旖旎新疆——21天北疆大環線（一）

悠游

北疆這個環線游，計劃了兩年，2021年兩次蠢蠢欲動都被疫情給絆住了，終于在今年六月的最后一天，我們登上了飛蘭州的飛機，準備從蘭州出發，依次經嘉峪關、星星峽進疆到哈密。車是蘭州小魚戶外的包車，幾次甘南、青甘環線都是跟的他們，西北漢子豪爽，一切都好商量，人也樸實，價格比在新疆包車要合適的多！ 航班經停包頭時正逢晚霞瑰麗。 到蘭州機場落地已是晚上十點多，提前預定的酒店來車接了我們，抓緊休息，等待明天出發！ 早上老板+司機魚頭，開著他的帕杰羅來接我們，行李裝好先去吃早飯，既到蘭州這早飯必須是獨具蘭州特色的拉面了，一碗香氣撲鼻、熱氣騰騰的拉面入肚，整個人都舒暢極了，于是開車上路，目標——接近七百公里之外的嘉峪關。 加肉加蛋，又香又韌！蘭州拉面永遠好吃的讓人時常惦念。 歪頭一看，旁邊一車后窗玻璃，這哥們口氣夠大?? 認識一下這位開車剽悍，駕技精湛，心細勤快，人不瘦毛不長的老司機“魚頭”！???? 出發！一路向西，奔馳在路上。 烏鞘嶺，被稱為“河西走廊的門戶”，為了走烏鞘嶺，特意從連霍高速下來，走了一段繞烏鞘嶺的國道（編號沒記住），路邊可見斷斷續續已經風化的明長城遺址，看上去蒼涼又孤獨！ 走在連霍高速上，路旁時不時能看見連綿的明長城殘垣，遠遠的伴隨著我們的車向前行。 中歐班列似乎也與連霍高速不時相遇 一路有故事 旅游開始復蘇，高速服務區旅游大巴一輛接一輛，游客烏泱泱的，還夾有不少皮膚粗糙不似游客的中年婦女，后來聽說是進疆收棉花的，才記起了新疆原是盛產優質長絨棉的。 中午時分經過山丹，被一鍋從未品嘗過、見識過的張掖小吃炒撥拉迷住了?? ，熊熊的爐火，火焰竄出好高，老板手持一把大鏟子不停的翻炒，很快一鍋山丹特色的炒撥拉出鍋了，羊肚子、羊心、羊肝、肥腸……，還有洋蔥辣椒及一些輔料，入口熱乎乎、火辣辣，再配上一杯香醇的當地米酒，別有一種風味，給我們的旅途增添了一份不一樣的感受。 出行的第一站嘉峪關到了，下高速時順便做了個核酸，收費4元，這是整個行程中唯一的一次收費核酸，此后我們每48小時主動做一次，再沒遇到過收費，也就是說新疆境內做核酸是免費的。 第一天的路上就遇到了小問題，一個同伴因身體不適退出了這次北疆之行，在嘉峪關機場送她登機，發現這個機場簡陋的像個普通的長途汽車站。 機場回市區的路上祁連山上的積雪清晰可見 在嘉峪關品嘗了一頓很有特色的早餐，酒泉的糊鍋和張掖的牛肉小飯，看上去就帶著濃濃的鄉土味道。 一夜休息，離開嘉峪關向哈密進發。路邊時常看到疾風卷起沙土，溜溜的形成了一陣小旋風，好似上帝之手在戲弄著山野。 很快我們經瓜州過柳園出甘肅，經過星星峽進入新疆的哈密。這星星峽并非字面意義上的峽谷，而是個隘口。它是由河西走廊入東疆的必經之處，四面峰巒疊嶂，一條S形的山路蜿蜒其間，兩旁危巖峭壁，大有“一夫當關，萬夫莫開”之勢。它不僅是新疆和甘肅的分界線，同時也是兩種不同文化風格的分水嶺。