騎行臨清

大方無隅

有些城市不見得很大，卻足以令人向往。我們向往這些地方，或許是因為它的地理，或者是由于它的歷史，或者是因為那里曾經涌現出來的人物，或者是兼而有之。臨清就是一個這樣的地方。 臨清自古就有“漕運咽喉”的美譽，伴隨大運河的繁榮而崛起，依運河而生，憑運河而興，是一座名副其實的應“運”而生的城市。臨清因傍清河而得名，真正的繁盛興起于元朝，到明清時期已經成為江北的著名商埠，出現了“富庶甲齊郡、繁華壓兩京”和“南有蘇杭、北有臨張”的說法，浩蕩的運河繁榮了臨清六百多年。商賈往來之所，車輛輻輳之地的美譽聞名遐邇。 以前來過臨清，卻只是匆匆一晤，忙完公務就匆匆離去了。這次來臨清，選擇在此地留宿一夜，又適逢春和景明，便可以信馬由韁的在小城中騎行讀城了。 首先我選擇了去運河邊上的臨清塔，這可是古臨清的絕對地標，與通州的燃燈塔、杭州的六和塔和揚州的文峰塔并稱“運河四大名塔”。我騎著單車沿著運河大堤一路向北，遙遙地望見寶塔的時候，便下了大堤，路邊綠油油的麥苗已經抽穗，“谷雨前后麥見芒”的農諺果然不假，風吹麥浪的景象讓我的心情瞬間回歸了田園。 臨清塔也叫運河舍利塔，坐落在臨清城北衛運河的東岸，是一座九級八面的仿木結構磚塔，據說去年運河漲水，寶塔被淹過，現在塔四周正在整修，塔周圍的柳樹已經是綠絳絲垂，盡展婀娜了。 舊時這里有一處永壽寺，臨清塔便建在寺內，萬歷三十九年（1611年）始建。當年漕船駛入臨清運河的時候，遠遠地便可聽到僧人的鐘聲，成為了“塔岸聞鐘”的盛景。 我停下單車來到塔前，一塊石碑上刻著“秀聚中天”四個大字，聯想到寶塔正八邊形的平面，也是應了“靈收八表”的意象吧！ 我來到臨清塔下，微風中塔檐懸掛的銅鈴傳來清脆悅耳的天籟之音，讓我遙想起繁華的運河岸邊的暮鼓晨鐘。 若在平時，古塔是可以登高望遠的，可惜我來的太早，只能在塔前仰望，在風鈴聲中追憶，發懷古之幽情。 塔前仰望，更可以體會古塔的挺拔俊美，想象著“西引太行”“東延岱岳”的壯觀和“扼塞兩河水口，弘開萬里天關”無限風光。 由于塔的四周正在整修，地面上也散落了一些青磚，這臨清的磚也是極不普通的，歷史上就有“水上漂來的北京城”的說法，北京的宮殿城墻營造所需的磚多是產自臨清。選臨清磚的原因是因為臨清有獨特的“蓮花土”。這是一種由河流沖積形成的淤積土，蓮花土極為細膩，燒成的磚“擊之有聲、斷之無孔”，再加上漕運的便利，就有了“北京的城，臨清的磚”的說法。塔院中的青磚也應是這臨清磚了。 明清兩代從臨清 “歲征城磚百萬”，如今故宮的修復依舊是用的是臨清貢磚。我見過供磚的實物，每一塊貢磚都標注有年代、窯戶、工匠的信息，絕對的責任到人。 臨清塔直接守望著的是衛運河，衛運河屬于海河水系，本身并不是京杭大運河的組成部分，只是京杭大運河西邊的支流。因流經衛國故地而得名，至天津匯于海河入渤海。 我查了查水系的地圖，了解到這一段衛河的前身就是隋唐大運河的永濟渠，一直是黃河以北的重要航道，直到上世紀六七十年代才因水淺而斷航。 從臨清塔往回走的時候，仍然是沿著大堤，遠遠的我就望見了臨清先鋒大橋，這座看上去平常的橋梁當年可是名噪一時，這是我國第一座鋼筋混凝土系桿吊式拱橋，早在1959年就通車了，現在已經成為山東省保護的文物。