桴洋騎鯨去，風物海上來

城市牧民

【西加勒比海遊記】 起航 金光霞被，祥云升騰；清風拂面，旭日東升。 波瀾不驚的海面上，整個世界都沐浴在金色溫柔中，將懷抱中的小星球洗得纖塵不染，百病不侵。這是加勒比的海上日出，預示著一次美好的旅行。 【大美日出，視頻體驗】 云，是觀賞日出最好的裝飾，有了它們的折射、反射和漫射才能烘托出祥云拱照的氣勢。 一會兒又像魔法師一般，將太陽遮掩，給人以望天宮的遐想，另一番景致。 昨日黃昏，從路易斯安那州新奧爾良出發(fā)，開啟西加勒比海的旅程。每個人都對疫情之后回歸的郵輪旅行，充滿期待。 回首新奧爾良市已是晚霞滿天，而郵輪已經開始了嘉華年會。 晚風拂面的夜航中，這艘閃著珠光寶氣的大船，駛向充滿熱帶浪漫的異國風情。 野趣洪都拉斯 洪都拉斯的羅丹島，是美洲十大旅游海島之一。從以前的傳奇海盜樂園，到如今的旅游和潛水的勝地。羅丹島可以說是飽經風雨，因禍得福。1998年的米奇颶風，曾使本來貧窮落后的島民傷亡嚴重、流離失所。災后重建工作和本來豐富的自然資源，逐漸將羅丹島打造成了聞名遐邇的旅游勝地。 洪都拉斯盛產桃花木心樹，因顏色由淺入深成紅棕色，所以很多中文簡譯成“紅木”。雖然不很準確，但也順口。郵輪停靠的碼頭，因而得名“桃花木心灣”（紅木灣）。事實上羅丹島90%的面積都為綠色植被所覆蓋。 【色彩艷麗的紡織品】旖旎的風光是相似的，但羅伊坦島（羅丹）Roatan island的歷史是獨特的，甚至是眼花繚亂、目不暇給的。它不同于洪都拉斯甚至加勒比海的其他地區(qū)。像一張歷史畫布，每一個民族都在上面留下了筆墨重彩。 首先上場的是島上原住民，被哥倫布發(fā)現(xiàn)新大陸后，島上分別被西班牙人、英國人和荷蘭人的海盜割據勢力瓜分。1650年西班牙派出了一支艦隊來剿，結果被海盜聯(lián)盟擊敗了。但最終還是寡不敵眾，西班牙占領了該島后，不僅趕跑了海盜，還把所有原住民遷移到了危地馬拉。1742年英國人又回來了，開始建設殖民地。但在四十年后1782年，西班牙人將英國人打跑，并被摧毀500個左右島上家庭。1797年執(zhí)著的英國人再次回歸。這一次還帶來5000個黑加勒比海人（非洲裔和原著加勒比海人的后代），因為忙著跟西班牙人打仗，將這群奴隸暫住于此島。后來這幫人拒絕離開并常駐到現(xiàn)在。總之就是英國人一次次地建設和遷入人口，而西班牙人一次次的毀滅和徹底的三光政策。也許這就解釋了為什么現(xiàn)在的美洲，英語系國家（美加）要比西班牙語系的拉丁美洲國家發(fā)展好的現(xiàn)象。 1800年后一批美國南北戰(zhàn)爭失意的南方士兵也遷到這里。1859年英國放棄該島由洪都拉斯接管。一小批原住民遷回。所以島雖小，卻像個小聯(lián)合國。雖然洪都拉斯是西班牙語國家，羅伊坦島由于歷史和旅游原因，英語是流行語。 藍天碧海、黃傘白沙這些都是標配。 島上的物產豐富，海灘上常見的海葡萄樹，其果實就如一串串超大葡萄，而且甜美可食。 在海灘上的樹影婆娑中吃一頓早餐后，對海島之旅充滿期待。 快樂動物世界【點擊視頻】 有白頭卷尾猴的地方，歡笑從來就不會缺席。隨著人頭攢動，猴子們也在人頭頂上下竄動。偶爾還在指頭上輕嚙一下下。騎坐在人類的頭肩，享受著尊貴；人類也樂此不疲的配合著。