波浪谷(上）：我們踏著幸運跋涉著無限遠，只為看清你的容顏

雨南京

看到朋友用蘇柳的兩句歌詞作為他波浪谷照片的題字：「我聞著芬芳跋涉著無限遠，只為看清你的容顏”，覺得套用來做這篇遊記的題目很合適。5月里，我們六位朋友徒步親見了神奇的波浪谷。我們雖然沒有“跋涉無限”，但”踏著幸運”是千真萬確的。波浪谷處于猶他和亞歷桑那州交界處，每天只允許至多64人進入，許可證通過抽簽發放，中獎率不到1%，很多人多次抽獎都空手而回。今年5月份名額的搖獎日是虎年初一，那天早上8點后我們不停地收到預料中的落榜消息，突然Michael在群里宣布他中獎了！！真是新年行大運，首次抽獎就中，他這運氣太好啦！這喜出望外的好消息讓我們6人過了個興高采烈的新年。 我們趕緊開始計劃行程，查看了一下附近，有我們還沒去看過的羚羊谷（Antelope Canyon)，紀念碑谷(Monument Valley)，白口袋 (White Pocket)，捉迷藏狹谷(Peek-a-Boo Canyon）和附近的幾處蘑菇石，還可以去科羅拉多河上劃皮艇Kayak。趕緊訂了朋友推薦的Kanab鎮上的一家AirBnB，和紀念碑谷里正對峽谷的小木屋，訂了白口袋和捉迷藏谷的導游，劃船公司，等等，眾人拾材火焰高，很快就搞定了這次美國西部之行的日程。 我們最關心的還是波浪谷的徒步，看網上說很容易走迷路，找了不少視頻和講解還是沒有底，于是設法下載手機地圖上的GPS路線，Michael成功為大家畫好了maps.me的地圖，還在家附近試用了一下，確保無疑。這下看來迷路是不會發生了，盡管大家還在擔憂5月底的烈日高溫里來回徒步6小時，是否會很艱巨難走， 這次旅行，是我們疫情中的第二次。上次是去年的夏天去冰島，正值新冠年初爆發和Delta變異來襲前的空隙，疫苗及時趕到，大家憑借疫苗小小解放了一陣。今年來了奧密克戎變異，雖然感染力極強，重癥的人卻不多，再加上疫苗接種率很高了，大家開始有點疲憊，各處生活都基本開放了。這次旅途中除了印第安人保留區還要求戴口罩外，其他地方大都只是建議而已，完全不再是病疫初期的恐怖氣氛。 走在美國西部這熟悉的戈壁高原上，對比去年，有時我會懷念起靜謐雨霧、燕鷗翻飛的冰島，想起它給我的種種遐想和回望。美西，缺少這個。美西的戈壁高原太大，以致高山都變成了遠遠的小丘，美西的文化，雖然和東部有所不同，終究是不像冰島那樣，有它的瀑布、熱泉、狂風、雨霧，路邊的羊媽媽和她的小羊、矯健的燕鷗、秀氣的冰島馬、可愛的海鸚鵡，和這一切背后的曠野，一首清新貼近又迷離空遠的寂寞的歌…… 然而，缺少這些的美西有……它的波浪谷。 還有我們六人在這旅途上意外留下的許多自在好笑、回味無窮的鏡頭。 -- 下羚羊谷的入口，要經過很陡很高的樓梯走下去。 《一》羚羊谷 Antelope Canyon 第一天出發我們兵分兩路，相約第三天在Kanab聚合。我們這一路四人開車14小時，趕去Page參加第二天清早下羚羊谷的導游團。走前訂票，才知道著名的羚羊谷有上下之分，是兩處不同的地點，一開始還以為這“上”和“下”是樓上樓下的意思呢。這”谷“當然也不是硅谷那樣的大峽谷，而是像羚羊角那樣彎轉扭曲著的、天頂非常狹窄的上窄下寬的深谷，在里面就是進了山洞的感覺，過去看照片我就一直這樣地以為，殊不知這是細窄的深谷，不是山洞。 羚羊谷的巖石在2億年前的侏羅紀(Jurassic)形成，是沙漠在重力作用下擠壓硬化而成的。