我站在大堤上眺望衛運河的對岸，那邊就是河北省了。 （文章成文之后，感謝青島電視臺臨清人張禹先生專門把這座橋的老照片找出來，發給了我，讓我們可以一睹這座老橋當年的風采） 從運河往回走，我沿著大眾路一路南下，途中經過了臨清著名的“濟美醬園”。漕運興盛的年代，往來臨清的客商途中佐餐會買一些耐放的咸菜，于是臨清就有人做起了咸菜生意。清乾隆年間，來自安徽歙縣的汪永椿來到臨清，創辦了“濟美醬園”，徽州人的精細，讓醬園聲名鵲起。運河邊碾坊里廉價的糠、麩，恰是醬園需要的原料，也算是一個產業鏈條。濟美小菜、豆腐乳后來還被列為貢品，送進了紫禁城。以前到北京，常會去大柵欄的“六必居”買回地環之類的小咸菜，就是北京人稱為甘露的那種。而這濟美醬園與北京的“六必居”、濟寧的“玉堂”和保定的“槐茂”齊名，并稱“江北四大醬園”。 我的下一個目的地是臨清閘，去臨清閘的路上，我經過了一段元運河，這段運河還保留著近乎原始的樣子，河道有些狹窄，里邊有一些叢生的蘆葦。 沿著這段運河，小城的一部分已經作為歷史文化街區保留了下來，這應當是一件功德無量的事情。對于臨清這樣有傳承的城市，如果暫時沒有能力去改造它，那么不去破壞也是一種美德，因為它留住了光陰里最美的珍藏。 靜靜的河水倒映著慢慢流淌的時光，也仿佛是定格了一幀幀久遠的歷史。 我駐足在這里，想象著那些桅檣林立的繁華。 這一段元運河也是會通河的臨清段，而臨清恰恰位于會通河與衛運河的交界處，為了調流蓄水，沿河建了許多水閘，臨清閘就是這些水閘當中著名的一座。 會通河有“閘河”之稱，閘壩設施很多。臨清閘和會通閘等閘座，都是元朝建的。水閘也是用了臨清特有的城磚筑墩，左右延伸的部分形如雁翅，兩個閘墩中間開槽嵌入閘板以蓄水，以此引送通行的漕船。如今，水閘猶在，而昔日的繁華已經被寧靜的日子替代，河水靜靜地流淌，世事悄然地變遷。 沿著臨清閘向南一公里多，便是著名的鰲頭磯，鰲頭磯是是元運河和明運河的分叉點，這里地勢高一些，文人墨客們便送到這里‘鰲頭磯’的美名。門額上的“獨占”二字很妙，不必多言，便有‘獨占鰲頭’之意，難怪當年經運河北上參加科舉考試的舉子們都會到這里打卡，主要也是討一個好彩頭吧！ 大眾公園和鰲頭磯隔著一條運河，運河上是一座高高的拱橋。 到了城中，大運河被修葺的整整齊齊，那水波也愈發多了一種明眸善睞的柔美，那些船兒漸行漸遠，駛向了光陰的深處，而這座小城卻留下了兼收并蓄的融匯貫通，歷史就如這逝去的春水一般，生生不息地傳承。 大眾公園的里邊也有熬頭磯的牌樓，書寫著舊日著光陰，晨練的人牽著一條狗，悠然地走過古老的地標，這樣的場景總會讓我動情。 在大眾公園當中騎行了一圈，這里邊有特別多的晨練的人，有人在暴走，有人在伴著音樂翩然起舞，我從大眾公園出來，直奔臨清的老城，去赴一場穿越古今的探訪。漫步于臨清的老街巷，可以感受到望穿往事的歲月記憶，就留在這些老街老巷或清晰或模糊的溝回褶皺中。 臨清的老城不大，但知名的巷子卻不少，我無法用一個短短的清晨去走遍這些巷子，只能夠憑著感覺做一些取舍，于是我先來到了考棚街。考棚街很短，長度還不足一華里，因乾隆年八月在這里設置了臨清試院而得名。