<h5>- 東邊太陽西邊雨，當日科隆天氣一時三變，乍晴乍陰乍雨，而且雨是那種狂暴的陣雨，完全打亂了行程計劃</h5> <h5>- 雨后夜色</h5> 科隆的第一景，毫無疑問，是聞名于世的科隆大教堂。但是同第一次的觀感相同，以一言蔽之，除了“大”以外，別無他詞。 同歐洲其他著名的哥特式大教堂相比，科隆教堂遠不如巴黎圣母院精致，也不如斯特拉斯堡圣母院工巧，更不如米蘭大教堂那樣巍峨中含著秀麗。仔細瞧瞧，它主門楣上居然沒有哥特式教堂引以為豪的圓形玫瑰花窗，而且它的外觀似乎總是黑乎乎臟兮兮的。據說這是后工業時代的酸雨所致，但同一地球村的其他大教堂為何經過洗刷后就能煥然一新，而它每年都在依序清洗，卻周而復始，面目依然黝黑。似乎教堂八百年歷史的塵埃已經滲入建筑的沙石，成了材料的一體。 <h5>- 科隆大教堂西面正門，地圖后廣場中心是尖塔頂端原尺寸的復制品，以示教堂的巨大宏偉</h5> <h5>- 辛苦勞作，日復日兮。科隆教堂有個永久團隊，終年負責修葺和清洗</h5> <h5>- 教堂東面后觀，過多的尖拱糾結擁擠在一起，火焰般地表現了極度夸張的宗教激情。紅地板下，是科隆市音樂廳，每當有音樂會舉行，路段便會封閉，禁止行人通行</h5> <p class="ql-block"> 但科隆教堂卻是德國訪客流量最高的歷史建筑，沒有之一；它也是世界天主教香客朝拜的最重要的圣地之一。 因為圣經福音中所描寫的三王，他們的圣骨就珍藏在教堂內的神龕中，每天進入教堂的人均達2萬之多。 </p> 聽說過基督圣誕傳說的，或許都知道三王的故事。據圣經福音，三王 （Three Kings)，或稱麥琪 (Magi）或東方三智者 （Three Wise Men)，在耶穌誕生的那一晚，跋山涉水，沿著晨星指引的道路，給圣母瑪利亞和馬廄中的新生兒帶來了最高的祝福和珍貴的禮物。 這個神話般的傳說喚起過無數西方藝術家的靈感和想象，是歐洲文藝復興時期最常表現的主題之一。 不少歐洲國家至今還保留著“三王節” （Epiphany, 或譯顯靈節或主顯節)，從12月24日的平安夜到翌年1月6日的三王節，是基督文化傳統的慶年華。 <p class="ql-block"> 然美麗的傳說不僅給宗教留下了嘉節，麥琪的禮物，也是普天世俗美好祝愿的代名詞。讀過二十世紀初美國小說名家歐亨利同名短篇的，想必對男女主人公為贈送對方最佳圣誕禮物而產生的悲情故事，都難以忘懷。如此，傳說和歷史，在科隆教堂安放三王遺骸的神龕中，模糊了各自的界限，互為融合而成了一體。</p> <h5>- 圣誕名歌“三王來朝”，由美國亞特蘭大羅伯特蕭室內合唱團演唱。所唱大意是（引自圣經福音）：<br> 奇星出現三王遙觀欣知救主從天降生人間<br> 飽賞風霜備歷艱辛決心一志不怕萬水千山<br> 奇星導引勇氣倍增偕至白冷尋覓救主圣嬰<br> 朝見圣嬰使我新歡三王虔誠千古永著世間</h5> <h5>- 文藝復興初期十五世紀的木板蛋彩，著名畫家波提切利的“麥琪禮拜” （Adoration of the Magi)，波氏一生曾創作過四幅不同的“三王來朝”</h5> <h5>- 達芬奇未完成的油畫“三王來朝”</h5> <h5>- 金光閃耀的三王神龕</h5> 據歷史記載，神圣羅馬帝國皇帝腓特烈一世 （Friedrich I）于1164年從米蘭主教堂中取出三王神龕轉贈科隆教區。因為得到了三王的圣骨，大教堂的建造獲得了契機。教堂從1248年奠基，到十五世紀后期由于各種原因停工，直到十九世紀浪漫主義思潮重新燃起了對中世紀哥特式文化的興趣，人們找出原始設計圖，重新開工。教堂最終于1880年竣工，宏大的工程跨越了整整630年。