荷蘭阿姆斯特丹篇（1）

Tieq lu （陸鐵強）

阿姆斯特丹一直是我旅游向往的地方。不僅僅它是北方的威尼斯，有獨特的水城風景，還有我心目中最崇拜的兩位藝術家，倫勃朗與梵高，他們都是荷蘭人，都與這座城市有關。此次去那里是2018年的春天，乘游輪橫渡大西洋去歐洲之后附加的地方。當時在英國下船，為了替自己補了一下以前漏掉的英國歷史文化景點，去了溫徹斯特，斯特拉特福特與坎特伯雷。然后從倫敦乘飛機去阿姆斯特丹，非常吃驚的是機票便宜得不可思議，好像單程只要60歐元。到達那里已經是傍晚時分。我住在火車站附近運河的邊上一家旅館。乘著天還沒有暗下來，附近走走。 下面幾張照片到那里第一天的傍晚所攝。旅館附近的沿河房子，蠻典型的荷蘭式建筑。那一幢房子上有“1687”字樣，意味著是在1687年建成的。那年中國是康熙26年，也是倫勃朗去世后的第18年（阿姆斯特丹是倫勃朗的城市，就讓他時隱時現地出現在我的游記中）。至今340多年來，這房子還是蠻像模像樣的。之所以覺得了不起，最主要的是它不是教堂，不是宮殿，而是當時一般居民的住宅，這真是了不起！ 號稱：“世界自行車之都”。橋上兩邊都擺放著自行車。 隔著河看阿姆斯特丹中央火車站（左邊）與圣尼古拉教堂（右邊） 下面這是阿姆斯特丹中央車站的正面像，非常漂亮！這是哥特式與文藝復興風格的結合，再加上荷蘭本身的風格，建于19世紀后期，是荷蘭有名的建筑師皮埃爾.庫貝（1827-1921）設計的，阿姆斯特丹國家博物館，甚至德國美因茨大教堂的鐘樓也都是他的作品。在歐洲旅游挺有意思的是每個國家，每座城市都有它的特點。 下面是圣尼古拉教堂，這樣教堂的建筑也蠻獨特的，明顯與法國的哥特式風格不同，它也是混合了新文藝復興風格（它的穹頂）與巴洛克風格（它的裝飾）的因素。這座教堂是在19世紀后期才建成，它是一座天主教教堂(下面還會講到）。我們知道荷蘭從16世紀宗教改革之后一直就是新教（加爾文教）的主要據點之一，在歷史上是歐洲猶太人與各國清教徒有名的的避風港，曾經有一段時間也對羅馬天主教教徒進行迫害。但時至今日，據2015年的統計，這里現在信羅馬天主教居然人數反而最多占25%，而新教只有16%，而無信仰的卻將近50%，大跌眼鏡，從統計來看，估計有宗教信仰變成無信仰的之中，流失的人數大多可能是屬于新教。歐洲整體情況都如此，基督教信仰人數逐年減少，而伊斯蘭教的人數倒是有所增加，現在在荷蘭占也占到5%左右。看來宗教這個事情，儀式與規范還是蠻重要的（相對而言，羅馬天主教與伊斯蘭教都蠻重視這點），缺少了這些形式上的東西會放之自流。當然事情並不如此簡單。 下面兩張照片都是旅館附近所攝，華燈初上，周圍一片安靜。 下面是這篇游記的路程地圖，就當它是在阿姆斯特丹逛馬路，看到的什么有意義的就記什么，很隨意，但也顯得比較松散，沒有重點，反正就作為“散文”吧！ 天公不作美，第二天早晨下雨。也沒辦法，只好穿好雨披冒雨出游。第一個目標是安妮之家（Anne Franck House），因為它處在所有想去景點的最西面，比較孤單，所以想先去看看，然后回市中心看其他景點。 從旅館去“安妮之家”的路線圖。全部路程全是在運河邊上走。一個人出游有一點好處，尤其是步行，心理上很貼近這個城市。 雨中的街景。 就在“安妮之家”的附近有一座蠻漂亮荷蘭式的教堂，事實上我當時并不知道它的名字，順便攝了幾張照片。事后才知道還是蠻有來歷的。荷蘭文稱Westerkerk ，猜猜就是“西教堂”的意思（歐洲文字是相通的）。 這座教堂在1620-1631年建成的。倫勃朗在1606年生于荷蘭另一座城市萊頓，開始在萊頓大學主修哲學，但是很快就專攻繪畫，曾在1624年（18歲）在阿姆斯特丹在某畫家的畫室待過半年，也就是那時這座教堂正在建設中，之后又回到萊頓。 