從北到南圖集之五：從科潘到哈瓦那

師嫣

這個簡樸的教堂，不是座落在一個小鎮上，而是在圣佩得羅蘇拉。 圣佩得羅蘇拉？有誰，知道或聽到過這個城市的大名？ 不知道不奇怪，因為圣佩得羅蘇拉的大名，常年是排列在世界最危險最不安全的十大城市之首，是哥侖布稱為“深淵“的洪都拉斯第二大城市。如何？聞之色變吧？ 這個城市在惡名榜上拔得頭籌，源于它以經常爆發大規模的暴力沖突、兇殺及惡性刑事案件等等，因而成為謀殺之都，同時也是中美洲毒品和槍支走私的主要轉運點。尤其是記者和膽敢舉起相機在街頭拍攝的人，成為了槍殺或冷兵器砍殺的首當其沖的受害者。在某些時候，相機特別是長焦鏡頭，就是犯忌的槍口。當你舉起它對焦時，沒準兒“三個火槍手”就已經把槍口對準了你！ 藍天白云下，從機場來到圣佩得羅蘇拉市中心，教堂廣場和大街上看上去一派祥和。然而很快就發現：這個城市最驚世駭俗的風光，就是街頭背著、扛著明晃晃的大砍刀四路游蕩的行人。百度上號稱世界上最危險的國家中最兇險的城市，兇殺死傷率牢牢占據全球排名第一或第二，從這兒男人身上殺氣很濃的紋身和雪亮的大刀片兒上可以得到印證。這就是我們中美洲之行第一站的強烈印象。 大巴開到這個廣場上，同行的朋友們躲進一家餐廳，卻忍不住隔著玻璃窗偷窺街景。午餐后，沒想到大媽們居然放松心態，拉過餐廳保安圍上前去，奪了他的大刀比劃著照起像來。崽的個崽！我立刻意識到這是醞釀巨大危險之舉。前幾天，這里剛剛有兩個華人被砍了，中國人已經成為被襲擊的目標。何況，洪都拉斯還沒有與中國建交呢！ 此地不可久留！36計走為上，說走就走啊。趕緊催促大伙兒上了車，向北部邊境與危地馬拉接壤的科潘密林而去。 　　走進科潘谷山坡上的Hotel Clarion Copan Ruinas酒店，不覺眼前一亮。一派陌生的田園風光途中，幾個小時那種貧窮沉悶的印象一掃而空。 琢磨著這是西班牙人留下的豪華星級酒店吧？舒適寬大的房間，雅致庭院和幽靜廊道、熱帶花叢的綠植和自助早餐的這個大草坪，都隱密地躲藏在原始叢林深處。有些緊張的心緒一下子放松下來。 跟策劃墨西哥四城一樣，策劃中美洲四國時也犯了相當的躊躇。四城不能說沒有安危風險，但四國卻到了聞之色變的地步。之所以冒險到洪都拉斯，就因為這兒密林中瑪雅人金字塔群遺址誘惑太大。向北比選，雖然危地馬拉境內也有瑪雅遺址星星點點地散布著，但洪都拉斯的這個科潘，則似乎更集中更精彩。當然，還有一個天下無敵的最美的海上藍洞。但除非航拍，在海上搖晃90多海里還難以一賞真容，只能果斷放棄。 向南比選，受時間限制，哥斯達黎加與尼加拉瓜只能二選一。感覺前者高達海拔3000多米的火山群更加巍峨壯麗，比后者寬闊靚麗的火山口湖更具吸引力。換句話說，前者的火山口是杯，后者火山口則是盆。杯還有個“邊”，盆若太大，裝了一湖水，就失去火山口形狀了。何況前者的首都圣何塞是座名城，其城內眾多博物館的瑪雅文明藏品，與墨西哥、科潘的瑪雅遺址是一脈相承的精彩延續。因而哥斯達黎加無法割舍而入選。 至于巴拿馬，無人能錯過那條傳奇般的運河。古巴就更不用說了，我們這一代人，就是喊著“要古巴，不要美國佬”，唱著《美麗的哈瓦那》長大的，誰不知道卡斯特羅和切.格瓦拉呢？ 實話實說，前往中美洲這疙瘩比墨西哥更加遙遠，這四國比那四城更加陌生更具風險，此前基本上是一無所知。這不是“秀才不出門”，待在書齋里就可以道聽途說去想像的。“讀萬卷書”是知識，“行萬里路”是認識，邁開雙腳，或許才能從陌生的探尋中獲得真知。 　　在陽光明媚的巨大草坪上，與朋友們談笑風生共進早餐，是科潘三個清晨極為愜意快樂的時光。這家酒店的自助早餐品質較高，餐后還可在大草坪上和周邊林中溜達溜達。 瞅見供餐柜旁蹲著這樣一座石雕，心里就不淡定了。不是因為石雕人像總是看著別人進餐那種不了然的神態，而是我發現這尊瑪雅人的雕像，一些部分風化嚴重。這說明它不大像建酒店吋才開鑿的，而是從密林中遺址的散落處搬過來的吧？！ 　　我莫名的急迫起來，趕緊走！大巴行駛在密林中狹窄的公路上，沒有別的車也不見行人，很快就進入了科潘金字塔遺址區。 這個遺址區很大，密林間的草地上，散落著一座座殘破的金字塔、神廟，草叢中則有不少缺胳膊少腿的石雕人像和神獸……不時驚起一對對紅嘴大鸚鵡，撲騰著飛上樹梢，還有的干脆歇在石人石獸上。 這些金字塔和神廟，第一眼看過去并不顯得那么高大雄偉。別說墨西哥太陽、月亮金字塔了，就連奇琴依察的都無法相比。高不過叢林的樹梢，因此，很好地借助森林的遮掩，基本上以原貌保存千年，存留至今。 這座神廟遺址，是叢林中保存最完好、也是最美的一座。金字塔基座與平頂相結合，與奇琴依察遺址建筑高度相似！很瑪雅也很大氣。然而兩者孰先孰后？有沒有遷徏或傳承的關系脈絡呢？ 　　往遺址區深入，發現叢林中也有較大體量和相當高度的金字塔。像這樣的一座，從石砌的塔身上長出了參天大樹，已經看不出金字塔的原貌了，但體量明顯大了很多。 顯然，這是一個龐大的古城遺址。資料上說，科潘古城是公元前200多年的瑪雅古王國首都。在公元5世紀到公元9世紀達到鼎盛，然后同其他古典時期各個瑪雅城邦一樣，突然衰落并被徹底遺棄在叢林之中。 這是瑪雅文明中最古老且最大的古城遺址嗎？不！