對于新疆人而言星星峽就好比是一堵自家的院墻，過了院墻就算是出疆了。當然，我們走的是高速，所以對于這個雄踞于絲綢古道上的險關要隘，遺憾沒能見識到它的險要。也不知時至今日，這份險要是否還在？ 進新疆界，過安檢，這里的檢查很嚴格，也格外耗費時間。大貨車小型車排成長長的幾隊蝸速蠕動，查后備箱、看核酸、刷臉驗身份證，一個都不能缺！ 通過安檢，越過荒漠戈壁，繼續向哈密前行，烏魯木齊時間的傍晚時分，我們到了位于哈密市區的賓館。 既到新疆，烤肉串和大盤雞是不能不吃的，前臺小姑娘熱心向我們推薦了一家據說是附近最好吃的大盤雞，扔下行李四個人就溜溜達達去找美食了。 十幾分鐘后，終于看到了店家的大門，已近晚上十點，店堂內依舊食客滿座，這家號稱是哈密最美味的東疆大盤雞，味道確實讓人食之難忘，濃濃的湯汁滲透了整盤雞的每一處，吃在嘴里頰齒飄香，美食總會挑逗著饕餮者的味蕾！ 看著這紅烏蘇，就想起了那句經典的“弄死你妹”???? 紅烏蘇跟烤肉和大盤雞，歷來是絕配！ 已是晚上十點多，天空依然明亮，讓人興奮的夜色！ 因要等新替補的同伴進疆同行，所以我們在哈密停留了一天，趁此機會，游覽了幾處哈密近處的景點。 哈密回王府，有“西域小故宮”之稱。踏進回王府走不多遠，爬上一段高高的臺階，可以看到建于高臺之上的王府。高高的伊斯蘭古典藝術風格的宣禮塔與飛檐斗拱、琉璃瓦覆頂的漢族建筑藝術完美的融合在一起，構成了這座極富特色的西域宮廷建筑。 坐在昔日王妃的坐塌上，回想一下那已久遠飄散的過往。 走下高高的王爺臺，不遠的南面有處飛檐翹角的亭式點兵臺，四周旗桿矗立，旌旗招搖，頗有幾分肅然之感，不知歷代回王可曾在此點兵？ 回王府的近旁有一座純伊斯蘭建筑風格的大門，這里是九代哈密王的陵墓——回王墓。構建精美的艾提尕爾清真寺也坐落于此。我們沒有進到里面，只在墻外張望了一下，濃密的林木遮掩著視線，幾乎看不到內里的情形，這或許也是為了讓逝者清凈的安息吧？ 看罷回王府，掉頭一路向北，去看另一處不一樣的景色。除了名聲赫赫的敦煌鳴沙山，哈密的北面也有一座叫做鳴沙山的沙山。去鳴沙山要穿過東天山山脈，省道249在迂回的盤山道上曲折蜿蜒，兩邊山體嶙峋，但又時不時能見到盎然的綠意。山路結束處是一片密密麻麻依次排開賣羊肉湯的飯鋪所在的十字路口，這里似乎屬于一個叫白石頭的鄉。再向前不久，鳴沙山簡陋的收費站就出現在路邊。鳴沙山允許自駕車輛開進去。 鳴沙山位于橫臥東部天山的南山與北山間的草原上，據介紹說有兩條河繞沙山兩側蜿蜒流過。然而爬到沙山頂上四處張望，只見一條細細的小水溝，悄然無聲的在山腳下流過，離想象中的水繞沙山相距太遠了。鳴沙山的天氣多變，時而噼里啪啦的雨點兜頭而澆，時而藍天白云艷陽高照。變幻的天氣絲毫沒能阻止我們想玩的念頭，踩著攀爬沙山的梯子路，深一腳淺一腳用了好大一會才爬上去，坐著滑沙車卻又嗖的一下瞬間就滑到了山腳下，付出與收獲太不成比例。或許是因為不時的就會飄灑雨點，致使沙山表面的沙子潮濕的原因？滑沙車滑過沙山時并沒有聽到想象中那明顯的沙鳴聲。