219國道新藏線紀行——從阿里到葉城

怡然

我最早知道西藏、知道阿里，是從一個鄰家哥哥那里聽來的，當年，那個哥哥是青藏線上的汽車兵，每年探親回家，他都會把我們幾個小孩召集起來圍坐成一圈，然后給我們講部隊上的故事，有些故事我至今都還記得。那時我還很小，根本不知道西藏阿里在哪里，卻因此記住了那個遙遠的、神秘的、充滿了驚險的地方。但當時只是記住，不是向往，至多是在心里撒了一粒種子。后來看畢淑敏的書《西藏，面冰十年》，被她在阿里當兵十一年的經歷深深吸引，就開始了向往，覺得這輩子至少要去一次西藏和阿里。從2011年起至今，我已去過不止一次西藏，阿里也去過了兩次，但西藏，我應該還會再去。 進入阿里地區的第一站：岡仁波齊大本營，這里聚集了地標性的神山圣湖：岡仁波齊、納木那尼、瑪旁雍措、拉昂措。 為了在同一個位置拍一張和十一年前一樣的照片，我架起手機跑來跑去的自拍，幾趟下來，就感覺快要喘不過氣來了，喲，這是4000多米的海拔在提醒我了：不支持行動過速。?? 2011年的我和納木那尼峰 2022年的我和納木那尼峰 瑪旁雍措澄澈如碧、浩渺似海，是信仰者們心中的圣湖，轉瑪旁雍措，也是朝圣者們從象雄時代一直延續至今的習俗。 拉昂措，藏語意為“有毒的黑湖”，因為湖水苦咸，人畜皆不能飲用而得名。那天的拉昂措狂風呼嘯飛沙走石，藍黑如墨的湖水，一浪接一浪的拍向岸邊，“鬼湖”，疑似要興風作浪?? 2011年清晨里的納木那尼峰 2011年的岡仁波齊神山下，有一輛朝圣的拖拉機經過，還有幾只藏原羊閑庭信步。 岡仁波齊神山，被苯教、佛教、印度教、耆那教尊為世界的中心。 站在扎達土林之上，那些關于遠古、滄桑、神秘等等詞語就一古腦兒的冒了岀來，讓想象象風兒一樣，在千年的時空里來回的飄。 當這次決定重走阿里，我知道不可避免的會想起許多往事來。但從拉薩一路行至扎達，尤其是當我又站在了扎達那個十一年前也曾站過的地方的時候，我卻發現自己很平靜。我不知道這樣的平靜，是不是就叫做和自己和解了？又或者和解二字，過于深刻了些，那么，之所以平靜，大概就是真的把過去了的人和事放下了吧。或許，往事早己隨風，只是我欠了它一場儀式感。 由于古格遺扯己是景區，需坐觀光車進入，我便放棄了進景區。 2011年在古格古堡上 古格遺址禁止使用無人機，這張圖是經過的路上手機所拍。 從遠處俯瞰一下土林也很壯觀 白天的霞義溝酷熱難耐，暴曬之下已無心戀戰，匆匆拍了幾張便逃離?? 班公措是中國與克什米爾的界湖，中國境內的為淡水，克什米爾則是咸水。 班公措的標準照?? 再飛起來看一看???? 2011年塵土飛揚的班公措湖邊公路 2011年的班公措湖邊還有很多馬 沿途與野生動物的遇見，是無論看多么精彩的野生動物記錄片，都無法有如親眼目睹時的感動。 藏野驢 一只羊和狼的同框?? 我也走219國道? 它飛奔過來是給同伴報信的嗎？?? 一只到路邊討吃的小狼，我們停車投去雞蛋、水果還有面包給它，它很警惕，但可能太餓，還是都吃掉了。事后我們又自我檢討，不該這樣投食喂它，若它習慣了被喂食，那將喪失自我生存的能力。 離開多瑪鄉，219國道上的幾道“高門檻”終于壓鈾登場，我們也將由此穿越阿克賽欽無人區進入新疆。 從多瑪鄉到三十里營翻越的達板 從三十里營房到葉城翻越的達板 來到康西瓦達板的時候，我們所有人都沒有了下車打卡的勁頭，可見疲憊至極。從網上下載一圖以完整記錄。 阿克賽欽無人區的沿途風景請不要問我為什么只有幾張隨拍的照片，因為在這段路上，沒有絕美的風光，只有一個個讓人感到沉重的地名：康西瓦陵園、死人溝、紅柳灘……從三十里營房到葉城，只有178公里，但走完這段路需要8個小時以上。 葉城，219國道的起點，新219國道的起點則在喀納斯。我們此行從拉薩岀發，故葉城是終點。 記錄到此，該怎樣來為此行畫上句號，我覺得這段話是最合適的：回想前路，公路上那一座座“高門檻”既是地理上的路標，標記著崇山峻嶺間的通道，也是每一位穿越青藏高原的行路人記憶中的路標，標記著一路走來的驚心動魄、疲憊不堪，與艱險之后忽逢美景的驚喜。——摘自《中國國家地理》

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