西藏行之G318（一）〈成都一雅江一理塘一巴塘一芒康一井鹽一左貢一然烏一墨脫〉

巴飛丹

?。ㄇ把?，此次西藏之行是在成都疫情暴發之前，回來后成都疫情慢慢得到控制，然后又是西藏疫情暴發，既而成都疫情再度抬頭，瀘定大地震，在被封控的這段日子，整理旅行日記，感嘆疫情和天災之下出行就像求簽，也感嘆當年英勇的十八路軍開山辟土打通川藏線所作出的巨大歷史貢獻。個人認為，旅行，不光去打卡看風景，還應該是去體驗去了解去思考背后那些深厚的人文歷史，追思和感恩那些為歷史作出貢獻的偉人。二十天的川藏行無疑是走馬觀花，但是回來后在整理這些照片時會查閱更多的資料，這個過程就像故地重游，與實地旅行同樣有趣。為完整呈現，自己保存，不嫌羅嗦，有不喜者可略之。） 此生必去一次西藏，多年的愿望，現在，終于成行了！ 西藏，無論是神秘的人文景觀還是雪域高原的沿途風景都讓我對它充滿了好奇和期待。 一路的風馳電掣，從海拔500米的成都平原出發一路向4千多米的高原挺進，兩三個小時便甩開了盆地的炎熱迎來了雪域高原的涼涼寒風。穿過瀘定來到了康定，由于折多山路段交通管制，我們選擇繞道木格措至江巴，再從塔公轉新都橋。雖然路途稍微變長了一點，但不同的路有不同的風景，同樣值得一走。攀上4千多海拔的青繞神山來到了雅拉山口，風急云低，雪霧交錯，穿過漂亮的塔公草原，我們一鼓作氣往前奔馳，沿途沒有作過久停留。 下午六點左右，我們到達了雅江，海拔2千5左右的雅江縣最適合初上高原的人們停息。三年前洛克徒步（西昌木里縣－稻城亞丁）也停息在這里，我對這個小小的縣城有一種熟悉和親切的感覺。經過一天的趕路，身體上經歷了海拔的高低起伏，天氣的熱冷變化，感覺有一點點的疲累了，但出行的興奮還是讓我們沿著雅龔江邊遛達了一圈。又爬上了橋頭的山坡上，像三年前那樣拍了一張雅江城的全景圖。 　　到理塘，途經天路十八彎，4400多海拔的卡子拉山口，因為天氣不太好，以前也拍過好多照片，所以沒有再拍的欲望。倒是與這兩姐妹玩了一會，送給了她們一些零食，走的時候她們非常禮貌地叮囑我們一路順風注意安全，她們揮手話別的樣子真乖巧。 　　剪子彎埡口海拔4659米，呼呼的寒風讓人呼吸困難，冷得直打顫，打一個卡后便趕緊上路。 　　世界高城理塘（4014），這個平坦如銅鏡的壩子，我覺得是一個最應該停下來好好品味的地方，但很遺憾，因行程還有同伴怕高反，我們只給了她匆匆一瞥。不過我堅信，以后，我還會駐足于此，認真聽聽丁真的故鄉，理塘的故事！ 理塘對于藏人來說，在他們心中有著另一種崇高的位置，她是第七世、第十世達賴喇嘛和許多受人尊敬的喇嘛的誕生之地，還有三大寺院之一長青春科爾寺也在此，因此每年都會吸引很多來自遠方的虔誠朝圣者。 這里還擁有藍天、白云、雪山、草地，還有肥美的牛羊，海子山公園距此只有七十多公里。這里還有格聶神山，毛埡大草原，無量河濕地公園。聞名遐邇的稻城亞丁離這里也不遠。 　　勒通古鎮一千戶藏寨，這絕對是理塘的一張名片。 六世達賴喇嘛倉央嘉措在他的詩里寫到：潔白的仙鶴，請把雙翅借給我，不飛遙遠的地方，只到理塘轉一轉就飛回。