西藏巴扎嘿

云主兒

當雪域高原升起的太陽，把萬丈光芒照射在拉薩八廓街角這棟古樸厚實藏式碉房一角時，正是2018年4月11日清晨8:08。 置身于環繞于大昭寺的轉經道上，只見一座座舊式藏樓頂上一桿桿五色風馬旗在晨光微曦中迎風飄動，大昭寺前的香爐膛里燃起熊熊烈火，空氣中彌漫著桑煙里散發出的淡淡柏香還有幽幽佛香。 滿街涌動著朝順時針方向前行的人流，身穿各式藏服的信男善女一一在眼前展現：一位頭戴氈帽的藏族老人，牽著連成一串的八只小狗走過去了；一個手掌與膝蓋套著護具的藏族婦女，三步磕一個五體投地等身長頭匍匐前行過來了；靠近了瞧，這位手捻佛珠的藏族老婦人，頭抵大法輪柱石砌底座口誦六字真言，虔誠之極；離遠了望，環形路口紅墻金頂大昭寺正前方分列兩邊的大法輪柱上，纏繞著五彩斑斕的經幡，高聳向天。 兩根大法輪柱前各有兩個大香爐，大香爐中冒出的濃煙，在東方投射的晨曦中相互交匯，融合，然后款款蔓延，升騰……大昭寺廣場前的信徒及游人在煙霧氤氳中忽隱忽現…… 駐足八廓街東南角，細細打量眼前這座硃紅土黃相間上書“瑪吉阿米”字樣藏式舊樓。六世達賴倉央嘉措與情人瑪吉阿米真的在此幽會過么？據說這里已經辦成一家高級餐吧，有藏族歌手駐唱獻演，情人可在此留言告白，其古樸浪漫溫馨氛圍可想而知。還是想一聞瑪吉阿米數百年前遺留的縷縷余香，一探倉央嘉措赴約那個夜晚的朗朗星月。姑且從倉央嘉措的情詩里意會罷：在那高高的東方山頂，升起一輪皎潔的月亮，瑪吉阿米的臉龐，時時浮現在我心上。可以想見那極美極動人的情景：月夜下玉樹臨風一少年，對著東方高高山尖，懷念有著明月般皎顏的瑪吉阿米～ 關于西藏的深刻印象，起始于很多年前曾經刊登在畫報上的一幅藏族年輕男子肖像照：長方臉型、濃眉大眼、直挺鼻子、唇方口正，整個臉部棱角分明、線條清晰。令人贊嘆的是，如此輪廓英挺的五官，較之西方男性的深邃立體，別具一種剛柔相濟的力度，并由此而生發出濃厚的東方韻味。自此認為：藏族人是亞洲黃種人中顏值最高的族群。 歷史上的六世達賴喇嘛倉央嘉措是一位悲劇性政治人物，更是一名西藏最具代表的民歌詩人。從世俗意義上解讀，倉央嘉措還是一個極具東方神韻的美男子。他既無奈又叛逆地把圍擁于近旁的萬千藏胞子民置之于身后，孤獨地站在佛光閃閃的高原至高處，且狂且悲吟誦道：住進布達拉宮，我是雪域最大的王。流浪在拉薩街頭，我是世間最美的情郎。作為轉世靈童，從藏南門隅納拉山下烏堅林村來到拉薩布達拉宮，倉央嘉措忘不了兒時在耕作放牧和玩耍嬉戲中所產生的兒女之情，向往平凡而自由的塵世生活。他常常會在夜深人靜時分溜出布達拉宮，去尋找心頭所愛。作為最受世人尊崇的活佛，倉央嘉措卻不能主宰自己的命運，直教人唏噓不已～ 穿行于兩旁開滿店鋪的八廓街，首次不是從藏地民俗色彩濃厚的照片或圖畫上，而是親眼見到穿著鮮艷民族服飾的藏族男女搖著轉經輪擦身而過，驚訝自己竟然沒有一絲一毫違和感，一切都是自然而然司空見慣的場景。