埃及印象2008

曹偉濤

走下飛機，首先映入眼簾的就是一片廣袤無邊的荒漠，假如沒有眼前的機場建筑還能說明這是人類生存的地球，還真以為自己登上了月球！候機樓規(guī)模很小，充其量象一個長途汽車站，不能想象埃及著名的第二大城一亞歷山大城的機場竟是那么寒酸和缺乏創(chuàng)意。 我們辦完所有的入境手續(xù)和領取行李后，便被領隊帶到了停車場，前來迎接我們的是我們的全程導游，他是一個典型的阿拉伯年輕人，膚色黝黑，神采飛揚，能夠說一口流利的中文，時不時出乎意料地幽默一下，惹得大家十分開心。去市區(qū)的車上，導游向我們作了自我介紹，他叫穆罕默德，是個帶有四分之一意大利血統(tǒng)的埃及人。為了方便起見，他讓我們叫他老穆，其實他并不老，年齡也只有28歲，但看上去十分老成，而且非常聰明，據說他從開羅大學畢業(yè)，獲得中文和歷史雙重學位。 老穆是個很有趣的人，他一上車就要認一位游客做兄弟，我很意外地得到了中選。老穆也是一個很有思想的人，他對埃及的現狀非常不滿，為政府的腐敗和不作為而痛恨，因此話里話外無不帶有對政府的揶揄和調侃，而對于埃及古文明的歷史，他卻充滿了自豪。他說埃及的特點是地下比地上好，夜里比白天好。開始我們不太理解其中的涵意，但經過一段時間，我們才逐漸領略到它的意味。 望著窗外的街景，帶給我們的不是煥然一新的視覺享受，而是臟亂差集于一體的街巷和破爛不堪的建筑，但值得欣慰的是還能夠看到埃及人那種坦然而溫和的笑臉，每當我們的車輛開過，他們都會向我們微笑致意，似乎貧窮并沒有抹去他們快樂的天性，沙漠環(huán)境似乎已磨練出他們直面人生的生活態(tài)度。 一聲歡呼把我從昏昏欲睡中驚醒過來，寬闊無邊的地中海赫然展現在我們的面前，海濱大道的景色恰與剛才看到的街景形成強烈的反差，仿佛穿越時空，突然進入了另一個世界。海濱大道的建筑多以歐式為主，但很多房子墻面斑駁，年久失修，不過道路還算干凈，加上沿路地中海的海景，多少讓人覺得這是個旅游景區(qū)。 我們參觀埃及的第一個景點即是蓋特貝城堡，這座城堡非常漂亮，有點象迪斯尼世界的童話城堡，造型精致，在大海的映襯下顯得十分壯觀。據說城堡所占的位置恰恰是古代世界七大奇跡之一的法羅斯島燈塔曾經屹立的地方，700多年前的大地震徹底抹平了陳年舊址，現在只能讓人在想象中憑吊古埃及偉大的奇跡。 下午導游帶我們參觀了亞歷山大地標性建筑—龐貝柱，埃及人倒也干脆，既然是龐貝柱，那就收錢看柱，高高的土丘上孤零零地立著一根30米高的圓型立柱，除了一尊獅身人面像，其余就是一片凹凸不平的考古坑道，也許埃及人就是講究這原汁原味吧！ 不過留給我最深印象的不是這根高聳的柱子，而是公園邊上的街頭奇景，公園旁邊是一條稱為女人街的商業(yè)街，沿街擺放著琳瑯滿目的各色商品，街上車水馬龍，人流不息，汽車亦步亦趨，首尾相接；馬車昂首闊步，一溜小跑；驢車旁若無人，徐徐緩行。 一輛古老的有軌電車，緩緩馳入街道，車子行到哪里，那些幾乎占據軌道的攤位紛紛撤攤避讓，司機不文不火，不急不躁，好象司空見慣，我真擔心乘這樣的車，啥時能到自己要去的地方，而那些乘客卻是一臉安詳，反而說明我的擔心有點多余。 我們另一個去處是埃及國王時代建造的蒙塔扎赫宮，也稱為夏宮，是國王避暑的行宮。王室推翻后，這里成了埃及總統(tǒng)的度假村。據老穆介紹，夏宮有一百間房間，并帶有不同風格的裝飾，國王每天輪房睡覺，同時輪換不同的女人，他在位二十多年，其身邊輪換的女人難以記數，而且國王食量大得驚人，每天要供應大量的牛奶、鴿子和羊肉汁湯（具體計量沒記清楚），我想埃及人一定把他當成種豬喂養(yǎng)，吃完了交配，交配完了再吃，體重可想而知。 