這是他的預言，預示著其轉世靈童將會出生于此。 　　勒通古鎮里的仁康古屋，又是這里的精華。 公元1708年，六世倉央嘉措的轉世繼承者七世達賴喇嘛于此屋誕生，距今已有480多年，然而更為神奇的事是以后的十世達賴喇嘛，還有十二位之多的德高望重的大活佛也降生于此，讓這個仁康古屋神圣而又充滿了神秘色彩！ 　　要是你是七月底八月初來到這里的話，一定不要錯過這里的毛埡大草原，那一定是鮮花盛開，美不勝收。身邊靜靜流淌著的無量河濕地公園，一邊滋養著這片高原土地，一面向著遠方悄然奔去，生生不息。 　　姊妹湖，位于理塘至巴塘之間。行駛在318國道滬聶段上，遠遠便能望見兩個海子的風姿，仿佛兩顆閃耀的明珠鑲嵌在蒼茫雄偉的青藏高原雪山之中。要是天氣好的話，你可以下車去繞湖探秘游玩。 屬于巴塘縣的旅游景點還有一個叫措普溝，也在318國道旁邊，因為不在行程之內，我們與它擦肩而過，其實此段路程，處處皆是風景，我們已經很滿足了。 “ 巴塘弦子”，一到巴塘境內，便能看見綿延遠山之上嵌著的這么幾個白白的大字。 有著千年歷史的巴塘弦子舞是藏區三大舞種之一（堆諧、歌莊、玄子），可以說是一種集歌、詩、舞、樂為一體的綜合性歌舞藝術。其“三步一撩、一步一靠”的優美舞姿被列入非物質文化遺產名錄。 今晚住宿巴塘。 　　巴塘（2580），由于其海拔相對較低，使大多數游客選擇住這里而不是理塘，它是318國道四川境內最后一個邊陲小城，與西藏的芒康縣僅一河之隔，大明鼎鼎的金沙江就從這里奔瀉而下。 我們大概于五點鐘左右到達的巴塘，但所有人都忘記了要抓緊時間去做核酸，待想起時，已經關門了，為此還耽誤了明天的行程。 收拾停當以后出門遛達，幾位哥被賓館服務員忽悠去吃他們家25元／人（緊吃夠）的特色面（后來想想可能這個特色面就是加加面吧）。待到那里，發現是一個比較偏的農家樂，有些破舊，臨河幾排開放式茶座，只我們幾個人，看起來好久沒有客人光顧的樣子，也許受了疫情影響吧，生意很是凋零。我們心里犯嘀咕，便吩咐先煮兩人的看看，兩姐妹忙活一陣后端上來兩個半碗寬湯面，根據需要后面再一點點地給你加，嘗嘗湯的味道還行，但沒有顏色的面始終覺得不合川人的味口，于是我們幾個拋下贛蘇鄂川四位代表，返回城里繼續尋找適合自己口味的飯食。 　　早上七點，我們便匆匆前往測核酸的弦子賓館，到達時發現已經有一列較長的隊伍了，有人六點多鐘就來了，這樣一直等到八點半才開始。這是我們始料未及的。旅游旺季到了，他們也沒有增加人手，為此，我們九點半才徹底搞完。我想要是八點半來的話，怕是一上午都搭進去了。其間隨著時間的推移和來人越來越多，本來道路也不寬敞，還有人開著車來，有人開始躁動，想要插隊，為此，錢、郎兩位先生主動前去維持秩序，直到我們測完。 事后，錢老師向甘孜州旅游局反映了情況，因為暑期來臨，旅游旺季到來，應該增加人手，加快檢測速度和維持好秩序。旅游局及時進行了回復，也說出了他們的無奈：由于受到季節和疫情不穩定因素影響，這種專業檢測人員也不可能長期專職配制，都是醫護人員犧牲休息時間輪流檢測，人手不夠的問題確實不好解決。 