<p class="ql-block"> 皖南的秋天，又悄然而至。未曾察覺，就已經(jīng)層林盡染，漫山紅遍，農(nóng)家照例的秋曬，也應(yīng)該忙活起來了。季節(jié)的風(fēng)，吹動(dòng)豐收的顏色，掠過田野，灑向天邊，飄進(jìn)人們的夢(mèng)里，勾起秋思萬(wàn)千。一個(gè)念頭，擱在心底沖來蕩去。</p><p class="ql-block"> “一生癡絕處，無夢(mèng)到徽州”，是贊美，還是怨憤，各有各的解讀，但并不影響人們夢(mèng)里夢(mèng)外的向往。畢竟，想象的美好一旦代入內(nèi)心的愿景，那種固化的認(rèn)知就再難改變了。反正，美的癡絕就對(duì)了，誰(shuí)又會(huì)在意湯顯祖彼時(shí)的喜怒哀愁。作者也不會(huì)想到，“憐予乏勸”心境下的吐槽，會(huì)被后世傳頌成唯美的絕句。</p><p class="ql-block"> 詩(shī)意皖南，夢(mèng)里徽州，就像一部傳世經(jīng)典，是可以讀上千遍也不厭倦的。有沒有去過，去過幾回，從來不是要不要再去的理由。再者說，疫情之下，去路多舛，不是所有的世界，都是想看就能看的，相對(duì)保險(xiǎn)又可進(jìn)退的選項(xiàng)，也只有皖南這片凈土了。還是那句話：沒得選擇也許是最好的選擇。</p><p class="ql-block"> 每一次的遠(yuǎn)行都是不一樣的，唯有這次帶著且行且憂的心情上路，但愿山河無恙，秋色不負(fù)。</p> <p class="ql-block"> 過了浙皖交界的昱嶺關(guān)，就是安徽歙縣的地面，一個(gè)叫三陽(yáng)的小鎮(zhèn)橫在關(guān)前，像是皖南的門戶。原以為“東方小瑞士”，能有點(diǎn)異國(guó)風(fēng)情，結(jié)果里外里都是徽鄉(xiāng)本土，硬蹭也沒蹭出該有的花樣。本是后山人，偏裝堂前客，做回自己不好嗎。</p><p class="ql-block"> 出昱嶺關(guān)，過三陽(yáng)鎮(zhèn)，就是這山望著那山高的皖南丘陵。穿行在秋風(fēng)習(xí)習(xí)的寂靜山林，沉浸于幽谷的空靈，亦有莫名的孤涼，越走越窄的山路，更讓人心生走錯(cuò)路的疑惑。就在山窮水復(fù)疑無路的霎那間，一片開闊的山坳豁然眼前。駐車埡口，放眼望去，遠(yuǎn)處的山野在淡淡的光霧中跌宕起伏，收獲后裸露的坡地，掠過陣陣秋涼，野秋菊和格桑花在風(fēng)中凌亂。一個(gè)叫坡山的村落斜坐在山脊的一面，白墻黛瓦沐浴著夕陽(yáng)，顯得格外生動(dòng)。眼看天已傍晚，就合計(jì)著在山里對(duì)付一宿，也是不想錯(cuò)過早起的云海。萬(wàn)萬(wàn)沒想到，竟被店家冷冷的拒絕，拒宿的理由很簡(jiǎn)單也很奇葩：只接待朋友圈。季節(jié)是淡季，游客也沒幾個(gè)，上門的生意不做，難道只是為了攢粉？一路上都是拉不直的問號(hào)。</p><p class="ql-block"> 留宿不成，悻悻而去，想著日落前趕往下一個(gè)站點(diǎn)，不經(jīng)意間，一塊標(biāo)著石潭的路牌車前閃過。雖然山不熟路不熟，這個(gè)地名卻是很熟，因?yàn)閬磉^，不僅來過，還寫過一篇《霧鄉(xiāng)石潭》的小文見諸于報(bào)端，只是時(shí)間久遠(yuǎn)，印象已經(jīng)模糊。它鄉(xiāng)遇故地，總有一絲情結(jié)在心，于是調(diào)轉(zhuǎn)車頭又折返回來，落日時(shí)分，在村頭的一家的民宿安頓下來。