這些祖先曾是擁抱大自然，而被馴化動物們還想不想離開設計的樊籠呢？只有它們自己說得清楚。 似乎在思考 下一步的行動是誰的頭頂？ No No No！你永遠也猜不透一只猴子的心思，它鉆進了女士的頜下，這是一只不太正經的猴紙哥。 有動就有靜，對于樹懶，一動不如一靜。不管是掛在人身還是樹枝，只要抓上便隨遇而安。《瘋狂動物城》里車檢所的樹懶官員的夸張演繹倒也不算過分，它們的緩動作確實令人印象深刻。連這個擁抱體態(tài)都是事先擺成這樣，然后被工作人員掛起來的。 它們帶一張?zhí)焐奈⑿δ槪浅仨槨Ｗψ蛹饫⒂凶枣i裝置，不是用來攻擊而只是為了抓緊樹枝。 吃得不多，天生的“便秘”，大約每周一次，每次固定地點。便后掩埋，并且抱住樹干跳一段舞。而此時正是樹懶最危險時刻，據統(tǒng)計50%樹懶的死亡是因為在排便時，因而拉粑粑是樹懶最危險的活動。沒有之一！ 【點擊視頻：樹懶之約】 跟它叨咕了半天，人家只是微笑。不知是聽懂了還是根本沒聽。 在中美洲哪里有自然公園，哪里就有金剛鸚鵡。智商高、體型大，而且能說會道。不僅在大自然，而且在人世間都混得不錯。 它們的生活技能跟猴子相似，在人類頭頂肩膀上作威作福。 一邊很有分寸地用尖爪子抓住人類的皮肉，然后關切地有眼光詢問：“親，疼不疼啊？噢，不疼？那…現(xiàn)在呢？嗯？！”。看起來是那么的有愛心和耐心。 我的侏羅紀 在鬣蜥群中，彷佛置身于迷你微型侏羅紀。幸好是6500萬年后，而且它們還是以素食為主，這一點嘛，也許是它們可以跟人類和平相處的前提。 雖然在墨西哥的坎昆和Miami時都多次接觸過。但與這么多鬣蜥在一起聯(lián)歡，還是第一次。有這樣好幾群的鬣蜥，全部都是無遮攔無羈絆的自由之身。除了避讓人類走過的腿腳，它們一般都是懶洋洋地發(fā)呆。除非投放食物時，才一顯英雄本色。 渾身鎧甲、背披芒刺、雙頰護腮寶鏡，尤其是頜下飄飄的垂肉，形象十分威猛。 實際上它們還是蠻溫順的，在認可的方式下可以親密接觸。 為了增加代入感，特地趴在了鬣蜥群中和地面上，用平視和仰視的角度觀察一下。恐龍的皮膚應該跟鬣蜥差不多吧。地上的螞蟻的處境，依舊處在侏羅紀世界中。 鬣蜥個個都是本色吃貨，全力以赴做好掠食活動。 ?【請點擊視頻—夢回侏羅紀】 羅丹島是潛水者的天堂，在這片海域里遇到龍蝦應該是大概率事件，這不在棧橋下的清澈水底，俯首皆是。 【請點擊視頻觀看】 神人神藥 按照志怪和武俠小說的路子，遇到神功或者神藥往往都是機緣巧合。在一個便利店邊的黃土坡上，我們同神藥不期而遇了。 　　沒有店面，沒有叫賣吆喝，甚至連顧客都沒有。 就在一張隨時都可以折疊拎走的桌面上，在黃土與蚊蠅飛舞裹挾間，矗立著一簇大小不一、內裝棕色液體的礦泉水瓶。在一層保鮮膜的罩襯下，宛如蒙著面紗的仙人絕世而立。這就是大大有名、澤被人間的諾尼果汁！諾尼果在饑荒時的用處是可以果腹；而在非饑荒年，它的用處大了去了（據說）：民間流傳它對世界流行的糖尿病、高血壓、心血管病有奇效；對各種癌癥尤其是淋巴癌有顯著療效；并對失眠、焦慮情緒低落和抑郁癥都有作用。桌子上的打印紙表明，它幾乎可以治療世界上所有病癥！雖然世界衛(wèi)生組織和美國醫(yī)藥管理局都對諾尼果汁發(fā)出過警告??。