說的也是實情，疫情和旅游旺季的到來增加了防疫重地的工作壓力，處在防疫一線上的醫護工作人員確實太辛苦了。 　　檢測完核酸吃過早飯，我們便向西藏方向出發了。今天的目的地是西藏芒康縣井鹽鄉旅游景區。 沒想到出巴塘二十來公里就到了與西藏芒康的交界地金沙江大橋，滾滾南去的金沙江將兩省相隔，一橋飛接兩岸，西邊橋頭設有檢查站。 直到橋頭我們才看到對面山體前豎著一塊紅紅的牌子，西藏解放第一縣。原來如此，特別具有紀念意義。但之前我們并不知道為什么堵車，跟著長長的車隊耐心等待，都以為是網傳的道路被暴雨沖斷了，所以沒有想到下去一探究竟，直到排攏才知道這里是進藏第一檢查站，需要身份證和二十四小時核酸檢測陰性報告?？晌覀兒怂釄蟾孢€沒有出來，只好打道回府等待了。我們對警察提建議，能不能在前面設立提示牌：＂即將進入西藏，請提供24小時核酸陰性報告＂，免得很多不明情況的游客瞎排，還造成不必要的擁堵。警察同志無奈地對我們說，那邊地方不屬于我們管啊。是的，管轄權確實也是一個問題。 回來在距檢測點兩三公里的地方，我們幸運地找到了一處房車露營點，有水有電有廁所，雖然有點破舊，但大家都心滿意足了，吃露餐，打撲克牌，休息半天安心地等待，也算很不錯了。 　　下午三點半左右，我們的核酸檢測結果終于出來了，于是趕緊收拾行裝出發。過竹巴龍，上宗拉山埡口（4376），駛過埡口看見寫有“妙善芒康歡迎你”的牌坊，我們就進入了芒康境內。再向前行駛不遠就離開G318川藏公路，轉入G214滇藏公路德欽方向了，德欽以南就是云南。 　　慢慢的可見山巒疊障，溝壑縱橫，淺草翠原，藍天彩云。在車上看著身邊一個個的峰回路轉，不斷變換著的景色，真有蒼山如海之感??！去井鹽的這一路上，路好，但有隱形的炮彈坑會讓人猝不及防地尖叫，風景也是好極了。 　　終于來到了紅拉山口觀景臺 紅拉山正式名稱為芒康滇金絲猴國家級自然保護區，這段地帶地形復雜多變，海拔高度落差大，沿途山高、谷深、水急，自然景色呈明顯的垂直地帶規律。駐足紅拉山觀景臺可以一覽紅拉山全部景貌，一覽觀景臺對面那一排美麗的雪山，它們的名字叫嘎托雪山。 一路隨行的嘎托雪山，驚艷了我們去往的行程。無論是傍晚時分的夕照還是萬里晴空的白天，眼睛會始終不自覺地就去追尋那天際邊的嘎托雪峰及其群山。 嘎托雪山上的晚霞 　　谷底的瀾滄江和盤山公路。 　　在紅拉山觀景臺，昨晚的去途和今上午的返程我們都在這里做了差不多半個小時的停留，由于時間和天氣的不同所呈現出的兩種不同的美景，讓人流連往返。 　　由于天色已晚，我們在距鹽井十里之外的上鹽井鄉鎮停息，這里海拔不高，市鎮建設不錯，街道干凈整潔，竟然是一個宜居的康養城鎮。 第二天我們不緊不慢地向目的地出發。鹽井千年鹽田，我來了。 鹽井地處青藏高原的東南角，云南入藏門戶之處的茶馬古道上，G214滇藏公路旁的鹽井鄉，它有著1300多年的歷史，是世界上唯一完整保持手工曬鹽方式的地方，是茶馬古道上唯一存活下來的人工原始汲水曬鹽技藝。鹽井鄉現已改名為鹽井納西民族鄉，是一個多元文化共存的地方，主要聚居著納西族的人們，他們與藏族及其他民族和睦相處，這里東巴教、藏傳佛教、天主教和諧共處，其天主教堂已有上百年歷史，是西藏唯一保存下來現在還在使用的天主教建筑，所以這里還是一道人文景觀風景線，可喜的是這里的井鹽的制作工藝已被列入國家非物質文化遺產。 