天水武山水簾洞

老兮頭 9074603

<h1><b> 天水武山水簾洞</b></h1><h1> （甘肅行之五）</h1><h1><br></h1><h1> 國內叫水簾洞的景區不少，有江蘇連云港的，河南桐柏山的，甘肅天水武山縣的，山西太原婁煩縣的，湖南衡山的，福建武夷山的……水簾洞們大多喜歡攀龍附鳳、追逐俗利，有的言之鑿鑿為孫猴子宅邸的“原型”，有的去嘉靖乃至萬歷年間拽了吳承恩作證，有的扯上了《西游記》的“思想資源”。建成年代也五花八門，有的古已有之，有的近代杜撰，還有這兩年年急吼吼趕工，真不怕老吳在墓里嘿嘿地笑出聲來。其中，唯獨甘肅天水武山縣實誠，雖緊靠去西天的交通要道，卻公然宣布自家水簾洞與西游記無關。這是自信，自信歷史1500年，自信丹霞巨洞渾然天成，自信佛、道人文景觀與自然景觀合璧的感召力。</h1><h1> 去天水水簾洞，是老同學C的舉薦。上個世紀60年代末，我去黑龍江（生產建設兵團）當“土八路”刨地，他早我幾天往甘肅當“真八路”放炮（蘭州軍區炮兵），對甘肅景觀如數家珍。天水的麥積山有“四大石窟”美名，我早想填補那僅剩的空白，更喜武山水簾洞也在天水，可以順游。</h1><h1> 一、</h1><h1> 早上7點，我和家里老溫如約到蘭州火車站前酒店的停車場，旅行社的司機已在等候。那是一輛白色比亞迪SUV，掛著綠白相間的新能源牌照，車體寬大，車內空間舒展，儀表盤與車內燈飾漂亮，扭轉了我對土著汽車的偏見。</h1><h1> 司機50多歲，比我高大，穿休閑西裝，外表與穿著像個領導，使我想起當下時髦的“增強現實”（AR）技術。</h1><h1> “我是你們兩位的導游兼司機。”AR領導說：“先得和你們商量一下，從蘭州去天水，需要調整一下行程，咱們先去武山水簾洞，再上麥積山，這樣不走回頭路。”</h1><h1> “聽你的。今天走這兩個地方，時間夠嗎？”</h1><h1> “足夠。你們不用著急，慢走慢看就行。”他話音輕松： </h1><h1> “明天上午，我再領你們看看天水市區的伏羲廟。”</h1><h1> 伏羲廟行程表中沒有，我自然高興：“把我們送到伏羲廟后你就回蘭州吧，我們乘公交回酒店，順便在市區逛逛，買點土特產，下午我們自己上火車。”</h1><h1> 我們是第二天16:20直達上海的Z42次硬臥車，酒店就在天水站附近，我主動免除了他送站的勞務。</h1><h1> “好的。”他笑了笑：“不過，我不回蘭州，要去成都接客人，也是一對退休夫婦，要來甘肅旅游。”</h1><h1> 電動汽車行車安靜，很快，我坐在副駕駛位上睡著了。被叫醒時前車窗里已現景區大門。</h1><h1> AR領導交給我兩張門票，然后聲稱要去補個早餐。我會心一笑，他自然不會陪我倆游山，所謂導游服務，只是在車里介紹一下景區概況、注意事項，再為我們購買門票之類。</h1><h1> 這景區大門傳統得有點俗，且新，有一種油漆未干的鮮亮。那個毫無理由蠻橫地擋在路中間的巨大“福”字，更是俗得令人難以容忍。</h1><h1> 第一印象不太好。</h1><h1> 這時，細雨悄悄上場，山巒間籠罩著繚繞山頭的漫漫雨霧，很快，雨蒙蒙化作雨霖霖。我和老溫打開雨傘，踏著濕漉漉的山石臺階進入景區。</h1><h1> 景區在武山的峽谷中布局：峽谷兩側直立的都是經千百萬年雨水洪水打磨的圓潤山頭，有數百米高，或離散、或聚集，是多樣化的丹霞地貌的一種存在方式：那些圓頭圓腦，令我聯想傳統年畫上拄著拐杖的老壽星那溫柔而夸張地鼓突的額頭，群山沒有慣常的昂揚、崢嶸與鋒芒，保持的是溫情、柔順、一團和氣，倒像佛、道與世無爭、出世無為的坦蕩。</h1><h1> 我想，選址在此建造石窟、亭臺、樓宇的后秦佛家，應當有很高的悟性。