</p><p class="ql-block"> 石潭不大，也不起眼，一條亂石裸露的溪流從村中穿過，唯一的廊橋連接起兩邊的人家，約莫兩百米的老街偪仄而陳舊，不多的幾處老宅，大都?xì)埰撇豢啊Ｒ鼓簧畛粒黄瑢庫(kù)o，偶爾幾聲犬吠，才讓人覺出這是一個(gè)活著的村莊。回想當(dāng)年，石潭可是響當(dāng)當(dāng)?shù)摹爸袊?guó)石潭”，在攝影圈的眼里，幾乎就是出大片的夢(mèng)工廠。數(shù)數(shù)滿大街的攝影之家、攝影基地，如果不和拍照的沾點(diǎn)邊，都不好意思過來。這一次的不期而遇，竟是這般的蕭條，多少破壞了對(duì)石潭應(yīng)該有的想象。</p><p class="ql-block"> 為了重新找回筆下的那個(gè)霧鄉(xiāng)，按照店家老板娘的指點(diǎn)，天不亮就迷迷瞪瞪的上了山。黎明前的黑暗，伸手不見五指，吞沒了眼前的一切。不寬的山路多彎且陡峭，車燈的光影，在彎道中晃來晃去，像是打著燈籠趕路的醉漢。打起十二分的精神，以龜速的爬行摸到村口，天色才微微泛白，剛剛可以看到山的輪廓。而此時(shí)，半山腰的觀景臺(tái)上早已經(jīng)人影綽綽了，長(zhǎng)槍短炮也架了起來。自以為是趕早的，沒想到還有蹲夜的。</p><p class="ql-block"> 這個(gè)叫下汰的山村，據(jù)說是觀攝霧景的最佳點(diǎn)位。開闊的山洼連著天際，蜿蜒的小溪靜臥在谷底，徽派民居沿著溪流星星點(diǎn)點(diǎn)，就等霧起，美出一片仙境。深秋的晨曦，已經(jīng)有了寒意，清涼的空氣中略顯干燥，隱隱覺得不像起霧的天。果不其然，遠(yuǎn)處山坳里幾團(tuán)小小的霧朵，慢慢升起，又逃逸似的遁去，幾次三番聚聚散散，始終不肯彌漫過來，希望和耐心也漸漸被消磨。請(qǐng)教在場(chǎng)的攝影大師，都是苦笑著搖頭不語(yǔ)，表情上看得出來，大場(chǎng)面的云海怕是沒指望了。退而求其次的等著看日出吧，厚厚的云層又遮住了半邊天，直到天色大亮，霧鄉(xiāng)石潭也沒能掀起她的蓋頭來。有些記憶，變成不可復(fù)制的美好，或許也是一種合理的命數(shù)。</p> <p class="ql-block"> 去又復(fù)來的昌溪，離石潭不過十里，群山環(huán)抱中坐西朝東，流往千島湖的昌源河，繞村而過。水面不寬，橋有三座，一石一木一鐵，代表著歷史，生態(tài)和現(xiàn)代。始于盛唐的歷史，散落在不起眼的角落，算得上年頭的古跡，要數(shù)元代的忠烈祠和朱元璋題額的祠堂了，不知因?yàn)橐咔檫€是等待修葺，大門都是緊閉。小巷青苔鋪路，古木蔽日，斑駁的民居沉淀著歲月。就像蒼蒼已暮的老者，風(fēng)干了年華，逝去了容顏，卻在每一道皺紋寫滿了故事。</p><p class="ql-block"> 陽(yáng)產(chǎn)土樓，無論樣式和涂墻，都不同于傳統(tǒng)的徽派民居。沒有粉墻黛瓦，只見層層土黃，依山面川，梯次而上，疊羅漢式的掛滿整個(gè)山坡，給人一種瞬間顛覆的視覺沖擊。打眼望去，看似無序卻極有章法，毫無規(guī)劃又渾然天成，呈現(xiàn)出錯(cuò)落有致的自然美。干打壘式的土坯房裹在多彩的秋葉里，像油畫掛在山坳的一面。各種花式裝點(diǎn)的山莊民宿，洋溢著讓人欲罷不能的熱情，門前自然或刻意的秋曬，燃燒著季節(jié)的火紅。在高高低低迷宮般的石階小巷爬上爬下，年代的質(zhì)感，伸手可以觸摸。</p><p class="ql-block"> 村里人家多為鄭姓，自宋代遷徙到這里，已有幾十代的傳承，算是名門望族了。一幅篆書體的鄭字拼圖，懸掛在半坡的山墻，巨大而醒目，像是鄭氏的族徽，炫耀著曾經(jīng)的榮耀和顯赫。