25歲那年（1631年），也是這座教堂建成之時，他從萊頓搬到這里，之后一直待在阿姆斯特丹。估計這座教堂是他平時做禮拜的地方。因為他去世（1669年）之后，就是在這里下葬的，但是可惜的是，當時因為去世時巳陷入貧困之中，他的墓早巳無法找到（正像莫扎特一樣）。現在阿姆斯特丹以倫勃朗作招牌，到處有他的畫像與雕塑，真是令人感慨不巳。 《聖史蒂芬石碑》1625年，倫勃朗的第一幅傳下來的畫，年齡19歲。它目前保存在里昂博物館。這幅畫可能就在阿姆斯特丹短期逗留的時候開始創作的，但是他還沒有形成自己的風格。／ 《自畫像》1630年。也就是倫勃朗從萊頓移居到阿姆斯特丹的前一年。正是他人生中的“春風得意馬蹄疾”時期。 《Nicolaes Ruts肖像畫》1631年，據說這是倫勃朗第一幅受人定制的肖像畫。也就是他移居阿姆斯特丹那一年畫的。多么精彩！ 盡管之前在阿姆斯特丹已經有幾座更早的教堂，譬如“老教堂”，“新教堂”，但是這些都是從羅馬天主教教堂改成新教教堂的，而這座教堂是宗教改革后專門為剛剛得勢的新教設計建造的。（1578年加爾文派新教才正式控制阿姆斯特丹，所以離這座教堂建成只有40多年時間），明顯與以前的教堂不一樣。里面一片白墻，顯得寬敞明亮，而且裝飾比較簡樸，老實說從觀賞角度看，不及羅馬天主教。但是有意思的尖塔卻非常漂亮，而且上面還有一個皇冠作裝飾，至今它仍是荷蘭最大的新教教堂。 這張照片從網上下載。 18世紀畫家Jan Ekels畫的《阿姆斯特丹西教堂》 里面我沒進去，網上下載的。 蠻有意思的是教堂內的這座管風琴，非常華麗，而且上面有兩個蓋板，蓋板內面還畫有精美的繪畫，左面是描繪大衛王彈琴，右面是所羅門王與什巴女王的故事，這似乎與整個殿堂氛圍有點差異。事實上，這是后來加上去的。開始的加爾文派教義特別嚴格，對音樂也有限制，在教堂里是不許有管風琴的。 安妮之家就在教堂的旁邊。我現在已記不清這天是否是周末，盡管下雨，但門口排著很長的隊，一看這個樣子想想也算了，總算也來過了，不進去了，外面攝幾張照片吧。（據規定即使進入里面也是不允許照相的）。 回來看看照片，覺得人們排隊后面一幢房子事實上不是安妮之家，哪有這么現代化的建筑。而真正安妮一家藏身的房子應該是靠河的某一幢。現在反正有網站，一查果然在河的一邊。 網上照片，紅線勾出來這一幢。 我的照片上一根斜著白桿后面的那一幢。 （網上照片）這是以前照片上安妮之家的方位（蘭色標出的），看來現在安妮之屋右邊的那些現代化的房子都是后來建的。照片上的那座教堂就是上面講到的西教堂。 安妮之家的模型，確實安妮一家在此隱居2年多（1940年7月8日-1942年8月4日）的后面這幢秘密房子設計的非常巧妙，注意中間的通道由一個書架將其隔開。如果沒有人告密，一般的撿查是很難能發現的。 （網上照片）秘密通道入口。 （網上照片）房間內景 （網上照片）日記 安妮的故事大家都知道，在此不多說了。在這里，只是就讀她的日記談一點我個人的感想。這本日記自1947年出版之后，馬上引起了世界的轟動。這本日記本從她藏身于密室的前一年開始記的，所以前一部分屬于比較正常的生活，所以日記本身記錄這種變化全過程。需知道這記錄了從12歲到15歲這段人生中最美的，也是人生觀形成的最關鍵的時刻。整本日記都是向以一個名叫吉蒂的假想知心朋友談心的形式，完全暢開心扉談這段生活中發生的各種事情，事實上有好多看起來似乎是雞毛蒜皮的瑣事，但是她有自己的對人對事的看法，文筆流暢、率直，其中有著對生活的期待與一個青春期女孩的心理，這些文字中也流露出心中的壓抑、孤單，悲哀，恐懼，緊張等等。但是二戰之后有無數對法西斯德國的殘酷暴行的揭露，但為什么這篇日記會如此感動人，法國研究部高級教授、大屠殺文學研究會會長阿蘭·戈徳施拉格（Alain Goldschl?ger）曾說過：。