，偌大的濕地只有我孑然一人，路轉溪橋忽見，聽取蛙聲一片。 　　本以為拜謁一下司馬遷墓園，費不了多大工夫，就當歇歇腳喘口氣。完全沒想到園區(qū)能有那么大的排場，墓祠竟會建在陡峭的絕壁上頭。驕陽似火的大晌午，穿過鐵板燒一樣的廣場，已經(jīng)相當?shù)募灏玖耍僖郎嫌指哂侄傅难卤冢斦媸菬o比的糾結。開弓已無回頭箭，好不容易到了山門，豈能輕言放棄，硬著頭皮也得上。 山路陡立且不平，拾級而上變得舉步維艱，一步三喘的爬到崖頂，已是汗水濕透衣背。氣喘稍定，膜拜已畢，轉出祠堂回頭再望，眼前已是大美無敵：黃河一線接天，大橋飛跨兩岸，天際處云飛如煙，懸崖下澗流潺潺。觸景生情中若有所思，猛然間悟出墓祠所在的玄機：置于崖頂，取高山仰止之意；面朝黃河，寓意中華歷史之源；居高臨下，可讓太史公閱盡千古興亡。墓冢形似蒙古包，為忽必烈敕令修葺，足見對司馬遷的尊崇，早已超越族群和敵友。墓碑的字跡已經(jīng)模糊，“史家之絕唱，無韻之離騷”卻刻在了人心。? 瞻仰完古人，又進到古城。雖說古城、古鎮(zhèn)多是千城一面，古老的韓城還是顯得與眾不同。1500多年的光陰散落在殘破的角落，自唐以后歷代遺存的古宅、古院、古街巷，大致保持了原貌，其中的文廟、東營廟、城隍廟撐起半部城史。是全國保存相對完好的六大古城之一。? 古城城廓板板正正，街巷也是橫平豎直，很北方的風格。新開發(fā)的商業(yè)和文化街區(qū)，也隨了老城的味道，古今傳承、新舊融合，不說恰到好處倒也不顯突兀。小城的生活和習俗，依然延續(xù)著古老的節(jié)奏，陳年的氣息撲面而來。看起來雜亂無序的小巷、院落，像是刻意的留白，彌漫著尋常百姓的煙熏火燎。只是外城的大規(guī)模復建，顯得有點生硬和不協(xié)調(diào)。 　　離開韓城，繼續(xù)北上。肆意漫流的黃河在一個叫龍門的地方，一頭拐進了陜北高原。在兩岸峽谷的擠壓下，河床由寬變窄，水流像是要掙脫束縛似的湍急起來。沿黃公路穿行在寂寥的山川，漸漸遁入闃然，信號也變得時斷時續(xù)，直到完全消失。山的背影在車前忽來忽去，斜陽落在河面化作粼粼波光，四野默默無聲，仿佛是專為好靜的我安排的清場。將山河天地盡收眼底，體會著萬籟俱寂的空靈，任思緒信馬由韁，情景與心境默契無間。一絲孤獨飄過，內(nèi)心卻很享受，應了一句雞湯：孤獨本就是內(nèi)心的風景。? 時急時緩的黃河，自顧自的流淌，不動聲色的積蓄著能量，像百米賽的最后沖刺，在壺口的巖壑間突然迸發(fā)，咆哮著狂泄而下，卷起排排沖天飛瀑，如雷的轟鳴在山川中回蕩。摔碎了又騰起的浪花，化作團團水霧，在夕陽的映照下，變幻出道道彩虹。壺口把黃河的狂野、奔放張揚到了極致，也會偶爾客串一下溫柔、浪漫的角色。高低唱和、抑揚頓挫的旋律，在永不停息的激流之間反復上演，千年不變。 依稀記得第一次來壺口，車是可以徑直開到瀑邊的，隔著車窗就能聽到震耳的瀑聲。十幾年過去，瀑布還是濤聲依舊，外面的世界早已恍如隔世。游客中心，高檔酒店，在黃土梁的反襯下格外的扎眼，就像給山里的窮孩子穿了一件龍袍。大大小小的漁家樂、農(nóng)家院和小客棧，也趁火打劫似的，一片片的冒了出來。距離瀑布二十里開外，就得換乘擺渡，還沒等你開口，各種招攬、吆喝就一擁而上，像瀑布一樣簡單粗暴。