蒙塔扎赫宮花園是一個典型的歐式花園，綠化環(huán)境非常美麗，由于臨近大海，習習涼風給人帶來無限的愜意。花園內除了國外游客，也有很多本地人，他們拖兒帶女前來休閑游玩，露天野餐，很有其樂融融的感覺。這天的孩子特別多，到處可以聽到孩子們的歡笑和嬉鬧聲。老穆告訴我，今天是學校放假的最后一天，所以大人都帶孩子來玩，有些學校也組織學生到這里游玩，所以孩子特別多。看到這樣的景象，我覺得不管富人還是窮人，人都有快樂的權利，而孩子們的快樂是最單純的。 蒙塔扎赫宮遠景 黃昏下的花園和橋頭是美麗的，而更動人的卻是埃及孩子們天真的笑臉，當我們離開公園時，那些漂亮的小女孩們拼命地向我們揮手致意，并示意我為她們拍照留念，我舉起了相機，為她們留下了永恒的記憶。 地中海的黃昏 第二天一早我們安排參觀世界聞名的金字塔—胡夫金字塔和最大的獅身人面像。自讀書起，我就看過不少有關金字塔的介紹，但能真正站在金字塔前，仰視它的雄偉還是第一次，而這種仰視的確讓人感受到強大的震撼力，使人不由肅然起敬。 胡夫金字塔稱之為世界上最高的建筑物，也是世界七大奇觀之一，4400多年以前，它由一塊塊2.5噸重的巨石壘就而成，估計石料多達230萬塊，這是一個非夷所思的數字，簡直不能相信這是人類所為。它那高聳宏偉的造型突顯出古埃及法老的宏大氣魄和傲視群雄的膽氣。胡夫金字塔的旁邊是他兒子—哈夫拉金字塔，哈夫拉金字塔沒他老子高大，但處于高地，從人眼的觀察反而覺得比老子還高，哈夫拉金字塔最大的特點就是它有非常平滑的頂部，且呈白色，看起來有點象一座矗立的雪峰。而旁邊孫子的金字塔就遠不如前兩座了，底部面積僅相當于它們的四分之一，或許這恰是一代不如一代的證明吧！哈夫拉金字塔的正前方蹲伏著世界上最大的獅身人面像，大司芬克斯—恐怖之父，這位盡忠職守的神靈，幾千年以不變的姿態(tài)守護著身后祖孫三代的陵墓，即使沙漠淹到了脖子也在所不惜，實在讓人類為之敬畏。金字塔的前方是一片廣袤無際的荒漠，而從荒漠遠眺金字塔宏偉挺拔的身姿，更使人有一種超越時空的感覺。 按照慣例，購物是旅游必不可少的節(jié)目，我們去了一家商店參觀香精的制作工藝，商店的老板是個長著絡腮胡子的中年男人，他說話風趣，穿著時尚。在他的作坊里，他讓我們參觀了做香精的原料和加工機器，同時給我們介紹香精的加工原理。而后把我們引向二樓的接待室，開始了他的商品推銷技能。我們圍坐在一間大房間里，中間的茶幾擺放著可樂、咖啡和冰淇淋，這使我們覺得放松，好象大家只是拉拉家常而已。 老板每人分發(fā)一張商品清單，然后滔滔不絕地宣傳起香精的功能，他用香精和香水作比較，然后一一進行了配制，讓大家分別體驗，他那種風趣幽默的神情和語調總能博得我們大笑，我不得不佩服老板生動的口才和豐富的表情。談價是他的最后一招，也是最終的目的，充滿鼓動性的吆喝聲，大有走過路過不要錯過的意思。我們團幾乎所有人都買了他的香精，老穆也一定十分高興。 吃完午餐，我們去了收藏最為豐富的埃及博物館，這座博物館展出的全是法老時代的遺物，總共有12萬多件，如此眾多的展品要在3個多小時看完實在勉為其難，我們團隊成員倒是很有求知欲的群體，一步不落地跟著老穆并認真聽講，而且還時不時地作一些中埃文明史的探討。老穆的確是個很盡職，且很有能力的導游，哪個法老有多少老婆，有多少小蜜，有多少二奶他都一一點評，而且非常生動，這也使枯燥的參觀變得十分有趣。 