“安妮筆下的世界仍然留給她以做夢的空間，但缺失的命運卻注定讓這一切成為泡影。”這種對比將給讀者以沖擊，“當我看到她青春的燦爛笑靨時，我也同時看到了一位女性飽受折磨的面龐。”這是對一個特殊年代的真實記錄。除此之外，就是作者的真誠。這個“真誠”說起來還真的不那么容易，不說對別人暢開心扉，即使對自己也很難做到如此坦然。就這一點而言，西方人有剖析自己的傳統，以及對隱私權的重視與保護，所以安妮在寫下這些文字時，她還能有這種心態，即確信沒有人在暗中窺視她，這只是表達自己而已，所以能夠如此暢所欲言。我們曾經也經歷過幾乎相同的瘋狂年代，在那個年代中你能在日記里流露出真實的內心嗎？即便是“秘密”，也不敢。“安妮之家”博物館的成立就是讓世人不要忘記那一段悲慘的歷史，而作家巴金生前曾經提出的博物館已經無聲無息，當年那些可怕的事情好像從來沒有發生過似的。 在安妮之家的附近有一座安妮的雕像，它是由荷蘭雕塑家Pieter d'Hont所作，由當地青年團體捐贈的。盡管雕像的臉部籠罩著揮之不去的陰影，但是對生活的信念依然充滿了信心。 從安妮之家朝西走，不遠就到了市中心的一個叫做“Dam”(水壩）的廣場。 旅游書中的方位立體圖。 廣場的東端是方尖碑樣的國家紀念碑，紀念的是第二次世界大戰犧牲的烈士。最上面雕塑是勝利女神,，下面的雕塑代表了奮斗與犧牲。在前面的兩旁各有一個象征荷蘭的雄獅，形象非常雄偉有力，使我想起我們漢唐時期石獅的那種氣勢（后來這種氣勢逐漸消失了）。 東漢時期的石獅。 這是紀念碑的背后，在墻上有荷蘭各個地區也包括它的海外殖民地（如印度尼西亞等）的徽號，據說里面還有一個小罐，裝有當地的泥土）。因為這是為二戰的紀念碑，印尼等殖民地獨立是二戰以后的事情。（這張照片是在網上轉載的，當時我沒有在意。） 廣場西端現在是荷蘭的王宮，1648-1656年，歷經8年時間完成的，是當時荷蘭共和國的市政廳。當時正在荷蘭的黃金時期，荷蘭也就在8年前（1648年）終于從西班牙統治下獲得了獨立（歷經80年的戰爭），所以這座建筑在政治上可以說是荷蘭獨立的象征，同時在藝術上也很有意義。要知道，17世紀正是意大利貝尼尼那種巴洛克風格盛行的時期，如果我們阿姆斯特丹市政廳與羅馬的圣彼得大教堂（幾乎差不多時候完工）相比，就顯得像一座辦公大樓一樣，幾乎沒有什么裝飾，只是一排排整齊的窗戶，與歐洲其他地方的教堂皇宮大不一樣，顯示了當時荷蘭平民思想意識的勝利。 作為比較，放上圣彼得大教堂內外的景觀。 這張照片是在書中翻拍的，它是從市政廳的鐘樓上向下拍攝的，角度很獨特。只見女神右手拿著橄欖枝，左手拿了一個蛇杖（Rod of Mercury),書上是指貿易的象征。 下圖是市政府的后面，也相當壯觀。 但是在這座市政廳開工的6年前，1642年，倫勃朗36歲，那年卻是他人生從盛到衰的轉折點。因為那一年（1642）《夜巡》這幅畫造成的風波，以及他的愛妻的去世。在這以后的年月里他的經濟收入每況愈下。也就在市政廳建成的那年（1556年），倫勃朗正式宣布破產。 《自畫像》1655年，這是破產前畫的。面對著這樣的一幅畫，真不知道該說什么。 倫勃朗在1656年的作品《門口的女人》。 荷蘭當時蠻有意思的是，都有繪畫，如同現在的照片，將當時的情景正確地記錄下來。 下面是1648年一名畫家畫的這座市政廳開始建的第一塊基石安放典禮。當中的人物是Jacob de Graeff，當時的一位市政主要人物。 這是1656年市政廳即將完成時，它前面的景象。將近366年前的腳手架與現在建筑用的樣子幾乎相同 下面這幅畫是1680年之前畫的，很有意思。畫中白色建筑就是當時的市政廳（不知白色是否是粉刷上去的，現在不是）這座廣場現在名字為“Dam”,也就是“水壩”的意思。