這一層石英沙石厚度可達2300英尺（700米），但很容易被水和風侵蝕。這些沙巖后來成為北美的一大盆地的盆底，在洪水雨水的沖刷下，形成了許多流線型態的洞穴和狹窄的河谷。水流還帶來了許多礦物質，比如鐵，貼在這些石英沙的表面，再經過日后的氧化，把砂粒染成了紅棕色，成為今日的羚羊谷景觀。 羚羊谷的奇異，在于這些波狀的千變萬化的紅石壁和狹窄的谷頂，當陽光透過天頂的縫隙照到這些凝固了的波瀾上時，泛出明暗不同的光影色彩，和夢幻般的圖案形態。它們隨著移動的陽光涌動流泄，飄飛翻轉，變幻莫測，光怪陸離。浸透著各種深度的紅黃棕色的石壁，有時還會泛出好看的像金色火苗的黃色，嵌上幾抹紫色的光邊和光暈。在陽光里，橙紅色的波濤浪尖泛出殷紅的半透明，好像只要我們輕輕伸出手指，就能在那凝固了的波濤尖上點出一個酒窩來，讓我們穿越而過、墜入玉盤珠露般的晶瑩世界里。 不過，后來我們才知道，我們那天很幸運，我們趕上了好太陽。倘若是陰天，這些波狀的紅石壁不僅黯然失色，我們更看不到這奇妙的光影顏色和圖案的變幻。這一點對上羚羊谷更為重要。 好看的金色光和影子在上羚羊谷，我們特別選了中午的參觀團，那是網上推薦的看上羚羊谷的最佳時間。除了和下羚羊谷一樣好看的波瀾的光影，上羚羊谷是南北走向，中午時分的陽光能透過石壁頂的縫隙投射到峽谷的地板上，不僅和沙塵交互形成道道光柱，還讓殷紅的石壁產生更多的明暗對比區。若是到了下個月的夏至時分，太陽到達天空的最高點，光照角度會更好。或許是因為這個原因，上羚羊谷更有名，票價也要下羚羊谷的2倍多，盡管它的長度還不到下羚羊谷的一半(從性價比的角度看，若是時間只允許選一個參觀，可以考慮選下羚羊谷）。不過，上羚羊谷的構造也確實給了它更多的特殊圖案和空間，使得景象更加多樣。有漂亮的心形，我們還看到了始祖鳥。熟悉這些景觀的導游不停地給我們指點著名的照片點和構圖，還為我們揚起幾捧沙來模擬大風天氣里特有的沙流。朋友說他們從前來上羚羊谷就碰上了大風天，隨身帶的相機鏡頭全被沙塵蓋滿，幾乎報廢，幸好臉上若有圍巾裹著。導游說這里大風很常見，尤其是到了下午。 導游還說，這塊上羚羊谷是他奶奶的地，停車場里的參觀車大都是他親戚家的公司。他所屬的納瓦霍（Navajo）印第安人是母權社會，看重母系的宗譜，夫妻若是分手，男的兩手空空走人，孩子財產居所全歸女方。導游奶奶的這塊土地和周圍的一樣，是極干旱的沙巖和沙地，只有少許矮小的沙漠植物，5月里仙人掌開著些稀少漂亮的紫紅色的大花，中間的花蕊是綠色的。導游說它們一年只有兩周開花，然后會結仙人掌果（cactus pear），一種我很喜歡的水果。問他這地方是否能種些什么，回答說可以種玉米，但是一英畝（6市畝）地每天得兩水車的水（一般水車的容量是3.5-5千加侖，2車水就是26.4-38.8噸水）。這里的雨季是6-8月的雷暴雨，往往引起山洪暴發，年降水總量7.5英寸（19公分），只有我們灣區的一半。這一家族的印第安人，要不是有奶奶這塊上羚羊谷的旅游寶地，日子大概會很艱難吧？不知他奶奶是因禍還是因福得到了這塊幾乎一毛不長的土地。掬起一捧陽光羚羊谷里的始祖鳥這個心形太漂亮了金色的輝煌洞里流沙不覺飛，劈間紅沙看不見。<div>石空一色微微塵，皎皎紫煙孤心雯。</div> 《二》紀念碑谷Monument Valley 中午參觀完上羚羊谷，我們開車2小時到達紀念碑谷(這個”谷“不同于羚羊谷，是”盆谷“的意思）。