雖然它可能稍早于奇琴依察，卻只是瑪雅文明的眾多古城邦群落之一，“各據一方，各行其是”的城邦之間，無休止的械斗紛爭，是瑪雅文明衰落的重要原因之一。 不可否認的是：在地球另一邊，即美洲的三大古文明——瑪雅文明、印加文明和阿茲特克文明中，瑪雅文明的發展程度最高、影響最為深遠。在中美洲的熱帶叢林中，瑪雅古文明甚至可追溯到公元前2600年。在墨西哥的尤卡坦半島上，危地馬拉和洪都拉斯等約28萬平方公里區域內，都有部落為生存遷徏的聚居地和城市。這些地區是大量雨水、河流和沼澤匯集的茂密森林地帶的生態環境，而瑪雅文明卻在這片荊棘滿途的艱苦環境中孕育而生、創造出頑強堅韌的文明：即散落在密林曠野中的金字塔群、神秘莫測的象形文字，那些精密的天文歷法、精美的雕刻藝術等等。像我們這樣東顛西跑的東瞧瞧西望望，對瑪雅文明只是認識上的復習而不是更新。走進各地遺址區，總有一些似曾相識之感。 譬如，在這里的中心廣場上，同樣有兩座有地道相通、分別祭祀太陽神和月亮神的神廟，甚至同樣有瑪雅人巨大的蹴球球場…… 　　但是，像這樣極富朝氣的印第安美麗女孩，卻不是哪一座金字塔邊都有的，出現的概率極低。“幸運地邂逅了你”，呵呵。 這可是洪都拉斯電視臺的主持人，在科潘遺址區直播呢！不知所故，他們竟選擇了人不出眾，貌不驚人的我，進行出鏡采訪。采訪是以各自“對牛彈琴”的方式進行的：導游們聽不大懂洪都拉斯口音的西班牙語，我只執著地使用自己流利的漢語，夫人則用英語在一旁翻譯一些詞匯，再加上我那些手勢的夸張比劃和生動的表情，使采訪居然很愉快的進行著。我說些什么呢！顛三倒四反反復復就兩句話：科潘很美！很了不起！好好保護吧……還有一句：中國在關注洪都拉斯！ 　　采訪結束，我邁著輕松的步伐撒丫子了。古老的石頭建筑，還在往中心廣場旁的小山頭上延伸。氣喘噓噓地爬上去，本想走到陡坡邊上拍一幅俯瞰圖，不期一只大腳出現在眼前。 只剩一只腳了？這只巨大的赤腳丫子敦厚而穩重地踩在石砌地面上，另一只腳和整個身體則不知去向。也顧不上別的了，先一屁股坐在腳丫子上歇歇再說。 待調勻呼息，再來拍下這只腳。可大媽們也接二連三坐了上去，直招呼我打卡拍照。按下快門時，其實我忍不住在想，倘若完整，這腳丫子之上的石人該有多么巨大？是神？是王？還是護衛神廟的武士？總不會只雕刻一只腳吧？ 　　哈哈，在石腳丫子不遠處，我居然發現了它溜達的巨大腳印！ 這是腳印嗎？怎么不是！其實，實話實說，它不過是旁邊那棵高大的榕樹，在石頭縫里竄過來再盤起來生長的樹根！但是，還有比這更像，更與之匹配的嗎？天意如此，呵呵！ 　　小山坡頂上，看上去像一座宮殿遺址。四方石頭建筑圍出了又一個廣場。藍天白云下古樹參天，沒等舉起相機，我又美暈了。 　　走出遺址區，密林中還有一座瑪雅石雕博物館。那些粗曠而又精美石雕精品，就是散落在遺址中搬運到這里來集中展示和保護的。 這些石雕，基本上保存完好。像這幅建筑物上的石壁浮雕，雖然面部有些怪模怪樣，但姿態、神態清晰可辨，栩栩如生。 　　像這樣一尊武士的浮雕，用繁復的深刻線條，刻出武士披掛的鎧甲、頭盔和閉目瞑思的神態，加上頭冠上的人頭，圓瞪的雙眼圖案和胸前的人像，表明這個條形浮雕，可能正是遺址中神廟的石頭構件。 　　這個圓雕也很精彩，以側面平拍的視角拍下它，是想突出瑪雅人那獨特的面部特征：鼻梁很高，嘴部也拱得厲害，像是從猿到人進化中的人類！ 我還注意到，從石雕人像上看，古代瑪雅男人們很注重頭上的冠冕或帽子，其上往往還有各種圖騰的裝飾物。這樣的帽子帶來兩個不容回避的問題。其一，人是活物，這樣看上去又大又笨又沉重的帽子怎么能戴穩當？這就涉及到這些帽子，是什么質地的？木頭？皮革？其二，戴這樣的帽子干什么呢？肯定不是墨西哥草帽那樣只為遮陽擋雨，而是某種身份的標志吧？ 　　當然，“評頭”之后還要“品足”，還有腳丫子和鞋吶。像這個只殘留了“下半身”的坐姿雕像，就突出地表現了它們。除了能看到其穿上了有紋飾的護腿，那系著碩大蝴蝶結的腳上，竟然是一雙拖鞋：那是木屐啊！大腳丫子下，木屐讓這一雙腿似乎在晃悠著，顯得那么輕松舒適！ 　　博物館內，跨越千年的大多數石雕作品都是比較完整的。這是貧窮的洪都拉斯的巨大財富，也是全人類文化遺產中的瑰寶。得以在科潘的密林中看到它們，也是我和我的朋友的巨大幸運。 然而非常遺憾的是，我們沒有見到瑪雅文字。科潘是瑪雅象形文字數量最多、刻制最美、800多個既有象形，亦有會意和形聲的瑪雅字符幾乎都出現過。這里的紀念碑和建筑物上記載著科潘重大歷史事件的日期，成為瑪雅象形文字最長的銘刻。但遺址區沒見到，而為什么這里也沒有展出呢？ 　　除了瑪雅遺址，走出密林，科潘還是一個封閉在密林中的幽靜小鎮。居民很可能是瑪雅人的后裔，在這里與世無爭地生活著。 像鎮上一座小小的家庭博物館旁，這個奶奶級的人物一襲紅花長裙，一臉和善的笑容，小鎮真的讓人感覺到親近和美好！ 　　在小鎮上吃過午餐后，我們去逛了這個小小的市場。今日的科潘小鎮，沒有看到哪怕一小塊農田和種植的玉米，也沒有加工業的小型工廠，基本上靠服務于旅游而生存。因此市場上除了餐館客棧，就是售賣有當地特色的旅游工藝品和家庭手工作坊。 但游人很少，市場也很不那么熱鬧。 　　所有的人都似乎無奈的無所事事。坐在門前的兩個黑人和一個懷孕的印第安人正在閑聊，看上去很融冾很開心。