從2020年8月21日離開麗江，8月29日到達拉薩，歷時九天，完成了滇藏線的行程并撰寫完成了《走遍藏區之滇藏線》，有興趣的朋友可以找來看看。<br> 今天開始向大家介紹新藏線，沿著G219線一路向西。在日喀則，拜謁有四世至十世班禪大師真身佛塔的扎什倫布寺；在珠穆朗瑪峰大本營，遙望世界屋脊珠穆朗瑪峰，叩拜世界最高寺廟——絨布寺；在西藏三大圣湖之一的瑪旁雍措邊遠眺同時被印度教、藏傳佛教、西藏原生宗教苯教以及古耆那教認定為“世界的中心”的神山——岡仁波齊，如果時間和體力充足，還可以繞著岡仁波齊轉山；在扎達縣欣賞完扎達土林后，去古格王朝遺址追尋一夜消失的王朝；在天上阿里品美食看美景，到班公湖宣誓主權。那就跟著我的足跡來探訪新藏線沿途的神秘吧。<br> <h1 style="text-align: center;"> <b style="font-size: 20px; text-align: center;">08.30~31 走進拉薩</b></h1><div><br> 按照行程安排，在拉薩游玩兩天。雖然我這是第三次來拉薩了，但要說好好玩一下拉薩還沒做到，第一次去了布達拉宮、大昭寺、哲蚌寺和色拉寺，第二次就去了大昭寺，這次計劃去布達拉宮、大昭寺和羅布林卡。還按上次的做法，用了一個上午在大昭寺里掃街，撲捉一些虔誠的信徒轉經時的各種表情。 </div> 八廓街轉經的人們 八廓街轉經的人們<div> </div><div> 掃完街后，就到了網紅打卡的甜茶店喝了兩壺甜茶就回到酒店休息了。晚飯后又來到了布達拉宮廣場來拍夜景，欣賞晚上布達拉宮廣場的燈光秀。經過了一系列的安檢，進入夜幕中的布達拉宮，感覺比白天來要熱鬧的多，人流如織，燈光伴隨著音樂忽明忽暗，噴泉里的水也調皮里隨著音樂的陰陽頓挫而高低跳躍。在欣賞了布達拉宮的燈光秀和音樂噴泉后，又環游了一圈廣場，隨手拍出了幾張布達拉宮的夜景照片，夜幕下的布達拉宮更顯得宏偉、莊嚴和神圣。<br></div> 夜幕下的布達拉宮 夜幕下的布達拉宮<div><br></div><div> 按計劃提前在網上預約了布達拉宮的參觀票，由于是疫情期間，參觀的人數沒有超過額定人數，所以還是比較好預約的。<br> 關于布達拉宮，在第二次進藏的游記里由于沒有安排去游覽，所以對它也沒有進行過多的介紹。既然這次是繼2003年后第二次進布達拉宮，那就把布達拉宮的情況在這里給予介紹。如果你有幸讀到了這篇游記，你也就了解了布達拉宮。就是沒有人讀到，作為一種記憶，我也應該把她的今世來生做一個了解。<br></div><div> 布達拉宮始建于公元七世紀四十年代松蕃王朝松贊干布時期，距今已有1300多年歷史，是一座融宮殿、城堡和寺院于一體的古建筑群。她座落在西藏自治區首府拉薩市中心、北京路的西段的瑪布山(也稱紅山)上，最高處海拔3766米，也是世界上海拔最高的古代宮殿。1961年國務院列為全國重點文物保護單位；上世紀90年代，被確認為世界文化遺產，是西藏自治區內最完整最宏偉的一座古建筑。“布達拉”是普陀羅(普陀)的譯音，意即菩薩住的宮殿，相傳公元七世紀時，吐蕃贊普松贊干布與唐聯姻，為迎娶文成公主而建成此宮，今尚存法王修法洞和觀音佛堂兩處早期建筑。現有建筑群為17世紀中葉五世達賴受清朝冊封后開始興建，并經過歷代達賴不斷擴建而成。1959年前，布達拉宮是五世達賴之后歷代達賴喇嘛生活起居和從事政治活動的場所，是舊西藏政教合一的統治權力中心，從七世紀起，先后共有九個贊普 (藏王)和十位達賴在這里居住過。布達拉宮由紅山南麓奠基，緣山而上，依勢迭砌，從平地直達山頂，幾乎占了整座瑪布山(紅山)。布達拉宮高117米，東西長360米，外觀13層，實為9層，面積約12萬平方米，殿宇巍峨，金頂輝煌，共有佛堂、經堂、靈塔殿、習經室15000多間(按西藏建筑計算辦法以柱計算)。整個建筑系石木結構。用塊塊方石壘砌，高大寬敞的殿堂墻上繪有各種色彩鮮艷的壁畫，室內陳設有幾十萬個用金、銀、銅、玉和檀香木等雕鑄的大小佛像，造型生動。集中體現了藏族人民高度的建筑成就和獨特的藝術風格。布達拉宮宮頂宮城占地41公頃，包括四大部分：紅山之上的紅宮、白宮、山后的龍王潭和山腳下的“雪”。其中紅宮為歷代達賴的靈塔殿和各類佛堂，位于整個建筑的中心和頂點，也是須彌佛土和宇宙中心的象征;白宮合抱于紅宮外側，是歷代達賴的宮殿、大經堂、噶廈政府機構和僧官學校等，達賴的寢宮位于白宮最高處，又稱日光殿;龍王潭為布達拉宮后園，方圓3公里，中為湖，湖中小島上 建有龍王宮和大象房等;“雪”在布達拉宮腳下，其中安置有噶廈政府的監獄、印經所、作坊、馬廄，周圍是宮墻和碉堡。站在紅山腳下，可以看 到布達拉宮的整體布局，由下到上分別是“雪”、白宮和紅宮，充分體現了藏傳佛教中“欲界”、“色界”、“無色界”的“三界說”，通過建筑布局藝術的對比、夸張和渲染，表現了佛法的神威，令人在千年之下，仍望之而生對天國佛境的凜遵之感……<br></div><br> 莊嚴、宏偉的布達拉宮<div><br></div><div> 參觀布達拉宮大約需要兩個小時左右，要是加上允許拍照的地方打打卡拍拍照那時間就不好說了，畢竟人多都想要拍照留念。<br> 從布達拉宮出來后近距離地拍了其全景照片后，就直奔羅布林卡。羅布林卡屬全國重點文物保護單位，位于西藏拉薩西郊。