展品中最讓我震驚的是圖坦卡蒙的陪葬品以及存放木乃伊的金棺，他那些飾品做工的精致，即使在現在也堪稱一流，更不用說橫跨幾千年的歷史了。他的金面具堪稱絕世珍品，即使不考慮它的文物價值，就是它的藝術價值也是后人所難以超越的。這位短命的法老只活了18歲，而伴隨他的財富卻難以計數，可見古埃及文明的輝煌和富足。存放木乃伊的金棺被套放在層層的石棺里，而最大一層石棺足有集裝箱那么大，如何將這樣沉重的東西放入墓穴里，實在是不可思議的事情。埃及最有名當然是木乃伊了，制作木乃伊有其嚴格的程序和專用工具，而且需要掌握全面的科學技術，由此可以看出，古埃及的科技進步當時已列入世界第一。木乃伊展廳其實就是一個停尸房，一具具枯干的尸體曾經是一呼百應的風云人物，他們把自己做成木乃伊是為了重生，為了讓自己的靈魂找到自己的軀體，我想他們的靈魂看到這樣的軀體肯定失望而去，全都投生到別處去了。 去盧克索需要坐一個晚上的火車，原定七點開車，結果延遲到了九點，這在埃及是正常現象，準點開車才是新聞呢！火車包廂兩人一間，內設熱水龍頭可供洗漱之用，晚上乘務員為我們拉下壁板，一張坐椅就變成了一床上下鋪。雖然火車外觀破舊了點，內部還比較干凈，只是包廂太小，進出不太方便。早上六點左右，我們被乘務員喚醒，當洗漱時才發(fā)現水龍頭就象患了前列腺炎，滴滴嗒嗒很不通暢，完成洗漱需要足夠的耐心。 八點左右，我們到達了目的地—盧克索，盧克索是個典型的旅游城市，其80%的收入來源于旅游收入。我們在賓館用完早餐后，便去參觀當地最富盛名的帝王谷。 帝王谷位于尼羅河西岸，也是法老死后安身的墓葬，也許金字塔太容易被人盜竊，也許后來的法老覺得金字塔不夠時尚，因此最后廢除了人工金字塔的墓葬形式，而改葬在地勢險要而復雜的峽谷之中。峽谷旁聳立著一座類似金字塔的山頭，看起來卻比金字塔更高大，更宏偉，也許這正是法老們的用心所在。 環(huán)視周邊寸草不長的山體，在強烈的陽光下顯得特別刺眼，飽經千年風沙侵蝕和風化的巖土就象一張老人布滿皺紋的臉，顯得格外凝重和深沉。現在已有一條新修的道路直通帝王谷的腹地。我們搭乘電瓶車，來到了法老墓前，并開始了我們的墓穴探奇。帝王谷現共發(fā)現了62座墓，當然并不是全部對外開放，而我們一張門票只能參觀三個，所以我們也就選擇了老穆推薦的幾個墓穴。墓穴其實就是一個狹長的通道和存放棺木的地宮，地宮的所有物品已基本清空，只留下石墻上的浮雕和壁畫以及神秘莫測的象形文字，由此傳達著這個法老當年的豐功偉績。 乘車轉到帝王谷的背面，就是著名的哈特謝普蘇特神廟，這個埃及的武則天從她繼子的手中奪過王位，由此成為埃及歷史上第一個女法老。為了表示其繼位的合理性和合法性，她為此建造了這座神廟，向人們展示她似乎也有神的背景。直到她死后，繼子即位并報復性地摧毀了她的神廟。而現在的神廟是后來考古學家根據史料重新修建的。神廟背靠山體，鑲嵌在峽谷之間，其左側可以看到帝王谷神秘的天然金字塔。 神廟上下共分三層，一條寬闊的石階可以直達頂層，整個建筑與山體融為一色，仿佛是動物的保護色，悠然隱藏在峽谷之中。90年代這里曾發(fā)生過一起震驚世界的血案，外國游客參觀該神廟時，突然遭遇從周邊山上沖下的恐怖分子襲擊，造成當時九十多位德國和日本游客的死亡，由此使埃及的旅游業(yè)遭受重創(chuàng)，至今仍留有恐怖的陰影。 回程的路上，我們經過了世界聞名的美農巨石像，兩座巨像由整塊巖石雕鑿而成，高達18米，而現在頭部已經破壞得面目全非。如今巨石像的周邊搭起了腳手架，顯然正準備整修。 