但這個神藥在民間頗受歡迎。 此時，樹蔭下閑庭信步地走出了老板，當她知道我們對神藥有所耳聞后非常高興。她說自己的秘制產品（無專利）明顯優(yōu)于其它的假冒偽劣產品。而且采取個性化包裝（以回收什么樣的礦泉水瓶為準）。本產品無需冷藏，可隨意置放（就像她現(xiàn)在做的一樣）。您問得是這顏色嗎？您且聽我說——它怎么那么棕？像樹皮萬年松，又如神蟲蜈蚣。您買到家里包治百病～偷著樂去吧它：勁敷有勁曬，養(yǎng)生還通脈，久放還不壞，百病再無害！忽然腦后聽得一聲畫外音：這樣式兒的好藥，除了這里哪里去買？！原來是導游在后面補刀。總之有人信了，味道好不好沒嘗，反正船艙里多了一個裝滿貌似可樂的礦泉水瓶。神奇啊，在洪都拉斯的土地上不僅親密接觸了天上飛的、水里游的、地上跑的和樹上跳的動物。加上神奇植物，神奇的完美！沉浸在自然樂趣中的我們，期待著停駐的下一站：伯利茲????。 倔強伯利茲 貝利茲，即使在北美這也都是一個存在感不強的國家名字。偶爾聽到也許是在新聞里，比如這個國家的代表有時在聯(lián)合國一般性發(fā)言中聒噪一些雜音。抱著對這個陌生國家的好奇心上岸，希望在這段不常的時光里，對它的特立獨行更多一層了解。 貝利茲雖然不大，但確實有不少獨特之處。它是中美洲唯一一個將英語定為官方語言的，它的原名就叫英屬洪都拉斯，其實英國人最早簡稱它做西洪都拉斯。目前是英聯(lián)邦成員國。中美洲其他國家東西兩面臨太平洋和大西洋兩大洋，而貝利茲只臨大西洋。嗯……這個獨特好像有點尷尬。 貝利茲雖然小，但自然給予的自然資源、尤其是旅游資源豐富，海洋的大藍洞、世界第二的珊瑚礁群和眾多的島嶼。貝利茲是瑪雅人的故鄉(xiāng)和重要聚集地，這里曾經生活著一百萬瑪雅人，而現(xiàn)在整個國家才不過四十萬人。是少有的現(xiàn)代人的數(shù)量比不上古人的國家。這個國家僅被發(fā)現(xiàn)的瑪雅廢墟就有900個以上，就包括我們參觀的Altun Ha — 巖石水舊址。 城市廢墟上的宮殿群，即使沒有了上面的建筑物，看起來仍頗為壯觀。城市的歷史開始于公元前900年左右，距今已有三千年了。繁華期直至公元900年，當西方殖民者到來時已經基本廢棄。 望著這一片曾經巍峨挺拔的石制建筑，也只能一聲嘆息！瑪雅人文明是歷史和自然選擇的結果。這個城市建立的同時，在中國西部邊陲也產生了一個小國，西周周孝王將一片土地分封給了善于養(yǎng)馬的非子，建立了秦國。一個不在諸侯之列的附庸國。瑪雅文化在幾千年的徘徊中再也沒有走出石器時代，雖然發(fā)明了輪子，但沒有出現(xiàn)能夠馴化役使的大型牲畜，缺乏催生輪轂、車軸等所需金屬零件的生產動力，更沒有大型鐵礦，在隔絕的環(huán)境中，即使再給他們一千年，多半也不會逃出這個技術死鎖。對整個人類來說絕對不能停止對科技、尤其是基礎學科的孜孜以求。因為我們不知道人類這個物種會不會正在走入瑪雅困境。 這個高大的建筑大約成型與城市鼎盛期公元600年，瑪雅人將石器時代推向了極致。以至于在現(xiàn)代社會的伯利茲，全國的最高建筑居然還是當初瑪雅人的建筑。 仿佛中國長城隘口的建筑是瑪雅人在沒有金屬工具條件下建立起來的。其艱辛程度和人力物力可想而知。