始建于十八世紀40年代（達賴七世），是歷代達賴喇嘛和少數達官貴人游樂休息消夏理政的地方，也稱“夏宮”。是一座典型的藏式風格人造園林，也是整個西藏規模最大、風景最佳的、古跡最多的園林。全園占地36萬平方米，園內有植物100余種，不僅有拉薩地區常見花木，而且有取自喜馬拉雅山南北麓的奇花異草，還有從內地移植或從國外引進的名貴花卉，堪稱高原植物園。羅布林卡意為寶貝園林，四面都有門，東面是正門。康松思輪是正面最醒目的一座閣樓，它原是座漢式小木亭，后改修為觀戲樓，東邊又加修了一片便于演出的開闊場地，專供達賴喇嘛看戲用。它旁邊就是夏布甸拉康，是進行宗教禮儀的場所。羅布林卡由格桑頗章、金色頗章、達旦明久頗章等幾組宮殿建筑組成，每組建筑又分為宮區、宮前區和林區三個主要部分，有房374間。以格桑頗章為主體的建筑群，位于第二重圍墻內南院的東南部。以措吉頗章（湖心亭）為主體的建筑群，位于格桑頗章西北約120米處，是羅布林卡中最美的景區。以金色頗章為主體的建筑群，位于羅布林卡西部。各組建筑均以木、石為主要材料建成，規劃整齊，具有明顯的藏式建筑風格。主要殿堂內的墻壁上均繪有精美的壁畫。此外，羅布林卡內還珍藏有大量的文物和典籍。<br></div> 格桑頗章 金色頗章 達旦明久頗章 新宮墻<div><br></div><div><h1 style="text-align: center;"><b>09.01 拉薩~羊湖~江孜~日喀則</b></h1><br><br> 早餐后離開拉薩，正式踏上上新藏線，開啟了新的征程。雖然前兩次也都到過羊湖和日喀則，但那都是打卡式的，在拉薩周邊的景點，并不算真正的走上新藏線。這次的目標是新藏線西藏境內的最西端，距新疆的葉城縣咫尺之遙了。<br> 去日喀則必經羊卓雍錯。羊卓雍措（YamdrokTso），有的人簡稱羊湖（并非藏北的羊湖），藏語意為“碧玉湖”，是西藏三大圣湖之一，像珊瑚枝一般，因此它在藏語中又被稱為“上面的珊瑚湖”。主要位于西藏山南市浪卡子縣，中段在浪卡子縣與貢嘎縣之間，拉薩西南約70公里處，與納木錯、瑪旁雍錯并稱西藏三大圣湖，是喜馬拉雅山北麓最大的內陸湖泊，其湖面平靜，一片翠藍，仿佛如山南高原上的藍寶石湖光山色之美，冠絕藏南。羊卓雍措面積675km2，湖面海拔4,441米。<br> 注意：羊湖與羊卓雍措有區別，搜索羊湖就進入羊卓雍措。其實，羊湖在西藏地圖上標明的只有阿里地區北部靠近新疆的羊湖，有羊湖盆地。有的人簡稱羊卓雍措為羊湖，并非官方稱呼，不能取代。<br></div> 羊卓雍錯一角 羊卓雍錯一角<div><br></div><div> 午飯后我們一路向西，沿途風景秀麗，不時停車駐足拍攝。先經過了江孜縣的卡若拉冰川。卡若拉冰川背靠西藏四大高峰之一的乃欽康桑峰（7191米）南坡，冰川上部為一坡度較緩的冰帽，為兩個呈懸冰川形式的冰舌。東冰舌長3公里，寬750米，冰舌末端高5233米；西冰舌長4.5公里，寬1.5公里，冰舌末端高5145米。整個冰川面積為9.4平方公里。冰川前緣由于基巖山丘起伏，促使冰舌前緣緩慢移動的冰層頂部發生張裂。冰雪沿冰層張裂消融，形成壯麗多姿的冰塔林。在冰塔林上由于雪塵相間顯示出各種云卷狀的奇異褶曲，猶如能工巧匠精心細雕的花紋圖案。在冰舌前緣的基巖冰蝕臺地上可見數條長達10余米、寬10-20厘米、深8-10厘米的楔型刮痕平行分布，這是其它冰川罕見的跡象，形如“創床”的導軌。巨大的冰川從山頂云霧飄緲處，一直延伸到離公路只有幾百米的路邊，晶瑩幽藍中，捎來幾許涼嗖嗖的感覺。雖然由于長年受公路上灰塵的影響，冰川整體呈黑白分層形態，但冰川上半部在陽光的照耀下，猶如一副巨型唐卡掛在山壁上，熠熠生輝。<br></div> 卡若拉冰川 卡若拉冰川<div><br></div><div> 通過卡若拉冰川后，就到了乃欽康桑雪山。<br></div> 乃欽康桑雪山<div><br></div><div> 行駛了大約四十公里就到了滿拉水庫觀景臺。滿拉水庫位于西藏日喀則地區江孜縣龍馬鄉境內年楚河上游,以灌溉、發電為主,兼有防洪、旅游等綜合效益的大型水利建設項目。擋水壩為粘土心墻堆石壩,壩長287米,壩高76.3米,壩頂寬10米,有“西藏第一壩”之稱，距縣城28公里,距日喀則城113公里。 <br></div> 滿拉水庫一角<div><br></div><div> 在江孜縣城有一座古堡叫江孜古堡（江孜宗堡）：位于西藏江孜縣城里，也叫江孜宗山古堡，因古堡所在的石山叫宗山，“宗”，在過去的西藏是行政單位。現有江孜宗山抗英遺址。附近有著名的白居寺。<br> 江孜宗山抗英遺址，位于江孜縣宗山上，是清光緒三十年（1904年）西藏愛國主義軍民抗擊英國侵略軍遺址，總建筑面積7064平方米。江孜宗山抗英遺址東西長360米，南北寬約80米，建筑依山而建，高低措落，建筑包括炮臺、碉堡和城墻，共有大小房屋193間；其中孜結拉康殿位于宗山抗英遺址頂部，總面積878.36平方米。江孜宗山抗英遺址上是中華民族反抗外來侵略的紀念地，較完整地保存了封建農奴制時代宗政府的原貌，具有重要歷史價值。1961年3月4日，江孜宗山抗英遺址被中華人民共和國國務院公布為第一批全國重點文物保護單位。