黑人不大像游客，她們是怎樣來到這個偏僻的小鎮的呢？笑得那么開心。若沒有欲望，貧窮只能這樣度日。 　　在小鎮旁小山頂有一棟白色的院落，不知是學校抑或是堡壘什么的，導游帶我們上去看看。 在那小院的門廊里見到這個面容姣好的印第安女孩，她坐在地上仰起臉來，回答中國大媽們比劃著的提問，笑得那么甜那么青春！她該到了出嫁的年齡了吧？ 這讓我一下想起了一句名言和策劃行程時看過的一則資料。名言說：一個人的出生地，決定了人生與命運。在這個被稱為“香蕉共和”、“黑幫治國”、“魔幻現實主義”的洪都拉斯，一出生，這個女孩的命運就似乎已經注定了。 資料是：洪都拉斯有一個匪夷所思的習俗就是把女人當商品當貨幣。在科潘一帶的村鎮，男人可以將自己的老婆隨意“賣掉”，或者拿去跟別人的妻子交換。被買來的老婆還可再度拿去拍賣交換！ 這個拿人不當人的惡俗，據說是傳承于瑪雅遺風。古代瑪雅人將抓獲的男俘虜全部殺掉祭神，而女人則可留下被充當為妻子，或拿去交換。千年已往，洪都拉斯的女人和女孩，居然至今仍舊無法擺脫這種毫無人性的厄運。據說當今政府根據法律規定，這種交易只能在規定的“人集”舉辦，而且每3個月開一次集。這恐怕是世界上唯一的公開蔑視人權的奇葩法律了。 想到這些，我不禁對這個女孩深深地悲哀。然而，我又能做什么呢？除了沉重地拍下這幅照片，淚眼朦朧地記錄下一個洪都拉斯女孩的青春一刻，我甚至想不出一句祝福或安慰的話來，當然，她也聽不懂。 　　熾熱的陽光照耀在科潘的小街上，碎石鋪出的路面抽象而又單調。 人們常說，時代總在前進著。但漫長的奴隸社會創造的遠古文明，和它那早已腐朽的社會形態，幾乎凝固地籠罩著科潘和洪都拉斯。沒有人知道它的前方，還有多么遙遠才會迎來一場山崩地裂的改變。 　　第二天清晨，在叢林中竄了好久，最終讓大巴把我們帶往科潘密林中另一處瑪雅遺址。 　　仍然是那種石頭建筑。不過，這一區域沒有金字塔，也不像有宮殿，更多的則是王們、祭司們、貴族們的陵墓和家園。 極為意外的是，在一處編號為8N—11的貴族院落石頭建筑前，我們看到了中國考古人員正在發掘現場的身影。泥土中有待剝離的羽蛇神、玉米神的頭像。隨著考古挖掘進度的深入，珍貴文物不斷出土，瑪雅古城科潘的興衰之謎被一點點揭開。 雖然中國與洪都拉斯沒有建立外交關系，但有美國哈佛、賓西法利亞等大學參與的國際考古合作交流已經展開。 　　第三天早晨用過早餐，告別科潘，趕往洪都拉斯首都特古西加爾巴。我們不能不從那里轉機，飛往哥斯達黎加的首都圣何塞。 當大巴行駛到約華湖邊，我們停了車。這是洪都拉斯的最大湖泊，湖面在強烈的陽光下云蒸霞蔚，連遠山也溶入水天一色的幽藍之中。 　　在首都特古西加爾巴等待轉機的短暫時間里，我們在莫拉桑公園洪都拉斯民族英雄弗朗西斯科?莫拉桑的塑像下留了影。從山頂廣場上俯瞰了這個號稱“銀山”的都市風貌。喬盧特卡河從腳下流過，把市區分為新城和老城，還去了位于老城河邊上的舊總統府和市郊的蘇亞巴圣母院。 蘇亞巴圣母院以一座價值連城的小圣母像而成為圣地。我們去的時候，一對年青夫婦正在神龕前長跪不起，聽不見他們心語的祈禱，卻感受到相愛的那種虔誠氛圍。 對于美洲地區的信仰，我常常一下糊涂起來。比如，圣迭戈、圣何塞，以至圣弗朗西斯科，他們怎么也進入了圣彼得、圣約翰、圣馬可等耶穌圣徒的行列？西班牙語這個冠以“圣”的隊伍不斷“擴大化”，有人解讀說，是因為為主受苦受難的人成為“革命先烈”或“勞動模范”，就可以“超凡入圣”了。就像大圣先師孔夫子門下諸如子路、子貢、曾子，以及后來的朱熹、周敦頤、王陽明之類一樣？是嗎？連猴子反了天庭不是都還自詡“大圣”嗎！ 再比如，拉丁美洲曾為“兩牙”殖民地，因而主要信奉天主教。一路行來，從墨西哥城、瓜拉華托到特古西加爾巴，接下來到圣何塞，拉美最大最精美最有凝聚力的教堂都是圣母教堂。這是因為她不是神而是人的那種“無染原罪”的母親形象？還是她在貧窮動亂的生活中的善良救贖？怎么我就覺得與東方大慈大悲普度眾生的觀音菩薩形象那么一致呢？ 信仰之信，“寧可信其有，不可信其無”，善比惡好，圣徒多比歹徒多好，這個最基本的人性標準，可不能糊涂！對于洪都拉斯，對于世界，都是一種警示。一個“圣“字，高度概括了“善”的理念和行止，構成了“人類共同價值觀”的高尚情操與追求，過日子還得在“圣”的光環下，不光敬畏，還求修為。 　　在老城區那個像城堡的舊總統府，談不上奢華，但卻有些氣派！屋頂平臺是個欣賞老城景觀的好地方，而室內的大廳，也都還像模像樣。 但最精彩的一刻，是我在大門口邂逅了送外賣的姑娘。她一手托餐盒盤，一手推開“總統府”的鐵柵欄門，笑得那么開心，沒準兒是把我當成外國來訪的大使或貴賓了，不是問“餓了嗎？”，而是問“好吃不？”哈哈哈哈…… 　　在特古西加爾巴機場的遭遇驚魂未定，很快就飛到了圣何塞。 那一刻發生在距特古西加爾巴機場只有數百米的大街上，突然涌出一大群人封鎖了街道。很快，又與警察持械對峙起來。大巴被堵在街頭動彈不得。前面甚至已飄出煙火。這可是一個獨立兩百多年來，有過三百多次政變的國度，一切都可能發生！咋辦？嚴峻的是航班不等人啊！真的鬧出大事，飛機可就先溜了。 當機立斷，立刻下車，跑吧！只見一群還算驍勇的中國爺爺奶奶們，拖著行李箱一陣狂奔！