可能因為天氣陰晴不定，也或者這里就是個小眾景點，來鳴沙山的游客并不多。回程時我們仨人還意外撿到了一部手機，嫩黃色的機殼一看就是個小女生丟的，將它交給了景區的工作人員，希望能盡快的回到主人手中。這信息時代，丟了手機不知該有多鬧心！ 穿越東天山的249省道盤到最高處時，路邊有個景區叫“天山廟”，去鳴沙山回程時停車進去走了一圈，發現這里是個純人造的人工景點，大門口進門處竟然還有座關帝殿迎客。雖說景點是人造的，但放眼望去景色還是很美的，遠處的山坡上散落的羊群在安靜的吃草，站在高處極目遠眺，黃綠的草原、墨綠的山巒盡收眼底。 傍晚，新來的小同伴到了，做完核酸匆匆去哈密機場接機。哈密機場管理嚴格，接機只能在航站樓外等待，絕對不準靠近出口。相比之下嘉峪關機場要松懈的多，可能新疆的機場都是如此吧。 夜晚來臨，哈密街頭路邊擺滿了桌椅，烤肉吃串推杯換盞的人群人頭攢動，一眼望不到頭，大可與聞名食界的海口海大南門夜市媲美！ 晚上十點多的街邊夜攤。 我們依然是東疆大盤雞，這次端杯子的手變成了五只。?? 這兩天出出進進，發現在入住的賓館旁邊，有這樣一群等著拉活的電動三輪，聽口音都是河南人。一趟北疆轉下來發現，新疆的河南人眾多，就像西藏的四川人一樣，遍布各個角落，開飯店辦旅館搞運輸當景區司機，無所不有，讓人驚嘆！ 告別哈密，目標奇臺，為的是探訪景色堪比瑞士，四季皆美的江布拉克。江布拉克，是我們這次進疆之后游玩的第一個計劃中的正式景點。江布拉克允許自駕車長驅直入，但每輛車需交費100元，這其實相當于乘坐景區車的費用了，不過相較于坐景區車，開自己的車要方便的多了，無需等待，隨時停車，想拍啥拍啥，實在是太爽了！ 走進江布拉克草原，眼睛和腳步不由自主的就被這片絕美的自然風光吸引住了，綿延的草原被遠處的群山圍繞著，如綠色絨毯般的草地上撒滿了淡淡的野花，時不時會見到開闊的田野里麥浪一片金黃，被深綠與淺綠色覆蓋的大地隨山勢起伏。路邊不時閃過就地取材搭建的木屋，茂密的大樹旁牛羊在悠閑啃草，遠遠望去像極了一幅名家筆下漂亮的油畫！江布拉克，具有一種無法言說的美！ 游完令人心醉的江布拉克晚上住在了奇臺。離住處不遠就是一個夜市，里面的烤肉5元一大串。新疆的肉串真是名不虛傳，鮮嫩的羊肉撒一把孜然在碳火上翻烤著，味道麻辣醇香，還沒入口，哈喇子快流出來了。左手端一杯紅烏蘇，右手抓一串烤羊肉，夜雖深，酒正酣，大碗喝酒，大口吃肉，不亦快哉！ 離開奇臺，再向前將進入阿勒泰地區，我們要去可可托海，所以計劃住在距可可托海一個多小時車程的富蘊。 離富蘊越來越近了 與十年多前的簡陋破敗相比，再次踏進富蘊這座小城，觸目都是一派干凈整潔的感覺，路兩旁的樓房大都是歐式的建筑風格，看上去賞心悅目，街上的行人哈薩克等各民族的面孔明顯比哈密要多了不少。特別值得一提的是，中國唯一匯入北冰洋的河流——額爾齊斯河，就是發源于富蘊縣阿爾泰山南坡。 到富蘊吃過午飯只有三點多，按照烏魯木齊時間才一點多點，于是驅車去了可可蘇里。