所有的老宅，都有統(tǒng)一的編號(hào)和戶主的姓名，粗算下來也得有四五百戶。村子雖大，人卻不多，除了開店的商家和留守的老小，多為列入保護(hù)的空宅，在懶懶的秋陽(yáng)下，沉浮滄桑，堅(jiān)守孤涼。游客眼里的風(fēng)景，游子心中的背影，這也是很多古村的常態(tài)。</p> <p class="ql-block"> 北岸、賣花漁、太平橋、雄村…，半天時(shí)間，依次走過，實(shí)打?qū)嵉淖唏R觀花鄉(xiāng)村版，多少有點(diǎn)風(fēng)塵仆仆的感覺。</p><p class="ql-block"> 還沒到北岸村的村口，就遠(yuǎn)遠(yuǎn)看見兩行大字： “清水有橋容客度，古村無鎖任君游”，像伸開的雙臂，歡迎過往的來客。清水是沒有的，古村也只剩邊角，唯有一座300多年的廊橋，靜臥在細(xì)流涓涓的棉溪河上。橋座石砌三孔，橋體磚木混構(gòu)，兩側(cè)漏窗的各式雕花和橋上別致的美人靠，是古橋的精髓，據(jù)說是皖南廊橋的代表作。一座古橋，留住了北岸最古老的背影。</p><p class="ql-block"> 想象很詩(shī)意，現(xiàn)實(shí)很直白，聽起來水鄉(xiāng)畫意的賣花漁村，誰(shuí)能想到就是山溝里的一個(gè)花木種植基地。因地形像魚，又盛產(chǎn)花木，故以賣花漁名之。說白了，就是像條魚一樣的大花圃，家家戶戶都是打理花木的園工，做著養(yǎng)花賣花的買賣，一直做到“中國(guó)盆景第一村”。花木、盆景、籬笆墻，把唯一的村道擠成一條羊腸，窄到分分鐘都怕進(jìn)得去，出不來。好不容易僥幸脫身，早已沒有了賞花的心情。要看山中花爛漫，只能再等下一個(gè)春天了。</p><p class="ql-block"> 太平古橋多不勝數(shù)，依然活著的并不多見，徽州城外的太平石橋應(yīng)該是最具代表性的。跨度十六孔，寬有兩丈余，算不上橋界之最，但在民間建橋史上屈指可數(shù)，關(guān)于橋的傳說更是感天動(dòng)地。歷經(jīng)五百年風(fēng)雨的太平古橋，東連古城，西望黃山，至今還延續(xù)著古老的生命，是景觀也是通衢。漫步橋上，靜聽練江低喃，俯看檣櫓輕蕩，如畫江景入眼來。至于“人皮橋”、“寡婦橋”的來由，說來話長(zhǎng)，真真假假的都是坊間流傳。無非是借太平橋傳揚(yáng)一個(gè)道理：行善千古，作惡一時(shí)。</p><p class="ql-block"> 雄村，就像村邊的新安江，流淌著悠遠(yuǎn)的文脈。書院、牌樓和蒼勁的古木，營(yíng)造出一片書香的寧?kù)o，竹林掩映的文昌閣承載著厚重的歷史。<span style="font-size:18px;">在自然和人工的捏合下，水鄉(xiāng)和文韻似江流般的融匯，連江邊的步道都彌漫著雋秀的書卷氣。</span>村子不大，卻以宰相故里揚(yáng)名，僅明清兩朝就走出54名進(jìn)士和舉人，再一次印證了“學(xué)而優(yōu)則仕”的古老信條。</p> <p class="ql-block"> 四大古城之徽州老城，歷經(jīng)千年沉淀，可以觸摸到歷史的脈動(dòng)，也顯而易見做舊的痕跡。府衙、徽?qǐng)@等代表性建筑，多是仿建和復(fù)建，看上去古色古香，現(xiàn)代的元素卻難以掩飾，興趣也是越走越淡。倒是后花園里的滿樹桂花，暗香疏影的，引得游人紛至。不時(shí)有園工手持竹竿，圍著桂花樹邊敲邊搖，弄的花落紛紛如秋雨，桂香也愈發(fā)的濃郁了。尋著這股香氣，想到了桂花糕，想到了桂花酒，想到了很多與桂花有關(guān)的事物。