預訂的View旅館的小木屋就傍著那著名的棕紅色的紀念碑石峰。小木屋不大，住4人也比較擁擠，但大窗和小陽臺朝東正對著那些聳立的紀念碑，中間沒有任何建筑或山丘阻擋，甚是喜歡。這景觀的保護規劃值得稱贊。晚上準備照銀河。 但是天氣很快轉陰起來，濃云密布，這才讓我們意識到在羚羊谷的好運。 本以為紀念碑石峰會眾多林立，看著窗外不到5個石峰不免有點失望。但即使這樣，那屹立在廣袤無邊的土地上最高有300米的雄健挺拔、曾經不可一世的石碑峰，仍然讓我感到驚嘆。那是一種力量和氣勢的對比展示，同時又托出一種孤獨偉岸終將消磨殆盡的無奈。這些石碑峰柱，起始于恐龍時代中期、2億年前侏羅紀的大海里形成的沉積巖，在6千5百萬年前的板塊運動上抬上升，再經過風霜冰水的侵蝕化為孤單的大塊的平頂”桌面“山Mesa，再變為更為陡峭的小個的平頂峰Butte，偶然成為這巨型紀念碑的模樣，然后將繼續朝針狀的Spire演變，偶爾或許能頂個帽子成蘑菇石Toadstool/Hoodoo，最后轟然倒地，變成腳邊的平原。這些聳立的紀念碑底層是700英尺（210米）厚的紅棕色的海洋沉積，中間是400英尺（120米）的染上氧化鐵的紅棕色石英沙形成的沙巖，這層砂巖獨面了5千萬年的風化，百孔千瘡。頂層是年輕的紅色的砂巖，很容易、并且大多已經被風化了。 我們參加了5點半的3小時紀念碑谷日落導游團。夏季在這里旅游的一大問題是搞清楚到底在哪個時區，因為亞歷桑那州不實行夏令時，但相鄰的猶他州實行夏令時，而地跨兩個州的印第安人的自治政府則采用夏令時，更麻煩的是印第安人為了旅客方便，常常采用地區所在州的時間，所以我們打電話問好鐘點后常常再去電詢問是哪個時區的時間，這次旅途總算沒有誤了時間或早到一個小時白等。 導游帶著我們10來個人坐在一輛經過改裝的敞篷卡車在峽谷的土路上顛簸，路上也見到有旅客駕著普通的汽車游覽，但有的地段會相當難走。印第安人還規定旅客的車輛6點以后禁止入內，大概是為確保導游團有利可圖吧。我們的導游是個印第安人，他提到自己的祖母或外祖母一支的姓氏是“苦水”（bitter water），和我們上午在下羚羊谷參觀的女導游提到的一樣，他倆應該是親戚了。 這導游最熱衷的不是風景，而是介紹本地納瓦霍（Navajo）印第安人的生活，雖然有點離題，但在陰云漸滿的天空下，晚霞斜照里的紀念碑風景是看不到了，看看納瓦霍人的居所正好做個補償。納瓦霍原住民的居所建筑叫”侯根“（Hogan ），是園木加厚土壘成的6角或8角的小型蒙古包樣子的穹頂建筑，很保溫，冬暖夏涼。“侯根”的中間是不封閉的“天窗”，排煙用，下雨時”天窗“里會進來雨水，靠地上挖小溝引向門外。侯根的門都是向東開，朝著東升的太陽。”侯根“土屋有男女之分，女性的侯根頂部很圓，大一點（納瓦霍人是母權社會），不但住著全家，還用來做一些家庭的儀式，比如排解糾紛和凝聚成員。男性的侯根穹頂比較尖，有點呈錐形，多用于臨時拆建，我們沒參觀，網上說主要是用來做社區的活動和宗教儀式，導游說它也用來做男孩過成年禮的儀式，在那個過程里男孩要受到鞭撻以考驗和宣示他的意志力，現已經不再施行。 -- 女性”侯根“ 導游還用印第安人的“雙笛”為我們演奏了一段印第安曲子，比較淡遠幽深的韻味。雙笛由兩支竹制豎笛放在一起，下端用個短竹子鏈接成三角樣，它們一起吹響，有和聲的效果，其中那支輔助笛子上沒有音階孔，只做伴奏用。 -- “侯根”附近的鷹眼 -- “侯根”附近的2000年的巖石畫 看完這些，天色也完了，導游把我們帶到紀念碑谷的瞭望臺地，夕陽正在地平線上，漫天的云在那里開了一些縫隙，臺地邊的一簇小石峰在落日里泛出殷紅的色彩。我們請導游讓我們多呆了幾分鐘到太陽下山，總算見到了日落中的紀念碑谷的一瞥。回程的路上，坐在那顛簸的卡車里，太陽的余暉不斷地閃過移動著的谷地，暗暗的夕霞，籠罩著紀念碑峰和谷地，移動的石峰們互相做著前景和背景，變換著高低明暗和色彩，劃過暮色和天空。回來看看照片，這凝固了的陌生的好風景，令人回味。 我們的導游車是最后第二輛離開的，回到起點時離這里僅有的飯店關門還有十分鐘，我們的Kang沖鋒前去為我們占了桌子，同行四人得以享用了一份印第安風味的晚餐，我和Kang要了牛排，蘸滿了面粉油炸或烤制而成，一律燒得熟透。我們還試了飯店的St.Louis產的O’Doul’s啤酒，不苦，還帶著些甜味，頗得我們大家的好評。 回到小木屋，是銀河上來的時候了，天上有些星星，但還是許多云。我不死心，拉上Kang戴上頭燈，扛著三腳架，走到木屋下的小坡上照了幾張，結果還是云太多，只得提早收工睡覺。 -- 多云的夜空，看不到銀河睡下不久，迷迷糊糊中猛然聽到朋友在大叫”紅云”，“紅云”。什么，天亮了？！我們稀里糊涂趕緊跳起來拎上手機趕到停車場附近的拍攝點，一輪旭日正在從地平線下升起，周圍的天空盈滿著紅色的云霞，在我們和紅霞之間，是三座紀念碑峰，突兀、醒目地聳立著，暗紅色的背影挺拔在安靜的清晨里，孤獨、蒼然、又強健有力。我們趕緊照相。很快，這紅云和清晨就消散了，早起的游人們也隨著散去。 -- 紀念碑谷的清晨 紀念碑谷的獨特地貌，使它成為許多電影的外景點。我所看過的有Thelma & Louise (1991) (我喜歡的電影，兩位大牌女主角都很出色），Mission Impossible II (2000) ，我們這代人最熟悉的恐怕要數《阿甘正傳》（Forrest Gump, 1994)，電影中他在紀念碑谷的163號公路的13碼處跑步的地點已經成了網紅打卡的熱點，游客們在這里為照相還出過好幾次被車撞上導致人員傷亡的事故。我們早上告別了小木屋，專程前去“阿甘點”察看。那段“阿甘”公路是163公路中一個筆直的路段，兩端上坡，中段低凹，穿過一個泄水盆地，”阿甘點“在山坡的一頭，背對著遠處一堵墻那樣的沉重雄健的紀念碑峰，象征著阿甘的過去。阿甘跑了3年2個月14天16小時，到達這里，終于感到告別了沉重的過去、為迎接未來完成了新起點。 -- 我們跑啊，跑啊，跑個不停我們在那里一邊緊盯著遠處開來的汽車，一邊來回地跑啊，跑啊，不停地照著，最后我們4人擠成一個團隊，在Come on! Come on! (加油! 加油!）的吶喊里，手舞足蹈、歡天喜地的跑完阿甘的終程，引來旁邊10多位同樣慕名而來的游客一片笑聲。回頭看看這段視頻，我們每一個人都不約而同地那么全情投入，那興高采烈的場景真是歡樂無比。這些歡樂的阿甘們，讓人看著發笑不止，盡管因手機操作問題沒有錄下我們的聲音。 《三》小鎮Kanab，馬蹄灣Horseshoe Bend Kanab是個鄰近波浪谷、白口袋、和捉迷藏峽谷的猶他州小鎮，比羚羊谷附近的Page鎮要小，商業氣氛也淡些，我們6人今天聚合，將在這里的一個AirBnB住5天。這里離開紀念碑谷3小時半的路程，路上我們瞻仰了著名的馬蹄灣，很熱，卻是沒有一點當年朋友這里遇到的可以把人吹下峽谷的大風。