實在難以想象，一個小小的壺口，何以能帶的動這么一大串生意鏈。 　　再次走過黃土高坡，已是漫山蒼翠，滿眼夏綠，野兔、山雞、松鼠等小動物，車前車后的竄來竄去，曾經(jīng)赤裸荒涼的溝溝峁峁蓬勃著生態(tài)的多樣。蜿蜒的黃河與曲折的山路彼此環(huán)繞，上演著山不轉水轉的纏綿。從壺口到吳堡，300多公里的行程，幾乎都是在翻山越嶺轉圈圈，左一個彎右一個彎，爬一道梁又一道梁，陀螺什么樣我就是什么樣。 黃河有一瀉千里的曠達，更有九曲回腸的柔情，猶以宜川、延長段的蛇曲地質(zhì)現(xiàn)象讓人嘆為觀止。乾坤灣、盤龍灣、太極灣，還有更多叫不上名字的大回灣，灣灣都是鬼斧神工。就像筆走龍蛇的書法巨卷，在且行且停中徐徐鋪開。那廊腰縵回的曼妙身姿，又似寂寞嫦娥舒廣袖，翩躚漫舞中如夢如幻，怕是過路的神仙都會落下祥云瞅上兩眼。 水有力量，可以穿石，也有智慧，懂得迂回，總是能在千隔萬阻中一往無前，哪怕一次又一次360度的回頭。在曲折中求存、求生、求進，自然和人類從來都是相通的。這樣說來，黃河和黃土共同造就的那一灣又一灣曲線，便有了哲學意義上的美感。 　　吳堡的石城關門維修，搜尋就近亦無可看，索性稱著早涼趕往前面的佳縣。沿黃大道吳佳段，一路都是天然的素淡，沒有大景倒也宜人。黃河到了這里也安然了許多，寬闊舒緩的水面流淌著平靜，間或一片田園，把兩岸裝點，晨光斜照過來，呈現(xiàn)出素描般的畫意。?奈何老天太邪性，越往北走天氣越熱，不到九點就三十幾度朝上，車外燒烤，車內(nèi)桑拿，觀光的興致幾乎歸零。縱是心有不甘，也只能有所取舍，去和不去全憑興致了。 河對岸的磧口古鎮(zhèn)原本是要去的，想到核酸證明的時效和跨省防控的麻煩，臨到橋頭又果斷放棄。路過隔岸相對的二磧，窮盡目力神游了片刻，算是補回幾分遺憾。 過了二磧不遠，是當年毛主席率中央機關東渡黃河的渡口。河西一座碑，河東一座碑，隔岸相對，以作紀念。河這邊的碑上題有“毛主席東渡紀念碑”八個大字，金黃色的字體在藍天的映襯下格外醒目。歷史的瞬間在這里凝固成永恒，黃河新地標銘刻著紅色記憶，打卡是必須的。 到了地無三尺平、進城像轉山的佳縣，天氣已經(jīng)酷熱難當，所有的念想和心氣都已耗盡。黃河畫廊、白云山景，直接選擇無視，緊挨縣城的香爐寺也是一目即了，匆匆而過。倒是問路、繞道、做核酸，花費了大半個時辰。想著趕緊離開，出城又堵了半個鐘頭。聽上去不錯的佳縣，印象實在不佳。 　　逃奔似的離開佳縣，又趕上修路禁行，只能棄走沿黃，掉頭東渡，借道山西前往府谷。這一改道不打緊，跨省防疫的各種檢查怕是躲不掉了，更要命的方才還是綠色的健康碼，一過橋就秒變灰色，頓時一萬個草泥馬心里飄過。哪成想，咱這七上八下的等著過堂，守卡的大白卻當空氣一樣無視，喊了一嗓子沒聽懂的山西話，就直接放了行。是因變得福，還是運走狗屎？開出十里地，還是一頭霧水。? 果然，碰巧的都是運氣，每一次的看似走錯，其實都是意外的風景。跨省通關想不到的順利，山西側的黃河一號公路，也是出人意料的搶眼。全程彩條分割、色塊標示，裝飾感十足，土豪氣側漏，明擺著是在和隔壁的鄰省比闊爭人氣。全程不限速、無區(qū)間、少探頭的無為而治，更讓開車變得輕松愉悅，分明就是自駕觀光的最佳境界。唯一要留心的，就是沿途的落石，而且落下的石頭都是足以車毀人亡的那種。? 