可可蘇里，一個帶有詩意韻味的名字，距可可托海只有不到30公里。見過對可可蘇里的介紹是這樣的：她是額爾齊斯河散落在大地上的一顆珍珠，一片濕地。遠遠望去，水邊綠草如蓋，野花盛開，牛羊成群，午后的陽光下，哈薩克牧民的氈房炊煙裊裊，宛如一幅邊塞牧歌圖。待真的走近了可可蘇里，才知道她只是一片湖水，走在湖邊除了風兒吹過，一切都靜悄悄，放眼望去這里與尋常所見的水邊景色并無不同，微波不興的水面、氤氳著濕意的綠草、繞著湖邊長長的木棧道，景色雖寧靜，卻缺少了這片地域獨有的風情與特色，置身此處讓人幾乎忘記了這是身在新疆，似乎是漫步在內地的一處慣常可見的水邊，讓人不由得為她這種缺少了靈魂的美而遺憾！ 休息一夜將要去可可托海，可能也是受這首歌的蠱惑吧，提到可可托海就有點小激動，所以第二天早上烏魯木齊時間七點半多點，在那首耳熟能詳的歌聲里，我們一路狂奔向可可托海！???? 可可托海，哈薩克語的意思為“綠色的叢林”，這里植被非常豐富，滿眼皆是郁郁蔥蔥的綠色，一條額爾齊斯河在峽谷間奔流而過，所以準確的說應該稱它為“額爾齊斯大峽谷”吧？再來可可托海，雖說額爾齊斯河依舊奔流不息，神鐘山依然昂首挺立，但隨著那首紅極一時的“可可托海的牧羊人”的風行，帶來了一群群蜂擁而至的游客，山谷中到處飄蕩著“我在可可托海等你”的歌聲，拉客化妝拍抖音的攤子隔不遠就有一個，刻著“可可托海”幾個字的石碑到處可見，生怕不知這里是可可托海，額爾齊斯河邊甚至還有了幾只和周圍環境格格不入的玻璃小船、網紅吊椅等，讓人極度的不適。記憶中那座經歷過滄桑歲月的阿米爾薩拉老木橋已經被一座掛滿祈福牌和紅布條的網紅橋替代，往日峽谷中的原始質樸、天然寧靜已經全然消失，為方便游客在離橋邊不遠處建的停車場，驚擾了原本寂靜安然的一切，商業開發真是讓人無可言說！應該說這首風靡當下的“可可托海的牧羊人”既唱紅了可可托海，也唱毀了可可托海！ 相較于那首紅極一時的“可可托海的牧羊人”，更讓可可托海揚名海內外的其實是近旁“可可托海稀有金屬國家礦山公園”里的這個極富傳奇色彩的功勛礦——三號礦坑。當年這里開采出的稀有元素擔當著國之重托，曾經償還了前蘇聯債務的百分之四十多。在經歷半個多世紀的采掘后，三號礦脈由原先高出地表200多米的山巒，變成了一個巨大的、深深的礦坑，13圈內壁旋環的運礦車道，狀如古羅馬的巨型斗獸場，看上去令人心生敬畏和震撼！ 礦坑底下留存著一汪碧藍色的水，可能里面含有某種元素（銅離子？），望過去猶如鑲嵌了一塊藍色的寶石，熠熠生輝。 位于富蘊縣的可可托海，在1980年以前的中國地圖上是沒有標注名字的，只有一個神秘的代號“111”，進出需要邊防通行證，不允許宣傳，所以外界當時對它知之甚少。 自從來到新疆，吃碳烤羊肉，喝烏蘇啤酒，似乎成了標配，回到富蘊的晚餐，自然還是烤肉，這次讓烤肉的維族小帥也出個鏡??。幫我們端盤子上菜的小伙子說他們都是維族，這小帥說了一口不帶口音的標準漢語，說是經過維考漢考試的。 繼續一路向前，向西偏北布爾津方向。