轉(zhuǎn)出府衙的后花園，就是長(zhǎng)長(zhǎng)的商業(yè)街，司空見慣的各種鋪?zhàn)樱皇墙匈u的貨物略有不同。沿著商業(yè)街的小巷深處，倒是有些古民居的遺留，延續(xù)了古城應(yīng)該有的煙火氣，那種古樸和平淡，讓人瞬間從喧囂中安靜下來。</p><p class="ql-block"> 又見棠樾，已是三十年過去，印象中隔著幾里地就能看到的牌坊群，已經(jīng)被各種景區(qū)設(shè)施有意無意的圈了起來，非得讓你彎過一條商街，走到近前不可，想拍一張干凈的遠(yuǎn)景都難。工藝精美的七座牌坊依然恢宏，那種孤零、滄桑、肅穆的沉浸感，卻淡去了許多。聽著一眾導(dǎo)游和網(wǎng)絡(luò)直播此起彼伏的敘說，我卻在默默的復(fù)盤過去，同時(shí)也思忖著話外的問題：是什么樣的人出于什么動(dòng)機(jī)，樂此不疲的建造出這么多勞民傷財(cái)又無實(shí)際用處的牌坊？是對(duì)封建倫理的膜拜，還是徽商們財(cái)大氣粗的揮霍？說到底，就是無法想象那個(gè)時(shí)候，這里的人們對(duì)牌坊文化的迷戀和推崇。</p><p class="ql-block"> 去中國(guó)四大花園之一的鮑家花園轉(zhuǎn)了一遭，滿是“盛名之下，其實(shí)難副”的失望。聽園工們閑嘮，鮑家花園之前是有的，江南名園也是不假，不過早就毀于太平天國(guó)。現(xiàn)在的花園說是原址復(fù)建，看起來卻像開發(fā)的旅游項(xiàng)目，偌大的占地面積，只有孤零零的幾座仿古建筑，不是會(huì)所就是工房。園中落木蕭蕭，枯草遍地，冷眼旁觀，窺盡蒼涼，唯一的看點(diǎn)是盆景園，也是疏于打理的樣子。此花園已非彼花園，江南名園更是無從說起。</p> <p class="ql-block"> 去往許村的路上，貢菊開滿田園，白一片，黃一片，爭(zhēng)相把秋色裝點(diǎn)，像畫廊一樣一村連著一村。百佳攝影點(diǎn)之一的許村，果然是不負(fù)其名，從村口開始，街巷、廣場(chǎng)、山墻、門樓，全都是琳瑯滿目的圖片陳列，有的制作成板，有的掛在繩上，有的干脆就往墻上一貼。圖片多為攝影人所留，也有村民的自拍，大都是接地氣的鄉(xiāng)村寫照。借助圖片的烘托，村里的文化氣息也濃厚起來，就連圍墻、柴垛、打谷場(chǎng)，都賦予了各種藝術(shù)元素，古老的廊橋、牌坊和塔樓反倒成了陪襯。</p><p class="ql-block"> 潛口古民宅群，是按照“原拆原建、集中保護(hù)”的原則，將散落于民間不宜就地保護(hù)的古民居，異地搬遷，集中復(fù)建。說形象點(diǎn)，就是搶救性安置“流散文物”的古民居博物館。民宅分明、清兩園，按徽派建筑理念和習(xí)俗布局，建材也是原汁原味，除了沒有人間煙火，和自然村沒什么兩樣。看上去很美，失去了原住地的歷史氣息，終究還是淪為沒有呼吸、沒有生命的擺件。</p> <p class="ql-block"> “呈坎雙賢里，江南第一村”，朱熹老夫子大概不會(huì)想到，八百年前他的這句即興評(píng)語(yǔ)，如今成了呈坎村最古老的名片。“穿越千年，夢(mèng)回漢唐”、“中國(guó)古建筑博物館”，已然讓人游走時(shí)空；“走進(jìn)呈坎，一生無坎”、“中國(guó)風(fēng)水第一村”，更是吊足了很多人的胃口。</p><p class="ql-block"> 從高懸“呈坎八卦村”牌匾的正門進(jìn)去，千年古村的氣場(chǎng)就撲面而來。偌大的廣場(chǎng)和高高的戲臺(tái)，張揚(yáng)著呈坎的大氣和排場(chǎng)。