我們今天將住宿在游船上，船分四層，最低層是餐廳廚房，第二層即是大堂和酒吧以及部分客房，第三第四層則是客房和一個小賣部，頂部是觀光甲板，配有露天酒吧和一個戲水池，戲水池周邊排放著一張張?zhí)梢魏鸵粋€吊床，船上共有一百多套房間，完全符合星級賓館的條件。 吃完午餐我們基本在船上休息，偶爾約幾個團友上岸逛商店，并打聽打聽行情。而后在甲板上拍幾張小照，憑欄遠眺尼羅河夕陽下的風光。只有此時我才真正體會到尼羅河的無限魅力，我不能相信尼羅河畔的綠洲怎么會跟旁邊的沙漠如此涇渭分明，而且沒有一點過渡帶，是它們長期的和平相處？還是沙漠將綠洲逼向了絕境？如此問題實在難以解釋。盡管如此，沙漠并不能抹殺尼羅河的生機，湛藍的天空劃過遠行的候鳥，波光粼粼的水面點綴著片片白帆，夕陽漸漸西沉，晚歸的輕舟收起了魚網，披著艷紅的晚霞而悠然輕蕩，耳邊不時傳來水鳥的低鳴以及岸邊旅游馬車悠悠的馬蹄聲。清風拂面，使人陶醉，令人神往。 尼羅河晚霞 第二天上午是我們的自由活動，我和老婆在河濱大道輕松散步，裝飾漂亮的旅游馬車不時從我們的身邊擦肩而過。經不起誘惑，我們也叫了一輛馬車，經討價還價，最后答應15美元一個小時。馬車帶我們奔走在盧克索的街頭，穿街走巷感受著埃及百姓的現實生活。 我手抓相機，緊張拍攝著一幕幕生動的畫面，水果攤伙計的叫賣，抽水煙人的悠閑，賣主與顧客的侃價以及值勤警察的現場指揮，林林總總切實反映出埃及人的現實的風貌。在一家畫廊，我們順便買了一幅紙草畫。 下午我們前往卡納克神廟，它是有史以來規(guī)模最大的神廟群，其在1500年間由歷代法老逐步建成的，目前已成為最大的露天博物館。高聳殘缺的塔式門樓的門前，排列著一排獅身羊頭雕像，許多雕像頭部殘缺，而其身姿仍能顯示出當年的威武。 走過門樓就是目眩神迷的立柱大廳，中間12根立柱高約21米，其余高約15米，粗壯的柱體需要6個成年人才能圍抱，而象這樣的立柱共有134根，由此形成了十分壯觀的立柱林。這里曾是電影《尼羅河慘案》的外景地，可以想象，假如在游客稀少的情況下，這里的氣氛一定覺得恐怖和詭秘。 這里有很多神廟，都是在不同的時代建造的，墻上的壁畫和浮雕蘊藏著無數個神話，老穆惟妙惟肖的講解把我們引向了古埃及的夢幻，仿佛這里的每一堆廢墟，每一個殘缺的石像都在傾述著千年的傳奇故事。神廟內的庭院有一個圣湖，這圣湖的水來自于地下，是當年祭司在祭祀前沐浴的地方，可見祭祀活動在當時是非常神圣而重大的活動。否則法老們不可能傾其財力人力而營建如此宏大的工程。 景區(qū)內的武裝保安 和藹可親的埃及老人 圣湖的旁邊有一座甲殼蟲的雕像，據說它就是屎殼郎，由于它習慣推糞球，而且把糞球越推越大，因此古埃及人突發(fā)奇想，把它的糞球象征為太陽，而屎殼郎就成了太陽之子。聽說繞石像走七圈可以實現你的許愿，所以有很多人象推磨似的繞著石像緩緩而行，我們也加入了他們的行列，為的是不能全信，也不可不信。 漫游了整個卡納克神廟，這里沒有美麗動人的色彩，也沒有典雅別致的樓閣，而只有覆滿黃沙的光陰和輝煌文明的余輝，所以說，任何輝煌都有塵埃落定的時候，我們又何必苦苦追求身外不屬于自己的東西呢！ 回到船上稍事休息，我們又出發(fā)去附近的景點—盧克索神廟，同卡納克神廟相比，盧克索神廟的規(guī)模要小了許多，但比卡納克神廟保存得更完整一些。神廟的前方蹲伏著一排獅身人面群像，而門前豎立著一座高大的方尖碑，塔式門樓的墻前立著四個座像，而其中兩個已經毀損。 穿過高大的廊柱，便是一個庭院，抬頭仰望卻發(fā)現6米高的墻頂立著一座小清真寺，而寺門正朝著院內。