沒有什么能阻擋他們奔向圣何塞的決心和意志…… 終于，終于走了，到了，終于在圣何塞美麗的大街上心寧氣靜地溜達了！惡夢過后，神氣神兒全恢復了，閑庭信步的開始了中美洲第二個國家的游攝了。 　　到圣何塞的第一站，我們去參觀了名氣很大的百年老劇院：圣何塞國家劇院。它沒有冠以“大”，可能因為外觀只是一棟比較精致二層小樓。但劇場內廳卻很大，金璧輝煌。而且以其樓座三層包廂，成為世界上包廂最多的劇院之一。 可惜我們沒能進入劇場大廳，只在門廳內外走走，印象是劇院內外有不少雕塑，門廳內是古典風格，門外卻是“后現代”。像這兩個胖胖的黑女人，像兩砣黑鐵團依偎在門外街邊的金合歡花樹下。 　　倒是這個藝術博物館，我們逗留了不少時間。這里原是圣何塞老機場的候機樓，因為太小而遷址重建新機場，這棟建筑就開辟為藝術博物館了。 哥斯達黎加原為印第安人的居住地，1502年哥倫布第四次航行時發現了這個富饒的海岸，此后六十年間，西班牙人多次入侵并開始建城修路，最終淪為西班牙殖民地。但哥斯達黎加獨立后，在全民信仰“工作與和平萬歲”的格言下，很快建設成為中美洲地區最發達和最富裕的國家之一。而且，由于地處中美洲和南美洲的文化過渡帶，跨文化的交匯相融使之具有多樣性和多元性的文化特點，被稱為“中美洲瑞士”。 在世界上，它的兩個“之最“特別值得贊許。一是世界上生物物種最豐富的國家；二是世界上第一個取消軍隊的國家。 　　這是同行朋友茶米用手機寬幅拍攝的佳作。那個印第安老婆婆的銅像，坐在藝術博物館的門廳里，透過大玻璃窗冷眼看著窗外的世事蒼桑。 　　作為呼應，藝術博物館后院里還有一組印第安女人的銅像，以“后現代”的夸張變形，來表現她們行走這個世界的囧境。 　　哥斯達黎加的足球是拉美強隊之一，不到500萬人口的國家隊絕對秒殺代表14億人口的中國隊。就在上個月，哥斯達黎加又打進了世界杯決賽，而中國男隊卻在虎年大年佳節時慘敗給了越南。 在藝術博物館內，我第一次看到這樣一個變形夸張，寓意豐富的足球場。綠草坪的跌宕起伏很像俯瞰的山川原野，馳騁球場即馳騁彊場；同時，它絕不是平坦到你可以徜徉其上躺平牟利的，而是需要跋涉攀登，奔向勝利。 很可惜，中國沒有這樣的球場。 　　圣何塞的街景，很有拉美風情的特色。像這樣木頭房子的咖啡廳，吧臺的偶人等等，也表現出這個慢生活節奏城市的活力。 　　就在咖啡廳馬路對過，有這樣一組名為《孕育》的雕塑。一組蜷縮成團的胎兒從小到大一線排開，其寓意就得讓人想想了。 雕塑之后，就是國家博物館。這個城堡一樣的建筑，據說是殖民地時期的一所大監獄改建的。 　　國家博物館的庭院內，大樹叢中開著這樣奇異的花兒，像不像一只長尾的小鳥？ 　　庭院里還有這樣巨大的神秘石球，其直徑達到了1米以上，而且呈現近乎完美的球體，稱為“印第安圓石”。 這些年來，在新西蘭的海灘上、波斯尼亞的森林里和哥斯達黎加的火山下，很多地方相繼發現了這種神秘的石球。說是遠古人類雕琢加工的吧，加工石球干嗎？用什么工具，怎樣的測量能雕琢得到如此完美的幾何球體？說不是人類作品而是自然生成的，那么，散布在全球各地生成這種石質球體的成因機理又是什么呢？ 沒有人能回答。 　　真正精彩的遠古藝術作品，正是把頑石雕琢成器。 在博物館內，像這件印第安神廟中的供奉石桌，得用側面仰拍的視角拍下它，才能看清這是一個石質的整體鏤刻作品。桌腿支架和鳥嘴人形圖騰沒有任何鉚接粘接的痕跡，而是一塊巨大的石料，鏤空造形而鑿成。 何其精美！又何其艱難！沒有做不到，只有想不到？要知道，印第安古代文明并沒有青銅時代，他們沒有任何金屬工具。只能用火山噴發后得到堅硬的黑曜石來鑿石成器，鑿成這樣一個整體石桌，完全可能需要成年累月的耐心與執著。 這也是我堅持來哥斯達黎加的原因之一。早已聽朋友說，圣何塞的國家博物館，很多印第安文明的藏品都是獨特的，是諸如墨西哥人類學博物館等所沒有的。 果然！ 　　還有這樣玩兒倒立的淺浮雕人形壁畫。那家伙一只手扶著什么支架，一只手支撐，連頭上那一撮毛發都倒垂著！非常幽默有趣。 　　圣何塞國家博物館中的藏品不少，其中印第安陶器是除石雕外的另一大類精品。 像這只豹形陶罐，其造型、紋飾都堪稱一絕。其審美和制作工藝，都絲毫不遜色于其他古代文明的陶器。 　　這只陶盆，或者是陶缽？陶鍋？也很了得！滿身的紋飾是其最大的特點。這樣“滿花”的古代陶器，之前我從未見過。 　　傍晚時分，我們還在回酒店的路邊，遠觀了樸素無華的哥斯達黎加總統府。圣何塞位于海拔約1200米的哥斯達黎加高原上，入夜很清涼。 第二天，我們前往此行的核心景區伊拉蘇火山。在火山公園入口，尋到一家小餐廳，在那里進午餐。餐廳小賣部窗口那么多餅，也是給游客登山準備的吧？ 　　這就是小餐館里一份標準的哥斯達黎加午餐：主食是玉米餅、米飯和紅豆粥，菜肴是煎豬排，生菜和西紅柿。味道不錯，也能吃飽。 　　吃過飯，驅車開始登山。 在哥斯達黎加的國徽上，有3座紅褐色的火山峰，分別是巴爾巴、伊拉蘇和波阿斯山。它們橫亙在太平洋和大西洋加勒比海之間，占據了哥斯達黎加一半的國土。而這個中美洲火山形成的中央山脈，可以視為北美大陸落基山脈向南的延續。從哥斯達黎加開始，成為所謂“中美洲地峽”。 我們登上的這一座，是位于中間的伊拉蘇。