發現不一樣的美西一號公路: 自駕，Inn，Trail

青菜

美國西部一號公路，又稱太平洋海岸公路，被美國國家地理雜志評為＂一生必去的五十個地方＂。2015年，先生和我因陪女兒美西訪校，一家三口出于對這著名的一號公路的向往，曾有一段自舊金山向洛杉磯的自駕經歷，沿途停靠蒙特雷小鎮漁人碼頭，大蘇爾地區比克斯比溪大橋，麥克維瀑布，后面因為天色漸晚趕著要到索萬丹麥村入住，沿途又收不到任何網絡信號，不免內心有些焦急，女兒甚至覺得走不出這一邊懸崖一邊大洋的套路，有些視覺疲勞，遂匆匆結束自駕之旅，駛出了一號公路。現在回想起來，那一次自駕，記憶里只留下蒙特雷甜蜜的蘋果糖，氣勢雄偉的比克斯比溪峽谷橋以及大蘇爾美麗的落日余暉? 2022年5月底，經歷了二個多月上海封城苦痛的我們踏上了赴美之路。6月初，順利辦理好私事，離辛苦搶到的回程機票時日尚遠，就動了旅游的心思。圣地亞哥的好朋友Qing是我眼中的旅游達人，她每年的休假，不是用在國家公園就是各處密林海灘，我親自體驗過陪她hike 圣地亞哥Del Mar海邊 Torrypine State Park的Trail，她穿著夾腳拖走得飛起?而她攝影師先生的旅行攝影作品每每都會在油管上收獲無數點贊。Qing有個好習慣，出行前會參照網上的各種資料做好旅行攻略，作為一名Engineer ，她的攻略詳盡細致，卻又不似Researcher 那般死板，常有很大的彈性空間。那段時間，他們夫婦剛走一號公路回來，我們看到那些絕美的照片心動不已，暗嘆上一次自駕怎么未看到這些精髓。正好回國要從舊金山始發，就拿著Qing的攻略準備從洛杉磯往舊金山，再自駕一回赫赫有名的太平洋海岸公路。 因為時間充裕，我們制定了四天三夜的旅行計劃。第一天上午從洛杉磯附近的羅蘭崗出發，下午參觀赫氏古堡，象豹海灘，夜宿Ragged Point Inn 。第二天全部交給Big Sur，游覽麥克維瀑布，在Julia Pfeiffer Burns State Park Vista Point觀景，走Partington Cove Trail, 在Nepenthe懸崖餐廳午餐，下午進入Big Sur State Park Hiking，傍晚到紫色沙灘（Pfeiffer Beach）觀日落后，在Big Sur River Inn 住宿。第三天一路經過Point Sur Lighthouse ，比克斯比溪峽谷大橋，行走馬蹄蓮峽谷Trail，下午到小眾卻驚艷的Point Lobos State Natural Reserve，傍晚驅車到蒙特雷小鎮，入住Monterey Bay Inn。第四天在蒙特雷，17英里，卡梅爾小鎮地區閑逛，最后驅車前往目的地：硅谷。說下三家小旅館，Raggeg Point Inn 是Qing推薦的，說它本身就是一處不錯的景點，我在BOOKING上搶到了最后一間海景房。第二天的旅館本來想住Big Sur Lodge ，可以免去周圍三個State Park 的門票，可是怎么也訂不到了，后來Qing幫我們訂了Big Sur River Inn，她說，旅店的花非常漂亮，里面還有Big Sur river 經過，值得一住，我們欣然接受。第三天的Monterey Bay Inn也是我在BOOKING 上訂的碼頭景房，看中它可以坐在陽臺上面對老碼頭安享歐陸早餐。全程再聽從Qing的建議事先訂好了赫氏古堡的參觀票，對于初次到訪，我們選擇了Grand Rooms Tour，主要參觀古堡里的大房間。確定要走的Trail包括：Partington Cove Trail, Calla Lily Valley，其余的，準備到Big Sur State Park和Point Lobos State Nature Reserve 后再選擇。一切準備就緒。 