老穆讓我們解釋這么高的清真寺，人們是怎么上去的，是不是古人都有身高6米以上的身材呢？原來很早以前，這座神廟被黃沙淹沒，神廟的上面有一個村莊，而清真寺就建在這個村莊里，后來發(fā)現神廟后，考古人員開始了挖掘工作，逐漸將這個村莊遷移，由于這個清真寺在當地有其特殊意義，因此被保留了下來，等盧克索神廟完全展露其全貌后，清真寺便自然而然地蹲在了神廟的頭頂。 此后老穆在講解中，又爆出了驚人的發(fā)現，那就是古埃及人最早發(fā)現了精子的形狀。老穆把我們引向一幅浮雕，浮雕上刻著一個稱為生育之神的人，他的一根粗大的陽具下方，確實有一個類似精子的圖案，是真實還是巧合，我們無法判定，但幾千年前透視鏡還沒發(fā)明的情況下，能看到精子的形狀那可真是神了。 當我們走出神廟已經夜幕降臨了，神廟在燈光映照下更顯得神秘和美麗，也促發(fā)了人們更多的幽思和遐想。 一早醒來，我們的游船已經停靠在另一個碼頭，今天的景點就是伊德富神廟，上了碼頭，我們乘上了當地的馬車，我們船總共十幾輛馬車浩浩蕩蕩地開向了景點。馬夫是個非常熱情的中年人，他跟我們一路閑談，甚至還特意邀請老婆坐在他駕駛的位置，老婆大人被他的熱誠所打動，最后跟他合影留念，并付了1美元的小費。 馬車下來需要穿過一個集市，老穆告訴我們，在所有旅游集市里，那些小販的東西永遠跟你說是1美元，但實際交易時就完全不一樣了，所以購物時一定要大膽砍價，選中的東西拿在手上后付錢，找零時必需看清五十埃磅和五毛錢的差別，因為它們看起來十分相似。如果在旅游區(qū)內，有人主動跟你拍照或讓你騎駱駝，則必需事先搞清楚并談好價錢，否則很容易上當受騙。這使我想起金字塔旁邊的一幕，一個小伙子看到我們拍照，便主動送上阿拉伯頭巾并示意一起合影，老婆大人被他的熱情和贊美所感動，并主動掏錢想表示一下感激之情，結果被人狠斬了20埃磅，并且還搭上了一頂太陽帽。 也許神廟看多了，對伊德富神廟似乎產生了審美疲勞，千篇一律的塔式門樓和高聳的立柱，也不象以前那樣感到震撼了，我們只是跟著老穆，聽著情節(jié)類似的神話故事。 但神廟中的一件東西卻讓人嘆為觀止，那就是何露斯神的大型黑色花崗巖雕像—一只頭戴埃及雙王冠的老鷹，這座雕像很高，雙目炯炯有神，威武雄壯的身姿顯出一股不可一世的神態(tài)，而雙王冠代表著他是上下埃及的國王。聽說他的父親是生育之神，一天竟生出一千多個孩子，真不明白他是怎么生出這只鷹兒子的。更難琢磨的是，古埃及人用什么技術使黑色花崗巖達到如此光亮的表面。問過老穆，他只是笑而不答，一種自豪之情浮現在他的臉上。伊德富神廟中，最值得看的還是這座老鷹雕像，這也是這座神廟的鎮(zhèn)館之寶。 下午回到船上，游船為我們安排了下午茶，在觀光甲板的露天酒吧，大家坐在一起喝茶聊天，欣賞著兩岸美麗的風光。我們旅游團的成員都很友好，經過幾天的相處，大家都成了朋友。馮先生是位退休教師，講究品位，舉手投足很有上海老克勒的腔調；身為總經理的妹夫顧先生為人寬厚大方，做人低調，而妹妹顧太太卻有著熱情爽直的性格；另兩對夫婦卻有著不同的性格，他們原都在政府部門工作，后來棄官從商，走上了商海之路，何先生是某公司的董事長，下海后去香港打拼，逐步發(fā)展成了現在的事業(yè)，所以很有強干豪放的性格，而他太太夏老師隨丈夫去了香港，如今經營著一家文化傳媒公司，她為人熱情大方，具有很強的公關能力；周先生曾是政府部門的新聞發(fā)言人，現擔任某集團公司的高級助理，他風度儒雅，聲音洪亮，慢條斯里中很講究語言的邏輯性；周太太卻是個典型的賢妻良母，內向含蓄中總帶著燦爛的微笑；曹小姐是個心直口快，開朗率真的性情中人，她常拿自己的丈夫林博士開涮，而林博士只是搖頭微笑；還有一對小夫妻，則是金融行業(yè)的小白領，這次是新婚蜜月旅行，兩人性格活潑可愛，男孩一口一聲媳婦，女孩一口一個老公，一副膩歪不倦的模樣。