馬蹄灣有點像我們以前在峽谷地國家公園附近看過的死馬點谷，卡羅拉多河在紅色的峽谷里、轉著急彎從灣里流過，馬蹄灣這里的弧線是接近完美的園形，河中那山崖也呈勻稱的圓錐狀，而不是像一條躺在河里的長船。綠色的水帶此刻平靜地環繞著它，水里有兩只雙人小皮舟，還有幾位船手把皮艇拉上了水灣的灘地休息。想到我們5天以后也將同樣在這里劃小皮舟，在水面的涼風里看著高聳的紅石壁和藍天綠水，滿心期待。 找到我們的AirBnB倒是費了一番周折，這房子主人的地有9英畝大(0.036平方公里，600米見方），這地址上有5、6座房子，我們剛開始還以為走錯了地方，沒有主人的電話，又不便貿然亂敲門，最后翻出網站上的照片才確認了。屋子有很大的廚房和客廳，3間大睡房，足可以住上10個人，主人Donna是個60來歲的很友善的白人婦女，我們到時她正在房子邊上割草，她養了牛，地的中央一個大雞棚里有許多雞，她會給每個新房客一盒雞蛋。她說她的女兒就出生在我們住的這座，現在住在芝加哥，夏天就要去San Diego舉辦婚禮了。孩子大了，大房子打掃起來費事，就讓老公又造了小一點的，加上出租房。猶他州62%的居民信奉摩門教，這位女主人也是，她在屋子里放著摩門教的圣經，臨走時還送我們兩本。屋子的廚房里餐具和炊具都很齊全，洗碗機開始時不會用老自己停掉，后來才琢磨出來要按兩次開始鍵。憑借這方便齊全的廚房，我們的大廚Kang為大家做了5天的三餐，為此早早計劃了菜單和食材，省去了大家上餐館的往返等待，味美又自在舒適，大家都很感激。 -- 打蒼蠅能手我們在那里有一半時間氣溫89F（32C度）以上，屋里沒有空調，我們常開著門，因此進來好多蒼蠅（好像因為干旱，沒有蚊子），我們的Michael是個打蒼蠅能手，一手一個蒼蠅拍，有叫必應，四處出擊，大顯身手，成為我們在這五天居住的亮點之一。晚上屋外挺涼爽，屋后有幾個圍著篝火爐的長凳，我們在那里吃西瓜乘涼，用蘋果手機照星空和銀河。同行的小鐘第一次看到銀河，很興奮。她夫婦倆把涼快的樓下讓給我們，住在了很熱的樓上，但那里有個陽臺，他們凌晨4點多醒來正好在那里照了幾張好看的銀河。Kang還在清晨的陽臺上追憶起牛年馬月那臺下歡聲雷動、臺上不可一世的黃粱美夢，過了一把君臨天下的癮。 《四》捉迷藏峽谷 Peek-a-Boo Slot Canyon，白口袋 White Pocket 入住的第二天，預定的導游帶車一早按時前來，帶我們去捉迷藏峽谷和白口袋。我們的導游Darren是位很壯的中年人，從南加州搬去的，助手Tylor是本地人，不知道他為何要離開美麗宜人的南加州。 捉迷藏峽谷和羚羊谷屬于同一個構造年代，峽谷里還有幾塊珊瑚和海洋貝殼生物的化石。這里的砂巖的紅紫色要少些，規模和形狀變化要小得多，但狹窄的程度差不多。“窄縫峽谷”（slot canyon）的一般定義是它的高度和寬度比在最窄的地方超過10:1。去那里的路是很深的沖積盆地的沙路，上面不少大石頭，邊上就是干干的泄洪河道，導游說去年暴雨時水位有6英尺。這條沙路一般的汽車過不了，徒步的話要在高溫里單程走4.2英里（7公里），有人在秋天的滿月夜晚里在這里徒步，好像是不錯的主意，只是峽谷的顏色看不到了。 -- 珊瑚化石 -- 小貝殼化石 M.D. 2022-06-18

跆拳道,波多野结衣结婚了吗,JAPANESE50MATURE亂倫,美女视频黄网站免费观看

波浪谷(上）：我們踏著幸運跋涉著無限遠，只為看清你的容顏

雨南京