</h1><h1> 峽谷實際是一條深深的溝谷，史稱“響河溝”。道教的水簾洞道觀在溝谷左側（或北側）的山崖邊，那是建在一個巨大洞窟中的建筑群；佛教的“七寺五臺”在溝谷右側（或南側）由谷底朝上發展，連著好幾個山頭。</h1><h1> 連接響河溝的是一座拋光花崗巖石塊砌就的大平臺，平臺邊是一座兩層飛檐式仿古樓宇，高掛著隸書“水簾洞”的金字招牌。平臺朝左右各設一座拱橋聯系溝谷兩側，西來的佛文化與本土的道文化在武山牽手——并無外來的侵略或本土的抵抗。</h1><p class="ql-block"><br></p> 甘肅-天水市-武山縣-水簾洞景區-色彩鮮艷得像油漆未干的景區大門外立面甘肅-天水市-武山縣-水簾洞景區-景區大門內立面-俗不可耐的大“福”字擋在大門中央甘肅-天水市-武山縣-水簾洞景區-被雨霧繚繞的群山-圓潤的丹霞山頭-沒有群山常見的崢嶸與鋒芒甘肅-天水市-武山縣-鐘樓山水簾洞景區（署名：中國·武山） <p class="ql-block">甘肅-天水市-武山縣-水簾洞景區-順勢踏上溝谷平臺左側的拱橋-這是通往“水簾洞道觀”的山路</p> 甘肅-天水市-武山縣-水簾洞景區-通向“水簾洞道觀”的一座風雨石拱橋甘肅-天水市-武山縣-水簾洞景區-去水簾洞的必經之地-一座油漆斑駁的木牌坊甘肅-天水市-武山縣-水簾洞景區-又一座石拱橋上的六角亭-廳內華麗的內飾 <h1> 二、</h1><h1> 我們順山勢就近朝左側山路攀登，夾住山道的兩旁山體，都留有古代人工開鑿洞窟的遺跡，有的絕壁洞窟旁還懸著一段段起伏的棧道，那種規則、齊整的樣子，應當是近年的恢復重建工程。不知是出于何種心態，我似乎并不希望這些山體棧道完全恢復，更不要打造成麥積山第二。</h1><h1> 穿過嶄新的風雨拱橋上的雕梁畫棟，越過一座油漆斑駁的木牌坊，登臨既高又陡、有百級臺階的筆直石梯之頂，轉過崖邊綠林，一座由更華麗、高大的六角亭呵護的寬大石拱橋迎面而立。上橋進入亭里，但見亭壁輝煌高聳，斑斕彩飾令人眼花繚亂，細看卻是令我眼鏡跌落的西游記故事！是西天取經、太白金星煉丹之類的敘事連環畫作，另有祥云、神獸、各色花邊配合，逢場作戲。</h1><h1> 我“噗呲”一笑：這個創意還是破了不攀附古代名作的金身，無可救藥地跌入和國內眾水簾洞爭寵的俗套。這是新建景物，看來當局對方案審查不嚴，堅守景區優勢的六根不凈，急功近利的機會主義便偷摸進來。</h1><h1> 跨進水簾洞道觀威武雄壯的山門，我們已置身于“高約50米、深20多米的天然巖洞”那洞前洞里的道觀、佛寺建筑群中。</h1><h1> 洞前是道觀的第一進建筑，看上去嶄新的外表，也是近年落成的仿古廟院，紅柱、飛檐、石墻、木門、木窗、金黃色琉璃瓦全無歷史的包漿。大煞風景的是“水簾洞民主管理委員會”和“武山縣道教協會”兩大條白色木標牌在道觀建筑群古色古香的氛圍里冒著傻氣，加上“辦公室”、“值班室”之類的小牌，便有“社會面”的機關模樣，不倫不類。我以為對宗教景觀而言，“協會”之類的名堂若難以割舍，可讓不顯眼的方塊銅牌上場，內設機構必須深藏不露，讓世外的歸世外；世內的歸世內。</h1><h1> 第二進廟院已然進洞，是樓閣亭臺式建筑，由一棟像城門口的三層小箭樓，一座兩層碑亭，以及左側一座小殿、右側一間小房構成，均為石木結構，整體外表陳舊蒙塵，是年代久遠的道觀真身，至少也是經過整體修復如舊的殿堂。“箭樓”上高懸“洞天仙境”藍底黃字匾額，小殿上貼“靈祠凝香”金字紅匾。</h1><h1>　　二進殿堂與丹霞山體淺紅色的巨大石洞連成一體，看上去精巧、玲瓏，尋常的古建筑與明暗對比強烈的古洞似乎在輻射神秘的能量。我不信佛、道，甚至孔丘的說教，搞不清那奇怪的氣息是來自自然的天工，還是歷史深處的人文。