總之，我們團所有人都很不錯，而且大家談得來，這一點似乎很值得慶幸，俗話說得好，百年修得共船渡，也許這就是一種緣分吧。 傍晚，游船停靠在一個新的碼頭，上岸沒多遠又是一個神廟，即考姆翁布神廟，由于它是鱷魚神索白克的祭祀中心，因此也叫鱷魚神廟，安排晚上參觀確實有一番別樣的風情，由于燈光效應的作用，神廟顯得美麗莊重，以尼羅河星光為背景，更能大放異采。 老穆又提出了一個新的論點，針灸不是中國人的發(fā)明。老穆把我們帶到滿是浮雕的墻邊，上面刻著古埃及人生育的全過程，一旁有一組當時人們使用的醫(yī)療工具：有剪刀、有火罐、有衛(wèi)生綿，再有就是老穆認為的針灸。我們不禁嘖嘖稱奇，但我們并不肯定這就是針灸。 因為要去阿布—辛貝爾，早上兩點多鐘我們就被叫醒，三點出發(fā)去埃及最南段的邊境地區(qū)，這是一個非常痛苦而又艱辛的旅行，由于睡眠不足，大家的精神狀態(tài)十分低落；而且晚上必需趕到紅海，路途跋涉將達十幾個小時。碼頭邊上旅游車已經排成了一條長龍，據說今天要去阿布—辛貝爾的車子可能有二百輛，所有旅行團都集中在這個時間出發(fā)，夜幕下汽車一字長龍緩緩馳行，整條車隊不見首尾。大家坐在車上十分安靜，也許此時大家正忙著打盹。窗外的荒漠無邊無際，偶爾可以看到遠處隆起的沙丘和類似金字塔的土包，五點左右，一道晨曦穿透了天空，使天空染上了斑斕的霞輝，一輪紅日冉冉升起，廣袤的沙漠即刻披上了絢麗的光華，原來沙漠上的日出也是一樣迷人，一樣壯觀。 七點左右我們趕到了阿布—辛貝爾，并看到了堪稱世界奇跡之一的阿布—辛貝爾神廟。這是由兩座石窟組合的神廟，由整座小山的山體開鑿而成，神廟內部的建筑都安排在一根直線上，最神奇的是，在每年2月22日和10月22日旭日的第一道光穿進神廟照亮4座神像。由于要在阿斯旺尼羅河上游修建一座水壩，人們不得不把整座山體遷移到高地，這項工程堪稱絕倫，硬是將山體完整切割，再移到新址進行組裝。為了不失去原來的神奇效果，科學家們進行了嚴格的測算和選位，但還是出現少許偏差，現代技術最終輸給了古埃及人的智慧。 回阿斯旺的路上，我們順道參觀了蓮花型蘇埃友誼紀念塔。 納塞爾水庫 未完工的最大方尖碑 到達赫格爾達已經是晚上九點左右，我們入住了萬豪酒店。用過晚餐，誰都沒有心事出去閑逛，只想早早回到房間美美地睡上一覺。第二天醒來已經是早上八點多鐘，拉開窗簾才發(fā)現，我們的窗戶正面對著大海，海岸邊植樹成蔭，花朵相連，高大的棗耶樹勾畫出特有的海濱風情，一個比足球場還小的小島由一座木橋相接，島上則是人們休閑的露天酒吧，離海岸不遠停泊著幾條豪華游艇，而在大海的深處可以觀賞到快艇劃過的優(yōu)雅的弧線。我覺得紅海雖不及巴厘島那么風情萬種，而它的樸實也有其獨特的魅力。 早餐后，我們在海邊散步，坐在樹下閑談，盡情享受著這份難得的閑趣。下午有些朋友結伴去撒哈拉沙漠游玩，而我們沒有同去，只是在賓館里享受著SPA的熏香所帶來的溫馨，因為今天正好是情人節(jié)。 第二天一早我們乘飛機回到了開羅，從開羅機場出來又開始了我們的觀光旅程。