瀾滄江畔在每年春季，地下斷裂帶溫泉溶解著含鹽的地層，從近10米的井底噴涌而出，這些富含鹽分的鹵水就是曬鹽的原料。此時我們正好遇到了曬鹽的好時節，那層層疊疊，依山而建的鹽田，在陽光下熠熠發光，用木料支撐起來的鹽田下面，結著亮閃閃的鹽晶，規模之大，讓我們驚奇不已。 　　長長短短的鹽晶掛在鹽田下面，又是另外一番美景。 　　中間那個妹兒就是今天我們的向導，領著我們進井鹽田轉了一圈，說導游算不上，但還是給了她100元的導游費，她不是納西族，而是加達族，她說她今年高考了，利用假期賺點學費，幾個大學老師便非常認真地跟這個準大學生講，需要配備哪些必要的裝備，怎樣寫導游詞，怎樣給顧客講解。千年古鹽田還是有許多可挖掘的旅游資源，但現在看來基本上處于一個無人管理的原始狀態。 　　殊途歸正，在參觀完鹽井之后我們便啟程向下一個目的地出發了，離開G214，回歸G318正道，直奔目的地左貢。 　　芒康至左貢途經如美，其間要翻越兩座高海拔山口，3940多海拔的覺巴山和5008米的東達山。 覺巴山地處橫斷山脈三江（金沙江、瀾滄江、怒江）流域，海拔雖不太高，但屬于盤山路段，道路崎嶇，落差起伏大，特別是有一段路被瀾滄江深深下切后，兩岸江壁千仞，成為川藏線上最難爬的一座山，時時要注意飛石，泥石流，塌方的發生。 東達山位于西藏左貢縣境內，重新測繪之前是川藏南線上海拔第二高度的埡口（標高5008米），根據最新測繪結果顯示，埡口海拔實際高度為5130米，超越后面的米拉山口（5013）成為川藏南線上海拔第一高度的埡口，夏季草坪青綠，牦牛成群，風光極為美麗。山路不再蜿蜒曲折，而是一條既緩且長，筆直地通向前方的大路，一眼看不到盡頭，這就是川藏線最長最纏綿的東達山了。 　　左貢縣海拔3877米，是晚上停息的好地方?？h城人口稀少，干凈整潔。自理塘開始，我的嗓子就有點疼痛，翻開隨身攜帶的藥物，找出感冒藥和健民咽喉片，至今已有三天了，咽喉還是腫痛，甚至吞咽都有點惱火，沒有好的跡象。在高原之上又加之疫情，最怕的就是感冒，必須及時止住，于是找藥店開藥，錢柜柜一直都有點輕微的高反，順便買一瓶氧氣罐，二十五元，又買了紅霉素軟膏，高原上空氣干燥，鼻子出血，用棉簽醮紅霉素軟膏擦效果很好。 吃過晚飯后去街上遛達，本來都九點半準備回賓館了，錢柜柜又被街頭象棋迷住了，高反也沒有了，也不冷了，觀戰的結果必然是忍不手癢自己直接上陣，還真是棋逢對手，一番血拼后，面對殘局，誰也將不死誰，最后握手言和。已經十一點了，趕緊回去睡覺，帶著愉快的心情憧憬著明天的旅程。 　　早起出發，今天的目的地是然烏。 左貢（3877）至然烏（3960），途經邦達（4120）、八宿（3280），其間穿越業拉山口（4658）和怒江七十二拐。 　　路遇一處開滿狼毒花的壩子，我們興奮地停車玩了很久。今天感覺路好走了不少，像之前的那種抖得我們尖叫的炮彈坑也似乎沒有遇到，錢老師自信他的車技好，就這樣停停息息玩玩，還不一會就能把另一輛車追上！