生存的邏輯

老坦兒

從俄羅斯進入芬蘭，一股清新迎面撲來。海關的兩側是兩個世界，東面的俄羅斯好像沒落的貴族，身份依舊，榮耀殘存，但是那身衣著卻散發著陳腐的味道。西面的芬蘭時尚白領，簡約靚穎，整潔精致，即便是古老的建筑，也似乎是剛剛走出化妝間，讓人眼前一亮。清晨走出酒店，曉風輕徐，空氣中一股甜滋滋的爽潤。在門外專門吸煙的地方坐下來，見一輛旅游大巴緩緩開了進來。車停好后，一個西裝革履的五十出頭的司機下來，前后檢查一番，然后打開了車門和兩側行李門。準備妥當后，扭頭看見了我，于是面帶笑容走到我旁邊，打了招呼也坐了下來。我問是不是接待我們中國游客的車，他做了肯定的回答。我看了看表，離我們預定出發的時間還有整一個小時。我掏出煙來禮讓，他客氣地接過煙，于是我們兩個煙民立刻攀談起來。他說他前幾年去過中國，印象最深的是到處在蓋房子，不明白中國人為什么像美國人那樣蓋那么多高樓大廈。連著抽了兩棵煙后，我們便像老朋友一樣熟絡了起來。話題轉到了芬蘭的歷史，他特別解釋了為什么第二次世界大戰的時候芬蘭和德國一起打蘇聯，語氣中帶著委屈和不平。芬蘭太小，歷史上一直受氣。十六世紀以來，開始聽命于瑞典，跟著瑞典和俄國打仗，戰敗后又效忠沙皇。二十世紀初俄國出現了二月革命，芬蘭借機宣布獨立，后來得到俄國蘇維埃政府的承認。 芬蘭在二戰中的角色非常特別，它與納粹德國結盟，但又從未簽訂《三國同盟條約》，在法律上仍不是軸心國的一員。由于芬蘭只參與了攻打蘇聯，并未對其它同盟國進行軍事對抗，于是在1942年的德黑蘭會議上，同盟國的領袖們就挑唆芬蘭對抗蘇聯。所以芬蘭成了蘇聯毗鄰的歐洲國家中，唯一在戰后還能保持獨立地位的國家。芬蘭的歷史是我查閱資料才得到完整印象的，當時那位司機東一榔頭西一棒槌，一會兒牢騷一會兒嘆氣，聽得我暈頭轉向。但是有一個細節我還記得清楚，二戰時蘇聯這么強大的一個國家打芬蘭，芬蘭人竟然在寒冷的冬季反抗三個多月，說到這兒的時候，司機的語氣很驕傲，說是芬蘭人是冰天雪地里長大的，體格強壯，敢和蘇聯人一決雌雄。 集合時間前15分鐘，司機起身，走到車前，熱情的幫助游客往車上裝行李去了。 芬蘭作為國家勢單力薄，墻頭草一樣擺來擺去·，既是無奈之舉又是權宜之計，但是作為一個民族，芬蘭并不缺乏強烈的獨立意識和斗爭精神。1835年，芬蘭出版了一本民族史詩《卡勒瓦拉》，里面有很多傳統神話和傳說故事，得到了廣大平民甚至社會上層人士的普遍認同，激起了民族意識的覺醒和獨立的民族情緒。芬蘭著名的音樂家西貝柳斯便是這種民族情緒的典型代表，他創作的《芬蘭頌》充滿了愛國主義的激情，表現出反抗侵略壓迫和憧憬自由和平的強烈民族意識。作品寫于1899年，那時芬蘭正處于沙皇俄國的統治之下，它的問世無疑成了芬蘭國家獨立的前奏曲。 人們為了紀念西貝柳斯，在赫爾辛基市中心西北靠海的地方，修建了一座以他的名字命名的公園，里面最引人注目的是西貝柳斯紀念碑。說是紀念碑，但完全不是我們中國“碑”這個字的含義和形式。西貝柳斯的頭像是由金屬板沖壓而成的，旁邊配有浪花的金屬造型，鑲嵌在一處一人多高的條形巖石上。堅硬的巖石和濺起的海浪把音樂家的堅強性格和創作激情充分地表現了出來，很難相信它出自一個女雕塑家之手。 更令人叫絕的是，這位叫做希爾圖寧的芬蘭女雕塑家在西貝柳斯頭像右側不遠的巖石上，用600余根銀白色不銹鋼管組成了一架酷似管風琴的巨大造型。每當海風吹過，氣流穿過鋼管會發出時而高亢，時而低沉的風鳴聲。不知道雕塑家是讓音樂家永遠伴隨大自然的音樂，還是讓音樂家在彼岸世界繼續著未完成的交響曲。后來看到有人評價西貝柳斯的交響樂“具有貝多芬的邏輯、柴可夫斯基的風格”，不禁啞然失笑，即便是超然的音樂藝術，芬蘭還是沒有擺脫與德國和俄國的歷史糾纏。