長城畢竟是實用性的防御系統(tǒng)，但在瑪雅社會是為了宗教和政治。瑪雅人不像它的鄰居阿齊茲和南美的印加文明，它是城邦制，沒有統(tǒng)一的大帝國。統(tǒng)治相對溫和，這位它的后裔帶來了些許好處。當西方文明入侵時，其它兩個文明基本被血腥滅絕，瑪雅人的基因相對保留的較多。 伯利茲中央銀行以美元儲備為發(fā)行本國貨幣背書。并在匯率上堅持2:1的美元兌換率。其旅游、石油等行業(yè)嚴重依賴美國。即便如此，伯利茲仍盡量堅守和保留著自己的特點，在這里你找不到美式快餐，包括麥當勞、肯德基和星巴克，這一點也同樣體現(xiàn)在它的外交上。貝利茲，也算是有性格！伯利茲的海鮮汁澆飯盒飯味道不錯。只可惜時間限制，沒有機會品嘗“皇家老鼠”。是真正的大型鼠，并且作為國宴給伊麗莎白女王嘗過，因而得名。遙望下一站：墨西哥！我們回來啦。 ?游走墨西哥 有一種藍叫墨西哥，由天海光云調和而成，自然清新，深邃悠遠，變幻莫測。【視頻感受】 郵輪停靠在墨西哥離島：克蘇美爾島。遙望大陸的尤里坦半島。我們選擇了雇當?shù)厮緳C的自由行，想體會一下那些墨西哥人間風物。 海港碼頭 比起海峽對面的旅游勝地坎昆，這里很多私人海灘顯得靜謐閑適。游人三五個，很多設施都是可以自由選擇的。島上有不少民宿，價格豐儉由人，還有一個機場直通美加，每年吸引著不少游客。 清澈的海水、安靜的港灣，可愛的墨西哥藍。 中世紀古堡，愛琴海的感覺有木有？ 火紅的鳳仙花樹掛著一兩米長的豆莢。 市中心瑪雅文化廣場上可以浮光掠影地了解是歷史和文化。瑪雅文化擅長天文和算學，這個石碑展示了瑪雅二十進制的數(shù)學。瑪雅信仰多神教，周邊四方石柱上分別雕刻了瑪雅文化信仰的諸神。 另一側的雕塑作品展示了歷史上西班牙天主教和當?shù)噩斞湃俗畛醯幕訄鼍啊．數(shù)厥最I手捧招待器皿，而另一方的西班牙教士一手指天、一手劃地正在進行說教。這一天有明確的歷史記錄：1518年5月3號。就在登島的三天后，第一次進行了天主教彌撒。善良的瑪雅人根本不知道歡迎西班牙的后果。可怕的事情發(fā)生在第二年，1519年征服者Hernan Cortes來到這里，目的是建立新西班牙，摧毀瑪雅神廟和石碑，強力推行天主教。更可怕的是軍隊帶來了天花，當時島上大約有兩萬瑪雅人。由于沒有免疫力，八年后的1528年只有3000人，到1570年只有300個瑪雅人。只到1600年，該島荒無人煙！在加勒比海旅行什么都好，但除了追溯歷史這一點，使人感到心痛。西班牙在人類歷史上尤其是殖民過程中罪行累累，除了掠奪就是屠殺，沒干過什么好事。 觀察臺階下跟隨首領宴請西班牙教士的瑪雅民眾，也能了解他們的審美和生活。很可能由于身材矮的緣故，瑪雅人喜歡高束發(fā)髻在頭頂，而且他們的前額和頭蓋頂向上尖頂，并有高直鼻梁。尖頂和高鼻梁這種普遍長相，不是由于他們天生遺傳如此，而因為瑪雅人的審美觀而人工美容造成的。瑪雅人對嬰兒有專門頭夾，并有直木撐起鼻梁。除了天文數(shù)學，瑪雅人還是美容治療的專家。 廣場中心的雕塑引人矚目，仔細觀察后成功地引起了好奇心。站立男子瑪雅戰(zhàn)士打扮和裝飾，但是一副典型白人面孔。旁邊的婦幼皆是瑪雅人服飾。此人便是大名鼎鼎的岡薩羅Gonzalo Guerrero, 一個傳奇浪漫色彩的真實歷史人物。