我們通過對講機告之了同伴以后，安心地在這里各種拍照，這也算是進入高原后，正兒八經地在草地里擺拍了。 　　待盡興玩過之后，我們便加大馬力向前趕路，大約行駛一百公里左右，我們的對講機還是不能叫到另一輛車，于是電話聯系，對方說他們在上山了，可是錢老師又確定說我們已經在某個地方超過了他們，那么問題來了，我們一路坦途，沒見有岔路，哪兒有山呢？我們三個都認為錢老師看錯了。于是又叫他們位置共享，可是對方位置不動（事后知道他們正停車休息），我們也不能確信我們超過了他們，于是繼續前行。在這幾十公里一馬平川水草豐美的平原草地上，車少路好景也好，飆起車來真爽，不過哪兒有山呢，怒江七十二拐呢？終于我們懷疑走錯了路，檢查導航，竟然發現忘記了開，再導航一看，竟然偏航到了G214上（邦達到昌都段）四五十公里的路上，也就是說G318至G317之間的連接線被我們差不多走了四分之一，一番恣意妄為的結果就是讓我們處在了四千二百多海撥的邦達大草原腹地上。 資料顯示：邦達草原是瀾滄江與怒江之間分水嶺—他念他翁山主脊上的一個寬坦山源盆地，怒江東支玉曲上游河段蜿蜒曲折其間，兩岸廣闊的低濕灘地生長著茂密低矮的大嵩草甸植物。邦達草原長80多公里，寬約20公里。地勢平坦，草原肥沃。邦達又是西藏東部交通樞紐，世界上海拔最高的航空港—邦達機場坐落在邦達北面草原上，1995年落成并開放。 我們早已經跑過了邦達機場。當時與另一車共享位置時，他們說他們上山了，而我們說我們已經過了機場，我們都是自說自話，沒有想到走錯了方向。事后，等到我們回到邦達鎮時才恍然大悟，原來G318在邦達鎮一個不起眼的地方來了一個近300度的急轉彎，而我們沒有發現卻一直往前走，于是就快馬加鞭地上了G214。 　　過邦達鎮就直翻越G318業拉山（4658）（又稱怒江山）埡口，它是位于西藏自治區昌都地區八宿縣內。埡口兩側，是兩種不同的景致，來時的路，是平坦遼闊的邦達草原，另一側下山處，則是著名的川藏天險——怒江七十二拐。 　　怒江七十二拐 從海拔4658米的業拉山口到海拔2740米的怒江，陡峭的40多公里發卡型回路堪稱絕美，被稱為怒江72拐，也被稱為99道彎，這段全國聞名的魔鬼路段真的可以算是中國公路史上的奇跡。 　　順著72拐山路下坡到怒江邊上，這里有一個偉大工程，那就是怒江遂道和怒江大橋。 　　怒江大橋的笛聲 1953年，西南軍區18軍官兵擔負修建怒江大橋的任務，起初只修了鋼鐵木架橋。1954年至1956年改修鋼筋水泥橋，就在這次修橋期間，發生了一件凄慘的事件，有個解放軍小戰士，因在修橋過程中勞累過度，不慎跌落入正在灌注水泥的橋墩里，成為永遠沉睡在橋墩里的英雄。為了紀念英雄，此橋永不拆除，如今在大橋下側又建了一座新橋，途經新橋的車輛都嗚長笛致敬！ 　　四名師團級領導莊嚴地向修建此橋，修建川藏路犧牲了的英烈們致敬。 　　過了怒江大橋，明顯感覺八宿到然烏這段路路況越來越差，土松路窄，要是遇到了下雨就更危險了，用窮山惡水來形容也不為過。 　　