腦海里遽然冒出如此短語：你見，或者不見西藏，西藏就在那里，不偏不倚；你念，或者不念大昭寺，大昭寺就在那里，不空不虛～ 對了，這是從倉央嘉措詩詞《見與不見》引發出來的。原詩如下：你見，或者不見我我就在那里不悲不喜你念，或者不念我情就在那里不來不去你愛，或者不愛我愛就在那里你跟，或者不跟我我的手就在你手里不舍不棄來我懷里或者讓我住進你的心里默然相愛寂靜歡喜 有著傳奇般經歷的倉央嘉措圓寂于押解往京城途中的青海湖畔，時年僅23歲。由于他是從民間轉世的靈童，又是格魯派黃教的教主，故而他的詩歌樸素、直白、純情、充滿了雪域的情調，然而又佛性、哲理、慈悲，有一種頌經梵唱般的韻律美。慶幸進藏路上能從詩歌中覲見第六世達賴倉央嘉措，自此領略到穿越西藏時空的那一種至情至性至真至尊的曠遠情懷，不禁被其深深打動。 沿著瑪布日山陡峭山勢攀登在前往布達拉宮的寬大臺階上。走近并仰視建筑在依瑪布日山山頂的布達拉宮：這座遠遠望著仿佛與巋然山崗融為一體的宮堡式建筑群，臨近了才知其間種植著不少花草樹木。巍然兀立于雪域高潔天際的布達拉宮，此時在綠樹紅花的襯托下，儼然少了圣潔和莊嚴，多了世俗和人情。 沿著瑪布日山徐緩的坡度繼續迂回在寬大臺階上，看見了遠眺中巍峨聳峙的紅宮以及鱗次櫛比的白宮，看見了濃郁藏族風情的窗篷，看見了神秘宗教符號的布簾，看見了遼遠廣袤的蒼天，看見了浩浩蕩蕩的游云…… 再到宗角祿康公園去看布達拉宮水中倒影。途中見一藏族少女，背著印有米老鼠圖案的書包五體投地磕長頭。她還在上學么？她遭遇了什么？需要拋下學業為祈福避災而進行如此虔誠的拜佛儀式？為之喟嘆不已。 來到宗角祿康公園內龍王潭邊，只見碧水澄澈，垂柳飄拂，對岸瑪布日山上遺世傲立的布達拉宮，此刻在水的倒影中恍若隔世般顯得迷離柔潤起來～ 前往海拔5013米的米拉山口。米拉山口是雅魯藏布江紅谷地東西兩側地貌、植被和氣候的重要界山。到得山口，只見上書佛教經文的橫掛式五彩經幡在高海拔的山風中翻飛飄揚，在這自遠古以來就發育有冰川活動的山上，留下了千百年來人類精神活動的痕跡。米拉山口還有一尊標志性雕塑西藏牦牛，更是堅韌不拔拓荒雪域的當代人類向上蒼展示的意志和力量。 腳邊這排形態各異的瑪尼石，有的上面刻有白色經文，有的就是原石上裝飾著潔白的哈達。那樣一種純白的形態與遠處終年積雪的群峰形成了統一的呼應，顯現出一種神圣、純潔、吉祥的藏式意境，也與不遠處連天接地具視覺沖擊力的五彩祈愿幡形成鮮明對比。更喜歡原始蠻荒的景色，如果能遠行至這白雪皚皚群峰間，置身于高天厚土的空曠處，把靈魂放飛于觸手可及的蒼穹，也不枉此生來人間走一遭了。 來到林芝境內卡定溝。卡定溝地處雅魯藏布江支流尼洋河畔，是典型的花崗巖峽谷地貌。走入其中，頓見山勢陡拔高峻，由大切面巖石形成的巖壁直逼眼前。道上布滿松柏藤竹，感覺這稀松平常的植物削弱了卡定溝神奇的感覺。