東歐巴爾干十國之旅（3）

ying luo

Belgrade，Serbia （塞爾維亞） 行程已經過去了大半，6/7 我們來到了塞爾維亞的首都貝爾格萊德（Belgrade）。說到塞爾維亞自然就會說到前南斯拉夫，應該說這里就是前南斯拉夫的中心。但是，自從1991年開始，伴隨著一個又一個殘酷的戰爭，各個加盟共和國相繼宣布獨立。隨著2006年黑山的最后離去，塞爾維亞成為了一個面積只有8.85萬平方公里（科索沃地區1.09萬平方公里）人口接近700萬，沒有出海口的內陸國家。盡管如此，往日的輝煌仍然可見。現在作為塞爾維亞首都的貝爾格萊德曾經也是南斯拉夫的首都。這個位于薩瓦河和多瑙河交界處的城市是巴爾干一帶第四大城。它有著引人入勝的壯麗景觀，也有值得書寫稱頌的人物。圣薩瓦大教堂自然是這個城市最值的稱耀的地方。作為全世界最大的東正教教堂之一，這座大教堂偉岸的建筑幾乎在城市的各個角落都可以看見。而它美輪美奐的內部裝飾，更是讓人嘆為觀止。當我們跟著導游來到城市的中心-共和國廣場，當我們漫步在米哈伊洛大公步行街附近，看著街道兩旁那些精致漂亮的建筑物時，貝爾格萊德讓我們深深感受到它歐洲都市的風范。在我們沿著步行街來到貝爾格萊德古城堡的時候，這里的景色又是別有一番風韻。首先，我們看到的是中世紀的城堡大門。進門后，來到城堡里，只見一座白色塔樓挺立城墻上，城墻上下和空地中陳列了各種大炮和坦克。據說這里是軍事博物館的一部分。最后，我們來到城市要塞的薩瓦河和多瑙河交匯處，看著波光粼粼的河水與黃昏中的夕陽交相輝映，看著廣場上矗立的勝利者紀念碑，我們知道這里是這個城市的靈魂所在。 大多數塞爾維亞人信奉東正教。圣薩瓦大教堂供奉的圣薩瓦，是塞爾維亞東正教會的創始人和中世紀塞爾維亞的重要人物。 美輪美奐的圣薩瓦大教堂（Church of Saint Sava) 共和國廣場上的米哈伊洛大公塑像。 貝爾格萊德街景 城堡大門 挺立在城墻上的白色塔樓 貝爾格萊德城堡上的軍事博物館。 薩瓦河與多瑙河交匯處 貝爾格萊德的勝利紀念碑矗立在兩河交匯處的廣場上。 貝爾格萊德值得游覽的地方實在很多。第二天早晨，到塞爾維亞的國會大廈和總統府前打卡之后，我們還專門去看了中國駐南斯拉夫大使館原址。在1999年，這里曾遭到了美國為首的北約組織毀滅性的轟炸。個中原因眾說紛紜，但不可否認的事實是原來的大使館被夷為平地。現在大使館已經遷往別處，而這塊土地上現在建起的是中國文化中心。 國會大廈 總統府前 中國駐南斯拉夫大使館原址。現在的中國文化中心。 我們在貝爾格萊德還參觀了鐵托墓。鐵托是冷戰時期國際上的風云人物，也是那個時代最杰出的政治家之一。從1953 起直至1980逝世前他一直是南斯拉夫的最高領導人。因而，這個地方被稱做南期拉夫博物館（Museum of Yugoslavia）。由此可見塞爾維亞人對鐵托的愛戴和尊敬，我想這同鐵托總統對南斯拉夫的貢獻是分不開的。鐵托執政南斯拉夫將近30年。那時，他治理下的由六個加盟共和國組成的南斯拉夫社會穩定，各個族裔和諧地生活在一起，是當時東歐最富有的國家，人民生活水平遠超東歐其他國家。1980年鐵托總統逝世，之後南斯拉夫的局勢發生了很大變化。國家凝聚力弱化，民族主義開始抬頭，種族沖突加劇。從1991年開始，直到1999科索沃戰爭結束，從前的南斯拉夫地區紛爭不斷，戰火不斷，殺戮不斷。其間，歷時近四年的波斯尼亞戰爭和之后的科索沃戰爭令千千萬萬的人喪生，血腥殘酷情形讓世界震驚。這一切使得南期拉夫人民的命運徹底改變。原來一個舉足輕重的國家四分五裂，被分成了如今七個小國。