時隔七年，之間因為探望在美西求學的女兒多次往返于中美之間，對美國的了解已不是最初那樣的＂小白＂。臨出發前，考慮到一號公路幾乎無網絡信號，事先下載好了Google的離線地圖，并把攻略上計劃要去的景點，要走的Trail, 要住的旅店一一標記為＂想去的地方＂，備好遮陽帽，墨鏡，防曬霜，適合戶外活動的衣服鞋子背包，咖啡，瓶裝水和零食，先生和我駕著白色的雪佛萊SUV出發了。 早上九點多，我們從羅蘭崗駕車出發，過了LA擁堵路段后雪佛萊就以70到80mile的速度在高速公路上飛馳。到圣路易斯·奧比斯堡，101公路與1號公路接壤，在內陸開了一小段，到Morro Bay后，l號公路基本就沿著海邊行走了。下午一點左右，我們經過坎布里亞小鎮，左面太平洋上飄來層層霧氣，低低地籠罩在小鎮上方，給依山而建的小鎮帶上仙氣。一會兒，霧氣漸濃漸灰，車子穿行于濃霧中，因看不清前方景像而充滿好奇，只覺得峰回路轉。又行一段，霧氣散去，露出碧藍的天和低低的云，仿佛伸手即可抓到，這些或纖薄或厚重的云蓋著大海，蓋著枯黃的山脈，蓋著蜿蜒的海岸公路? 二點過一點，我們到達赫氏古堡的游客中心。售票處見我們早到，貼心地把我們事先預訂好的二點四十分的票換成了二點二十分，我們得以即刻登上游覽大巴，向山上駛去。正值美西旱季，山坡一片枯黃，在層層的枯黃之上，赫然看見古堡小小的但威風凜凜的輪廓。而在層層枯黃之下，則是一望無際的湛蘭的太平洋。大巴一路播放赫氏古堡的歷史，一路在枯黃中盤旋而上，足足行駛了二十多分鐘，才來到山頂。頓時，碧蘭無云的天空，白色的巨大建筑群，修剪整齊的綠樹，鮮艷欲滴的花朵就攫住了我們的眼球。熱情的講解員已在門口等待我們這一車游客，她的笑容有發自內心的真誠，像加州的陽光一樣燦爛，她將帶領我們開始一個多小時的古堡大房間之旅。 有沒有看見古堡？ 赫氏城堡的主人是20世紀美國報業大亨威廉·藍道夫·赫斯特，他從母親那里繼承了這片位于圣西蒙的牧場后，經常邀朋友們一起在荒野上露營，由于野外準備工作繁鎖，1919年，威廉請求當時在舊金山非常有名的建筑師茱莉亞·摩根 “在空曠的圣西蒙牧場上面造一些東西.....”。于是，一座占地超過8300平方米的，混合著歐洲和地中海建筑風格的莊園建筑，歷時28年，在圣西蒙濱海的一座山上誕生了，此后，威廉豐富的收藏又使這座城堡具有極高的藝術價值，他的收藏包括家具、掛毯、繪畫、雕塑、壁爐、天花板、樓梯，甚至整個房間?我們的大房間之旅從面向太平洋的朝陽樓開始，據說這是一幢有18間房間的賓館，外觀對稱而視野開闊，樓左側即是著名的海神泳池，池水清沏，在陽光下藍得發光，襯得兩邊的羅馬式廊柱和泳池中的雕塑更加潔白。 移步廣場和花園，這是古堡內最美的部分，小徑用紅色地磚鋪就，花壇里美麗的月季怒放，爭奇斗艷，純白大理石雕塑散列廣場之中，常常猛一抬頭，在轉角那棵高高的棕櫚樹后，就是一望無際的太平洋。在西班牙大教堂風格的主建筑里我們參觀了五個大房間：分別是聚會廳，餐廳，早房，撞球間和戲院。每個房間都布滿古董，綴錦畫等各種藝術品，令人眼花繚亂。聚會廳是其中最大的房間，看起來就像個大禮堂。作為全古堡唯一的餐廳，一排大長桌可以容納所有的客人，餐廳房頂鑲滿了木雕，飄揚著各色旗幟，可以想像當時大群賓客談天說地，觥籌交錯的熱鬧景象。最后的亮點就是室內羅馬泳池，由造價昂貴的藍色威尼斯玻璃和鍍金瓷磚鋪就，拱形描金的樑頂倒映在靜靜的池底，令人模糊了空間，仔細聽，仿佛有隱隱衣香鬢影的流轉喧嘩?一圈下來，已然一個多小時，原路大巴回到游客中心，我間或還回望那一個漸行漸遠的古堡輪廓。有人說，赫氏古堡跟歐州的古堡不能比，我卻覺得，它稀罕之處正在于它出現在僅有二百多年歷史的美國，它建造的目的是聚集那些喜歡露營的朋友，它的設計師是一位來自舊金山的女性，而它最終因為威廉的后代支付不起高額的遺產稅而被捐給了加州政府，這一切，也許只可能在美國發生。 