完工后的教堂不僅具有世界最大的祭臺，也是當時世界上最高的建筑物，并被視為德意志民族的工程驕傲。 <p class="ql-block"> 可是世界之最的記錄，八年以后便被巴黎埃菲爾鐵塔超越。 但忠實遵循最初設計所完工的教堂，卻完美地體現了哥特式教堂藝術的匠心：雙塔相望，除西邊正門入口外，南北尾堂罕見地構造了各自壯觀的大門，疊床架屋，層層雕鏤，從空中俯瞰，尾堂和正堂形成一個巨大的十字架，令人震撼。更讓人驚訝的是，二戰結束時，教堂周邊所有的建筑都在盟軍的轟炸中慘遭摧損，整個城市一片狼藉，唯有大教堂依然拔地而起，基本完好。莫非真是三王有靈，冥冥之中保佑了圣土？</p> <h5>- 教堂內觀，我們因躲雨被困在教堂里好一段時間，因此觀摩了部分彌撒</h5> <h5>- 南面的尾堂大門</h5> <h5> - 天上降下的十字架（網絡資料照片）</h5> <h5>- 第二次世界大戰后的科隆市（網絡資料照片）</h5> 科隆的第二景，恐怕就屬瑞士蓮巧克力博物館了。瑞士素以巧克力著名，名牌瑞士蓮（Lindt），無需我介紹。博物館在九十年代中期開辦，沒拿過政府的一分錢補貼，完全自力籌建運行，自付盈虧，短短二十幾年，居然已躋身德國游客數量最多的10座博物館之列。博物館詳細地介紹了巧克力的歷史，從南美東亞可可果實的發現，直至各種加工嘗試，最后風行歐洲大陸征服世界，圖片影視文字，材料翔實有趣而可觀。 館內還置有一處溫室，模擬可可樹的生長環境，并裝有一條小型的生產流水線，表演了從選材，烘培，磨粉，和漿，成形到包裝的整個巧克力制作過程。期間還有機器手分發巧克力讓大家品嘗，整個流程設計得非常到位。最后在出口處，你我還能挑選幾枚自己喜歡的小包裝，把甜蜜帶走，真可以說是應有盡有，周到細致。博物館雖小，但容量很大。 <h5>- 巧克力博物館，地處老城南邊，萊茵河西岸</h5> <h5>- 暖房中的可可樹</h5> <h5>- “巧克力瀑布”</h5> <h5>- 生產線一角</h5> <h5>- 老爺爺和小孫女。女孩左手在按電鈕，右手在等待機器手給出的巧克力</h5> <h5>- 十九世紀的巧克力風情</h5> <h5>- 巧克力雕像格林童話“小紅帽的故事”，600 歐元一尊，你會買嗎？</h5> 正對大教堂的科隆大橋, 當然也值得一走。 浪漫的連心鎖風摩歐洲，科隆橋上也不例外。橋上到處掛滿了愛情的見證，鐵橋兩側竟都已鎖滿為患。德國乃至全世界的游客都蜂擁而來，墮入情網如膠似漆時，新婚燕爾海誓山盟后，在雙鎖上刻下彼此的名字，面向古老的教堂，掛上鎖后將鑰匙沉入萊茵河底，許愿這瞬間即是永恒。 在天愿作比翼鳥，在地愿為連理樹，蝴蝶七七雙飛來，一片癡心向誰訴。此景此情此刻，惟有希望這鎖海中，所有的連心都能如愿，同這物理的金屬，真正經得住時間和風雨的考驗。 <h5>- 連心鎖海</h5> <h5>- 永結同心</h5> <h5>- 神圣見證</h5> <p class="ql-block"> 最后要說一下的，自然是科隆的啤酒。據說，大教堂附近的自釀啤酒園里，有些散裝啤酒的酒精含量可高達40度。原先打算四處逛逛找找，親口體驗一下，無奈人算不如天算，瓢潑大雨終究打破了計劃。但是功夫不負有心人，最后還是發現了如下的科隆名牌 Gaffel K?lsch，雖然只是一般的啤酒度數，其啤酒花的香度醇度爽口度 ，怎一個好字了得！諸君中若有喜愛啤酒者，不妨一試，也去本地找找，走過路過千萬不要錯過，相信你一定不會失望。</p>
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