從這幅畫中就明白，這個廣場，可能紀念碑這個地方本來是一片水域，其中有個大壩，真是滄海桑田之變化。 下面幾張宮內照片是網上轉載的，我沒有進去。宮殿大致差不多。 在上面幾幅畫中都可以見到在當年市政廳的右邊有一座教堂，它就是阿姆斯特丹的“新教堂”。這個“新”只不過對于“老教堂”而言的，它建于14世紀，但是不幸的是多次遭受火災。所以我們今天看到的是17世紀40年代重修的，估計比前面講到的市政廳略早一些時間完工。所以在上面1656年的畫以及下面這幅估計在17世紀后期的畫中看到的與現在的幾乎一樣。 它的側門。 它與在老城里的老教堂一樣，在16世紀宗教改革之前都是屬于羅馬天主教的。在宗教改革時。荷蘭是卡爾文派新教的主要地方。所以可想而知，以前教堂內的雕塑與畫像肯定受到破壞，但是后來又經過火災，所以內外的模樣與裝飾都起了很大的變化，我們今天看到的，估計基本上是17世紀重修的樣子，是倫勃朗所處的年代，也是荷蘭所謂的“黃金時代”。想想蠻有意思的是，盡管卡爾文派的新教教義提倡節儉，但是隨著整個社會財富的增長，生活水平的提高，從追求藝術上的精致中可見到享樂主義也正在抬頭，事實上這種情況的變化不到幾十年之間就發生了。正像我多年前曾聽說的：“窮則思變，變則通，通則富，富則修”，這句話是經典。當然與羅馬天主教的教堂相比，尤其當時歐洲其他地方盛行的巴洛克風格與洛可可風格，它整個教堂還是顯得比較樸素。但是在某個部分，譬如它的講道臺與管風琴，它們的雕塑達到登峰造極，完全能與歐洲其他教堂任何精美的雕塑相媲美。 講道臺與管風琴。 這座講道臺是當時的雕塑家Albert Vinckenbrink化了整整15年完成的。1664年完成的，當時倫勃倫58歲。 細部（這張照片是網上轉載的） 細部（網上轉載） 細部（網上轉載）完全是洛可可的風格。 管風琴。1645年完成的，也是非常奢華。不知道是否以前沒有注意，在管風琴上繪畫的蓋板好像在荷蘭第一次見到（上面提到的西教堂也同樣）。 蓋板上繪畫很精采，，例如下面一個樂師從窗口伸出一只拿琴的手，并且將影子都畫上，像真的一樣，很有趣，很有立體感！ 雕塑也非常有動感。 下面是進門處的一面。 墻上的鑲嵌彩色玻璃窗也非常好，但這是1898年的作品，主題也是那個時代的，描繪的是威廉明娜女王在1898年登基的景象。 在教堂的后面有米希爾·德·魯伊特（1607－1676) 的墓。他是荷蘭歷史上最著名且最優秀的海軍上將。德·魯伊特因他在17世紀英荷戰爭中優異的表現而聞名，因此被許多人認為是當時代最偉大的海軍將領，在1676年與法國海戰中陣亡。墓上刻著：“他，閃耀在無瑕的榮耀中。”。當時我沒注意，這是在寫游記中發現的，照片是網上轉載的。 這座名為“新教堂”的，事實上巳經不是教堂了，經常在這里舉行文化活動，也舉辦各種展覽。我去的時候可能正在辦保護野生動物的攝影展覽。但是這座建筑在荷蘭人的心中還是很重要，歷來的荷蘭國王或者女王都在這里舉行加冕典禮，當然這里還是蠻有氣派的，還有它就在王宮（以前的市政廳）隔壁，加冕后回家走過去就是了，十分方便。 圖片展覽 下面再來介紹一下水壩廣場四周的建筑。 下面這座建筑是在市政廳的斜對面（如果面對市政廳，則在它的右邊），現在是AB-AMRO銀行，注意最下的一排窗戶左邊有一座很小的彩色浮雕，這是15世紀的作品，是阿姆斯特丹的保護神，圣尼古拉斯（也是圣誕老公公的原形）。 估計色彩是重塗上去，否則400多年的今天不可能有那么鮮艷。 這是位于紀念碑的右邊（面對紀念碑） 再朝右轉，就是阿姆斯特丹的杜莎夫人蠟像館。 細部（網上轉載） 在水壩廣場附近還有幾幢蠻有氣派的建筑。 在穿過市政廳與新教堂之間很短的馬路，前面就是舊阿姆斯特丹郵政總局，現名馬格納廣場（Magna Plaza)。下面照片的左側建筑墻就是市政廳，左側就是新教堂。