花園和廣場 主樓 聚會廳 餐廳 餐廳頂部木雕 羅馬泳池 回望古堡 赫氏牧場酒莊 我們駛向下一個目的地，象豹海灘。公路上又是大片蟬翼般的薄云低低地飄動著，透過流云，可以看到碧藍的天。8分鐘就到了象豹海灘。海邊的沙灘和礁石上，橫七豎八躺著好多慵懶的大家伙，剛出水的顏色深些，躺久了皮色就發黃。我看到一只象豹在沙里蠕動前行，速度還不慢。有幾只則用它們短短的鰭抄起沙子往身上蓋，像給自己洗個沙浴。有死亡的象豹骨架遺落在沙灘上，并沒有人來收拾它們，一切都是自然本身的樣子。 流云 蠕動爬行 沙浴 再駕車向北行駛14分鐘，我們到了此行第一個旅館：Ragged Point Inn，這將是我們今晚的落腳點。Ragged Point inn坐落在1號公路靠海一側的懸崖上，這段懸崖呈小梯形突向海里，旅店就建造在這小梯形上。我一眼就喜歡上這旅店的風格：梯形的一條斜邊上是幾幢磚紅色木結構客房，上下兩層，客房門前有對應的停車位，客房背后傳來太平洋的濤聲。靠近公路側是梯形的底邊，有木質結構的禮品店和餐廳。梯形的頂邊和另一條斜邊是高大的樹林，樹林外又是浩瀚大洋。這些邊圍起來的中央，是邊緣開滿鮮花的大草坪，擺放著可以舉辦婚禮的長桌。Check in就在禮品店里，輕松隨意，我們很快辦好入住，停好車，進入今晚專屬于我們的10號客房。房間好得出乎我們的想象，大且干凈，有溫暖的壁爐，壁爐前有兩張沙發椅，仿佛在竄掇我們圍爐夜話。特別驚喜的是房間另一頭有門可以出去，幾步路直接走到懸崖邊，太平洋就在幾十米深的腳下，翻卷起白浪，拍打著礁石，濤聲陣陣?想起Check in的時候服務生說餐廳常常很滿，要提早預訂，因此我和先生決定先去旅店周遭轉一圈，然后早早去餐廳晚餐，開了一天車，只吃了點玉米片充饑，這會兒肚子也真的有點餓了。沿著梯形邊緣慢慢行走，看到懸崖邊的鐵網上有人結著同心鎖，在朝北那一側，有一個救生圈一樣的圓形裝置，下面寫著Portal to Big Sur，從圈圈里望出去，隱約看到了Bid Sur那標志性的＂長鼻子＂突起，這應該是我們明天的目標了。在裝置的邊上，我們發現了一條可以通向海岸的Nature Trail的入口，估計要爬下懸崖才能走到海邊，所以牌子上寫著危險自負的提示。我們好奇地走了一小段有木臺階的路，再往下則是泥土小道，先生往下探頭看了下說很陡，有點危險，我們因為沒穿專業的Hiking鞋，就放棄了。后來回來跟Qing說起這條Trail，她告訴我，他們夫婦倆走了全程，沒想到這條Trail竟是他們一號公路所有走的Trail里最危險的一條，到下面幾乎需要手腳并用才能完成移動，她給我看了她先生用手機拍的錄像，確實如此。慶幸我們當時沒有再走下去，但也想著，以后經過，穿上裝備一定要去走一下才能了無遺憾。 木結構客房 望向太平洋 中央草坪 10號客房 情人鎖 Portal to Big Sur Natural Trail Trail邊懸崖 到餐廳點餐，我們是給上海疫情搞怕了，選了室外的座位。室內其實也不錯，因為是全玻璃餐廳，一點不擋風景。美食不可無酒，剛從赫氏古堡下來，先生點了赫氏葡萄園的白葡萄酒應景，照例是餐前面包，烤扇貝作為前菜，主菜選了牛排和海鱸魚。餐后很有儀式感的點了大塊巧克力蛋糕。菜有點小貴但品質不錯，擺盤，口感都可圈可點。在我們味蕾滿足期間，天色漸漸暗了下來，海面霧又起了，如輕煙般在我們四周飄過，夜色微涼，侍者點燃了室外的燃氣火苗，溫暖而柔和。不知不覺中，餐廳已滿員。我們回到房間，到后面懸崖邊坐了一會兒，看看夜幕下的大海，聽聽陣陣濤聲，內心出奇的平靜，第一個夜晚，枕著濤聲，一夜無夢。 云遮霧罩的餐廳 輕煙繚繞 溫暖的爐火 夜幕下的太平洋 （未完待續）

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