他在海難中與其它18個人成為瑪雅的奴隸，而且最后存活下來的兩人之一。剛薩羅憑借自身的才智成就和歐洲先進文化的知識，贏得自由身份并成了軍隊指揮，并娶了酋長女兒為妻，生了三個兒女。并拒絕了殖民者的招降，最后在抵抗西班牙人的進攻中犧牲。他的三個孩子是在歷史記錄中最早的新類型人種：白人和印第安人的混血：麥士蒂索人。 岡薩羅的事跡中愛情、浪漫、傳奇以及英雄主義精神都具備。我們的導游兼司機說起時都頗為深情地說到“麥士蒂所人”時，說成us，“我們麥士蒂所人”。雖然確實如此，如今中美洲的大部分人都是這個血統(tǒng)。但是，岡薩羅的三個孩子不知有無存活，即使全部存活后代子孫的數(shù)目占人口比例也會太大。有證據表明，相當大部分的中美洲后裔，就是殖民者系統(tǒng)性殺戮瑪雅男性，以暴力手段強制瑪雅女性的結果。比如海地島上的泰雅族等等。這個歐化的雕塑也許引起了麥士蒂所人的浪漫情懷，但我覺得它在一定程度上淡化了斑斑血跡史。 走出歷史，走進生活。我們提出想看一下當?shù)厝说慕烫昧私庖幌伦诮躺睢Ｋ緳C把我們帶到了一座比較典型而有特色的社區(qū)教堂，這也是他從小成長的社區(qū)教堂。這里的天主教堂相對簡潔，雖然沒有石柱高拱式建筑，但明亮透徹。 尤其是樹蔭中的一個熱帶風情戶外小教堂。圓木堆砌的壁板，樸素的木制桌椅和十字，以及椰葉遮蔽的頂蓬，顯得莊重而富有詩意。 當?shù)厝似砀５姆绞绞锹菪绞较挡噬紬l。這個造型居然跟中國西藏掛滿哈達的瑪尼堆幾乎一模一樣！難道真如《藏地密碼》所述，藏地文化與古中美洲有著神秘聯(lián)系。 超市是了解當?shù)厝松畹拇翱冢瑑r格是按墨西哥比索標注的,20比索相當于1美元。可以用美元付賬。 比超市更真實的是路邊原生態(tài)的攤販，我們請司機停在路邊偶遇的一家水果攤。這里雖然簡單的一頂帳篷，可是比超市要生動活潑，驚喜連連。 各式當?shù)厮迈r、成色好，最難得是熟度因為不需要長期貯存冷藏，買來即食！ 超大的釋迦果！釋迦果據說是世界上甜度最大的水果，輕壓表面已經是軟軟綿綿的了。老板娘很親和。 兩公斤毛荔枝加上超大釋迦果一共10美元，我感覺值，你們說呢，元芳們？ 比較一下：小釋迦果購于超市，大的是路邊攤所得。 這是我們的司機兼導游：阿多爾夫·拉帕茲·瑪提奧先生。他父親是退休警察，我們還在他家門口跟老先生聊了一會兒。海灘邊親民的小酒吧，當?shù)氐钠【啤㈦u尾酒和檸檬水也是不錯的。 脆玉米片托盤上的海鮮燴非常美味。 到處都有嬉戲潛水的老幼，有機會可以來這個島小駐時日，細細體會吧。 卡蘇美爾島的一天是收獲滿滿的一天，像緊張的小蜜蜂一樣，在歷史文化風景生活方面采集了各種甜蜜記憶到腦海中，醞釀升華。 再會！卡蘇美爾！ ?尋訪美食與種植莊園新奧爾良 如果問我哪一座城市最能代表美國的文化歷史，我選擇路易斯安那州的新奧爾良市。這個城市混合美國幾乎所有的重要文化元素，如印地安、西班牙、法國、英國和非洲等文化。 【法國風情街】新奧爾良以及大路易斯安那地區(qū)在十八世紀末和十九世紀初，在歐洲老牌兒帝國英、法、西班牙之間反復博弈中幾經易手，最后花落新生的美利堅，開啟了大規(guī)模種植園發(fā)展，并為南北戰(zhàn)爭埋下伏筆。 