據說神奇的是天佛瀑布，落差約200米的瀑布水中有天然形成的一尊佛像時隱時現，還說有佛緣的人才能看到看懂這抽象化的佛像景觀。無緣悟出瀑布中的佛像，倒是發現路邊那水池那小木屋那瑪尼堆那風馬旗，因為有了獨特的經文符號及強烈的宗教色彩，儼然組成具西藏特質的風景線。 一早進入雅魯藏布江大峽谷景區，遠遠地，一棵巨大的桑樹像傘一般靜靜撐開在空曠的場地上，尚未萌發的新葉在蓬勃向四周展開的枝椏間隱匿著，于晨曦中呈現出茫茫天地間最樸素的顏值。 距這棵1450歲古老桑樹不遠處還有一棵神奇的樹，卻是桃之夭夭灼灼其華，不僅花開滿冠，其粗壯的樹身還嵌長在一塊上刻瑰麗經文的巨大石塊豁口里，與素顏出鏡的千年桑樹正好形成一個反差。 目光越過大桑樹和大桃樹后的鐵絲籬笆，可以看見一大片廣闊的田野，田野遠處有一樹樹的桃花在連亙的山腳下綿延浮現，像是一層層淡粉的云霞輕盈飄落在冒綠的青稞田上。這一層層朦朧的淺紅，這一頃頃清新的嫩綠，這一派虛實相間，這一個似夢非夢，形成了這一處暖花開在寒山下的世外桃源奇景。這里是桃花盛開的塞外江南林芝。鐵絲籬笆上處處披掛著象征純潔、吉利的哈達，連浮云也像一條條潔白的哈達在半山坳里繚繞、迴旋、飄拂…… 跟那與天連接的一脈一脈峰巒相比，這一處一處上刻彩色醒目梵文的瑪尼石，讓人近距離觸摸到了雪域高原原住民的虔誠靈魂，以及由此迸發出來的藝術靈性。這毫無保留袒露在蒼茫天穹下的瑪尼石，分明是藏族人把自己的心跡剖開了給高高在上的神靈看。于是，高天厚土之間，就有了人世與神祇的交流與感應。如此站在廣袤高原之上浩瀚天空之下，感覺神明是離得那么近，近到令人不敢呼吸，唯有頂禮膜拜。 這里還有獨屬這片凈土的生靈，當溫馴的牦牛與憨萌的香豬活動在以雪峰為背景的桃花源里時，這畫面充滿了藏南元素，獨一無二。 此刻露出峰頂的不是南迦巴瓦峰，云遮霧罩的是南迦巴瓦峰。在神山圣水面前，永遠會被這長掛在天地之間的五彩經幡所感動。看這山風中簌簌飄動的風馬旗，就像藏地虔誠子民顫慄的靈魂，懷著對上蒼誠惶誠恐的敬畏，祈求西藏所有的雪山、峽谷、草原、湖泊都能避邪驅魔，永得安寧祥和。 這彎顯露原始野性的激流是否雅魯藏布江從這里流經？這方由陡坡絕壁圍擁的綠田藍舍是否南迦巴瓦峰山腳下的直白村？ 真正走進直白村了，這里是近距離觀賞雅藏布江呼嘯奔騰之水勢的最佳落腳點。沿石階登高，見遠處在山間繚繞的飄帶狀白云，如同象征純潔、善良、吉祥、美好的潔白哈達在天邊飄動，而這掛在樹枝上的潔白哈達，恰恰像是浮現在山腰的純白云帶，飄落到了雅魯藏布江邊的這個小村莊。 雅魯藏布江從山那邊的水道拐個彎汩汩流過來，然后奔騰不息沿著山勢蜿蜒向沒有盡頭的遠方。當水流沖撞上散布江中的亂礁時，便會激揚起無數變幻莫測的晶瑩水花，如此形成一路激蕩奔涌的滔滔江水。 在直白村走走停停，驀見一塊上書“羞女峰”的豎石。羞女峰不就是指終年積雪云霧繚繞不輕易露出真顏的南迦巴瓦峰么？頓時大喜過望。