隨著一個個加盟共和國的離開，原來的南斯拉夫成為了今天的塞爾維亞。南斯拉夫解體的原因很難說清，宗教矛盾，種族矛盾和政治矛盾，其中關系錯綜復雜，但結果卻是令人嘆息。如果鐵托總統地下有知，不知會不會為此感到痛心… 貝爾格萊德（Belgrade) 的鐵托墓 鐵托的戎裝塑像 珍貴的照片資料：鐵托總統于1980年5月4日去世。當時他的葬禮云集了來自世界一百多個國家的最高首腦，其中包括了中國國家主席華國鋒，美國總統卡特和蘇聯最高領導人勃列日涅夫，可謂是空前絕后，極盡哀榮。 從鐵托墓所在地可以看到遠處的圣薩瓦大教堂 其實，貝爾格萊德還有一個讓塞爾維亞引以為榮的人，他就是尼古拉·特斯拉（1856年7月10日－1943年1月7日）。這個天才型的塞爾維亞裔科學家，被人們譽為人類歷史上最偉大的科學家。他包括交流電系統在內的許多發明極大地造福了人類，改變和豐富了今天我們每一個人的生活。貝爾格萊德有一個尼古拉·特斯拉博物館（Nikola Tesla Museum）就是用來紀念并展示尼古拉·特斯拉一生事跡的。下次如果再來貝爾格萊德，一定到這里參觀，彌補遺憾。 Zagreb，Croatia（克羅地亞）離開塞爾維亞，我們第二次進入克羅地亞的國境。第一次入境我們參觀了杜布羅夫尼克（Dubrovnik）。這一次我們來到了它的首都薩格勒布（Zagreb）。被譽為中歐名城的薩格勒布是克羅地亞的政治、經濟、文化中心。感覺上，這座始建于11世紀的古城沒有像其他國際化都市那樣充滿著現代氣息，而是一個有著古老的城市風貌，生活節奏悠然自在的地方。克羅地亞人主要信奉的是天主教。這里的圣母升天大教堂當仁不讓的是薩格勒布的地標性建筑。兩個尖尖的的塔樓高聳入云，是典型的哥特風格教堂。另外一個很有代表性的莫過于圣馬可教堂（St. Mark’s Church)。這座教堂的房頂在遠處看時，很像一塊色彩斑斕的繡品，其獨一無二的特點使得它聲名遠播。看過了教堂之后，我們來到這個城市的瞭望塔（Lotrscak），在這里可以360°俯瞰整個薩格勒布全城。聽說這個塔以前是用做防御的，很老舊。踏著吱嘎作響的樓梯，來到頂樓。果然，“欲窮千里目，更上一層樓。”在這里望去，城市的一切盡收眼底。匆匆忙忙完成了以上的登高遠眺, 又尋覓到一處希臘旋轉烤肉(Gyros)的快餐店，匆匆忙忙地完成了晚餐, 集合的時間已經到了，好遺憾。薩格勒布是一個值得慢慢品味欣賞的城市，如果能夠放慢腳步，在這里的一兩個博物館里面隨便逛逛，或者在一個路邊的咖啡店里坐下喝一杯咖啡，我想此行也就圓滿了。 薩格勒布老城街景 圣母升天大教堂遠景 近看圣母升天大教堂。右邊正在修繕中。 教堂前的圣母柱 圣馬可教堂 老城的中世紀城門 在瞭望塔（Lotrscak）上遠眺，薩格勒布市盡收眼底 薩格勒布城里廣場的一角。 路邊的餐廳 失戀博物館(Museum of Broken Relationships) Lake Bled, Slovenia（斯洛文尼亞） 這次游覽的最后一個國家是斯洛文尼亞（Slovenia)。它原來也是南斯拉夫的一個加盟共和國，在1991年6月宣布獨立。這個國家不大，人口也只有兩百多萬，但它是整個巴爾干地區最富裕的國家，是歐盟成員國并且加入了歐元區，是我們這次行程中為數不多的使用歐元的地方。斯洛文尼亞最聞名的景點，非布萊德湖(Lake Bled)莫屬，自然也是我們不能錯過的地方。聲名遠播的布萊德湖（Lake Bled ）由阿爾卑山頂部積雪融化而成。遠遠望去，湛藍的湖水周圍是峰巒疊翠的群山，而湖中有一座天然孤島-湖心島，島上矗立著尖尖塔頂的教堂，構成了一幅奇麗的畫面，真的是風景如畫。