長(zhǎng)長(zhǎng)的月門走廊，猶如時(shí)光隧道，象征著呈坎悠遠(yuǎn)的歷史。長(zhǎng)廊的盡頭，矗立著一座高大的八卦祭壇，登上祭壇，舉目四望，群山環(huán)抱中的呈坎村盡在一覽。果然是一處得天獨(dú)厚的風(fēng)水寶地。</p><p class="ql-block"> 掛滿祈福吊件的五福橋，被裝飾成一條紅色的走廊，風(fēng)起鈴動(dòng)響叮當(dāng)，搖動(dòng)著福氣，亦像恭迎來客的寒暄。走過橋去，一條彎彎的阡陌，穿過收獲后的田野，直達(dá)村口的永興湖，也是呈坎最富詩(shī)意的風(fēng)水眼。靜靜的湖面，秋水無痕，晚荷夕照，微風(fēng)輕輕拂過，一縷縷清涼通心入肺，舒爽愜意。兩座石拱橋，呈丁字型穿湖而過，龍福石、平安坎、八卦圖和水榭亭臺(tái)，點(diǎn)綴在湖畔，斜陽(yáng)下倒影如畫。湖邊祠堂前的大曬場(chǎng)，五谷豐登，七彩繽紛，洋溢著收獲的喜慶，與一池碧水相映，勾畫出一幅生動(dòng)的水鄉(xiāng)秋景圖。</p><p class="ql-block"> 由湖邊朝南的一扇小門再往里走，就是最古老、最本色的呈坎民居。整個(gè)村落，以八卦數(shù)理布局，和風(fēng)聚水，陰陽(yáng)調(diào)和，深藏漢唐以來1800年的文化底蘊(yùn)。保存完好的180多處古建筑遺址，看上去都很老舊、原始，仿佛要把那些埋藏太久的碎片都抖落出來。尤其是迷宮般縱橫交錯(cuò)的三街九十九巷，把八卦的神秘和神奇，詮釋的淋漓盡致。還沒來得及仔細(xì)端詳這些古老的藏典，如何走出去就成了最大的困擾。不多的幾撥游客，你跟著我，我跟著你的打轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，常常是繞來繞去又繞回原點(diǎn)。眼看落日漸沉，只能放棄鬼打墻似的徒勞，沿著村邊的溪流逃出村外。“十有九迷路，留在呈坎富”，當(dāng)真不是說笑。</p> <p class="ql-block"> 宏村來過，只是久遠(yuǎn)，還有些淡淡的印象：鄉(xiāng)土、古樸、安逸，日子很慢，車馬很閑。這回二刷，已然是村落和景區(qū)的區(qū)別了，多少有點(diǎn)陌生。進(jìn)到了村口，陳年的影像才漸漸拼湊起來，撥開光鮮和浮華，依舊是畫意水鄉(xiāng)的本色。</p><p class="ql-block"> 最先在記憶中復(fù)活的，是村頭的那片叫南湖的池塘，還是那副碧水如黛、波瀾不驚的樣子，“半畝方塘一鑒開，天光云影共徘徊”。秋霜漸濃，水畔的綠葉開始泛紅，投映在湖面，染出細(xì)碎的斑斕，偶有白鵝游過，又化作道道彩色的漣漪。湖中一彎拱橋如月，橋上的紅男綠女魚貫而過，身影在橋下隨波妖嬈。岸邊的湖景民居，以白墻為底，晚荷為襯，對(duì)著水面不停的“自拍”，隨意截取，就是一幅水墨丹青。</p><p class="ql-block"> 沿著村中的水系溯源而上，路邊的幽幽古巷，深深庭院，王謝堂前，尋常人家，還是一如往昔。古老的樣子沒變，變得只是氣息，那種滿街商鋪和各種叫賣混雜的氣息。可以說它過度商業(yè)化，也可以說是人間煙火味，就看各人的喜歡了。村中央被稱為牛胃的“月沼”還是靜水如初，像斑駁中鑲嵌的一塊碧玉，在藍(lán)天白云下泛起晶瑩的光澤。幾百年前，汪氏大族的胡姓夫人，代夫主政族務(wù)，外請(qǐng)高人，內(nèi)邀鄉(xiāng)紳，籌集銀兩，組織勞工，歷時(shí)多年，完成了浩大而精細(xì)的水系工程，造福子孫直到今天。為后世留下寶貴的遺產(chǎn)，也是宏村歷史上的一段傳世佳話。