不如說他和貝多芬、柴可夫基、施特勞斯、舒曼、德沃夏克等并列為世界樂壇的音樂大師，倒比較客觀。西貝柳斯就是西貝柳斯，如同芬蘭就是芬蘭。 參觀過西貝柳斯公園回到車前，等待其他游客返回，和那位司機閑聊，說到《芬蘭頌》，他便哼唱起來，表情很是莊重，甚至沒有理會我遞給他的香煙。赫爾辛基還有另一個叫做情侶島的海濱公園，林深草密，靜謐幽然。公園里散落著芬蘭各個時期的民居，細一打聽，其中最早的不過建于公元十八世紀，可見這些木結構的小房子實在算不上古老。即便是市中心那些城堡和教堂，也大都建于十八世紀。著名的巖石教堂則是上世紀六十年代建造的，可見芬蘭是多么的年輕。芬蘭作為國家，不過三四百年的歷史。赫爾辛基原本的意思是新發現之地，是當年瑞典人踏上這塊土地后的稱呼。徜徉在赫爾辛基這座城市之中，你可以看到處處那種北歐式的優雅。大到建筑，美術館，酒店，小到別致的家具、時裝、玻璃及陶瓷器具，簡約主義的風格和新穎活潑的獨特創意，融合成全球性爭相效仿的時代風尚和品味。但有意思的是，芬蘭好像不喜歡自己的年輕，總想使勁把自己裝扮的老態龍鐘從而顯示出讓人尊敬的滄桑和厚重。為了顯示芬蘭的古樸，赫爾辛基市中心還保留磚石鋪砌的道路，即使現代化的五星級酒店，也要讓地毯的顏色黯淡陳舊，門邊鑲上雕花木條，墻上鑲磚以示古老。距市中心不遠有一個人文博物館，芬蘭人把歷史上不同年代農民的衣著、家具和勞動工具，全都拿出來展示。甚至把十八十九世紀的農舍，莊園主住宅，蒸汽浴室，作坊，谷倉，農村小店，風車和小型農村教堂等，一一仿造。然而年輕就是年輕，最掩蓋不住的是眼神。老年人渾濁的眼神可以多些沉穩，但很難炯爍，年輕人服裝上無論怎樣裝點古舊，眼睛里卻有一種清澄明快的活力。 從情侶島走出來，出入口的便橋上落滿了海鷗，爭搶游人拋撒的面包屑。已經和我很熟的那位司機靠在白色的橋欄桿上，悠閑地吸著煙，等待游客們返回。見我走來，便遞給我一支煙，接著給我打著了打火機。就在我湊過去的時候，他略帶神秘的對我說：“來！我讓你看一個地方。” 情侶島的邊上是一片繁茂的樹林，游人路過，誰也不會留意這里的濃郁和蔥蘢。司機帶我走到一個稍顯稀疏的樹隙間，指著遠處，可以看見隱隱約約的幾處房子。然后他告訴我說，安德羅波夫，勃列日涅夫，戈爾巴喬夫，都來過這兒，在這里和美國以及西歐的領導人進行秘密會談。關注國際新聞的人可能都知道，赫爾辛基是舉行各種重大國際會議的城市。芬蘭總統見過每一屆蘇聯總書記和相對應的西方領導人在此會晤。歐安會首腦會議，亞歐首腦會議等等，都選擇了芬蘭，甚至在二十一世紀初的2009年，國際桑巴狂歡節也跑來湊熱鬧。 芬蘭在夾縫中生存了好幾百年，很難在一開始就做出自我獨立的歷史選擇。但是先生存，后獨立，再發展，而且不斷創新，最后恰恰贏得了歷史對芬蘭的選擇。這種選擇已經不再是從屬和附庸，而是平等和尊重。人們一般都會討厭為人處世中墻頭草的性格和作風，但是細想起來，左右搖擺不過順勢而為，為的是最基本的生存利益。為了信仰和原則不惜拋頭顱灑熱血，固然值得崇敬，但是由于弱小而不得已的權宜性選擇，同樣是一種生存的邏輯，沒必要給予太多的道德譴責。 芬蘭寬厚而慷慨地騰出一些地方，讓那些大國們在里面爭來吵去，而自己則把全部心思放在了經濟和文化的發展上。等那些精英們吵得精疲力盡了，芬蘭給他們準備了世界著名的桑拿浴。由于大部分的領土在北歐的北面，芬蘭的冬季寒冷而漫長。但冰天雪地之中卻孕育著芬蘭人對夏天陽光明媚的渴望和期盼。 在仲夏節的前夜，赫爾辛基的居民們紛紛來到情侶島，在海灘上燃起熊熊的篝火，慶祝一年之中最長的一個白天的到來。

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