下午六點多終于到了然烏，想像中的然烏湖該是多么美呀，可是到了近處，泛綠的湖面有些渾濁，僻靜點的湖邊還堆著一些生活垃圾，我們都很失望，現在全國各地應該對環保抓得比較緊了，為什么大名鼎鼎的然烏湖還是這樣！可以看出，由于受疫情影響，然烏湖周圍商家的生意凋零，稀稀拉拉幾個游客，湖上賓館的門敞開著，我們甚至可以隨意進出，也沒人用心管理。 　　可以隨意進出的水上賓館房間也沒人，顯得太冷清。 　　第二天一早，我們六點半就來到了鎮上一處觀景點觀看日照金山。天氣不太給力，勉強給了我們一個不太紅的山影，大家照照像，周圍走動走動就回去了。 這個觀景臺，前面修著長長的走廊，還比較新，可是到了觀景臺的山坡上和平臺上，木板卻被撬走了，剩下長長的鐵釘，人不小心就容易被掛倒，大家抱怨這地方人做事太不靠譜，出了安全事故怎樣辦？ 早餐也要吐槽一下，二十五元的羊肉米線，老板模糊概念，誤以為雞蛋和豆漿免費加，結果雞蛋和豆漿是八塊錢的套餐，于是人均三十三，好吧，在然烏湖吃了兩頓餐，都不便宜。 　　早上八點鐘左右出發，目的地米堆冰川，然而到了冰川景區門口掏出手機一看，我們碼已經變黃，藏易通顯示核酸檢測已經超過48小時，米堆冰川自然是不能進了。對于冰川大家也不是太感興趣，所以也不覺得有多遺憾，但是進行核酸檢測是當下最要緊的事情，不如此很有可能進不了墨脫公路，于是繼續前行，往波密做核酸，疫情還沒有結束，出行在外，遵守防疫規定是一件非常非常重要的事情。 　　波密（2725）不是我們今天的目的地，黑脫（1225）才是。進波密直奔疾控中心核酸檢測站，所幸人很少，不用排隊，做完后馬上離開國道318，啟程轉向G559黑脫方向。 　　一路上高山湖泊草原藍天白云，波密的景色越來越漂亮，大有東方瑞士之稱，路況也變得好了很多，甚至在路上看見有小伙兒占道磕著等身長頭，我們一方面擔心他們的安全，一方面感嘆信仰的力量是何其巨大。 我們緊趕慢趕，也有些擔心，墨脫縣是雙進單出，今天我們必須進墨脫，但如果我們的核酸檢測結果沒出來進不了墨脫又該怎么辦？ 　　墨脫公路全長117公里，起點波密縣，終點墨脫縣城。它也是第一條真正意義進入墨脫縣的公路，其國道編號為G559，于1975年開工建設，中途被自然災害破壞，多次修修停停，2009年—2013年10月，國家投資9.5億挖通嘎隆拉隧道并改建成功后，才使得墨脫能夠通車達到9個月以上，大體摘掉了中國最后一個通公路縣城的歷史帽子。 　　嘎隆拉遂道，長3360米，解決了墨脫公路或扎墨公路在此遇到的長達8個月左右的大雪封山通車困難的問題，使季節性通車變成為基本上全年通車。而且把原來的路程縮短了26公里。對以前只能用肩挑背扛的墨脫縣人民來說是一個偉大的歷史性的解放。 　　穿過嘎隆山遂道，驚喜便向我們撲面而來，道路兩旁的雪山是如此之美如此之近如此之真實，我們不約而同地決定在這里休息，好好領略一下嘎隆拉雪山之風彩。 　　我利用中午路餐休息的對間，向著一邊雪山進發，好久沒徒步了，看著雪山就興奮，在一種探秘的心理趨使下，我忘情地向高處爬去，上到一個山埂，看到了遠處看不到的經幡，看到了崩塌的山體和沙石，看到了冰漬和雪水融化后蜿蜒曲折的溪流，還有各種各樣的花兒，我多想一直往前走啊，想走到雪山腳下看看前面的小房子，還想觸摸一下白白的冰舌，可是時間不允許，一個小時后，我順著溪流邊的人行小道意尤未盡地回到了車上。