<br></div> 江孜古堡 江孜宗山抗英遺址<div><br></div><div> 江孜縣屬高原溫帶半干旱季風氣候區。干濕季分明，夏季雨水充沛集中，溫暖濕潤，冬季干冷，日照充足，太陽輻射強烈，日溫差大而年溫差小，無霜期短，適合各種植物生長。<br></div> 江孜小盆地的麥浪滾滾<div><br></div><div> 旁晚到了日喀則市。日喀則是西藏自治區下轄地級市，位于中國西南邊陲，青藏高原西南部，西銜阿里地區、北靠那曲市、東鄰拉薩市與山南市，外與尼泊爾、不丹、印度等國接壤；南北地勢較高，其間為藏南高原和雅魯藏布江流域，面積18.2萬平方公里。日喀則的藏文意思是“土質最好的莊園”。境內定日縣有世界第一高峰——珠穆朗瑪峰。桑珠孜宗堡和江孜古堡都是曾經的政教中心。有扎什倫布寺、白居寺、薩迦寺等一批著名寺廟。有亞東口岸、樟木口岸和吉隆口岸。<br> 扎什倫布寺意為“吉祥須彌寺”，全名為“扎什倫布白吉德欽曲唐結勒南巴杰瓦林”，意為“吉祥須彌聚福殊勝諸方州”。位于西藏日喀則的尼色日山下，是該地區最大的寺廟。明朝正統十二年，宗喀巴弟子根敦朱巴興建，后四世班禪羅桑卻吉堅贊加以擴建。寺中錯欽大殿可容2000人誦經，殿中有釋迦牟尼像，兩邊有根敦朱巴與四世班禪立像。大殿兩側為彌勒殿與度母殿。寺的西側有大彌勒殿，高30米，甚宏偉；扎什倫布寺可與達賴的布達拉宮相媲美。它與拉薩的甘丹寺、色拉寺、哲蚌寺、青海的塔爾寺、甘肅的拉卜楞寺并列為格魯派的“六大寺”。全國重點文物保護單位之一。2017年8月，批準為國家5A級旅游景區。<br></div><div> 從四世班禪起，歷代班禪大師成為扎什倫布寺當然的法臺，他們在任期內，都對寺院進行過修葺和擴建。建于這一時期的主要建筑和機構有印經院、時輪扎倉、甲納拉康（亦稱漢佛堂）、強巴佛殿（未來佛殿）、伏魔大佛塔和佛殿、經堂、僧舍多座。自四世至九世班禪大師圓寂后，都曾建靈塔保存肉身，并建供放靈塔的金頂祀殿。可惜在文化大革命中，這些精美的建筑大部被毀。1984年，國家撥款重建。在十世班禪大師確吉堅贊的主持下，四世至九世班禪的合葬靈塔和祀殿歷時四年竣工，定名為班禪東陵札什南捷（吉祥勝利之意）。<br> 扎什倫布寺占地面積15萬平方米，周圍筑有宮墻，宮墻沿山勢蜿蜒迤邐，周長3000多米。寺內有經堂57間，房屋3600間，整個寺院依山坡而筑，背附高山，座北地向陽，殿宇依次遞接，疏密均衡，和諧對稱。扎什倫布寺最宏偉的建筑是大彌勒殿和歷世班禪靈塔殿。大彌勒殿位于寺院西側，殿高30米，供奉1914年由九世班禪確吉尼瑪主持鑄造的彌勒坐像。<br></div><div><br></div><div><h1 style="text-align: center;"><b>09.02 日喀則~定日縣</b></h1><br> 早上六點多起來就直奔扎什倫布寺，我們入住的賓館離扎什倫布寺不到兩站的距離，步行幾分鐘就到了。到了扎什倫布寺，太陽還沒有出來，但圍著寺院轉經廊轉經的人以及在扎什倫布寺門前廣場上磕頭的、煨桑的人們熙熙攘攘、來來往往。不管他們做什么，但對佛主的虔誠心是一樣的，也使我的靈魂得到了凈化，如果你不親臨其境是沒有這種感受的。不過和全國一樣，只要有人群的地方就少不了廣場舞。等到寺院正式開門接納游客進入時，我購票后進入了這座神圣的殿堂。<br></div> 面向扎什倫布寺磕長頭的信徒 面向扎什倫布寺磕長頭的信徒 背著磕長頭的信徒，這邊是晨練的廣場舞愛好者 說起煨桑，我在滇藏篇里有所介紹。為了文章的完整性，我覺得有必要再做一次介紹。煨桑就是用松柏枝焚起的靄藹煙霧，是藏族祭天地諸神的儀式。在藏族地區，幾乎每家每戶都備有桑爐（或者院子中央，或者在屋頂依山處），每逢藏歷新年，大年初一，人們起的很早，第一件事就是煨桑祭神，素以第一個去煨桑的人為榮。后來的人只是在已經燃起的煨桑堆上加松枝、柏枝、桑面（青稞面）等物，順便獻酒灑漿，添嘛呢箭桿。據說在煨桑的過程中產生的煙霧，不僅使凡人有舒適感，山神也會十分高興。因而信徒們以此作為祈禱的一種形式，希望神會降福于敬奉它的人們。在藏區，隨處可見煨桑的場面，不單單局限于新年或大年初一等。在甘南的拉卜楞寺和日喀則的扎什倫布寺的前面都有煨桑的專有桑爐和買松柏的經營者。<br> 排隊煨桑的人們和賣桑者<div><br></div><div> 2003年6月，我來過一次日喀則，也匆匆忙忙參觀了扎什倫布寺，但印象已經非常模糊了。所以這次一定要認認真真、仔仔細細地完整地把寺院能去能看的地方都要走到看到。原本計劃兩個小時的參觀，等出來一看時間已經到了中午時分了。<br> 午飯后出發，在翻越嘉措拉山后到達新定日縣城，購買好珠峰門票以及環保費后，經過魯魯邊檢站辦理好邊境登記手續后前往世界的巔峰“珠峰”大本營，一點左右我們就到了珠峰保護區大門口。那天烏云密布，云層低的抻手就能斯下一朵烏云來。<br></div> <div> 雖然大家都知道珠穆朗瑪峰，包括我也是，在孩提的時候就知道世界屋脊是青藏高原，有世界第一高峰珠穆朗瑪峰，而且當時記憶中的高度是8848.12米。但對于真正走近珠穆朗瑪峰，了解珠穆朗瑪峰還是第一次，所以在這里我就要對珠穆朗瑪峰做一個系統的介紹，其一是讓我桌上了解她，如果你有看到這份游記，那也應該對給你一個普及吧。