王國時期島上有一王室的度假別墅，南斯拉夫時代為鐵托總統的夏宮，1991改造成酒店，開始對外開放。我們乘坐機動船來到了湖心島，島子不大，但島上通向教堂的99階臺階卻是很有說法。當地傳統，新郎需要抱著新娘，從湖邊通過99級臺階，才能走進教堂結婚。此說真假不知，不過看起來難度有點大。 布萊湖(Lake Bled )和湖中的湖心島 乘船到湖心島去 布萊島上的99級臺階 階梯通往教堂 湖心島上 巖石上的Bled Castle 已經有千年的歷史 湖邊留影，遠處的千年古堡隱隱可見 ?Ljubljana，Slovenia（斯洛文尼亞） 游過了仙境般的布萊德湖之后，我們來到了盧布爾稚那 (Ljubljana )。首都盧布爾雅那是斯洛文尼亞的政治、文化中心。下車漫步在城區里，只見街上走著穿著時髦的年輕人；廣場上穿梭著騎車飛奔的外賣小哥。整個城市看上去時尚又充滿活力，更加接近歐美城市的風格。盧布爾雅那老城的中心廣場(Preseren Square)是這個城市的中心，在它周圍，你可以看到蜿蜒穿越老城的盧布爾雅那河，風格獨特的三重橋，Francesco 天使報喜教堂。這些構成了盧布爾雅那的核心景點。 盧布爾雅那老城 中心廣場（Preseren Square） 弗蘭策·普列舍仁是偉大的斯洛文尼亞詩人。這個廣場以他命名。他站在那里，他的天使，年輕的繆斯女神在他上面。 中心廣場 三重橋 蜿蜒穿越老城的盧布爾雅那河 愛之橋上掛滿了愛情之鎖 佛朗西斯科天使報喜教堂 盧布爾雅那老城 ?Plitvice Lakes National Park（(普利特維采湖群國家公園)離開了斯洛文尼亞，我們又重新回到克羅地亞，這已經是我們第三次入境克羅地亞了，可見我們對它的愛有多深。我們這次來到這里為的是游覽盛名遠播的十六湖國家公園。也叫普利特維采湖群國家公園。這應該算是我們這次出游的一個重頭戲，相信每一個人都對它充滿了期望。只是有雨的預告讓我們的期望值打了折扣。十六湖號稱歐洲最美的湖，很多人把它與九寒溝比美。我覺的九寒溝的水色更加豐富多彩，變幻莫測；而十六湖湖面綿延寬廣，各個湖連接在山間的水道中，伴著周邊許許多多飛流直下的瀑布，觀感上更加氣勢磅礴。兩者各有千秋。 不過，照片只能展示十六湖美景的十之一二。只有親臨其境，才能感受到十六湖那種動人心魄的美…這個國家公園，有16個大大小小分布在蜿蜒峽谷中的湖泊。時間有限，我們只是游覽了其中的一部分，還是挺遺憾的。從一個湖區去到另外一個湖區，可以乘坐公園配備的船。湖區船的港口有三個站 P1 <-> P2 <-> P3，好像P1到P2是短程，P2到P3是長程，記得我們都有搭乘。值得特別一提的是，這次的游湖真的是有如天助。本來天氣預報說是當天下雨的概率為100%，但隨著我們離目的地越來越近，天氣預報下雨的概率變得越來越低。當我們到達十六湖的時候，雨已經被我們趕跑了。大家說這是因為我們人品太好的緣故。?????? 乘船從一個湖區到另一個湖區 離開十六湖，我們又一次穿越國境，從克羅地亞進入到波黑境內。路途中，有一個絕對不能忽略的小插曲。消息傳來，美國政府取消了入境核酸檢驗的要求，從6/12 午夜開始生效。真是好運來的太及時，簡直是讓人難以置信。看來是我們的好人品再一次發揮了作用。 ?Jajce, Bosnia and Herzegovina（波黑）伴著一路上的歡聲笑語，我們來到了波黑境內的一個中世紀古都- Jajce落腳。作為一個古鎮，除了城堡、城墻和教堂的標配之外，城里竟然還有一順流而下的瀑布讓這個小鎮更加的不同凡響，更有它獨特的韻味。 中世紀古都-Jajce 夜色中的古鎮 在城里一瀉而下的瀑布。 