或許法老時代的廢墟看多了，即使看到現代廢墟，也已經分不清古今了，似乎文明古國就應該破爛，否則難以跟挖出的古跡相匹配，所以我們對臟亂差現象似乎遲鈍了不少。 另一種現象引起了我們的好奇，那就是爛尾樓。埃及的爛尾樓現象是全國性的，并非開羅獨有，更妙的是有些爛尾樓居然還住著幾戶人家，有的下面住著人家而房頂卻還刺出很多鋼筋，老穆的解釋是埃及有些人為了避稅而故意不完工的，我并不清楚不完工的好處，但長期掛在那里，政府就沒有一點想法，或許這也是老穆所說政府腐敗的一個見證吧！ 我們的汽車直接開往著名的開羅城堡，這座由穆斯林將軍薩拉丁于1176年修建的城堡，在以后700年間成了埃及政權的中心。城堡中最引人注目的就是穆罕默德阿里清真寺，由于位置突出，規(guī)模宏大，在人們的心目中成了城堡的象征。清真寺的歷史也不過200多年歷史，是由穆罕默德阿里在其統(tǒng)治時期建造的，清真寺的前面有一個很大的平臺，從平臺上可以俯瞰開羅城市的全貌，雖然看不見多少現代化的標志，但從一座座古老清真寺獨特的建筑中，我們可以知道伊斯蘭文化和傳統(tǒng)已經滲入到這個城市的每一個角落。 穿過清真寺高大的雪花石膏柱廊，便可以進入到內部的庭院，進入庭院必需脫鞋，而且決不允許穿短褲短裙進入，庭院中央是一個信徒們在禱告前用來清潔的水源，老穆給我們演示了清潔的過程，并給我們介紹了一些穆斯林的大致情況。 庭院有一座古老的大鐵鐘，據說是法國國王路易菲力普贈送的禮物，以此來交換如今聳立在巴黎協(xié)和廣場上的方尖碑，大鐘在運輸途中損壞，至今還沒有修好。 進入清真寺則是個非常寬大而氣派的祈禱大廳，地面鋪著紅色的印花地毯，高大的穹頂繪制著光鮮美麗的圖案，一盞盞燈火在大廳的中央圍成幾道巨大的環(huán)狀，仿佛真主阿拉正以偉大的光環(huán)庇護著所有祈禱的信徒。伊斯蘭教不相信偶像崇拜，因此真?zhèn)€大廳看不到任何有關宗教的造像和壁畫，此時倒覺得更象是一座議事大廳。走出清真寺并走下高地的臺階，正好遇上一支埃及軍樂團的演奏，雄壯的進行曲似乎告訴著人們這里的過去—歷史君主曾經有過的征服氣概和炫耀的榮光。 紙草畫是埃及的傳統(tǒng)藝術，當我們進入紙草畫的畫廊時，的確被這里精湛的畫藝所吸引，紙莎草是埃及非常特別的植物，曾經是下埃及的象征。人們通過對紙莎草的緊壓，可以提取其植物纖維，再將纖維浸泡在水里，少則一個星期，多則幾個月，從而使纖維更有韌性，由這種纖維編織出來的紙，就是法老時代最流行的紙莎草紙，因此老穆總說紙不是中國人的發(fā)明，古埃及早已有之，看來此說不能說沒有道理。用這種紙繪畫即叫做紙草畫，多為反映古埃及的歷史人物或故事，最后我們選擇了MonsefLabib的畫，這位畫家出生在上埃及的神廟附近，從小受古埃及文化的熏陶，現已成為埃及非常有名的畫家，他的紙草畫現在埃及已排在了第二位。 接著我們又去了法老村，所謂法老村其實是一個建在小島上的主題公園，這里由演員模仿著古埃及人的生活，人們可以坐在船上看著他們耕地、放牧、紡織、造紙、制陶等，還有如何制作木乃伊和兵器，島上有模擬圖坦卡蒙墓穴開挖現場的展覽和一些法老時代的復制品。看多了真品，再看假造的東西似乎沒有了興致，草草轉了一圈就出來了，權當是庭中散步。 晚上的節(jié)目應該是很精彩的，那就是夜游尼羅河和欣賞有名的肚皮舞表演，由于是額外項目，因此我們每人需要另付50美元。老穆離家多日，實在想念老婆孩子，因此匆匆回家去了，而帶我們去的是他們公司的一個代表。到了尼羅河邊上的碼頭，我們被引進了游船，游船靠窗的兩邊排放著餐桌，而我們被安排在中間走道上的一排位子，由于超負荷加位，使得船艙非常擁擠，尤其是自助餐時，更象是一個救濟所。