國道G216在荒漠中穿行，寂寥荒涼的路旁突然出現了房屋，而且有廁所，恰好區間測速段車速有點超，于是停車。沒想到這路邊的廁所是出乎意料的干凈整潔，甚至稱得上是小有情調，藤桌藤椅還有一缸游弋的小魚。出廁所看到旁邊小賣部老板用紙盒端著一窩小奶貓，黃毛白花，喵喵叫著，奶萌奶萌的太可愛了！于是，車也不上了，路也不趕了，圍著小奶貓開始擼貓，四只小貓稚嫩懵懂的模樣讓人的心都化了！ 從富蘊到布爾津的途中，烏倫古湖是一處不可忽略的美色，因此把導航的途徑點也設置在了這里。烏倫古湖，一片碧藍的水域，記憶里曾經的烏倫古湖畔，目力所及之處皆是一片荒涼。十一年之后再游此地，導航直接把我們指向了這處叫做“黃金海岸”的地方，遠遠見到頗具規模的游客中心，就知昔日的原始安靜已經不在了。匆匆進去繞了一圈，到處都是售賣泳圈泳衣的攤位，岸邊沙灘上還矗立著一排仿熱帶的茅草亭，一座高大的女媧雕像臨海而立，是要在湖邊補天嗎？所有的一切提醒著人們，這里就是一處極端商業化了的收費浴場。唯一值得欣慰的是，烏倫古湖的湖水依然碧藍澄澈，似一匹蔚藍的綢緞鋪撒在天地間。 離開這個所謂的黃金海岸，沿244省道奔布爾津方向，行不多久，車窗外的景色漸漸的有了變化，連綿不斷的雅丹地貌出現在路旁，獨特的景色吸引著我們，于是走走看看，不時的停下車來拍照。隨著車輪向前，遠遠的烏倫古湖又驀然出現在眼前，藍天碧水綠草外加散落的牛群，組成了一幅絕美的畫面。果然，最美的景色永遠出其不意的等你在路上！ 離開烏倫古湖，午后三點半我們就到達了今天的住宿地布爾津。布爾津被稱作童話邊城，小城同時與哈薩克斯坦、俄羅斯、蒙古國三國接壤，是國內與境外國家接壤最多的縣城之一。獨特的自然環境，賦予了布爾津這座小城與眾不同的人文風情和城市景觀，這里有著大量古老的俄羅斯酒店、歐式建筑，充滿著異國情調。我們也在這里住進了此行唯一的一次最奢侈并最優惠的一座別墅小樓，雖說房間是半地下室，不過很涼快，里面干凈整潔房屋設計挺有品味，關鍵是便宜，只有91元，窮游啊！???? 布爾津街景 入夜的布爾津，晚上23點的天空依然明亮 布爾津七彩河的網紅景點“喀納斯塔橋”（沒去打卡，圖片來自網上） 稍作休整，傍晚八點，出發去一處最讓人心馳神往的地方——五彩灘，看落日下色彩斑斕的奇幻夢境。若要欣賞五彩灘的美，有兩點缺一不可，時間：須得是落日時分，天氣：須得是艷陽斜照，如此才能完美的捧出陽光將要別離大地時的那份絕美！而這個黃昏，在最美的夕陽下，最對的時間里，我們遇見了上帝遺落人間的調色板——落日下的五彩灘！那落日與大地深情相擁的絕色美景，用任何語言都無法描述，就借用下面這段視頻和照片，來留住那份驚心動魄的美吧！ 看完落日下的五彩灘，漫天的晚霞伴著我們回程的腳步。 午夜，吃罷薩爾源老板的烤狗魚，踏著布爾津街頭的夜景，回別墅進入了心滿意足的夢鄉。 （待續）

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