這是海拔最高的間歇性活火山，海拔高達3432米。大巴可以從盤山公路直達山頂。由于最近一次噴發發生在四十年前，大洋的暖濕氣流帶來豐沛的降水，山頭的植被已經完全恢復。火山口周圍長滿了我不能識別的大樹、灌木和藤蔓，連這個淺淺的火山口中央都是芳草萋萋。 一對情侶就那樣坐在火山口的草地上，遠遠的點綴在天地之間。山風拂過來的霧氣慢慢遮掩了他們，何處飄來幾縷如訴如怨的歌聲？ 　　伊拉蘇山頭上有三個火山口。這個火山口就深達百米，坑底只是灰燼與碎石。盆狀山體還有一個缺口，即當年溶巖巖漿溢出傾瀉的出口。這個火山口山勢非常陡峭，待上十多分鐘就有大片的流云從山腰涌上來，一會兒又迅速飄散，若隱若現非常壯觀。 　　但最精彩的火山口還是最南邊的這個。直徑上千米深達300米的坑底是一汪碧水。水面的色澤可謂瞬息萬變。天空不斷地飄來白云，立刻在那藍綠色的水面上弄出悅目的變化。我是翻過粗大的木柵欄來靜賞火山口湖的。一時間，如此動畫般的奇幻色彩，讓我都看呆了。 火山口邊，雖然也長滿草棵和灌木，但粗沙土質和碎石的邊緣極為松軟，一不小心，就會滑下萬丈深淵的硫酸湖中，非常危險，拍了幾幅趕緊撤退。 　　下山途中，遭遇了“東邊日出西邊雨”，斑駁的陽光在山坡上肆意涂抹，使伊拉蘇火山下的農莊家園美得像一幅畫，連那只小狗也傻傻地看呆了。 　　傍晚雨后，是所有攝者可遇不可求的最佳時間窗口，彩虹、晚霞、倦鳥歸林等等那些不可預料的大美意象意境都可能出現，從而捕捉到真正的攝影佳作。 我就曾抓拍到這樣的幾幅！彩虹穿云而過，雁陣迭在紅云上。而今日伊拉蘇山坡上，彩虹出現了！黃昏的彩云也出現了，而遠飛的大雁呢？你在哪兒？ 趕緊叫停車，呼拉一下，全車人一下子全都涌到路邊。 　　到了山下圣母大教堂廣場，夕陽己收盡余輝，彩虹也消失了。 但走進教堂，依舊是金璧輝煌，依舊是巴洛克風格的華麗。我坐下來，開始靜靜地祈禱。 我知道，在地球這一邊，還有很多圣何塞，比如在美國加州硅谷的那個富有而發達的圣何塞，也很美。但是，我卻更喜歡不事張揚的這里。尤其是看到了中國援建的現代化的體育場，哥斯達黎加的足球隊就在場中比賽和訓練之后。我愿為中哥友誼長存祈禱，祈禱祝福哥斯達黎加的明天更美好！ 　　從圣何塞飛巴拿馬城很快，機翼下出現了海灣和城市的輪廓。可以很清晰地分辨出，環形路橋圈住的是巴拿馬老城，而海灣那邊的高樓區則是新城。 我們下榻在新城的大酒店，而巡游的第一站卻選定的老城，那里，昔日的風情要濃郁得多。 　　從地面上看新城，與現代的大多數海濱城市沒有太大差異。這是領隊小易拍下的佳作，那只貓完全不顧它擋了風景，要趕走它，可這家伙呲牙咧嘴占了C位死活不讓，只好把它一把收進畫面中。 　　從酒店的房間往外看，新城的街景很像中國南方的深圳。藍調新城，與這個幾乎被大洋包圍的小國很貼切，而這個巴拿馬城正位于太平洋一側的運河河口。 　　老城則是另一番模樣。一進小街，《加勒比海盜》中那個玩世不恭的獨眼龍Jackie，就在陽臺上和我打招呼呢！“不怕賊偷，就怕賊惦記”，趕緊把相機什么的移到胸前。 　　移過來是太及時了，那黑乎乎的雕像前，一個巴拿馬女孩正依著門練芭蕾吶！黃墻木門黃花衣，一舉手一抬足，那范兒就出來了。 　　而陳舊的教堂屋頂上，卻立著一只大公雞！這公雞與巴拿馬城有什么關系？立在這兒干嗎？ 哈哈，還真別說是搞笑，兩個月前策劃行程，上網一查巴拿馬，廣東清遠雞亮相于2019年的巴拿馬“春晚”的新聞熱炒媒體。到了這兒，才知是為那雞硬添了一則注腳。 巴拿馬城原是印第安人的一個漁村，除了新城，老城分為古城、舊城兩部分。古城是1519年，西班牙王朝派達維拉來到這里任總督時建的。教堂、碼頭、貨棧什么的，都是那一百多年出現的。到了1671年，英國海盜摩爾根眼紅西班牙大肆斂財，用武力攻入巴拿馬城，在洗劫一空后，縱火將整個城市燒為廢墟。古城從此消失，只留下些斷壁殘垣的遺址。而舊城，則是1673年后重建的，已經列入了世界文化遺產。 整個下午，我們都在舊城中瞎逛，徒步在舊城區的獨立廣場、大都會教堂廣場、圣弗朗西斯廣場等四個廣場之間，大街小巷的隨意溜達。舊城街道狹窄，不少殖民時期西班牙風格的建筑，有點像走在歐洲的某個小鎮。除了街景，能入鏡的人文風情不多！ 　　到巴拿馬，我真正關注的重點游程只有兩處。一處當然是巴拿馬運河；另一處則是去巴拿馬國家森林公園，乘獨木舟前往熱帶雨林中探訪土著印第安村落。如果密林中的村落還保留原生態的生活方式，那可就太難得了。在整個拉丁美洲，已經無處可尋了啊！ 待大巴車開到密林中湍急的查格雷斯河邊，瞅見那邊小樓墻上畫上了一只黑豹，立刻感覺：嗯，可能有戲。 　　密林中走出一個印第安小伙子，我連忙揉揉眼睛，老天，若不是那一身和下巴紋成黑色，這簡直就是中國帥哥啊！定睛再看看，我敢確信：這不是任何意義上的“老外”，當然也不是巴拿馬密林深處的印第安人，就是中國哪個山村“王二狗”、“張大毛”、“小李子”啊！呵呵。 對黃色人種的印第安人，一直有一種說法，認為古中國人是他們同文同種的祖先。諸如墨西哥奧爾梅克遺址的祭祀中心發現的16尊雕像和刻有文字的6片玉圭、加利福尼亞發現的3000年前的石錨、山東曲阜的金字塔狀的后少昊陵、龍形與同樣彎角長須的羽蛇神等等相似之處太多。