</h1><h1>　　在二進殿堂身后，是一座長長寬寬的石梯，它將我倆引往洞的深處、高處。</h1><h1>　　登上石梯的最高處，一座鑲嵌在山體里的紅色佛寺迎面而立，“佛光普照”的金字紅匾被綠竹樹叢半遮半露。我會心一笑：這便是武山佛道兩家和睦相處的微觀了，是道教關照佛教的細節。由于“游客止步”的牌子拒客，我倆只能順著左側的青石廊道步入道觀樓上。原來這幾座古建筑是聯通的，但游客現在只能走到“箭樓”盡頭，無法拐進“凝香”小殿，我猜那或許須取徑“佛光普照”，方能靈祠聞香。</h1><h1>　　站上洞里的道觀“箭樓”第三層廊道朝外觀賞，樓下的亭臺樓閣盡收眼底，彎曲遒勁的古木枝干游龍般朝上攀來，然后一頭扎進崖壁垂下的綠叢；右側是高山絕壁，頭上是大自然整體“澆筑”的雖不規矩、卻氣勢恢弘的洞頂；在巨洞近頂的一個陰暗角落，居然還懸著一座色彩鮮艷的形如坐轎的小閣，閣的底部亦有工整的新鑿石階可攀。我不知那懸閣皈依的究竟是佛門還是道統？</h1><h1>　　這個以水簾為名的巨洞，既無如簾飛流，亦不見觀音甘露，即使洞外此時正秋雨紛紛，洞里那似坡如崖的石壁上只留有千百年的瀑布或水流刻下的印痕，在為干涸的水簾洞的曾經作證。</h1><p class="ql-block"><br></p> 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穿越溝谷里的石橋，在霏霏細雨中進入山谷右側，尋找名氣不小的拉梢寺。我們順著山崖邊上坡的石階山路，拐進與“響河溝”垂直的另一條山谷口，朝左側仰望，高大的石壁上是一副色彩較鮮明的巨幅浮雕佛像。</h1><h1>　　拉梢寺是一座拓展國人關于佛寺的觀念與形象的另類場所——與其說這是建在武山絕壁石崖上的洞窟式佛寺，不如說是貼在懸崖上的壁式佛寺，它并無從彌勒佛殿開場，直至佛祖莊嚴的大雄寶殿收官的那些三進、四進的“佛系”建筑；更無寶塔、鐘樓、鼓樓、香爐之類的“非必要”設施，也沒有莫高窟、龍門石窟、云岡石窟那種遍布山體、規模宏大的洞窟佛龕。</h1><h1>　　拉梢寺附著在長寬各約60米的丹霞砂巖石壁上，幾乎呈二維平面，核心構造就是那巨幅浮雕，具有北周風貌的佛祖高達36米、目光直射，與蕓蕓眾生對視；左右是兩位保持了1500年微笑的協伺菩薩。浮雕不是在巖壁上直接鑿琢的石雕，而是石胎泥塑，施工須先將凹形崖體磨平，淺刻出佛和菩薩的形象，再抹上一層層由黏土、麻筋、沙子以及糯米飯、雞蛋清、桐油、硼砂、皂角、黃蠟等粘合材料構成的“混凝土”，精心為佛祖造型、著色。這具有化學技術含量的“混凝土”不僅比巖石更可塑，還可使浮雕堅如磐石，并產生陶瓷般瑩潤的質感。這幅巨型浮雕還巧妙地集成了浮雕朝向、凹形巖面、崖頂外突等物理技術，明代增建了頂端雨蓬。正是幾個朝代的技術集成，這一古代藝術珍品才能抵御1500年的風雨毒日，至今大體完好。</h1><h1>　　巨幅浮雕的大佛蓮座相當講究：座上塑三排神獸，從上到下分別是佛教故事中的獅、鹿、象；宋代，在蓮座的上排神獅中間加鑿了一個佛龕，龕中是三尊木胎泥塑佛像，正中的立佛仍是佛祖，左、右還是各一尊協伺菩薩。佛與菩薩都身披薄袈裟，眼簾低垂，既丈量出佛界與人世難以逾越的距離，還展示出佛祖與菩薩對人間苦難的觀照。泥塑造像用工精細，塑形技法比北周浮雕更高超嫻熟，據說可與麥積山同期的塑像媲美。</h1><h1>　　《二十五史·周書》第五卷“帝紀五”記載，北周武帝宇文邕執掌皇權以后，曾“集群臣及沙門、道士等，帝升高坐，辨釋三教先后，以儒為先，道教為次，佛教為后”，將道、佛置于儒之后；后來宇文邕又下令“斷佛、道二教，經像悉毀，罷沙門、道士，并令還民。”這就是歷史上罕見的帝王滅佛的政治文化事件，一時間，北周（中國北方西部）境內“融佛焚經，驅僧破塔……寶剎伽蘭皆為俗宅”，佛、道兩家的建筑、佛像在北周境內幾乎都被清零。