<br></div><div> 珠穆朗瑪峰（英語：Mount Qomolangma，藏語：????????????，尼泊爾語：???????），簡稱珠峰，是喜馬拉雅山脈的主峰，同時是中國、世界海拔最高的山峰，位于中國與尼泊爾邊境線上，北部在中國西藏自治區日喀則市定日縣境內（西坡在定日縣扎西宗鄉，東坡在定日縣曲當鄉，有珠峰大本營），南部在尼泊爾北部境內，是中國和世界最高峰，也是中國跨越四個縣的珠穆朗瑪峰自然保護區和尼泊爾國家公園的中心所在。藏語中“珠穆”是“女神”的意思，“朗瑪”是“母象”的意思，整體意思為“大地之母”。一直以來珠峰的高度都沒有給出一個官方的而且是由中國和尼泊爾共同認可的高度，2020年12月8日，中國國家主席習近平同尼泊爾總統班達里互致信函，共同宣布珠穆朗瑪峰最新高程8848.86米。<br> 珠穆朗瑪峰（Mount Qomolangma）山體呈巨型金字塔狀，威武雄壯昂首天外，地形極端險峻，環境非常復雜。雪線高度：北坡為5800～6200米，南坡為5500～6100米。東北山脊、東南山脊和西山山脊中間夾著三大陡壁（北壁、東壁和西南壁），在這些山脊和峭壁之間又分布著548條大陸型冰川，總面積達1457.07平方千米，平均厚度達7260米。冰川的補給主要靠印度洋季風帶兩大降水帶積雪變質形成。冰川上有千姿百態、瑰麗罕見的冰塔林，又有高達數十米的冰陡崖和步步陷阱的明暗冰裂隙，還有險象環生的冰崩雪崩區。珠峰不僅巍峨宏大，而且氣勢磅礴。在它周圍20公里的范圍內，群峰林立，層巒疊嶂，僅海拔7000米以上的高峰就有40多座（包括非獨立山峰），較著名的有：南面3公里處的洛子峰（海拔8516米，世界第四高峰），南面5.3公里處的38號峰（海拔7591米），東南面19.5公里處的馬卡魯峰（海拔8463米，世界第五高峰），北面4.2公里處的章子峰（海拔7543米），西面4.4公里處的努子峰（海拔7861米），西面8公里處的普莫里峰（海拔7161米）。在這些高峰的外圍，還有一些世界極高山峰與珠峰遙遙相望：東南面有世界第三高峰干城章嘉峰（海拔8586米，尼泊爾和印度的界峰），西面有海拔7952米的格重康峰、海拔8201米的卓奧友峰和海拔8012米的希夏邦馬峰。因此，珠峰周圍群峰來朝、峰頭洶涌，形成了波瀾壯闊的場面。<br></div> 珠穆朗瑪峰及她的伙伴們 通往大本營的盤山路 通往大本營的盤山路<div><br></div><div> 汽車行駛了4個多小時，我們開始翻越烏奎拉山，彎彎曲曲的盤山路不亞于怒江的七十二拐。到了山頂觀景臺，由于天氣原因能見度也很低，根本看不到遠山的珠峰。在山頂有很多藏族小姑娘、小伙子在介紹山下扎西鄉的住宿旅館飯店（下山唯一能提供住宿吃飯的地方了），我們也就預訂了一家。在盤山道上盤旋了一兩個小時后下到了扎西宗鄉。找到了預訂的那家藏族家庭旅館，時間已經是晚上十點左右了，旅館條件非常簡陋。店家非常熱情，給我們提供了甜茶和面條，價格還是比較公道的。<br></div> 藏族同胞做的面條也是很地道的<div><br></div><div><h1 style="text-align: center;"><b>09.03 珠峰大本營</b></h1><br> 一大早我們就開車到了觀光車轉運站，在上午八點半左右我們到了珠峰大本營。<br></div> <div><br></div><div><br></div><div> 珠峰大本營是指觀看珠峰核心區環境而設立的生活地帶，中國境內有兩個，西坡大本營在西藏自治區日喀則地區定日縣扎西宗鄉，海拔5200米，與珠峰峰頂的直線距離約19公里，國家AAAAA級旅游區。“珠穆朗瑪峰高程測量紀念碑”位于珠峰大本營西側的一個小山坡上，與珠峰大本營標志牌直線距離為100米左右。這是我國首次在珠峰大本營建立珠峰復測高程紀念碑。2019年1月，日喀則市定日縣珠峰管理局發布公告，珠峰大本營無限期關閉，禁止任何單位和個人進入珠穆朗瑪峰國家級自然保護區絨布寺以上核心區域旅游。<br> 東坡大本營在定日縣曲當鄉的嘎瑪溝地帶。<br> 當我們心情激動地來到劃定的觀景線附近時，令人沮喪的是珠峰被厚厚的云層遮擋的嚴嚴實實，根本看不到她的真面目。我們決定當天不下山了，看不到珠峰不回頭。我們聯系了絨布寺對面的客棧，房間除了床外就什么也沒有了，唯一能讓人欣慰的是配備有電褥子，否則都不知道晚上該怎么過了。住下后就安心等待奇跡出現了。老天眷顧我們的執著，在下午七點多，珠峰慢慢撥開烏云露出了她的真面目，讓人興奮不已。<br></div> 云霧中的珠穆朗瑪峰 藍天下的珠穆朗瑪峰 <h3> 夕陽下的珠穆朗瑪峰</h3> 云霧繚繞的珠穆朗瑪峰 <div><br></div><div> 中午時分去了絨布寺。她位于西藏日喀則地區定日縣巴松鄉南面珠穆朗瑪峰下絨布溝東西側的“卓瑪”（度母）山頂，距縣駐地九十公里，海拔5154米，地勢高峻寒冷，是世界上海拔最高的寺廟，所以景觀絕妙。絨布寺，全稱“拉堆查絨布冬阿曲林寺”，是屬西藏寧瑪派寺廟，是一個富有地方特色的僧尼混居寺。 絨布寺始建于1899年，由紅教喇嘛阿旺丹增羅布創建，位于珠峰北麓的絨布冰川末端，距珠峰峰頂約20公理。寺院分新舊兩處，舊寺位于新寺以南3公里處，靠近珠穆朗瑪峰，尚存蓮花生大師當年的修行洞，以及印有蓮花生手足印的石頭和石塔等。