古老的街道地處元運河、明運河和衛運河三河交匯的中洲地帶，是當年名副其實的市中心。如今，考棚街的巷口立著一個高大的牌樓，讓我想象著這里昔日的繁榮。 考棚街并不寬，也沒有太多現代的痕跡。路邊我可以看到綠豆丸子，琉璃丸子之類的招牌，穿著校服的女孩子騎在自行車上，穿行在古巷子里，畫面十分的和諧。 我沿著這樣的街巷街巷慢慢的走，仿佛走進了一幅緩緩鋪開的歷史畫卷。雖說是路旁的平房許多被刷上了大白漿，細細尋覓還是可以看得到貢磚，看到那些古老的充滿韻味的紋飾，我也可以從中感受到一種古樸的厚重。 除了小吃店，街上還有書店和文具店，再加上滿街都是背著書包的孩子，我知道這里一定隔著學校不遠。 考棚街上最氣派也是維護著最好的建筑，應該是臨清市民族實驗中學了，這處所在原來是考棚街上鄉試會考之所的考棚黌門，黌門聽上去就是一副有文化的樣子，指的是古代學校的大門。如今的黌門，呈現給我們的是青瓦覆頂的硬山式立面，看上去像是一處府第，保留了一些傳統的元素。 過了學校，我按圖索驥找到了臨清“縣治遺址”。這是一座帶有門洞的閣樓，閣樓用臨青磚壘砌基座，基座中間有磚拱門貫通街巷。 這是曾經的臨清縣衙南門閣樓，本身看上去也像一座小小的城門。 穿過門洞，里邊便是尋常的巷陌了。我轉身回望隔著門洞的考棚街，街上人來人往，人們從門洞的剪影中悠然而過，我感覺他們穿越的不僅僅是街道，也是時光。 再往前走，便遇見一處寺廟，正是臨清的大寧寺。 這是一處佛教的寺院，空氣中也彌漫著香火的味道。 雖說是叫大寧寺，但看上去寺院的規模并不大，坐落在一條垂直于考棚街的窄巷之中，運河文化把不同的族群帶到這里，人們在這里繁衍生息，也傳承著自己的宗教文化，剛剛路過的縣治遺址旁就有高高聳立的十字架，我知道城中也有規模不小的幾座清真寺。原本不同的人們，在臨清城里和諧共處，共同走過了千百年的歲月。 在騎行前往清真寺的路上，我路過了一處清晨的集市，四月的清晨，不寒不暑，和煦的陽光已經升起來，路邊的攤子上各種東西都有的賣。這里具有秫秸編成的笤帚，也有柳條編成的筐；有大個的亞腰葫蘆做成的工藝品，也有裝在籠子里的活雞活鴨。穿行在這樣的場景中，仿佛瞬間穿越了時光，活脫脫地走進了一幅市井風情圖。 清真寺在臨清俗稱“禮拜寺”，我所去到的應該是北寺，離元代會通河與衛河交匯處不遠。 清真寺始建于明代弘治年間，那時臨清由縣治升為州治，進入最為繁榮的時期。清真寺的院內我見到一棵虬枝蒼勁的側柏，樹齡已500年，應該是當年建寺時所植。 在我所見過的清真寺當中，這一所清真寺的建筑規模還是很大的，放眼看過去已經是中式建筑的模樣。清真寺的看門人很和善，讓我進寺中的庭院參訪。我眼前的是攢尖重檐大屋頂建筑，攢尖頂的最高處是伊斯蘭建筑典型的洋蔥頭結構，透露著外來的氣息，形成了獨特的氣場。 雕梁畫棟上寫著的是阿拉伯文，也是文化交融的象征。我特地問了一位穆斯林朋友，得知上面寫的應是“清真言”，是阿拉伯語“美好的語言”的意譯，是伊斯蘭教最根本的信條，內容是：“萬物非主，唯有真主，穆罕默德是主的使者”。根據伊斯蘭教的教律，念清真言并且相信清真言所包含的意義是成為穆斯林的基本條件。南來北往的運河讓臨清的文化變得多元而豐富，伊斯蘭教、天主教、佛教、道教，還有中國傳統民間信仰在這里都可以找到痕跡。 