</p><p class="ql-block"> 緊挨著宏村的塔川，直白的如同字面：依山而建，立村為塔，順坡而下，耕田于川，是有名的四大秋色地之一。每當(dāng)秋風(fēng)起時(shí)，夏綠褪去，川前川后就會(huì)換一身秋裝盛大出場(chǎng)，變幻出一個(gè)繽紛的世界，拉開秋到皖南最紅火的儀式。奈何人算不如天算，季節(jié)和氣候有點(diǎn)脫節(jié)，掐著點(diǎn)來還是沒能趕到點(diǎn)上。已經(jīng)是晚秋的塔川，還是綠茵茵的一片，早該紅透的烏桕樹才剛剛變色，偶有幾叢淺黃的秋草，只能算淡淡的點(diǎn)綴。幸好，還有向陽(yáng)花和粉黛子補(bǔ)妝，雖是人工種植，可憐見的稀稀拉拉，總算是有點(diǎn)“塔川秋色”的意思，假裝一回也是秋。</p> <p class="ql-block"> 一頭扎進(jìn)牯牛降的茫茫大山，畫風(fēng)頓時(shí)變得兩樣，高山流水，秋風(fēng)入懷，蜿蜒的山路寂靜無聲。接連幾天古村游的審美疲勞，漸漸被山野的清風(fēng)喚醒，好像從遠(yuǎn)古穿越回來。</p><p class="ql-block"> 牯牛降腹地，天高地遠(yuǎn)，少有人煙，自古窮山惡水，唯有畫坑是個(gè)意外，一村獨(dú)秀，美如其名。畫坑，分為上畫坑和下畫坑，直線相隔不過百米，開車卻要繞道很遠(yuǎn)，可見山路的陡峭。千年的世外桃源，向來人跡罕至，即便現(xiàn)在通了公路，也很少有人光顧，除非到了秋天。</p><p class="ql-block"> 畫坑的山里，盛產(chǎn)茱萸，每到深秋，熟透的果實(shí)，就一簇簇、一片片的絢爛起來，染紅四面山，映透半邊天。到了采摘季，曬茱萸就成了山民們例行的營(yíng)生，家家戶戶的房前屋后，墻里墻外，到處鋪滿了茱萸果，拼圖一樣擺出各種花式的曬場(chǎng)，營(yíng)造出畫坑特有的秋曬景觀。登高觀景臺(tái)，藍(lán)天白云下赤橙黃綠，山閑水靜處五彩人家，一幅唯美的畫坑山居圖躍然眼前。</p><p class="ql-block"> 秋曬茱萸，原本是山民的生活日常，自從被無孔不入的攝影人盯上，掛起攝影基地的招牌，生計(jì)就變成了設(shè)計(jì)，曬場(chǎng)也成了秀場(chǎng)，各種擺拍，大行其道。從藝術(shù)源于生活說來，也沒有什么不對(duì)，你站在橋上看風(fēng)景，看風(fēng)景的人在樓上看你，生活和景觀之間，從來沒有非此即彼、截然分明的界限，只要不太過刻意，太過功利就可以了。村民們也明白的很，曬曬自家的東西，裝飾了別人的夢(mèng)，賺了自己的錢，何樂而不為呢。</p><p class="ql-block"> 畫坑紅，黃尖黃，都是有顏色的地方，既來過不能錯(cuò)過。哪成想，黃尖不遠(yuǎn)，找起來很難，導(dǎo)航?jīng)]有標(biāo)，地標(biāo)又不清，六、七公里的山路，來來回回繞了半天。黃尖沒有秋曬，卻有秋葉，村里村外的銀杏樹，一陣秋風(fēng)一陣黃，把金色灑向山間。沿著村邊小路走到頭，就是一條深不見底的大峽谷，刀劈斧刻的斷崖在光霧的籠罩下，靜靜地等待寒霜把自己染紅。</p> <p class="ql-block"> 不小心錯(cuò)拐了一個(gè)路口，只有幾十分鐘車程的升金湖，足足繞了小半天，當(dāng)輾轉(zhuǎn)來到這個(gè)國(guó)家級(jí)候鳥棲息地，面前卻是一派冷云寒水的景象。秋風(fēng)搖曳蘆蕩，微波輕拍寂岸，偶有小鳥飛過，留下幾聲鳴啼。不見漁家，難覓舟帆，也見不到個(gè)人影，想問個(gè)路都不知道找誰(shuí)。