美麗新疆行（二）

未名

游覽了烏魯木齊周邊景區以后，下一個游程安排是飛赴南疆喀什。 新疆，三山夾兩盆，三山自北向南分別是阿爾泰山、天山和昆侖山，兩盆是準噶爾盆地和塔里木盆地。雖然這世界上注定有很多山峰我們無法上去，但可以借助飛行去一睹芳容。乘坐中國南方航空公司航班飛越天山山脈，穿梭于藍天白云之間。 大美新疆，從飛機上看天山山脈，屹立千年的雪山巋然不動，感受這沉寂之美。 在飛機即將開始降落之時，透過弦窗俯瞰機翼下天山山脈壯觀遼闊的美景，激動人心。 喀什市，1952年正式成立。隸屬新疆維吾爾自治區喀什地區，位于新疆維吾爾自治區西南部、塔里木盆地西緣，是中國最西部的邊陲城市，喀什地區政治、經濟、文化中心。總面積1056.8平方千米，人口70多萬。 喀什是“喀什噶爾”的簡稱，“喀什”是突厥語“玉石”之意，“噶爾“是古伊朗語“石”或“山”之意，據文字記載已有2100多年的歷史。喀什在未納入中原政權版圖時，常屬疏勒國的范圍，張騫出使西域才揭開喀什同中原地區的官方交流。喀什作為西域的一部分，是絲綢之路上的商埠重鎮、東西方交通的咽喉樞紐和東西方經濟文化和文明的重要交匯點。 喀什市是國家歷史文化名城，國家對外開放城市、中國優秀旅游城市、全國雙擁模范城市。 喀什人民廣場位于喀什市中心，北沿人民東路，南鄰人民公園，人民廣場是全疆唯一保留以毛澤東主席塑像為中心的廣場，毛澤東主席塑像高24米，其中底座高11.74米，毛主席立像高12.26米，寓意毛主席的生日為12月26日，這樣的塑像在文革期間在全國也是屈指可數的。廣場現在已成為喀什政治集會、文體娛樂、旅游觀賞、休閑憩息等多種功能為一體的公共場所。 喀什市人民政府的許多行政機關建筑也分布在人民廣場周圍。我們入住的酒店也選擇在廣場附近，地處繁華地段，出行方便，還有人民公園可散步。 有句話說“不到喀什游不算到新疆，而不到老城游不算到喀什”；老城是喀什噶爾的靈魂，代表了這個城市古老的過去，文化豐厚，四大文明都在這里留下了印跡！ 在我們住宿酒店窗口望去，老城景觀盡收眼底。那每一條老街舊巷都錯落有致，各具特色，它們寬窄不一、長短各異；七拐八繞、向前延伸；這里沒有哪兩條街道是一模一樣的。看似雜亂無章，卻又有千絲萬縷的聯系。老城歷經兩千多年的風雨洗禮，歷史悠久，風情獨特，被譽為是“最后的西域、活著的化石”！ 放眼遠方，是一棟棟拔地而起的高樓與老城形成鮮明對比，最遠處那是喀什市的天際線。 走進了喀什老城，眼前一片古老的生土建筑群！深黃色的夯土還原了新疆大地的顏色，是真正觸碰到喀什葛爾靈魂的地方，是喀什遠古精髓的載體！這里的一切讓人有一種莫名的熟悉感，仿佛曾經在哪里見過，又仿佛何時來過，它那古樸的黃色及原生態乃是中華民族炎黃子孫的血脈標志。 喀什還有個古城舊址——高臺民居。位于喀什噶爾老城東北端一處建于高40多米、長800多米黃土高崖上的維吾爾民族聚居區，距今已有600多年歷史，維吾爾名為闊孜其亞貝希巷。這里共有603戶人家，人口2450多人。房屋依崖而建、地勢崎嶇、人口密集；小巷很多、縱橫交錯、四通八達。巷內還有很多百年前的老宅住房，有的還是二、三層簡易樓房，樓梯多半沒有護欄，甚至還有一些危房。如沒有本地人帶路，外來人一定會迷路。 從頗具現代化的喀什新城隔河相望，老城的地勢明顯高出一截。高臺在兩千年前就已存在，一千多年前有維吾爾先民在此建房安家。 北疆看風景，南疆看人文！不到喀什不算到過新疆。尤其是喀什的古城，里面住著都是本地維族，可以很好的體驗維族風情與美食。 高臺民居總體布局壯觀，也頗具規模，從遠處望去有一種古羅馬城堡的感覺，這些房屋無不體現著維吾爾族人在建筑方面的聰明才智，它彌漫著喀什古樸和原始的味道，有著維吾爾族民居活化石之稱。 高臺小巷除了民居奇觀外，還有很多土陶作坊，歷史悠久。高臺上最興旺的時期，有近百家土陶作坊，現在保留的已經不算很多。這里基本保留了新疆原生態的生活狀況，漫步其中，能夠感受到維族的生活節奏和人文。走進這里，會讓你有種時光倒流回中世紀的幻覺，懷舊的色彩，在老城里純粹到只剩下了土黃！ 說是高臺，其實也不算高，與喀什老城相比，高臺民居顯得古老而滄桑了許多，它的歷史可追溯到幾百年前，街道更窄，有的只能通過一人，有些街巷彎曲綿延，仿佛走進了迷宮，讓人一時找不到方向，房屋也比較低矮，有些甚至需要彎腰低頭才能通過，但也有蓋到兩層或三層的，雖十分簡陋，但經久耐用，有些已使用了上百年。 