這是荷蘭首都阿姆斯特丹的一座大型建筑，修建于1895年至1899年期間。與火車站的外貌很相似，也是融合了新哥特式建筑和新文藝復興式的建筑風格。看來阿姆斯特丹現在有不少地標性建筑都是19世紀末，20世紀初建的，這也說明了在那一段時期可能在荷蘭歷史上繼16-17世紀的“黃金時代”又一次復興。 馬格納廣場的內部。（網上轉載） 下面這張照片攝的時候倒沒有注意，現在一看，一群中國旅游團正在那里拍照。這樣的景象在疫情之前在歐洲旅行中非常常見，估計既使以后疫情完全過了，國內還會有人出外旅游，但這種盛況可能不再現了。他們的背后是紀念碑，正在朝著市政廳方向攝影，所以我們能知道前面這條路的方位，應該是朝北的。在這條馬路遠處能見到棕紅色帶鐘樓的一幢建筑。那里曾經是阿姆斯特丹的證券交易所。 繼續朝北走 這座阿姆斯特丹證券交易所（Beurs van Berlage）在1896年建成使用的，但現在只是用來舉辦音樂會、展覽和會議。外貌與眾不同，屬于早期現代主義建築（老式現代派）。這種樣式在19世紀末20世紀初，在歐洲北部還蠻流行的，譬如瑞典斯特哥爾摩與挪威奧斯洛的市政廳都是這個樣子。 當時我順手在這座建筑的墻角上照了如下這張照片，在寫這篇游記時，也是好玩，想查一下這位貴族老頭的石雕身上寫的： “Dispereet Niet”究竟是什么意思。原來這個老頭是科恩（Jan Pieterszoon Coen，1587-1629），曾在1619~1623年及1627~1629年間兩度擔任總督，而且曾經在氣勢最盛的時候領導荷蘭東印度公司（Vereenigde Oost-Indische Compagnie，簡稱VOC），他鐵血意志名言就是這句：“dispereert niet” ，中文的意思就是 “永不放棄”。也就是在他的手下，荷蘭的勢力擴展到東亞，印尼，臺灣等地一度都成了荷蘭的殖民地。 這張照片上的門旁的那位因為沒有照到字母，不知是誰。 這幢舊證卷交易所的內景（網上轉載）。我沒有進去。 要知道，阿姆斯特丹的證卷交易所是世界上首創，是華爾街的老祖宗，其意義重大。那么，它最早的建筑在哪里呢？反正谷歌神通廣大，有求必應。一查知道，那幢建筑現在巳經不見了，在19世紀因年久失修被拆除了（那時對古跡的保護觀念還是比較薄弱）。它的位置原來就在剛才講到的水壩廣場的南面。但是幸運的是，當時的繪畫巳經達到相當水平，所以有它的版畫全景圖，從圖中可見相當宏偉。交易所是從1611年開始的，這幅畫是1613年繪制的。注意正門下方是座橋，從橋孔中直接可以乘船進去，如同今天的小驕車直接馳進交易所一樣。 再朝北走，就來到了我第一天從遠處看的圣尼古拉教堂。這是19世紀建的天主教教堂。一般來說，天主教教堂要比新教教堂好看。無論是室內裝飾，雕塑繪畫都比較豐富多彩。我在里面也攝了不少照片，就放在下面，大家看看就可以了，我也不多作解釋了。這篇游記己經寫的夠長了。 ， 在教堂內掛著一條船的模型，這蠻有意思的。前面說過，圣尼古拉斯是阿姆斯特丹城的保護神，祂還是航海的保護神，航海在一起荷蘭人的生活中真是太重要了。 但是在本文結束時，我覺得有一件事情沒有交代，不知讀者是否也感覺得到。也就是，水壩廣場上的那座荷蘭共和國時的市政廳后來變成了王宮。還有新教堂幾百年來一直是荷蘭國王與女王登基加冕的地方，這又是從哪一年開始的？共和國究竟在如此變成王國的呢？這篇文章已經太長了，我在下一篇美篇中專門對這段歷史作一介紹。謝謝大家閱讀！

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荷蘭阿姆斯特丹篇（1）

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