好不容易看到一個(gè)叫做洋鵝頭的觀鳥點(diǎn)，落滿枯葉的小路又讓人心生狐疑。幾番周折，七拐八繞，總算在松林深處看到一處小院，掛著鳥類保護(hù)的字樣。</p><p class="ql-block"> 觀鳥點(diǎn)也是冷冷清清的，除了守門人，見不到一個(gè)游客，大門緊鎖的觀景臺(tái)，看上去關(guān)了很久。枯水季的湖面，只剩一條不寬的湖汊和片片沼澤，泊岸已久的船錨滿是銹跡，泛黃的秋草綿延到天際，只有一簇簇不知名的小花，顯露出一息生機(jī)。幾只疑似鶴類的大鳥，躲在遠(yuǎn)遠(yuǎn)的沼澤地，看得見，過不去，也拍不到。看門人說，再等個(gè)十天半月，才會(huì)有大批的候鳥聚集，聽這話，又是沒趕巧，一絲失落從心里飄過。看鳥看了個(gè)寂寞，湖邊的垂釣者，意外成了一景。那個(gè)釣魚像撈魚的節(jié)奏，瞧著都覺得過癮，果然高手在民間。第一次覺得，圍觀別人的收獲，也是一種治愈。</p><p class="ql-block"> 去往江西的行程，因?yàn)橥话l(fā)疫情而被打亂，只得臨時(shí)改道太平湖，這已經(jīng)是十年之內(nèi)的第四趟，有緣之地，想繞都繞不開。是不是見多生厭的緣故，再來太平湖，觀感卻是大不如前。陰沉沉的天，空蕩蕩的湖，冷清清的店，好像一切都停擺了。忽然一陣秋風(fēng)起，無邊落木蕭蕭下，心中好一陣恓惶，全然沒有了重游的興趣。本想開車?yán)@湖一周，卻誤打誤撞的鉆進(jìn)了山里，干脆將錯(cuò)就錯(cuò)的信馬由韁，走到哪里算哪里。直到日落西山，才想起來回頭。</p> <p class="ql-block"> 黃山東南部的徽州天路，是繼皖南川藏線之后又一條爆款山路，全線由璜尖、白際和獅石若干公路連接而成。主線為108公里的大環(huán)，另有3條支線延伸，分東西南北四個(gè)入口。三分之二的路段在海拔800至1000米以上，名副其實(shí)的華東最高天路。至于說最美天路、最紅天路，那就仁者見仁，智者見智了。</p><p class="ql-block"> 由篁墩北入口進(jìn)來，順道屯溪老街，一路波瀾不驚，甚至有些索然。過了源芳西入口，才漸漸有了高路入云端的感覺，從白紀(jì)到長(zhǎng)陔，已然是高處不勝險(xiǎn)了。路窄處，寬不過幾尺，雨霧中，看不出數(shù)米，深谷萬(wàn)丈，危巖懸頂，四周渾沌一片。身為老司機(jī)，也有三分怵，只是裝作淡定。同車的人也都默不作聲，生怕我分心走神，哪還有心情欣賞窗外的風(fēng)景。待走出霧區(qū)險(xiǎn)段，回頭再看，云霧中若隱若現(xiàn)的九曲十八盤，竟有了幾分妖嬈的美感。所有的緊張、揪心也都化作“三軍過后盡開顏”的輕松。</p><p class="ql-block"> 可能是疫情和陰雨敗了游興，最后的行程趕的有點(diǎn)匆忙，以至于錯(cuò)過了很多天路深處的精彩。只在白紀(jì)嶺下的白紀(jì)村有過短暫的停留，都說它是藍(lán)天和白云交際的“江南墨脫”，可轉(zhuǎn)了一遭也沒有找到那樣的感覺，倒是那片千年的紅豆杉讓人過而不忘。新安江畫廊、徽州古道、紅色獅石、嚴(yán)池古村，都是打卡式的路過，印象深淺，盡在不言。</p><p class="ql-block"> 旅行到底不是目的而是過程，人在路上，腳隨心走，眼見皆浮云，經(jīng)歷方為真。風(fēng)雨中的前行，驚險(xiǎn)處的從容，天地間的感悟，是比看得見的風(fēng)景更加刻骨銘心的。</p> <p class="ql-block">宋成璽圖文</p>
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