交匯的文化元素讓它成為了爵士樂的故鄉(xiāng)，奧爾良嘉年華會、巫文化都吸引著世界各地的藝術家和游客。這里還生活獨特的一個族群：卡津人（Cajun），進而衍生出卡津美食文化。 新奧爾良得名于法國奧爾良大公，傳統(tǒng)的法國文化濃郁。這里曾是大路易斯安那地區(qū)的首府。 比起人聲喧嘩的鬧市和琳瑯滿目的街景，這些靜駐街角的街拍透露出宏大的歷史信息。上面文字表明1762年至1803年，新奧爾良是西班牙路易斯安那行省的首都。1762年法國在七年戰(zhàn)爭中被英國打敗，割讓包括魁北克的大片殖民地。為了抵消英國影響力，法國將路易斯安那地區(qū)（注意??不是現(xiàn)在的路易斯安那州）讓給了西班牙。但后來法裔移民發(fā)生了叛亂，加上拿破侖的新法蘭西計劃，于是簽訂密約，1800年又歸還了法國。嗯？牌子上明明寫得是1803年？沒錯，因為簽得是“秘密條約”，直到1803年才公布執(zhí)行。這段時間世界發(fā)生了兩個重大事件：美國的獨立戰(zhàn)爭和法國大革命。兩事件最終決定了新奧爾良及大路易斯安那地區(qū)的命運。 美國獨立戰(zhàn)爭爆發(fā)后，法國人樂壞了！報復英國佬的機會來了。法國不僅金援，還派出了抗英援美志愿軍。最終法國志愿軍和美國大陸軍打敗了英國殖民軍隊。你以為美國獨立戰(zhàn)爭時是美國民兵在萊克星頓打了一槍后就自力更生成功的嗎？事實上許多戰(zhàn)役中法國軍隊參戰(zhàn)人數(shù)多過美洲大陸軍。幾年后，法國大革命成功。美國人欣喜若狂！是為自由民主歡呼，還是為公理戰(zhàn)勝強權而喜悅？都不是！美國人對法國人這樣說：親愛的法國朋友，首先祝賀你們革命成功！其次，你們知道我們美國人熱愛和平，所以我們崇尚契約精神。請我們雙方重新審視一下美利堅合眾國在獨立戰(zhàn)爭時向法國國王的借貸條款，由于我們的債主，你們的國王，在大革命期間被你們砍了頭，而且法國國體變成了共和制，君主莫有了繼承人…所以我們的借款合同自然終止了，余款不用再還了…請記住，我們崇尚契約精神！謝謝！法國：……請接受我們最誠摯的%$@！的問候…… 法國人本來在世界上正計劃著一盤大棋，因為當時加勒比海的海地島是世界制糖中心，但海地大起義爆發(fā)后，連同拿破侖親妹夫的兩萬法軍覆沒，使得拿破侖的全球貿易夢破滅。不得已，法國只能將路易斯安區(qū)轉賣給美國這個唯一的買主。那么這塊地多大呢？說出來嚇人：北起加拿大境內、南至加勒比海岸新奧爾良包括美國大平原，縱橫目前美國中部十四各州包括黃石公園，大約目前美國本土的30%。英美西班牙三國投入巨大人財物力。美國人不費刀槍，僅靠連橫合縱之術，以區(qū)區(qū)1500萬美金輕松搞定。 這場大博弈為新奧爾良帶來了兩大族群：其一，海地起義后逃出來的甘蔗種植園主，正好填補美國新開拓的國土。其二，英國將原新法蘭西的法裔一部分流放到南方，很多人移民到了新奧爾良，形成了現(xiàn)在的卡津人（Cajun）。所以卡津人同加拿大魁北克人是近親，并有定期交流會議和文化合作。至此新奧爾良的文化基因基本形成。所以你看，一塊小路牌引出這么多鉤沉，旅行確實能收獲很多知識點。 