舉頭望見豎石一旁的山體，只見山坡上綴滿桃花盛開的桃樹，頂峰似是一頂打著幾個三角皺褶的巨大船形帽，覆蓋在向兩端延伸的山體上。此處莫不是南迦巴瓦的山背？那個像長矛般直刺蒼穹的尖峭山峰呢？其實真正的“羞女峰”就在豎石背后的茫茫空間，只是羞澀無比，扯來厚云濃霧結結實實遮住了容貌，那看似白茫茫一片的凹谷中間正隱藏著直刺蒼穹的三角形峰體。無緣一睹南迦巴瓦峰真容，也許就是為了日后有緣來直白村一住～隨緣就好。 又上路了，一路大山大河，桃紅疇綠，風柔云幻，天高土厚……躍然映入眼簾的巨傘狀五色經幡塔把這塞外江南之春的演繹推向了高潮～只見大天大地之中，由紅、綠、藍、白、黃五種顏色組成的經幡塔是如此艷麗奪目，它呈現了天地間最初始的原色，又以跳脫于天地間的濃墨重彩，彰顯出藏人在廣袤天地間的強烈存在感。它彈眼落睛兀立于天地間，又完美無缺融合于天地間。然而在大天大地之中它是如此渺小，渺小到只能匍伏于厚土叩拜上蒼的恩賜，渺小到在風中簌簌顫栗祈求崇山峻嶺、大江莽原的庇佑。車在山上顛簸盤旋，從車窗向外眺望，群山忽近忽遠，江面忽寬忽窄，水流忽緩忽急，植被忽濃忽淡，桃林忽密忽疏，移云忽快忽慢…… 來到距印度僅兩公里的南伊溝。湍急的南伊河水在長滿云杉松柏的山谷間帶著野性奔流，如果不是懸掛于岸邊的五色風馬旗在風中獵獵飄動，頗有到了動輒以松科植物與山澗激流交織成美景的新疆的錯覺。 位于喜馬拉雅山脈北麓的南伊溝，除了種群數量占優勢的杉樹松樹，還有青岡、樺樹、米林楊、紅柄柳等各種樹木及種子植物720余種。在保存完好的天然原始森林濕地行走，到處可以看見因常年空氣濕潤而滋生于樹干及枝條上的厚密苔蘚，還有從樹叉枝椏間垂掛下來呈絲狀飄逸的松蘿。森林中的草木清芬仿佛一群遠古的游魂在空氣中飄蕩，這是開天辟地以來最初始的清新氣息。 站在緊鄰麥克馬洪線的草甸邊沿，看對面起伏層疊的群山，丈二和尚捉摸不到那條有中印歷史爭議的麥克馬洪線的具體位置及走向，還是乖乖回轉去再問度娘罷。 下雨了，越下越大。雨中穿過又一片草甸，這里有珞巴族人生活及勞作的木板房、鐵皮棚、拖拉機，還有三三二二分散在草場四處的藏牛。走在鋪排整齊路面平坦的木棧道上，突然對眼前的簡棚陋屋產生一種道具感，這莫不是為了渲染久遠年代的田園牧歌而人為遺留下來的追憶場景？如今大多數西藏人過的日子足以用安定富足來形容，在這得天獨厚的富庶藏南，如此破敗鄙陋的小木屋、小天棚頂多是個歇腳的地方罷？倒是佇立草場中央那棵仿佛屢經天打雷劈而開豁扭曲的滄桑老樹，于風雨中顫顫巍巍散發出由從前時光倒流過來的古老氣息～ 桃花！桃花！返程又是一路桃花！ 清晨，來到一個村莊。團團圍坐藏民客廳，聽藏族姑娘介紹家族史、村史、藏族風俗史，當其拐彎抹角扯到土特產時，忍不住起身開溜到門外。素來不喜旅游購物，不想浪費這大好春光，于是獨自一人在村里頭遛達起來。在石頭堆壘的矮院墻里驚喜發現枝頭綻放淺黃花蕊純白花瓣的樹種，這是李花么？