由于有很多靠窗的位子沒有人坐，我們要求船主更換位子，但遭到了無理的拒絕，于是我們全團人員憤然離席，并提出強烈抗議，要求停船回岸，看到事情鬧大，船主和埃及旅行社的人員忙不跌地出面安慰，并答應讓我們在二樓觀看表演，并端出飲料好言相勸。俗話說得好，開弓沒有回頭箭，既然鬧到這個地步，也不可能有退讓的余地了。當船靠岸后，公司代表趕緊派專車把我們送回駐地，而當我們下車進入賓館大堂時，老穆和他的老板攜他們的家屬已經等候在那里了，談判是必不可少的，老穆的臉色尤其緊張和尷尬，當我們看到他們跟來的老婆孩子時，憤怒之情突然平息了不少，看來家屬戰(zhàn)略已經起到了作用。他們首先免費安排了晚上的自助餐，然后由老穆的老板向我們表示誠摯的道歉，并一再表示他對中國人民有深厚的感情，自己的一個太太就是中國人，而且自己也長住中國，接下來他又擺出了良好的姿態(tài)，首先是退還所有款項；其次準備了埃及香精，作為這次歉意的禮物。我們團都是明事理的人，接受了他的還款，但謝絕了他的禮物，希望他們從中反省，提高旅游的服務質量。問題得到了圓滿的解決，我們也見到了老穆漂亮的夫人和他可愛的女兒，老婆大人還專門送上了兩包巧克力。 第二天是我們在埃及的最后一天，看得出老穆的心情比較沉重，我想昨天的事件肯定對他有一定的影響，因此說話也不象以前那么多了。今天我們要去的地方是孟菲斯，這是一個埃及古都，有著悠久的歷史，所以在孟菲斯幾乎挖進地面就是文物古跡，誰都不能預料一鎬下去是不是又會發(fā)現一個世界奇跡。政府嚴禁在這里挖掘，但聽老穆說，這里的有些居民偷著在家里挖地窖，目的就是為了偷挖文物。 這是最大的拉姆西斯二世的造像，但由于下身殘缺，只能躺在室內供人們瞻仰。 離孟菲斯不遠有一個叫薩卡拉的地方，這是古王國時期的墓葬城。在四千多年以前，埃及國王喬賽爾的梯級金字塔就建造在這里，據說這是最老的金字塔，而它的建造者是一位大祭司—伊蒙荷太普，他是世界建筑史上第一位大名鼎鼎的人物。 金字塔的東南角有一道厚實的門墻，通過門洞則是一條有40根立柱的走廊，徑直往前便可登上一個高坡，這里可以看到一望無際的撒哈拉沙漠，同時還能隱約看到遠處金字塔的身影。 高坡是攝影的最佳選擇，因此有不少埃及人牽著駱駝兜售生意，我們饒有興致地同團里的朋友合影留念，卻有一個埃及人直沖過來，硬是拉著我們合影，實在拗不過他的盛情，我們也就拍了幾張，結果還是碰上一個要錢的主。 在旅程快要結束以前，我們要進行最后一項活動，那就是逛一逛埃及古老的集市。我們的車來到了開羅的侯賽因廣場，而廣場的一側便是世界上最古老的購物中心罕哈利利市場。這是開羅最狂熱最誘惑人的地方，也是“阿里巴巴與四十大盜”和“阿拉丁神燈”等著名神話中的開羅。 一條長街的兩邊排列著各色門面的店鋪，而店鋪里展示著琳瑯滿目的旅游商品和工藝品，砍價聲和招呼聲不絕于耳，這里需要有堅忍不拔的砍價勇氣和火眼金睛的盯防能力，否則吃虧只能怪自己了。我們并不需要買什么東西，只是一路閑逛，跟著大家湊湊熱鬧。 走得有點累，便找了一家廣場邊的露天咖啡館，點上一杯阿拉伯咖啡，坐在那里靜靜地發(fā)呆。人生如夢，看著街上匆匆往來的人群，他們又在想些什么呢？法老王朝的輝煌終將是一場夢，而我們的旅行也是如夢一場，去的終將遠去，來的尚未到來，我們真應該珍惜當下！

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埃及印象2008

曹偉濤