新寺建成于1902年，絨布寺一度規模較大，曾有十幾座屬寺，有的還在尼泊爾境內，后因歷史原因被毀。現今主寺下面有八個附屬小寺，包括一個尼姑庵。由于絨布寺距珠峰頂約20公里，所以這里已成為從北坡攀登珠峰的大本營。從這兒向南眺望，是觀賞拍攝珠峰的絕佳地點。圍繞絨布寺有一條轉經道。1983年寺廟經歷了大規模的修建，這里的壁畫值得仔細觀賞。<br></div> 世界海拔最高的寺廟——絨布寺<div><br></div><div><h1 style="text-align: center;"><b>09.04 珠峰大本營 ~希夏邦馬峰~薩嘎</b></h1><br><br> 根據天氣預報，今天天氣良好，可以拍到珠峰日出。大家早早就來到了最佳拍攝點等候日出，一邊等待一邊祈禱蒼天開眼。天亮了，太陽光慢慢打在了珠峰上面，我們如愿拍到了晨曦下的珠穆朗瑪峰，不枉我們在凜冽的寒風苦苦等待。<br></div> <div> 朝陽下的珠穆朗瑪峰<br></div><div><br></div><div> 拍完日出，回到旅館收拾好行李，觀光車已經拉來了第一批觀光客，這也意味著我們就有了下山的車了。下了觀光車，坐上我們的車向下一個目標前進。<br> 經過了漫長的盤山路，我們又到了烏奎拉山觀景臺。今天的運氣超好，一眼望去珠峰以及其他峰都盡收眼底。天氣好了心情自然也就好了，心情好拍攝的意愿相應高漲起來了。架起了手機拍延時，三腳架支起了相機，各種角度的拍。<br> 從烏奎拉山盤下山后，前往薩嘎，這里我們開始了西藏的西藏之行，這里的高原空曠無垠，只有原始和自然，在這海拔有相當高度的地方，天地更近，在這艱苦的環境中，人與人的心更貼近，沿途我們經過希夏邦馬峰、崗彭慶峰和佩古措，到達薩嘎縣城入住。<br></div> 烏奎拉山觀景臺眺望群山之中的珠峰和她的伙伴們<br><div><br></div><div> 下午17多點到了海拔8027米的希夏邦馬峰，在世界14座8000米級高峰中排名第14位。它坐落在喜馬拉雅山脈中段，東南方距珠穆朗瑪峰約120公里，是一座完全在中國西藏自治區日喀則市聶拉木縣境內的8000米級高峰，也是喜馬拉雅山脈的著名高峰之一。希夏邦馬峰,藏語是“氣候嚴寒、天氣惡劣多變”之意。它由三個高程相近的姐妹峰組成，在主峰西北200米和400米處，分別有8008米7966米的兩個峰尖。<br></div> 希夏邦馬峰 希夏邦馬峰下的牦牛 第一次近距離拍攝野驢<div><br></div><div><h1 style="text-align: center;"><b>09.05 薩嘎~帕羊~普蘭縣塔欽村</b></h1><br> 早餐后就出發，過了帕羊不遠看到了一個有著沙漠、草原、牛羊、湖泊和雪山的地方，真想不到在這雪域高原上還有一望無際的沙漠。<br></div> <div><br></div><div><br></div><div> 一點左右，我們駛出了日喀則市薩嘎縣，進入了阿里地區普蘭縣。<br></div> <div><br></div><div> 看到一篇文章是這樣贊美阿里的，掂手而來如下：<br> 阿里，世界最初的模樣；阿里，西藏以西的西藏；阿里，神秘之中的神秘；阿里，遙遠之外的遙遠；沒去過西藏，怎么能說到過最美地方；沒去過阿里，怎么能說到過西藏；阿里，只有勇敢者才敢挑戰的天堂。并不是所有人都能領悟到天地間這曠世之美，阿里平均海拔4500米以上，被稱為“世界屋脊的屋脊”、“地球的第三極”，這里人跡罕至，自然條件惡劣，讓很多人望而止步。這里是萬山之祖，百川之源；這里是喜馬拉雅山脈，岡底斯山脈等山脈相聚的地方；這里有面對浩瀚天穹的蒼茫大地，有映照潔白神山的蔚藍圣湖，有翱翔的雄鷹和奔跑的羚羊，更有默默佇立的遠古文明。如果這人世間有天堂，阿里應該是天堂的中心。這里有觸手可及的天空與潔白無瑕的云朵，仿佛踮起腳尖，就能觸碰藍天。當你走進這片土地，就像洗去了一身的疲憊與煩惱，心中只剩下虔誠與敬畏。當你穿越這里，越野車奔馳在阿里廣袤的土地上，面對千里茫茫的雪山，人變得越來越渺小，心卻變得越來越寬廣。你會發現，你比這里的雄鷹與羚羊還要自由。<br></div><div> 阿里才是西藏的“毒藥”，美的讓人心疼，美的讓人無法自拔，雪山的偉岸，湖水的柔情，任何文字都無法形容這雄壯的美，面對阿里，面對這浩瀚蒼穹，一切的語言都顯得蒼白，行走在世界屋脊的洪荒之美中，用心去貼近，人生最大的局限，不是距離，不是條件，而是那顆勇于挑戰，說走就走的心，當你的心打開時，遠方從此就不再遙遠，愛旅行的人，總是收獲的，精神上是富足的，心無界，行無疆，我們一直向遠方！ <br> 遠行，對有些人來講只有漫漫長路，塵煙迢迢，腳步凌亂，滿腹狐疑；但對有的人卻是滿目盡景，萬千氣象，信步天地，快意自然。只有那些能坦然面對疲憊孤獨、恐怖迷惘并戰勝痛苦，雖經歷坎坷無數，卻依然陽光燦爛地行走在路上的人，才會享受到遠方的無限風光及醉人暢快，才能領略那海到無邊天作岸，山登絕頂我為峰的境界。</div><div> 進入阿里后，人煙稀少，野生動物也逐漸多起來了，原來在青藏線上看到幾只羚羊、野驢就滿心歡喜。但現在看見成群結隊的各種野生動物也習以為常了。<br></div> <div><br></div><div> 四點左右，我們到了瑪旁雍措。