告別清真寺繼續游走，我又經過了清真女寺，也是中式風格。這是單獨為女性穆斯林提供禮拜的場所。由于男性穆斯林進行禮拜的清真寺不允許女性進入，于是出現了單獨為女性提供禮拜場所的清真寺，這是中國特有的一種宗教建筑。 漸漸地我從宗教的肅穆中離開，又重新深入到老街老巷的市井深處，老城就如同一個生命體，寵辱不驚地展示著自己的溫度，延續著老臨清的靈魂。 街角的老食品公司門市部招牌還是幾十年前的老樣子，水泥砂漿飾面的三角山花，上面還有紅色五角星的裝飾。下面則是清真扣碗、松花、丸子、燒肉、燜子的廣告，有很強的帶入感。 布店的花布、白布、床單、被罩就直接擺在店鋪門前吱吱呀呀的木床上，或者是搭在竹竿上，圖案顏色一目了然。。 臨清有不少街道是因商業而命名的，比如箍桶巷，琵琶巷，糶米巷，竹竿巷，油簍巷，冠帶巷，還有鍋市街，驢市街，柴市街等等。我騎行到鍋市街，路邊也是親切的小店。 鍋市街兩邊的老槐樹正是花季，站在樹下，看著雪一般潔白的槐花綴滿枝頭，街巷中彌漫著槐花的香氣。 我所看到的是一種“莫道不消魂”的驚艷，我知道我所看到的驚艷，都是被歷史長河當中無數的平庸和繁華歷練出來的。 早點的攤子就開在槐花樹下，老伙計們在這里悠閑地吃著“糖蓋”喝著豆沫，聊著臨清的古腔古調，看上去是那么的和諧自然。 在這樣一個平常的春日早晨，有一些瞬間適合發呆，我可以沉迷于歷史，也可以沉迷于細節，一切都剛剛好。臨清給我們留下的不僅僅是古代的東西，街市旁的一處老供銷社，讓我心生一份莫名的感動，它的上方還寫著“發展經濟，保障供給”的口號。 墻面上有臨清市政府把這棟建筑列為歷史保護建筑的銘牌，這棟小小的房子建成于上世紀60年代，是典型的計劃經濟時期的產物，也是那個時代的見證。能夠把這樣的老房子留下來，這件事情本身就是一種情懷，也是一種功德。 　　從鍋巷街出來，我又一路騎行前往竹竿巷，這條巷子形成于明代，一直通向大運河邊的廣濟橋碼頭。當時，江南大批的毛竹、竹貨通過大運河向北方販運，就在這廣濟橋碼頭卸船。和這些竹貨一同到來的還有南方的竹編工匠，逐漸形成了加工販賣竹器的作坊一條街。本不產竹子的臨清，也有了竹竿巷這樣在南方才有的街名。 穿梭在臨清的舊街巷里，我自己也仿佛是一條小船，默默地感受小城的開放與包容，體味大運河文化的久遠與厚重，沿著大運河漂來的各種文化在這里交融碰撞，形成了獨特的魅力，也定格了悠悠的時光。 騎行臨清小城的早晨，我經過了不止一座的學校，孩子們的笑聲讓我感受到這座城市生生不息的脈搏。大運河沉淀下來的不僅僅有那些粘粘的土，更有一份綿綿的愛，而愛是經得起平淡的流年。 運河的邊上還有著名的臨清鈔關，這是明清兩代負責漕運稅收的朝廷直屬機構。臨清城的繁榮也鑲嵌在鈔關的青磚黛瓦之間，是這座城市曾經的光榮與夢想。 除了槐花，樹上的泡桐花也開的正好，我有幸遇到了臨清在春天里最美好的樣子。古城已經歷越千年，而我卻只有這短短的交匯，但是我覺得交匯不在于長短，與臨清這樣有歷史的地方交互，我覺得自己的腦海中都會煥發出光亮。我知道那是歷史和文化的光輝，一眼便是千年！

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