而且玉圭上刻有文字，與殷墟甲骨文比較，有學者認為是殷商文字。甚至從玉圭上破譯解讀出來的瑪雅文字，是殷人祖先的名字：如蚩尤、少昊、帝嚳、簡狄、多婦、契、相土、王亥、上甲等。越來越多的古代印第安文明與中國殷商文明的關聯之處被找出。從而否定了“歐洲移民說”、“南太平洋島嶼說”、“非洲移民說”……認定“白令海峽說”和“殷人航渡三千年”占了上風。“聯想”甚至延伸到牧野大戰殷商消失的十萬鐵甲去向問題，有人提出渡海而去干印第安人去了。 因此，“王二狗”們的溯源已經不是玩笑和牽強附會的問題，頗有幾分“大膽假設，小心求證”的意味。參與者包括中國社會科學院、考古研究所等權威部門和一些有聲望的學者，還有國外的一些著名大學、歷史研究機構。 但是，所有這些，都扛不住DNA比對的致命一擊！雖同是黃種人，但其基因序列卻有明顯差異，完全不支持同文同種的說法，即不支持像“王二狗”的小伙兒真是“王二狗”。 哈哈哈哈，很有意思。當然爭議和研究還在持續。我等也不是什么“吃瓜群眾”，歷史很悠久，人生卻短暫。你以為是“王二狗”就“王二狗”唄！實話實說，那家伙可真帥！ 　　這條湍急而清澈的查格雷斯河，奔出密林后，就直奔加通湖而去，成為巴拿馬運河的水源之一。 大樹桿挖出來的獨木舟，在水深處用船尾的操舟機逆流推進，飛濺起很高的水花。但水淺處，就得這樣下水靠人推行。茂密的熱帶雨林或陡峭石壁沒有下腳之處，因而也不大可能像中國一些河上那種拉纖上行，好在推船的距離不長。船底在河中卵石上磨得嚓嚓作響，讓我回憶起幾十年前在三峽大寧河上，拉纖上行去“共產主義勞動大學”的情景。 河岸上的雨林深處，不時閃過茅草搭出的窩棚，但看不到任何刀耕火種的農田，除了密林還是密林。由此看來，這里的印第安人的村落可能不止一處。而且他們的生活方式與社會形態，沒準兒還真是“共產主義”加漁獵的“勞動”。 　　獨木舟在河上走了一個多小時，就到了一處印第安村落，幾個姑娘和孩子們到岸邊來迎接我們。并不是所有女孩都像這個姑娘一樣很中國、很“小芳“，也有長像很印第安的。 河邊還有不少獨木舟，除了接游客，還有他們自己出行用的小舟。走進村里，看得出這個村子可能原本不是為旅游而建的。一些簡易的窩棚木樓屋頂長滿了荒草，室內也是未加修飾的生活場景。木樓邊的林間，長著稀疏的一米多高的甘蔗，有孩子正拔起來擱嘴里嚼著。 當然，為接待游客，他們也搭了棚子。一間在巨大的原木搭起的“柴火灶”上正在做飯，幾個大姐為我們準備了“水煮魚”、餅和香蕉、西瓜等午餐。另一間作為游客的休息廳和餐廳。還有一些小棚子擺著從外面弄來的旅游工藝品。 粗粗一看，這個印第安村落基本上還是原生態，即社會形態還是部落制的某種“共產主義”。但生活方式則完全變了，不再靠漁獵為生，而變成了靠旅游生存的現代服務業的一個組成部分。他們穿的、用的、吃的和招待我們的，基本上都是在密林外的小鎮上買來的。其審美追求、精神面貌等也在改變。這跟我在斯里蘭卡密林中拜訪土著人的村落幾乎完全一樣。當然，這無可指責，他們有權選擇自己的生活方式。 聽說，沿河繼續上溯，有些印第安部落村子至今仍拒絕接待游客。他們依舊在密林中漁獵或種植玉米為生。那里才是真正的“原生態”，但打擾他們是非常危險的，箭毒蛙弓箭和砍刀，是另一種接待方式了。 　　午餐后，舞蹈開始登場。這顯然是旅游服務性質的表演，但其藝術構成卻是即興的原始的。隊列、節奏和“踏歌”而舞，簡單而粗放。當然，“土風舞”自有它的韻味。 　　從熱帶雨林出來，我們立刻奔向科隆市。這是一個位于巴拿馬運河大西洋一側的自由貿易區，是觀賞運河最佳的開闊平臺。因為它實際上就在加通湖湖邊上，而這一側的巴拿馬運河，經由開挖建起的兩個三級船閘，就從加通湖下行到大西洋了，長度不超過5公里。 從網上下載的一張巴拿馬運河地圖上可以看到，全長81.3公里的這條運河，加通湖占了一半還多。這是一個通過筑壩攔截查格雷斯河及雨林中其它小支流而形成的人工湖。水壩和瀉洪道，以及在太平洋一側開挖河道，成為了巴拿馬運河的主要工程。 80來公里，相當于北京五環的長度，而且并非全程開挖河道，用了多少年才大功告成？從16世紀提出動議到1914年開通，前前后后用了400多年！直接開挖施工4.4萬人干了33年，其中，不少于5000名中國勞工參與了修建，這還不包括修筑巴拿馬鐵路的兩萬多中國勞工，死傷人數占施工人員之最。 　　今天站在湖岸上放眼遠眺，藍天白云下碧波蕩漾，加通湖上萬噸巨輪逶迤而至。當年的血淚已溶沉運河沒有一絲痕跡了。 　　因此，走到這里，我才發現，巴拿馬運河其實并非只是一條細長的河道，雖然它最窄的地方只有150多米，但有一半的航程卻在寬闊的湖上。 　　這就是我在觀景臺上拍下的十萬噸巨輪通過大西洋船閘的場景。可以看到，航道實際上有兩條，遠處是老航道船閘，現在主要通行小噸位船只和一些游輪。而畫面這艘十萬噸級的貨輪，通過的船閘航道，卻是近年來拓寬的新航道。 　　這座雄偉的跨海大橋，是我在巴拿馬運河的古董火車上抓拍的。 這條鐵路，正是200多年前華人勞工參與修建的那條；而這座大橋，卻是中國公司在去年才修筑完工的新橋。雖然火車奔馳在兩個大洋之間只要一個多小時，但兩百年的時間跨度，滄海桑田，心底不禁涌出翻騰起伏的感慨。 　　