瑪旁雍措（Lake Manasarovar）在西藏阿里地區普蘭縣城東35公里、崗仁波齊峰之南。其周圍自然風景非常美麗，自古以來佛教信徒都把它看作是圣地“世界中心”，是中國蓄水量第二大的天然淡水湖、湖水透明度最大的淡水湖，藏地所稱三大“神湖”之一。它也是亞洲四大河流的發源地。“瑪旁雍措”--“不可戰勝的碧玉之湖”，藏語里“瑪旁”就是不敗，無不勝的意思。瑪旁雍措最早名為“瑪垂”，或“瑪垂措”，是雍仲本教中廣財龍王的名字。據說瑪旁雍措是最圣潔的湖，是勝樂大尊賜與人間的甘露，圣水可以清洗人心靈中的煩惱和孽障。她是雍仲本教，印度佛教，印度教所有圣地中最古老，最神圣的地方，她是心靈中盡善盡美的湖，她是這個宇宙中真正的天堂，是眾神的香格里拉，萬物之極樂世界。印度教說它是濕婆神的住所。<br></div> 瑪旁雍措湖邊的藏族女攝影家<div><br></div><div> 在瑪旁雍措西北方向五六十公里的地方有一座山，叫岡仁波齊。岡仁波齊山與瑪旁雍措一起，號稱世界的中心，是藏傳佛教（印度教、苯教）和藏族人民心中的神山。岡仁波齊并非這一地區最高的山峰，海拔只有6656米，但是只有它終年積雪的峰頂能夠在陽光照耀下閃耀著奇異的光芒，奪人眼目。她形似金字塔（藏民稱象“石磨的把手”），四壁非常對稱。由南面望去可見到它著名的標志：由峰頂垂直而下的巨大冰槽與一橫向巖層構成的佛教萬字格（佛教中精神力量的標志，意為佛法永存，代表著吉祥與護佑。岡仁波齊峰經常是白云繚繞，當地人認為如果能看到峰頂是件很有福氣的事情。由于特殊的山形，與周圍的山峰迥然不同，讓人不得不充滿宗教般的虔誠與驚嘆。<br> 岡仁波齊與梅里雪山、阿尼瑪卿山脈、青海玉樹的尕朵覺沃并稱藏傳佛教四大神山。<br></div> 岡仁波齊 瑪旁雍措湖邊遠眺岡仁波齊山 岡仁波齊神山腳下<br> 在瑪旁雍措湖邊遙望著岡仁波齊神山祈禱朝拜的信徒<div><br></div><div> 納木那尼峰（下圖），海拔7694米，位于喜馬拉雅山西段，與海拔6638米的神山岡仁波齊峰遙遙相對。納木那尼峰方圓約200平方公里，主要有6條山脊。山脊線上有數十座6000米以上的山頭，高低錯落。納木那尼峰，藏民稱之為“圣母之山”或“神女峰”。西面的山脊呈扇狀由北向南排列，東面唯一的山脊被侵蝕成刃脊，十分陡峭，形成了高差近2000米的峭壁。相比而言，西面的坡度則較為和緩，峽谷間傾瀉著五條巨大的冰川，冰面上布滿了冰裂縫和冰陡崖。<br></div> <div><br></div><div> 拍完了瑪旁雍措和岡仁波齊后，我們就在塔欽村住下，準備第二天隨著轉山的人群也來一次轉山。<br> 塔欽，意為“大經旗”，原來也叫大金、塔青，位于阿里地區普蘭縣巴嘎鄉，是岡仁波齊神山腳下的一個較為雜亂而又極為熱鬧的小村莊，轉山的大本營，可提供各種檔次的住宿和餐飲，但費用較貴條件一般。<br> 有趣的是，塔欽雖然距離神山最近，在這里卻看不到神山，村子北面有一道山脊擋住了神山。但塔欽卻是轉山的起點也是終點，每年都會有很多信徒從這里出發，朝著心中的信仰而去。<br> 我們入住后馬上開車翻越村子北面的山脊，想近距離拍拍神山在夕陽下的雄姿，汽車在崎嶇的山中上顛簸了半個多小時，來到了一座寺廟附近，已經不能再往前走了。停下車后找到最佳拍攝位置，抬頭仰望著雄偉、莊嚴、神秘的神山，那種無比的崇敬油然而生。天快黑了，雖然沒有陽光但我們還是在神山的腳下拍到了神山，也是非常開心的。</div><div><br></div><h1 style="text-align: center;"><b>09.06 塔欽~門士~扎達縣</b></h1><br> 原計劃今天要在岡仁波齊呆一天去轉山，繞神山轉一圈七十多公里，需要三天的時間，況且里面沒有吃住等提供生活必需品，吃的用的都要自己背進去或雇人，所以大家也就取消了轉山的計劃，而是直接奔扎達縣了。 轉山的人們<br><div><br></div><div> 說起轉山，這里就要介紹一下了。轉山是指對著有靈性的大山反復繞走的儀式，是朝拜山神最虔誠的方式。藏族人相信，遭遇苦難的人借此能得到身心的洗禮與凈化。朝圣能洗滌前世今生的罪孽，增添無窮的功德，并最終脫出輪回，榮登極樂世界。因此，總有數不盡的人，以獨有的磕長頭的方式俯仰于天地之間，向心中的圣地前進。在眾多圣地里面，岡仁波齊最為神圣。因為每年都有成千上萬的佛教信徒和普通游客去往岡仁波齊轉山。他們或徒步旅行，或磕長頭前進，以自認為最虔誠的方式丈量著腳下的土地，為的是心中神圣的向往與愿望。信徒們用步行或磕長頭的形式繞神山一圈，通常會持續1-3天。而對于普通人的我們來說，去岡仁波齊轉山的可能會是一次生理和心理上的挑戰。但是最終收獲的靈魂上的安寧，會讓你知道一切都是值得的。<br></div><div> 另據說信徒們之所以如此虔誠是因為他們相信人要承受六道輪回之苦。只有兩個辦法可以免除，其一修成活佛，這很困難，另外的辦法就是轉山。他們相信繞神山轉可以洗清一生罪孽，可以在輪回中免遭墮入無間地獄，甚至脫離六道輪回來世成佛。如果在轉山中死去，被認為是一種造化。因此轉山朝圣者總是年年不斷。<br> 據說朝圣者來此轉山一圈，可洗盡一生罪孽；轉山十圈可在五百輪回中免下地獄之苦；轉山108圈便可在今生成佛升天。