奈何地利和天時總是很難湊巧，熱辣辣的日頭直射在光禿禿的山頭，沒遮沒攔的路面幾乎被被烤化。上下左右無死角的燥熱，讓人困乏慵懶又沒著沒落，哪還顧得上錯過風景的遺憾，再好的路也只能辜負了。空調(diào)的那點冷氣成了唯一的貪戀，連停車、下車都十二分的不情愿。感覺窗外有點意思，就伸出長焦一陣盲拍，偶爾停下車也是內(nèi)急憋的沒轍。搭錯筋的時候也有，比如頂著大太陽去找齊長城，結果爬了一身灰，曬成深度黑，只看到一截孤零零的黃土坎，啞然一絲苦笑。 奔波一天，橫跳兩岸，終于搶在日落之前，趕到雞鳴三省的墻頭鄉(xiāng)，這里是沿黃觀光路陜西段的終點，也是通往內(nèi)蒙古的起點。兩省交界的路已被疫情防控攔腰封死，要想過去很難也很麻煩，權衡再三還是止步為安。車到山前已無路，柳暗花明卻有景，壯闊無比的黃河入陜第一灣，像是要彌補意猶未盡的遺憾，在剛要轉身的瞬間，送上一個告別式的意外驚喜。又似一個大大的句號，為“沿著黃河走”劃上了階段性的圓滿。 　　大河西去掉頭東，回返的行程在夏日驕陽的催逼下，不得不加快節(jié)奏。該去不該去的又重新捋了一遍，原則就是看天行事，順風使船，行不走空，就近舍遠。 右玉縣的殺虎口，原名殺胡口，據(jù)說是康熙御駕西征時出于避諱所改。雖然和老虎沒有半毛的關系，字面上倒是平添了幾分野性，影視劇中那些響馬、刀客、走西口的橋段，時不時的浮現(xiàn)在眼前。一道風雨千年的長城，盤亙于山梁溝谷間，從關樓一直到遠處的山巔，斷壁殘垣在灌木叢中若隱若現(xiàn)。游客們在城樓前一陣咔嚓后都紛紛離去，唯有我孤身一人在長城一號公路來來回回，傻傻的望著風燭殘年的長城發(fā)呆，面對一座座風化成丘的烽火臺浮想聯(lián)翩。? 大同東去四十公里的火山群遺址，看上去就是一片廣袤的丘陵，火山獨有的地貌特征已經(jīng)了無痕跡，只剩下地質(zhì)學上的概念。清晨，大地尚未蘇醒，景區(qū)還沒上客，只有上了年紀的看門人在沖洗地面。送上兩句好話，就破了自駕不許入內(nèi)的規(guī)矩，連人帶車溜了進去。晨風掠過山崗，帶來少許清涼，探尋火山轉眼變成快意兜風。時間果然是最好的消痕劑，溝溝坎坎轉了個遍，也沒看到火山遺跡的影子，只能從路標的指向和刻意擺放的火山石，隔空想象億萬年前的壯觀， 過了五道卡，掃了各種碼，終于得見應縣木塔的真容。900多年前，遼國蕭太后回鄉(xiāng)省親時敕令建造的這座釋迦塔，是現(xiàn)存最高大、最古老的純木結構塔式建筑，在世界文化遺產(chǎn)預備名錄中列有一席。粗曠雄渾的塔體張揚著契丹民族的個性，洗練生動的雕刻又有北宋文化的質(zhì)感，那種高大威嚴、舍我其誰的氣場，滿園橫溢，直沖塔頂，人未走近，心已膜拜。一座塔鮮活了一個朝代，也帶火了一座城市，或許這就是文化的力量。 　　幾次路過雁門關都是各種原因的錯過，這回是一定要補課了。 不愧是“天下九塞，雁門為首”，還沒走到近前，就被險要的地勢和偉峻的氣勢給震撼到了。群峰深谷環(huán)繞下，主關樓雄居其中，輔關樓各守要隘，長城就像展翅的兩翼護衛(wèi)左右，甕城壁壘森嚴，內(nèi)城機關重重，進可攻退可守，這在冷兵器時代，幾乎就是固若金湯。三千年的百戰(zhàn)之地，上千次的烽火硝煙，早已在漫長的歷史中漸漸沖淡。