飛機從巴拿馬城起飛，飛過色彩斑斕的加勒比海，平穩地降落在哈瓦那機場。從“要古巴”到來到古巴，又是一個親身經歷長達60年的時間跨度，同樣涌出心潮起伏的感慨。 我們先去了哈瓦那市中心的革命廣場。這個廣場很美很大很氣派，看上去比墨西哥憲法廣場還要大，當然是世界最大的廣場之一。 廣場上最醒目的是直插藍天的何塞·馬蒂紀念碑，高達109 米。何塞·馬蒂是古巴的著名詩人和革命領袖。他曾寫下了這樣的詩句：“你是我唯一的連海洋也不換的河流。你是我唯一的連寧靜也不換的聲音。你是我唯一的勝過無限的有限。你是我情愿不要神也要的唯一的人。你是我情愿不要永恒也要的唯一的今生……” 但是，非常抱歉：無論是這個“圣何塞”，還是他的詩，之前我都沒聽說過。 　　對于古巴的格言與詩句，我只記得這樣一句：“寧肯站著死，決不跪著生”，這是一個頭上戴著一顆紅五角星貝雷帽的游擊隊員，視死如歸擲地有聲的鏗鏘誓言。 他就是切.格瓦拉，在這個廣場上他的簡筆線條勾勒的畫像，就懸掛在與何塞·馬蒂紀念碑遙遙相對的另一座大樓上。 生前是把火，死后是一盞燈。在玻利維亞遇難后，他的遺體運回古巴安葬。我不知道，卡斯特羅在他靈前親自點燃那盞長明燈，在古巴何處？但我卻知道，那盞燈就在整個拉丁美洲一代又一代青年的心里。一個有著火一樣革命熱情和理想的真正的革命英雄，不管他是不是古巴人，永遠是古巴人民愛戴和崇敬的革命領袖，沒有人能忘卻他。 ？ 　　革命廣場在靚麗的新城，但感覺哈瓦那老城區更有風情。哪怕是這樣的一堵墻，一個人，幾句隨意涂上墻也看不懂的幾句標語，都很有味道。 　　老城的碎石小街上，還常有花樣翻新的彩裝巡游。我們在老街上溜達時，就遭遇了一隊踩高橈的巡游隊伍。一個蓬松爆炸發型的黑人女孩，看見我舉起相機，一回頭一扭身，一個媚眼就丟過來了！ 這就是哈瓦那熱情似火的浪漫吧？ 　　這樣的浪漫，實際上在革命廣場就開始感受到了。這樣的“三蹦子”，這樣的“叭叭叭”，你見過嗎？是不是很像奧特曼們巡游乘坐的“太空車”？它們成排地貓在廣場邊的樹蔭下攬客，讓我非常想鉆進那漂亮的“蛋殼”中，再竄到哈瓦那的大街小巷里滿城蹦達。 　　但真正的浪漫標志，當屬哈瓦那龐大的“老爺車”群無疑。沒人知道哈瓦那有多少款式，什么年代的，產自哪個國家的老爺車，究竟有多少？但是，這些老爺車不僅能跑，在日復一日的使用中；而且不少還被維修得跟新車無異。整個哈瓦那，儼然成為世界上首屈一指的汽車博物館。 像這樣一輛“烏龜車兒”，行駛在西班牙風情的老街上，是不是很復古？把過去完成時轉換成了現在進行時？ 　　當然不玩兒復古，玩兒“拉風”的也不少。明黃敞篷的跑車，邀上三兩好友，或帶上家人，就頂著草帽出去兜風。很拽很酷也很現代！ 　　大紅的越野車也非常出彩！若是用它自駕前往西藏新疆，或者是走一遭絲綢之路，不知會吸引多少眼球？ 　　最出圈兒的是當婚車使用，雖然新郎看上去老大不小了，但黑人新娘卻那么開心。是不是整這輛豪車巡游，或者是干脆開回娘家，憑空增添了濃濃的喜氣？ 　　當然，浪漫的不僅僅在那車，而在那人。小攤上這一組吉它樂隊，后來在舊城的老廣場中也見過真人的演釋。 浪漫是一種氣質，也是一種民族精神。既然英雄的古巴敢于和強橫的老美長期硬抗，當然也就有不睬禍喜的浪漫相隨！ 　　就連當年西班牙殖民者的城堡都完好的保留著，門口還有西班牙后裔扮的軍人站崗。更有甚者，每晚都在海邊的老城墻上舉行當年西班牙軍人的操練儀式和隊列檢閱，以給游人助興。 這樣的哈瓦那，才真正是“把詩意和風霜寫在臉上，把自由和滄桑放在心里”。這樣的浪漫，已經顯示出蔑視強權和抗擊侵略的勇氣！一行中國朋友，無不為之拍手叫好！ 　　著名文學家、諾貝爾文學獎獲得者海明威曾經說過，哈瓦那是除了威尼斯和巴黎以外最美麗的城市。對這個一生眷戀加勒比海的美國人，哈瓦那在他曾多次光顧的柯西瑪漁村的小餐廳，為他永久保留了這張餐桌，以安放“老人與海”的博大情懷。 我們曾慕名趕到這里進餐，在餐廳小樂隊演奏的樂曲聲中，我離席舉杯走到這張餐桌前，向這位熱愛古巴的老人致意問好！ 　　海明威的評價沒錯，無論是晴朗還是陰霾，哈瓦那的天空下永遠都是一幅畫。 　　漫游哈瓦那，老城的四大廣場，即老城廣場、圣弗朗西斯科廣場、武器廣場、Catedral廣場，是哈瓦那最靚麗最精華的地標。在哈瓦那的幾天里，基本上都是在這些廣場和臨近的小街消磨時光。但是，像這樣的懷舊馬車，是不能駛進老廣場的。 　　漫游老廣場，就從這個老教堂的墻根兒開始。我已經意識到，一場絕妙的人文風情大戲就從這里開始，趕緊對一長一短兩臺相機進行各種設置，以保證在完全不打擾的氛圍下抓拍到一些紀實佳作，從而記錄下這個時代美麗的哈瓦那。 　　教堂外，一尊披著斗篷的銅像匆匆走過。不期發現兩個擺弄著一臺陳舊佳能相機的女孩，也在街邊捕捉如此人物。 她倆是游客？還是哈瓦那女孩呢？ 　　側逆光下，一個豐滿的少婦正低頭笑呵呵地在手機屏幕上欣賞外面的世界。她很美，拍下來的特寫畫面也很美！ 　　而在巷口，又捕捉到一幅生動的畫面。這一男一女顯然不是在傾訴衷腸，而是在講述一個生活中的故事。 　　哈瓦那顯然也不缺乏故事。這一對講述者和傾聽者，則更加生動有趣。包著頭巾女人夸張的手勢，都幾乎戳到同伴的鼻子了！