而在釋迦牟尼誕生的馬年轉山一圈，則可增加一輪十二倍的功德，相當于常年的十三圈。千百年來朝圣者絡繹不絕，在通往神山的一條條道路上，形成了一個耐人尋味、令人感慨的永動流。神山已深深地寓于西藏的宗教歷史文化之中，她神奇誘人，是人與神、人與自然結合的精神之山、文化之山、信仰之山。<br></div><div> 這時可能有人要問，這么辛苦，值得嗎？有一位游客是這樣說的：當你在蔚藍的天空下，仰望那閃耀著晶瑩光輝的神圣雪峰，跟隨千百年來無數轉山者的足跡從神山的腳下走過，歷經高海拔地區缺氧、呼吸困難、肌肉酸痛、嘴唇干裂、皮膚曬傷等等艱辛，完成轉山以后，心中那種幸福的滿足感是無法形容的。我們相信，完成神圣的岡仁波齊徒步轉山旅行以后，您會愛上西藏這片雪域高原。<br> 早晨起了個大早，去碰碰運氣看看能不能拍到陽光下的岡仁波齊和納木那尼峰。<br> 雖然天氣不錯，但我們運氣不好，神山躲在一片白云后面，也許被轉山的人群打擾的累了，想好好休息休息吧，那我們也就不等她醒來了。山腳下的塔欽村在陽光的照射下顯示出現代化的氣息。<br> 東方不亮西方亮，沒有拍到神山，我們拍到了神峰納木那尼峰。<br></div> 塔欽村，神山就躲在朵朵白云的后面 日照納木那尼峰<div><br></div><div> 告別岡仁波齊后，我們在219國道上向西北方向又走了約140公里才轉入705縣道。這段路上，除了門士鄉外，就見不到房屋與人了。人跡罕至，見到野生動物的機會就比較多了，幾次停車拍照。見到最多的是野驢，還有蒼鷹、藏羚羊等。感覺海拔越來越高了，一看才知道正在翻越阿伊拉日居山。<br></div> 人生最高度<div><br></div><div> 阿伊拉日居山是扎達縣與噶爾縣的界山，也是象泉河（朗欽藏布）與獅泉河森格藏布）的分水嶺。龍嘎拉達坂又是一個埡口，翻過這個埡口就開始下山了。我們在下車拍照稍作休息。這里海拔高度5403.2米。刷新了我人生一路走來的最高度了。<br> 一路下山，路邊的地形地貌也逐步發生了變化。直覺告訴我我們到了扎達土林了。關于扎達土林，這里也要做一個介紹。<br> 札達土林位于中國西藏阿里地區札達縣境內，是札達縣最著名的地貌風光區。札達土林地貌發育最好的地區是以托林鎮為中心的大片地區，分布高度是海拔3750―4450米，其面積約888平方公里，札達土林分布的總面積約為2464平方公里，是世界上最典型、分布面積最大的第三系地層風化形成的土林。土林是遠古受造山運動影響，湖底沉積的地層長期受流水切割，并逐漸風化剝蝕，從而形成的特殊地貌。土林里的“樹木”高低錯落達數十米，千姿百態，別有情趣。汽車行進其間，就像是繞著眾多巨人的腳掌打圈。札達土林地貌在地質學上叫河湖相，成因于百萬年的地質變遷。土林里的“樹木”高低錯落達數十米，千姿百態，別有情趣。沿著縣道705在山谷間穿梭，一座座城堡、一群群碉樓、一頂頂帳篷、一層層宮殿，參差嵯峨，儀態萬千，這一切全是大自然的杰作。這里土林之壯觀，形態之奇特，面積之寬廣，不得不折服于大自然的鬼斧神工，這里才是創作攝影大片神奇地域，扎達土林大氣之中還透著秀氣及一絲靈氣，好像天生就是與人世相結合似的。任何一座土丘，任何一群土山，任何一片土林，都可以讓旅者有所思索。在神秘的歷史背后，依稀中感覺到這土林就像是在再現這片土地上曾經發生過的歷史一樣。就這樣我們在濃濃密密的土林伴隨著，浩浩蕩蕩行進了幾十公里。<br> 汽車在彎彎曲曲的盤山路上緩緩向下，我們一邊欣賞一邊拍攝，為這天斧神工的自然壯舉驚嘆不已。我在想，如果這些景觀放在交通便利的內地任一個地區，它的人氣指數不亞于內地的一些景點。我也去了很多類似于這種地貌的景點，比如新疆的魔鬼城、張掖的冰溝丹霞、柴達木盆地的丹霞地貌等等。<br></div> 千奇百怪的札達土林 千奇百怪的札達土林 千奇百怪的札達土林 千奇百怪的札達土林 <div> 千奇百怪的札達土林<br></div><div> </div><div> 美景是拍不夠的，但行程還是要必須走的。下午三點多我們就到了扎達縣城。入住賓館后，我們馬不停蹄地又趕往位于札達縣城以西約18公里處的古格王朝遺址。</div><div> 古格王國是在公元十世紀前后在阿里建立起來的，曾經有過七百年燦爛的文明史，是全國第一批重點文物保護單位之一。整個遺址占地總面積72萬平方米，共有房屋洞窟300余處、佛塔(高10余米)3座、寺廟4座、殿堂2間及地下暗道2條，分上、中、下三層，依次為王宮、寺廟和民居，它的消逝至今仍是個謎。</div> 古格王朝的前身可以上溯到象雄國，王朝的建立大概從9世紀開始，在統一西藏高原的吐蕃王朝瓦解后建立的，到17世紀結束，前后世襲了16個國王。它是吐蕃王室后裔在吐蕃西部阿里地方建立的地方政權，其統治范圍最盛時遍及阿里全境。它不僅是吐蕃世系的延續，而且使佛教在吐蕃瓦解后重新找到立足點，并由此逐漸達到全盛。因此古格王朝在西藏歷史上具有重要意義。17世紀中，古格王朝發生內亂，國王之弟請拉達克軍隊攻打王宮，王朝被推翻。古格覆亡后，并入拉達克（今克什米爾）一段時間，后被以達賴喇嘛為首的西藏地方政府重新收回。神秘的古格王朝300年前一夜之間在歷史上消失，留給我們的只有那記錄了古格燦爛輝煌的文化藝術成就的古格王朝遺址。 <div><br></div> <div><br></div> 我們到了古格王朝遺址已經是下午五點多了，景區也不再接待游客了，我們只好在外面拍了拍烏云密布下的遺址整體建筑。<div><br></div><div><h1 style="text-align: center;"><b>09.07 扎達縣~獅泉河</b></h1><br> 不到天亮就起床了，早餐后我們又趕往古格王朝遺址。先拍了晨曦下的遺址，在藍天白云映襯下顯得如此的巍峨、雄偉，易守難攻。</div> 朝陽下的城堡遺址 朝陽下的城堡遺址 殘垣斷壁的城堡 供奉佛主的佛堂 居高臨下看殘垣斷壁的城堡 通往地下暗室的通道 從地下暗室可以看到遠處的土林，既能采光還能通風，外面是懸崖 <div><br></div><div> 我們從遠到近、從下到上、從里到外、從外到里，把個古格王朝遺址盡情地拍了個夠，看了個全。王朝城堡的宏偉壯觀體現了近一千年以前吐蕃人的智慧，體會到了遺址三百年來所經歷的滄桑，從殘垣斷壁看出遺址飽受戰火的洗禮。我們還通過暗道下到了城堡為了躲避戰亂而開鑿的地道和暗室。<br> 不知不覺到了中午時分，我們返回扎達縣城吃了午飯，按原路返回219國道后，目標阿里首府所在地獅泉河鎮。<br> 一路風景一路看，隨處可見的野生動物已經不稀奇了。我們在路邊看到一群羚羊，不知道是人畜和睦相處了還是無人區就很少見到人，牠們是不知道害怕，還是不知道躲藏，反正視我們不存在。我們也借機好好近距離地拍了個夠。</div> <div> 近距離拍攝羚羊藏</div> 不到五點我們就到了阿里地區首府獅泉河鎮。 我在這<div><br></div><div><h1 style="text-align: center;"><b>09.08 獅泉河~班公湖~獅泉河</b></h1><br> 到阿里了，到獅泉河了。到了阿里不能不去班公湖。由于當時中印邊境沖突就在班公湖，所以能不能去班公湖是我們非常擔心的。從西安出發，我們就一直在打聽，有的說封鎖了有的說可以去。我們到了阿里才證實可以去班公湖，多年的愿望今天就要實現了，確實有點小激動。<br> 西藏有大大小小數不盡的湖泊（也叫措或錯），有大的有小的，有淡的有咸的，俗稱錯上加錯。我們也看了很多湖，按說對湖已經看疲勞了吧。但班公湖不一樣，但不是一個普通的湖，她在我心中的關注度要比其他任何一個湖都重要。下面就把班公湖做一介紹。<br> 班公湖（拉達克語：Pangong Tso），又稱措木昂拉仁波（藏文：????????????????????；威利：mtsho mo ngang lha ring po；THL：Tsomo Nganglha Ringpo），藏語意為“長脖子天鵝”，位于西藏自治區阿里地區日土縣城西北約12公里處，呈東西走向，全湖面積為604平方公里，其中中國境內為413平方公里，約占68.5%；印控克什米爾地區為191平方公里，約占31.5%。東淡西咸，東西狹長約為150公里，100公里在我國境內,50公里在印占克什米爾境內。南北平均寬度僅為4公里，是一條典型的河道型湖泊。平均海拔4400米，最大水深為41米，平均水深5米。<br></div><div> 湖中有十多個大小不等的島嶼，島上約有各種鳥類20多種，數量最多時可達數萬只，主要的鳥類有斑頭雁、棕頭鷗、魚鷗、鳳頭鴨、赤麻鴨等，其中屬斑頭雁和棕頭鷗數量最多。班公湖還是一個魚類世界。湖中有大量水生植物為魚類提供良好的棲息場所。魚類品種有10余種之多。有西藏弓魚、高原裸裂究魚、長體裸體鯉魚、裂腹魚、細尾高原鰍等。其中尤以鯉科的裂腹魚、亞科的魚類為最多。湖中有西藏特有的裂腹魚、裸裂尻魚等，尤以不生鱗片著名。<br> 獅泉河距班公湖140公里，沿著國道209線兩個多小時就到了。不知道是由于中印班公湖沖突的原因還是疫情的影響，景區里除了有游船可以載人到湖里一游外，任何旅游服務都停止了，包括售門票，連停車費都沒有人收了。當然吃喝就更不用提了，好在我們事先在當地人的指導下購買了一些食物。<br>到了班公湖，到了向往的班公湖，愿望實現了，真是激動萬分。當然唯一能表達這種感情的就是用相機來記錄了。先在觀景臺上拍攝，然后買了船票到湖中游覽了大約半個小時。上岸后就在湖邊開始了我們的野餐。<br></div> 游客中心的標識<br> 路邊的標識（經常看到的是這個） 誰說水清則無魚<br> 魚的天敵 班公湖一角<br> 班公湖畔的野餐，雖然還沒有到新疆，但從食物來看已經離新疆不遠了。<div> 拍完了吃飽喝足了，我們又沿著湖邊順著國道219繼續向前走了二十多公里，直到湖和國道分岔了，我們才掉頭回來。<br>我們在這邊心情的游玩，離我們一百公里以外的中印邊界，我們的邊防戰士正在和印軍對峙，危險隨時都會發生（后來國家追認的烈士和英雄就是在這個地方和印軍沖突的時候犧牲的）。我朝著湖的另一邊望去，雖然一望無際，但我腦海里閃現著中國人民解放軍威武、雄壯，為了祖國的領土完整在高原缺氧、干燥、紫外線強的無人區巡邏放哨，隨時打擊侵略者，心中向他們送去了崇敬和祝福。<br> 在不舍中離開了班公湖，返回了獅泉河。至此，走遍西藏之新藏線就此收筆。<br></div>
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