雁門關前幾度春秋，古戰(zhàn)場上多少豪杰，全都凝固在一尊尊無言的群雕，令無數(shù)英雄競折腰。 登上雄武的城樓，眺望巍巍長城，毛體“雁門關”三個大字矗立關前，一聲感嘆發(fā)自肺腑：雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越。 　　對天池從來都是滿懷敬畏，以為那是和天有關的地兒，是或仙或怪的。寧武天池湖泊群，似乎開了個玩笑，極簡的景區(qū)大門像攔路收費的，所謂的天池普通的像村邊水塘，兜兜轉轉二十里也沒見著湖泊群的影子。本是鄉(xiāng)間一水洼，偏借瑤池說仙家，與天山、長白天池齊名的底氣，真不知從何而來。唯一值得留戀的，是那份尚未被塵囂打擾的平靜，遠遠的一汪綠，不爭一點顏色。 離天池群四十里外的蘆芽山萬年冰洞，倒是一個意想不到的奇景。洞外氣溫直逼40度，洞內(nèi)卻是三九天的嚴寒，幾步路就從大火爐掉進了冰窟窿。300萬年的滄海桑田，六七萬年的四季輪回，冰洞始終不融不化，不增不減，形態(tài)各異的冰雕，也是固若溶巖，萬年不變。大自然的超凡造化，經(jīng)過霓虹燈的光影渲染，愈發(fā)的晶瑩剔透、精彩紛呈，婉如月宮廣寒遺落人間。 刻意繞了個大彎，嘗試了一回穿行神龍灣掛壁公路的驚險。趕巧人不多車也少，由著性子跑了兩個來回，過足了車癮再來徒步，里里外外都沒落下。掛壁奇觀在太行山很常見，郭亮村、王莽嶺也都去過，只是私車禁行沒能親自上手，這回算是彌補了之前的遺憾。神龍灣掛壁的規(guī)模，比不上郭亮村和王莽嶺，但驚險度都是一樣的，順著路邊往下看，分分鐘小腿發(fā)軟，一絲酥麻直抵腹股。掛壁的盡頭是處小小的懸崖村，就是他們的祖先憑著最原始的工具，硬生生的鑿出了一條條絕壁天路，想想都不可思議，奇觀的背后都是奇跡。 　　太行山大峽谷不止一處，屬地開發(fā)，各有千秋，通常以后綴區(qū)別。人生地不熟的也沒個比較，憑著感覺就盲選了八泉峽，圖個順路，也為了避暑。 但凡峽谷，大都連相，無非是奇峰絕壁，幽谷深澗。八泉峽的有別，別在一個水字，一灣綠波蕩漾的天河，就已經(jīng)滿川流翠了，泉水叮咚、瀑流不絕的幽谷，更是靜美如詩。居于顛，峰巒起伏，奇石嶙峋；行于溪，瀑流若綢，碧潭如玉。一路走過，風起于青萍之末，浪成于飛泉之下，無敵大美中不乏宜人小景。山不在高，有水則靈，過去叫八道水也好，現(xiàn)在改八泉峽也罷，都是因水而靈而秀而名，天生水韻難自棄。? 午后的酷熱，絲毫沒有收斂，頭上頂著烈日、心里想著趕路，從內(nèi)到外的焦慮，不到半程就耗盡了觀景的興致。無限風光頓成過眼云煙，山山水水不過如此而已，此刻的念頭，就是趕緊下山，逃出生天。管它舟車擺渡，索道上下，空中飛車，電梯直達，只要是能代步的，通通來過一遍，一副不差錢豪橫。 花錢買路，省下了一大截的腳程，剩下的六七公里山路，還得靠腿腳丈量。擱在平時，倒也不算什么，而在此刻，當真是無比的難熬，畢竟是最后一站，身心都懈怠了。待步履蹣跚的走出大門，身疲力竭的坐回車上，腿腳已經(jīng)酸軟到踩油門都沒了輕重。 宋成璽圖文

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沿著黃河走

宋成璽