Cajun卡津美食 Cajun美食是在法國和西班牙烹調方式上，就地取材，并借鑒非洲和印第安的食材而形成的。現(xiàn)在流行的Cajun菜多是二十世紀發(fā)明的其特點辛辣、味道濃郁。 路易斯安那州本身臨海，富產海鮮。海鮮自然成為“就地取材”的最佳食材。 傳統(tǒng)的Cajun菜拌飯類中的海鮮什錦飯Jambalaya和秋葵濃湯蓋澆飯Gumbo，只是在自助餐淺嘗輒止。Cajun特色餐廳，煮海鮮拼盤和炸海鮮拼盤，煮海鮮一目了然，炸海鮮是生蠔、軟殼蟹、蝦和魷魚。比起其它做法，軟殼蟹更適合油炸。 新奧爾良特色食材：鱷魚。在法國角餐館，這道菜是鱷魚尾兩吃：醬烤和油炸。味道像雞肉，但比雞肉嫩而脆，似乎比雞肉好吃。 新奧爾良特色三明治Po-boy，是Poor boy窮小子的簡稱。就是油炸牡蠣三明治，并加上番茄片、生菜、腌黃瓜等蔬菜，加上醬料而成。它的名稱來源在當?shù)亓鱾鞯恼f法是1920年代一對當過電車售票員的哥們兒開了一家餐館，而這個行業(yè)的售票員在1929年罷了四個月的工。這對餐館老板用油炸牡蠣三明治來支援救濟前同事，并戲謔稱他們?yōu)楦F小子poor boy。這種三明治也衍生出炸蝦、炸雞等其它版本。 即點即食的外賣店，城市中有不少類似快餐店的海鮮加工外賣店。螃蟹一把按打（12只）銷售，三明治和其它蒸煮炸食品立等可取。它們的味道不次于餐館，而且價格更好。 卡津式的煮海鮮，外賣店的蟹，可按公母或者混合供應，按照價格還有大小之分，質量也不錯。 當然，最劃算還是在超市自己買來自己加工。所以民宿或者開車帶炊具最方便。由于新奧爾良氣候悶熱，Cajun風味比較咸辣，以補充汗水流失的鹽分。自己做可以避免這種重口味。比如我們喜歡可以加少許花椒清蒸即可。 當然其他海鮮文化美食如泰餐，更是在這里如魚得水，發(fā)揚光大。 但好像都受到了當?shù)夭讼档挠绊懀蛘邽榱诉m應當?shù)厝说目谖叮辛薈ajun菜的影子。 橡樹種植園Oak Alleys Plantation 橡樹甘蔗種植園完整保留了南方奴隸制的莊園建筑和文化生活。不僅有美好的景致，更是一個紀念館和博物館。得名于莊園內28棵三百年歷史的大橡樹。 首任莊園主是三百年前著名法裔糖業(yè)大王Valcour Aime，他發(fā)明了一種快速制造精糖的方法，成為當時產量最高的糖廠。后來，Valcour Aime將莊園交換給了他的小舅子捷克·羅曼，正是這位仁兄將莊園打造成目前的格局。這位羅曼先生非常羅漫蒂克，而且生活格外開掛，不僅娶了嬌妻，有富可敵國的姐夫，他親哥哥還是路易斯安那州的州長，他的岳父是著名的建筑設計師。正是這位岳父，設計了主建筑。 除了主樓是希臘式，整個室外園區(qū)運用古典法式造園手法：府邸的前面伸出筆直的林蔭道, 而在其后規(guī)劃花園,花園的外圍則是林園。宮殿或府邸的中軸線向前延伸, 通過林蔭道指向通往城市干道。花園主軸線與大小路徑組成了嚴謹?shù)膸缀胃窬W, 主次分明。 最難得可貴的是莊園完整保留奴隸的名冊和生活軌跡，包括每一個奴隸的市價、服飾、子女情況、醫(yī)療記錄以及他們的衣食住行。還有根據主人判定的親疏關系的分級。以上這張照片詳細列出沒個奴隸的價格，在這一點上這些人跟欄里的牲畜一樣，是一種可以用金錢衡量的投資。 