</h1><h1>　　所幸，釋迦牟尼和他的兩個協伺菩薩早在15年前已經潛入關隴地域，在莽莽蒼蒼的丹霞山區為萬民庇佑賜福。那是在明帝宇文毓（武帝宇文邕的哥哥）坐皇位的永定三年（公元559年），當時“社會動亂，人們生死無常，上至皇親國戚，下至平民百姓，紛紛塑造佛像求平安”，秦州刺史、隴右大都督尉遲廻來這里監造巨幅佛像，也幸虧這佛像選址深山老林，才免遭崇儒的武帝“悉毀”。</h1><p class="ql-block"><br></p> 甘肅-天水市-武山縣-水簾洞景區-水簾洞道觀-拉梢寺簡介牌身后石壁上紅色的攀援植物甘肅-天水市-武山縣-水簾洞景區-拉梢寺-原來是貼在絕壁上的“二維平面”佛寺距今約1460多年前的北周國示意圖-北周繼承的是原北魏的江山-圖中的北周是北齊分裂出北魏（北周）后的狀態-拉梢寺是在北周武帝統一北齊前打造的這是北周武帝滅北齊后的北周國地圖-中國的北方及西南疆域都是北周領地<br> 北周武帝宇文邕畫像-中國歷史上較有作為的帝王之一-他滅了北齊不久后病逝-后由篡奪帝位的楊堅建立隋朝-否則統一中國的應是北周武帝甘肅-天水市-武山縣-水簾洞景區-拉梢寺-巨幅浮雕佛像和蓮座上的泥塑佛塑（全幅）甘肅-天水市-武山縣-水簾洞景區-拉梢寺-巨幅浮雕佛像-北周時代的釋迦牟尼形象甘肅-天水市-武山縣-水簾洞景區-拉梢寺-巨幅浮雕佛像-佛祖左側微笑的協伺菩薩甘肅-天水市-武山縣-水簾洞景區-拉梢寺-巨幅浮雕佛像-佛祖右側微笑的協伺菩薩甘肅-天水市-武山縣-水簾洞景區-拉梢寺-巨幅浮雕佛像-蓮座上的三排神獸和佛塑甘肅-天水市-武山縣-水簾洞景區-拉梢寺-巨幅浮雕佛像-佛祖蓮座上宋代的木胎泥塑佛像斯里蘭卡-丹布勒-丹布勒佛窟（寺）-斯里蘭卡最早的世界文化遺產-距今1500年建的第二窟-眾佛塑與滿洞的彩繪佛像-年代與拉梢寺接近-我看與北周佛像面相也相像 <p class="ql-block">斯里蘭卡-丹布勒-丹布勒佛窟（寺）-斯里蘭卡最早的世界文化遺產-我拍攝的距今1500年建的第二窟-佛塑面相與北周的作品比較</p> 斯里蘭卡-丹布勒-丹布勒佛窟（寺）-斯里蘭卡最早的世界文化遺產-距今1500年建的第二窟-與北周佛像相仿-都有西域含歐羅巴血統的鮮卑人的臉部特征甘肅-天水市-武山縣-水簾洞景區-拉梢寺-右側山頭可見高遠的上山之路-雨天路滑-沒敢攀登-那上面也許有我沒能看到的千佛洞？甘肅-天水市-武山縣水簾洞景區（網絡照片，未見署名） <h1>　　仔細觀察石壁上由北周、宋代、明代等朝代“眾籌”的佛寺，比較北周的“混凝土”佛祖浮雕與蓮座上宋代的佛祖泥塑的面相，前者的藝術手法粗獷，眉目與大鼻、高顴骨都更像西域有歐羅巴血統的鮮卑人，與我在斯里蘭卡丹布勒佛窟（寺）看到的距今1500年（與北周大佛崖制作浮雕的年代正好相近）建的第二窟的佛塑壁畫的顏面相像；宋代的那組泥塑，無論佛或菩薩，藝術手法都更細膩，成熟，面部更加圓潤、美觀，更像經歷過大唐盛世以后成熟的藝術作品。眼前的崖壁上這個由歷史組裝起來的拉梢寺，其浮雕與泥塑的藝術演化，刻錄了北周至宋代的宗教、文化、藝術、社會、歷史的變遷，因而會有很高的藝術價值。<br>　　我忽然感覺，巨幅浮雕上兩尊協伺菩薩的微笑意味深長——既像在告誡北周武帝，也像在告誡綿綿悠長的俗世：“帝王來復去，只有佛還在”。<br>　　這可是世間無常，歷史無常，佛法無常卻有常。 <br><br> 2020年9月25日甘肅天水日記<br> 2022年5月25日上海改寫<br></h1>

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