同伴問，你看到了什么，我無法回答，我看到的也許你們不屑一顧，但我卻覺得它對我充滿了誘惑。 　　前方過境路段，請減速慢行。 自駕墨脫公路，需要經過三個檢查站，第一個檢查站，每個人需購買進入墨脫縣門票218元，五天有效期；第二是檢測身份證和二十四小時核酸檢測報告，我們的核酸檢測結果還沒出來，工作人員在看了我們的行程碼，確認都做過核酸以后，讓我們簽了一份承諾書，將身份證藏易通行程碼擺在一起拍照上傳后把我們放行了；第三個檢查站是到達國大橋，達木檢查站時，需要檢查身份證，邊防證，并詢問是否攜帶無人機。過了這座大橋，再往前行駛十多分鐘的盤山公路就到了墨脫縣城。 　　雖然2018年終于實現墨脫公路的全線通車，但由于地質條件差，每年這條公路依然要不斷經歷雪崩泥石流暴雨等自然災的襲擾，使得公路的維護之艱難也堪稱世界之最。 我們一路下來，也是經過了四五處被泥石流沖斷的水瀑路段的，所以說進出墨脫，還是要四驅的越野才行。 　　從三千八百多米的嘎隆拉雪山開始，急速下降至海撥一千來米的墨脫縣城，從高寒的雪山冰川地貌過渡到寒溫帶針葉林，溫帶針闊葉林，亞熱帶落葉闊葉林，直抵山地雨林，可謂是＂一天有四季，十里不同天＂呀。 要到縣城之際，看到公路邊上一樹樹芭蕉叢從窗外飄過，真以為到了云南的熱帶雨林秘境，哪里像是在西藏呢。 　　低海拔溫濕氣候使得墨脫山水時時處于云霧繚繞之中，仙氣十足。 雅魯藏布多林大拐彎。 　　果果糖大拐彎，讓人驚嘆！記得兒子小學時眉飛色舞地給我講起雅魯藏布江上的馬蹄形大峽谷，那是多么的神奇和豪邁，現在我們終于來到了這里，目睹這一奇特的自然景觀，感嘆大自然的鬼斧神工。自然的我馬上將之分享給兒子，也讓他重溫我偉大祖國山川河流之奇妙。 　　德興橋 現在使用的德興大橋是水泥鋼架結構大橋，它的開通結束了旁邊兩座藤網橋的悠久歷史。站在德興大橋上看著旁邊晃晃悠悠兩條單薄的藤網橋，真是讓人觸目驚心，你很難想像當你走上那橫掛在不斷翻滾的混濁的雅魯藏布江之上的藤橋時是何等的驚心動魄，反正我是膽怯害怕的。當然現在這兩座藤網橋已被作為文物遺產保護起來了。 德興藤網橋 　　嘉榮溝看起來曾經也風光過，腐敗的木棧道直伸入森林，只不過可能因哪幾次暴雨沖刷現今被廢棄掉了，這里古木參天風景優美，我們草草地往里探尋了一下即退回來了。哈哈，兩只毫不避人的豬倒是讓我們不小心當了一回豬倌。 　　絕沒有想到，墨脫縣城是這個樣子的，一座現代十足的新城，曾經以為的原始風貌在這里蕩然無存，就連街道上的店鋪和往來的車輛行人，漢族大媽的壩壩舞，都讓人有一種身處內地城鎮的感覺。 　　當地小伙組織的藏族舞蹈，廖廖數人，完全比不了前面漢族壩壩舞，周圍也僅幾個游客觀看。燈紅水綠的墨脫夜晚就這樣在退去了白天的熱氣后變得十分詳和舒適。

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巴飛丹