清晨中的古鎮 Sarajevo, （Bosnia and Herzegovina) (波斯尼亞黑塞哥維那)薩拉熱窩是我們這次出行的起點，也是終點。本來我們應該在行程的第一天就在這里和團友們會合，但因為航班的延誤，我們那時根本沒有來得及在這里停留，如今才終于有機會見到這個城市的真容。薩拉熱窩這個名字對我們來說早已熟知于心，這是因為《瓦爾特保衛薩拉熱窩》這部電影。當然，對于許多了解歷史的人來說，薩拉熱窩這個名字也并不陌生。100多年前，正是因為斐迪南大公和他的妻子在這里遭到暗殺，才引發了人類歷史上第一次世界大戰。不幸的是，這并不是這個城市與戰爭相關的唯一一次。近在1992年，波黑戰火四起，薩拉熱窩爆發了一場長達四年（1992年4月5日至1996年2月29日）之久的圍城之戰。我們參觀的希望隧道（Tunnel of Hope) 就是記錄了那段時間的痛苦歷史。當我們漫步在熙熙攘攘的老城街道上，當我們來到噴泉前的鴿子廣場，四處看到的是一派祥和的景象，只有那些“血色玫瑰”在提醒著人們，這里曾經是戰場。薩拉熱窩是一個很有故事的城市，也是一個多種宗教文化共存的地方，素有“歐洲的耶路撒冷”之稱。它地處東西方之間古老的“交界”，馬路上有一道很有意思的標記，標示著東西文化的交匯處。在城市的一邊佇立著貝格清真寺，城區里所見到的也是有著濃郁的伊斯蘭文化風情的商鋪和行人，據說和伊斯坦布爾很像。而分界線的另一邊是頗具盛名的耶穌圣心大教堂。這是一座天主教堂，當大家唱著熟悉的南斯拉夫歌曲登上黃堡的時候，我們對薩拉熱窩的游覽達到了高潮。真的很難想象，五十多年前的歌曲，我們現在竟然能夠熟記于心。由此可見，那時的文化對我們的影響有多深。記憶中的老電影再一次在腦海里回放，也難怪我們親臨那些電影拍攝場景的時候會如此興奮。站在黃堡上看著山下城里一片祥和，戰爭已經暫時遠離這個城市。可是，人類何時能夠永遠擺脫戰爭的夢魘，我想無人能夠給出答案。 從1992年4月5日到1996年2月29日薩拉熱窩爆發了一場現代戰爭史上時間最長的都市包圍戰-薩拉熱窩圍城戰。塞族軍隊和南斯拉夫人民軍包圍了薩拉熱窩，切斷了城中的進出，城里與外面的聯系。希望隧道建成之后，是進出薩拉熱窩的唯一途徑，用于人員，食物，醫療用品和其他一切的運輸。希望隧道 博物館進口處 隧道內 波斯尼亞咖啡 斐迪南大公當年乘坐的車，應該是復原的模型 遠處望去的是瓦爾特當年撤退的鐘樓 據說：《瓦爾特保衛撒拉熱窩》鐵匠鋪的拍攝場景 就當這是真的，和“鐵匠的兒子”拍照留念 具有濃郁的伊斯蘭教風情的街景 城市東面的清真寺 鴿子廣場 東西文化交匯處 耶穌圣心教堂 圣心教堂前的“血色玫瑰” 城市的很多街道都會發現地面有“血色的玫瑰”。這其實是人們在造成至少三人死亡的彈坑填上紅色樹脂，在地面上形成了玫瑰般不同尋常的印記。這應該是用做警醒人民的悲情印記。 圣心教堂門口的雕塑是為了紀念曾到訪的已故教皇約翰·保羅二世（Pope John Paul II） 薩拉熱窩市政廳 高歌向黃堡挺進 登上黃堡，居高遠望 車輪滾滾，腳步匆匆，兩周的時間轉瞬即逝，但兩周的見聞可謂是豐富多彩。十個國家的宗教人文，千百年的風云變幻都濃縮在這兩個星期的所見所聞之中，真的讓人應接不暇。只能盡力將其做一整理記錄，也好日后有興致的時候回味一下，或者和感興趣的家人朋友分享。

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東歐巴爾干十國之旅（3）

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