獨樹一幟，在嫩粉的桃花叢中被其吸睛了，不是吸睛于艷麗奪目，而是吸睛于較之淺色桃花更淡雅、更素凈。 又在一家庭院墻頭發現深粉的桃花，似是那種會結大桃子的樹種開的桃花，兀自鬧猛著，從嫩粉的桃花林里跳脫出來，那在江南稀松平常的濃艷品相，卻因在此地少見而顯得別具一格了。 終究還是最欣賞漫山遍野的粉嫩桃花，一樹樹……一叢叢……一片片……一層層……一疊疊……那鋪天蓋地的氣勢，那輕盈欲仙的花態，那云蒸霞蔚的盛景，那如夢似幻的境地，那渲染春意的爛漫～足以勝過任何以孤高美顏傲視群芳的稀世花種。 伍巴村停車場出口處的公路，少人影車影，熙熙攘攘的，是開滿兩邊的粉嫩桃花。間或有新綠的樹，也是陪襯了桃花的嬌柔。 嬌柔桃花的兩邊是靜謐雪山，春天和冬天在漫天浮云的加持下呈現出天然渾成的別樣畫面，長在碧綠青稞田上裝飾有藏元素圖案的紅頂碉樓，在同一時光里不僅點綴了春天，也點亮了冬天。 踅回村子，在桃花源里探秘。 尋尋覓覓，發現有村民家門前停著一輛大卡車，甬道邊整齊堆放著一排木材，桃花掩映著用石頭堆壘成矮墻的院落，可以想見緊閉的紅漆鐵門里面住著一戶殷實人家。 一邊楊柳依依，一邊桃花盈盈，遠遠看見一家具有鮮明藏族特色的門戶，門楣上色彩繽紛精描細繪，門檐下五彩風馬旗迎風飄動，煞是引人注目。從門口泊有一輛卡車來揣測，此戶系此村非富即貴人家。 果不其然，走近門前，儼然一派大戶人家氣勢。敞開的紅漆大門內，一條長長甬道直通主樓，這座主樓造型與一般的藏式碉樓不同，呈向兩邊延展的立體對稱樣式，灰墻藍頂，灰墻似以水泥涂抹再用白粉線描劃成磚石堆砌樣式而成，藍頂頗有點漢古建筑歇山頂的意味，質地輕盈，像是一頂帽檐伸展得比較長的扁平帽子，輕巧地蓋在隔著低矮閣樓的兩層樓建筑體上。主樓大門門楣上懸掛著趨吉避兇的牦牛頭骨，門檐和窗檐上全部垂掛著藏式布簾，頓感一股濃郁的藏族風情撲面而來。甬道兩旁用低矮鐵欄柵隔離成兩塊綠毯似的草地，兩塊草地上都建有與主樓風格一致的偏房，都種植著開白花的樹種。那山腳下野生野長的粉嫩桃花從主樓房頂一角探伸出來，自有一種抵擋不住的野性魅力。眼前紅漆大門上方的白色粗筆三叉符號令人百思不得其解，一種來自人類混沌初開時期的神秘感油然而生。如此這般的林芝藏南人家，淳樸自然風土里融入了神秘宗教儀式，傳統模式里摻合了現代元素，藏腔里揉進了漢調，充滿了耐人尋味的看點。 來西藏，最心馳神往的是藏地那浩渺純凈的湖泊。想象著獨自一個人靜靜坐在格桑花盛開的湖邊，吹著經由圣潔雪峰再掠過碧澄湖面的浩蕩清風，望著無比清澈無比寬廣無比美顏的大湖呆呆出神……于是當雙腳踩在雜亂碎石道上與巴松措猝不及防相遇時，竟是有點愕然。這里與理想中的雪域高原湖泊大相徑庭，大自然的造化被人工的介入取代了太多，看那阻礙視線的湖心島，還有連接島嶼與岸邊的兩條狹長浮橋，把個偌大的湖面切割成若干幾何狀了，如此曠遠純凈的的意象也被分離成若干片段了。 這是一個游人必登島嶼的設計。