而傾聽者卻渾然不覺。 　　而小院一角的這個家伙，也瞪大眼睛側耳偷聽。 　　這樣家長里短的沒什么好聽的，還是聽聽我的吉他吧！他遞給我一個問好的眼色，然后！舉起那面插上古巴國旗的吉他，就演奏起《美麗的哈瓦那》來！ 他也知道這首歌？一時間，琴聲觸動使我百感交集！謝謝，謝謝您，可敬的老人。 　　聽這首曲子的不止我一個，雖然同行的朋友們都走散了，但那邊墻根兒下還有一個黑人姑娘，聽得那么專注。 她知道這是一首中國歌曲嗎？知道這首歌曲已誕生半個世紀了嗎？知道那時中國的每一個孩子都愛唱嗎？ 謝謝！ 　　在熱鬧的武器廣場一個安靜的小廳里，還有這樣一尊雕塑和滿墻的人物。不知道雕塑的那位帥哥，是不是當年的菲德爾.卡斯特羅，但明顯是當年為了古巴獨立的戰士們。他們看上去沒有傾聽，而是在沉思。 沉思就不可捉摸了，尤其是歷史人物們的沉思。武器廣場當然有大炮，城堡什么的，但也有很多小花園。我在那些花叢中里溜達了很久。 　　這是2019年，再過幾個月，古巴首都哈瓦那就將迎來建城500周年的日子了。 隔海相望，海角上的燈塔和城堡給這500年添加了一個注釋。500年不算久遠，只是近代史而不是古代史。換句話說，也是這個城市心酸的殖民地歷史和奮起獨立抗爭霸權的歷史，是一曲悲歌也是一首戰歌。遭美國封鎖也半個世紀了，哈瓦那沒有低下它的頭顱，這樣的日子值得紀念與回顧！ 　　在這個畫面上，一家庭院墻上畫上了古巴國旗，大門外一個父親卻推著裝上軸承當輪子的木箱，讓兩個兒子坐在其中大笑著飛快地跑過。 這樣的自制“輪車”，小時曾就在我們的生活中。不僅可以玩兒，而且不少人家拿它運送“蜂窩煤”。 這樣的場景太平凡。唯一不平凡之處在于，這棟房子馬路對過，就是維西亞小莊園。這是海明威當年在哈瓦那的家，那篇經典《老人與海》就是在莊園的二層小樓上寫成的。 這個老人已辭世多年，不知何故小莊園也閉門謝客。讓人感覺包括軸承輪車在內的那個時代正在遠去，未知的時代或許需要一篇《少年與海》？ 　　第三天仍奔向老廣場。這一次去的是教堂廣場。據說這是哈瓦那老城里最年輕的廣場，也是古巴最大的廣場。大廣場很像一個大四合院，一側是著名的哈瓦那大教堂，這幢巴洛克風格的建筑，也是古巴最大的教堂。其他三面的建筑都有寬闊的廊道。感覺這些廊道即舞臺，哈瓦那日常生活最精彩的片斷，就在這些廊道中上演。 瞧！又有什么精彩的事兒發生了？人們都笑著望過去，連吉他手都忘了撥弦，也探出頭來張望。 　　走進廣場，發現廣場上不少人也在向廊道上張望，他們看什么呢？ 原來，是一個高挑時髦的黑衣女孩，一手搭在那帥哥銅像的肩頭上正扮酷作秀呢！墨鏡、花圍巾加大長腿，風情萬種啊！ 真是“白看白不看”，雖然“看了也白看”，但“白看誰不看”？呵呵！ 　　另一側，一個抽著哈瓦那大雪茄的男人卻在撩妹。那是一個穿著花俏長裙賣水果的黑人姑娘。一看我舉起相機，連忙指過來：小子，別胡來，中國朋友在拍咱們呢！ 　　又一側廊道下最為熱鬧，在三把吉他，小鼓和沙錘的伴奏下，一個老頭和一個姑娘正可勁兒地唱著搖滾呢！笑著扭著唱了些什么沒人在意，但那種快樂的浪漫氛圍卻蕩漾開來，彌漫到整個廣場上。 　　在廣場上晃悠著，拍攝著，我和朋友們也累了，和毛老師、謝教授圍坐到廣場上的咖啡小桌邊。瞧這一堆長槍短炮的，還真是累并快樂著啊。 　　哈瓦那加勒比海濱的傍晚，常常有意想不到的美！尤其是我們下榻的哈瓦那唯一的五星級酒店，就在海灘邊上，開闊、雅致、安靜。這幅落日、椰樹和仙人掌的剪影，就是在酒店泳池邊的躺椅上拍到的。 　　而日出之前，加勒比海天幕上變幻的色彩，也很入鏡。 　　在這條海濱大道上，我們去了朗姆酒博物館和古巴大雪茄商店，買上兩瓶久負盛名的郎姆酒和一盒馳名的俱樂部牌大雪茄，打算不遠萬里帶回國去，給朋友們品賞。 　　離開哈瓦那之前，還有一件事盤亙在心放不下。多年來，深知古巴國家芭蕾舞團是世界最具聲望的舞蹈團體之一，它那獨特的精彩絕倫的舞臺形象和舞蹈藝術，幾乎可與莫斯科大劇院芭蕾舞團比肩。雖然后者的保留經典劇目《天鵝湖》、《吉賽爾》、《胡桃夾子》等都看過多次，但卻從來沒看過古巴國家芭蕾舞團的演出。只見過他們在上海演出《堂?吉柯德》的劇照，那么，到了哈瓦那，能否去欣賞一次呢？ 因此，讓大巴開往哈瓦那大劇院。這個劇院本身就是個藝術杰作，以前叫加利西亞宮，現在是國家芭蕾舞大劇院。它的周邊還有國會大廈，那是一棟新古典主義建筑風格的大樓，是哈瓦那最宏偉的建筑之一。 　　劇院圓頂上的天使銅像高聳入云，美得讓人眩目。 　　而各色劇中人物也出現在大劇院的門楣和挑檐上，讓人生出對那個神秘舞臺的遐想。 　　然而，劇院的大門緊閉。推開一問，原來今天沒有演出。我沒有因此而沮喪，因為只要有緣，有生之年遲早會與之相遇。 擠進門內，瞅見門廳的樓梯間有這樣一尊雕塑，征得允許拍了一幅，作為走進哈瓦那國家芭蕾舞大劇院的紀念。 　　離開哈瓦那之前，在去機場的路上，我再次拍下了這幅畫。 我是想，想把它作為背景，去回味當年劫夫寫下那首動聽的歌謠： 美麗的哈瓦那， 那里有我的家。 明媚的陽光照新屋， 門前開紅花……

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從北到南圖集之五：從科潘到哈瓦那

師嫣