除了女主人的近侍，一般奴隸衣著和住所相當簡陋。越困苦的奴隸，給予的條件越艱苦。展示的奴隸房最偏遠的一處分配給了一個單親媽媽和她的五個孩子，奴隸的孩子也是奴隸，對奴隸主來說，就是增加了存欄量而已。這是一段現(xiàn)代人無法想象、不堪回首的歷史。 雖然整個地區(qū)曾屢次遭受戰(zhàn)火，幸運的是沒有殃及這個莊園，建筑連同歷史資料完整保留了下來。這些奴隸在不幸中有大幸，他們的名字得以保存下來，名垂青史。 莊園建筑群完成于1839年，也就是中國清朝道光十九年，鴉片戰(zhàn)爭的前一年，那時候林則徐正忙著在虎門銷煙。而這些遒勁枝干、茂冠巨木大橡樹的歷史，比種植園內的這些建筑早得多，大約早100年，相當于道光的爺爺乾隆年間。三百年來歷經颶風、洪水、戰(zhàn)亂而毅力不倒，這些由早期移民種植的大樹，看著這片土地建立殖民地，經歷了新法蘭西帝國、新西班牙帝國、美利堅合眾國的建立，一直到現(xiàn)在。二十八棵樹見證著美國的歷史。 一般橡樹大約兩三百年的樹齡，但長壽的據說可達千年以上。路易斯安那溫濕環(huán)境利于橡樹生長，預計樹齡600年左右。桃李不言，下自成蹊。慕名而來的游客，正將老橡樹的故事，傳頌至四面八方。 ?視頻記錄雖不如身臨其境，但更能接近感受。【請點擊視頻欣賞】 美食之城 卡津美食雖然是特色原創(chuàng)，但不是全部。美食之城的自助餐廳薈萃了各式菜肴。郵輪歸來，沒有什么比吃上一頓隨心所欲的大餐更能治愈的啦！尤其是$19.99的良心價，在疫情之后物價飛漲的今天尤為難得！令人感動地口水嘩嘩嘩滴。 小龍蝦真正的原產地， 就是路易斯安那州的密西西比河口，沒有之一。 你喜歡吃的小龍蝦，基本上都原產于路易斯安那州，中國市場常見的小龍蝦，也是這種顏色偏紅的克式原螯蝦。卡津人在二百多年前就開始食用，主要是窮苦人家的餐桌上。1960年布羅布里奇市（Breaux Bridge）開始舉辦小龍蝦節(jié)，自此有了“世界小龍蝦之都的稱號”。卡津煮小龍蝦是最常見的特色菜，并且衍生了卡津Cajun做法的煮蟹、煮蝦等菜式。也能看到中式做法的油燜蝦和烹魷魚、八爪海鮮。 海鮮薈萃的地方，怎能少了日式料理？ 中西合璧，任吃任食。傳統(tǒng)的Cajun菜拌飯類中的海鮮什錦飯Jambalaya和秋葵濃湯蓋澆飯Gumbo，這里都有。 喜歡吃肉的，這里還有鐵板燒，自己配菜，這個價格的自助餐，還配上兩個隨時服務的兩個鐵板燒大廚，好的沒得說。 回航中落日余暉映照得天空絢麗多彩，想起啟航時的壯麗日出，正是：來歸被彩霞，清風踏金波。完美！ 【請欣賞視頻—落日余暉】 這也是經歷疫情兩年半之后，再次暢游加勒比海，相比東加勒比海偏重的殖民文化，此次西加勒比海之行，更豐富了歷史的浸潤和是美食的體驗。 【郵輪油畫騎腳踏車少女】生活正如畫上的追風少女一般，有追逐的夢想，飛翔上進的心態(tài)，更要時刻把握生活、事業(yè)和身心健康的平衡。一場愜意的旅行，打開世界的另一扇窗，身心放松之余，增聞識廣。舒緩緊張的節(jié)奏，加油后回歸，在生活的大道上緊踏雙足，御風而行。

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桴洋騎鯨去，風物海上來

城市牧民