姑且隨著人流上島。島上有一座白色大經塔，大經塔下面圍繞著一圈轉經筒；島上有一個大型轉經筒，一位披著紅絲巾的女子正虔誠對著大轉經筒默默許愿；島上有措宗貢巴寺、桃抱松、千年青崗樹、哈達沉底水葬臺；島上更有熙來攘往的游人，跟隨著東拐西彎，踅來踅去。 終于來到一個面對巴松措的觀景臺。就著桃花用相機拍了巴松措的一角，桃花成了主角，巴松措離得有點遠，隔著景觀臺下的石灘，儼然少了雪域大湖至純至凈的境界。 然而當得知巴松措是藏傳佛教寧瑪派的著名神湖和圣地，當地藏民一到規定時節就會圍著巴松措轉湖的時候，頓然對其刮目相看了。試想近水繞著巴松措一路經過湖泊、雪山、森林、村莊時，該是一場多么夠西藏味的視覺盛宴。且放眼望去，巴松措微瀾波動的湖水映著繁茂生長的山林，浮云在皚皚雪山頂繚來繞去，高峽深谷里折疊著遠古的漫長時光，那種與生俱來的原始況味比傳說中的仙境更具吸引力。 登上眺望臺俯瞰，以湖光山色之美冠絕藏南的圣湖羊卓雍措似一條沿著蜿蜒山勢打彎的寬闊大河，美則美矣，然又非夢縈魂牽中的那種悠遠寬廣的大湖。盡管如此，還是被其湖水的質感給驚艷到了，如此綿柔細膩又如此凝凈平靜，仿佛滿滿一湖碧玉，靜悄悄融化在了羊卓雍措，不見波紋，不聞水聲，美得讓人屏息靜氣～羊卓雍措的美還在于集高原湖泊、雪山冰峰、島嶼牧場、飛鳥走獸于一身。當那寂靜聳立的群峰間涌動著大片壯觀浮云的時候，當那平靜流淌的湖面上飛翔著大批白色水鳥的時候，當那恬靜展現的湖畔牧場活動著大群悠閑牛羊的時候，一種靈動中的極致靜美超然呈現～多么神往沿著圣湖羊卓雍措徒步轉湖，在這仙界與人世交融的地方，天邊的神靈近在咫尺，凈化的靈魂在此安托，悠揚的民謠在比遠方更遠的遠方飄蕩：“天上的仙境，人間的羊卓。天上的繁星，湖畔的牛羊。”……… 日喀則城尼色日山下的扎什倫布寺門前熙熙攘攘，當披著紅色袈裟的僧侶三三二二從寺廟里走將出來，立時構成了具有西藏地方色彩的風俗畫面。西藏的民俗風情有受藏傳佛教極大影響的特征，像轉神山、轉圣湖、轉經筒、撒風馬、掛經幡等習俗都完整體現了藏傳佛教的教義和儀式感，于是乎藏地的寺廟和僧侶，在游人眼里便儼然成了藏族文化的代表和象征了。 扎什布倫寺前有一條寬闊的大街，街樹高大蓊郁，街面平坦潔凈。街對面是花園式街區，看起來既現代又靜好，和中原發達地區別無二致。街這邊是熱鬧的攤位集市，棚頂下一溜賣的大都是帶有傳統西藏特色的首飾及工藝品。沿街還有撐開遮陽傘賣小吃的，現做現賣很有地方風味。圍在小吃攤邊的都是穿著當地傳統藏服的婦女，看來這是一道帶著西藏阿媽味道的美食。 不經意間，拐入一開闊場地，只見一群老婦人簇擁著一位頭戴氈帽手拿拐杖身穿半袖藏袍的老漢在聊天。老漢背倚著一家店鋪鏤空花格的窗臺，其姿態和表情看起來從容而淡定，再加上少數民族特色服飾和古銅膚色，使他看上去像一個受人尊敬的部落酋長。 老漢見有人注視自己，便大方綻開一個友善笑容。這是一張五官立體的窄長面孔，盡管老了，右眼似乎有疾患，還是擁有一種藏族人特有的雪域高原陽光氣質。曾經納悶處于高海拔而荒涼滯后地區的西藏人為何顯得鄉土而不老土，難道不是因為這類窄長臉型具有一種當下流行的高級感么？難怪臉型窄長五官輪廓分明的藏人再怎么歷經滄桑，都不會顯得猥瑣卑下。更何況西藏人民如今都富起來，不缺幸福感。 原來已經步入扎什文化廣場。從扎什文化廣場這邊眺望過去，可以看見建筑在峰巒連綿山體上的扎什倫布寺，其佛教殿宇依山勢而建，依次第銜接，鱗次節比，錯落有致，頗有氣勢。廣場上聚集了很多人，外地人遙對著扎什倫布寺各種構圖按下快門，本地人有圍坐著談天說地的，有散步閑逛的，有面朝扎什倫布寺磕等身長頭的。 見到一位滿臉留下歲月刻蝕印痕的老年藏族婦女，身穿鮮明民族特色傳統藏袍，滿頭銀發編成一根粗辮垂在背后，虔誠面朝扎什倫布寺頂禮膜拜。這樣一位兼傳統美和歷史感于一身的老婦人，卻帶著一個身穿當下時興童裝的小女孩。小女孩坐在臺階上時而玩耍，時而吃零食，時而對著老婦人說話，顯然是這位老婦人的孫輩。這外形與行為風格截然不同的祖孫兩代人，不由讓人看到西藏未來一代與傳統老一代的迴異。是希望西藏永遠留駐民俗風情的純粹與大自然的原生態？還是希望西藏不斷突破傳統宗教的局囿從而加速現代化進程？對旅行者來說，這是個難以取舍的選擇題。 扎什倫布寺前那一條寬闊大街的右側，是一長排固定在輪架上的轉經筒。有一男一女口誦六字真言，三步一叩等身長頭，從成排的轉經筒旁匍匐前行。在西藏，這是司空見慣的現象，信仰的力量已經使佛教信徒的身心與天地合二為一。如果在這一路前行的拜佛儀式中，能夠見天地見眾生見自己，即使歷盡艱辛，也圓滿了。 穿行在熙來攘往的扎什倫布寺，感覺與神靈最遠的距離，莫過于躋身神圣殿堂佛像前時，感應遲鈍，咫尺天涯。宗教太深奧，歷史太冗重，人流太擁擠，自己就像一只笨拙的飛鳥，恍恍惚惚掠過扎什倫布寺的金屋頂和窗蓬簾，紅墻和白墻。 尋覓扎什倫布寺的曠地與靜巷，定格扎什倫布寺的僧人與信徒，讓心沉淀下來，即使遇不見神靈，遇見開闊的空曠也好，遇見無聲的空寂也好，遇見剎那間的永恒也好，遇見偶然中的必然也好。 兜兜轉轉，又見布達拉宮，這回是在藥王山觀景臺上，從最佳視角觀賞布達拉宮全景。初遇布達拉宮是多年前在深圳錦繡中華主題公園里，盡管是1:15的微縮景觀，但那橫空出世般的視覺沖擊力，直接震撼到了內心最深處。當時正值午后斜陽，驀然見起建于山腰的布達拉宮橫亙在天空中光芒萬丈～霎時，一種至高無上的神圣感被點燃了，天光云影里的布達拉宮自帶神明光環從天而降，令人陡然生出無限崇拜與無限敬仰～布達拉宮倚山壘砌，群樓重疊，平鋪延展，對稱勻停，呈現出一種莊嚴典雅的美感。然而布達拉宮又因為與山崗融為一體，仿佛拔地而起，殿宇嵯峨，高昂屹立，與天連接，由此創造出了神圣輝煌的境界。把鏡頭推遠了看布達拉宮是大氣磅礴的，把鏡頭拉近了看布達拉宮又是古樸粗獷的。近鏡頭下的布達拉宮，那凹凸不平的紅白宮墻，顯現了花崗巖石原始的質地，硬實粗糙的花紋石理之間，刻印著自古以來雪域高原地區民風的彪悍與淳樸。而宮墻上那形狀相似的藏式窗戶，樸素無華一排排整齊排列著，如同反復吟唱的古老民謠，循環往復了1300年。1300年以來，有多少西藏歷史故事發生在這座曾經政教合一的宮堡式建筑群里，有多少求神拜佛的靈魂久久徘徊在阿布日山上空，有多少變幻莫測的風云于這宮墻前的一排排窗口悄然涌動～望著望著，布達拉宮又顯得如此幽遠神秘了…… 如今有幸站在藥王山觀景臺得以一睹布達拉宮全景真容，對比深圳錦繡中華園里的布達拉宮，只見得：天還是那片天又不是那片天，山還是那個山又不是那個山，宮堡還是那座宮堡又不是那座宮堡。真真切切展現眼前的布達拉宮比那個1:15微縮景觀壯觀多了，然而卻感受不到初見時的那種震撼感了。何以見得？因為現實版的布達拉宮前面有一條車水馬龍的大街，世俗的聲色光影扶搖直上，這使得至高無上的布達拉宮接地氣了。 而微縮景觀模擬的布達拉宮前面是一片凝神在陽光里的芳草地，薰風游云中，情不自禁把區區芳草地延伸成了豐美遼闊的大草原，草原的盡頭，聳立著潔白雄偉的雪峰～當草原和雪峰對應著布達拉宮時，布達拉宮儼然崇高圣潔佛光閃閃～ 眼前接地氣的布達拉宮前一派歡樂祥和，游人爭先恐后與布達拉宮合影留念，畢竟這一生一定要來一次西藏，來了就要留下到此一游珍貴印記。遇到一對新郎新娘正以巍峨壯觀的布達拉宮為背景拍婚紗照，這樣的婚紗照可謂最高規格了：世界屋脊的佛光照亮了愛情的圣潔與堅貞，布達拉宮于高天遠云中見證了新郎新娘的婚約，觀音菩薩于冥冥中賜福新婚伉儷一世平安吉祥～太有意境了。鏡頭里的布達拉宮有了這一對美好新人作前景，頓然從公元7世紀快進到公元21世紀。現代人物的襯托使得古老的布達拉宮充滿了時間還有空間的的層次感，陡增藝術感染力。 于是，鏡頭里又有了穿著鮮艷藏服的單人舞者、雙人舞者、三人舞者……布達拉宮廣場上的舞者，背襯相隔一條大街的布達拉宮，布達拉宮更接地氣了。 恍然大悟：佛家以慈悲為懷，普渡眾生。布達拉宮早已不是一座單純的宮殿，而是一種信仰的化身和精神的象征。朝拜布達拉宮，可以超越煩惱的生死流到達解脫境界，可以得到引渡從而脫離苦海登上彼岸。從這個意義上來解讀，布達拉宮是營營擾擾大眾信仰的精神圖騰，必然是既居高臨下又貼近人間煙火的。佛曰：“前世五百年的修煉，才能換來今生的一次擦肩。前世一千年的煎熬，才能換來今生的一次碰面。”踏上西藏這片梵天凈土，詫異自己曾經一夜無眠竟能如約朝拜世界海拔最高圣殿布達拉宮，而且幾天行程下來，沒有一點高原反應，好似回到前世里的故鄉。但愿鄉愁就是一張上海去拉薩最美路線火車票，思鄉了，可以穿越前世一千年時光，踏上返鄉之路。

跆拳道,波多野结衣结婚了吗,JAPANESE50MATURE亂倫,美女视频黄网站免费观看

西藏巴扎嘿

云主兒