房屋建的看似隨意，卻異常巧妙，使人感嘆匠人的妙計，仿佛是走進了木偶動畫片《阿凡提的故事》當中，游走于古老的房屋和巷道中，有一種穿越感。 高臺民居的歷史悠久，大多都有數百年歷史，而且世代相傳。但房的結構、屋頂、墻體、門窗，甚至顏色都依然如故。一戶民居就是一部家族繁衍、生息、興衰、延續的家族史 如果說一個城市有一個城市的靈魂，那么喀什的靈魂就在老城里，在那些歷經風雨滄桑、斑駁殘破的古巷里，那里就像是源源不斷流淌著的一條河流，把二千多年的歷史重現！ 與高臺民居隔河相望的現代高樓建筑，更有不遠處的摩天輪，形成無比強烈的視覺和心理反差。 新疆掛毯(也叫做壁毯)是新疆少數民族的傳統純手工技藝，主產于和田、喀什、阿克蘇、烏魯木齊等地。是少數民族用于裝飾墻壁的居家物品。多以描寫人物、花草、草原牛羊等為生活素材，并將大自然的美景融入其中，以此來表達對美好生活的熱愛和向往。因其圖案豐富、色彩明快、生動活潑的藝術表現手法而深受人們喜愛。 掛毯，它是地毯卡墊高度工藝化的精工產品，從編織工藝上劃分，可分為針織掛毯、藝術掛毯、手工掛毯。 掛毯編織工藝技術精良，圖案的極具立體感和藝術感染力，形象逼真，使人產生身臨其境的藝術效果。 藝術掛毯屬于編織藝術品，毯面絨毛豐滿，色澤柔和絢麗；裝飾風格華貴端莊，花紋圖案千姿百態；品種繁多，花色斑斕，讓人賞心悅目。 我們特別參觀了喀什一家民間手工藝品中心，經營高檔手工民族羊毛、真絲掛毯、地毯為主的旅游產品，現場觀摩編織表演。精湛的工藝和鮮明的風格給我們留下深刻的印象。 老城的街巷縱橫交錯，布局靈活。街巷兩旁各種商鋪琳瑯滿目，應接不暇，還保留了許多手工藝家庭作坊。 喀什銅器制作技藝歷史悠久、做工精巧、造型獨特，雕刻的圖案栩栩如生。一個個銅器不僅是很好的生活用品，還具有較高的觀賞價值。銅器制作技藝（喀什維吾爾族銅器制作技藝），2021年被列入第五批國家級非物質文化遺產代表性項目。 這里的商鋪大多是主人自家的房屋，幾乎都是前店后居的經營模式，一邊經營、一邊生活，在濃濃的商業氣息中又不失滿滿的生活感，整個老城很難準確的劃分為商業區和居民區。 商鋪里經營著各種民族手工藝品，有土陶器、民族花帽、民族樂器、充滿濃郁波斯風格的各種銅器，還有各種木質的用具，所經營的商品樣品擺放或懸掛在門前，與門面自然的渾為一體，將店面裝飾的特色分明又恰到好處，怎么看都是一個擺放得體的藝術展。 店鋪墻面掛滿了“熱瓦普”、“冬不拉”等各種維吾爾民族樂器讓人眼花繚亂，目不暇接。 雖說商鋪林立，但卻不像其他城市商業街那樣喧囂嘈雜，這里并沒有吆喝叫賣聲，沒有討價還價聲，有的只是游客默默的欣賞和驚嘆的贊美聲。 商品是可以拿來端詳和拍照的，游客也對這些藝術品輕拿輕放愛不釋手，一切交易都是在輕聲細語中完成，和諧而安寧。 新疆的傳統美食——“馕”，波斯語音譯，意為面包。維吾爾、哈薩克、柯爾克孜、塔吉克、烏茲別克、塔塔爾等族民間傳統主食。流行于新疆等地。馕外皮為金黃色，以面粉為主要原料，多為發酵的面，但不放堿而放少許鹽。馕在新疆有著“寧可三日無肉，不可一日無馕”的美譽，歷史上伽師人就以打馕謀生著稱。 最大的馕叫“艾曼克”，中間薄，邊沿厚，中央有花紋，直徑達40-50厘米，被稱為馕中之王。最小的馕叫“托喀西”，厚1厘米，做工最精細；還有一種直徑約10厘米，厚約5-6厘米，中間有個洞的“格吉德”馕。馕的花樣也很多，所用的原料也很豐富。（見圖） 品嘗喀什特色美味“甩餅”。 新疆一怪：除了當地人習慣于吃羊肉，當地的蜜蜂也愛吃羊肉。當時我們在一家羊肉攤前驚奇的看到許多蜜蜂扒著一掛掛羊肉，它們叮在羊肉上拼命地吸吮著，驅趕都不走，真是人生長見識了。（實景拍攝）當地人幽默的介紹說：新疆的羊喝的天山礦泉水，吃的是雪山上蟲草，拉的是六味地黃丸。呵呵，可見當地羊肉的肉質有多好啊！ 艾提尕爾清真寺，又譯為“艾提尕”“艾提卡爾”。坐落于喀什市老城中心的艾提尕爾廣場西側，始建于1442年，南北長140米，東西寬120米，占地總面積為1.68萬平方米，分為“正殿”、“外殿”、“教經堂”、“院落”、“拱拜孜”、“宣禮塔”、“大門”等七部分，它不僅是新疆規模最大的清真寺，也是全國規模最大的清真寺之一。同時，它在整個穆斯林宗教界的影響力也不容小覷。 清真寺寺門是用黃磚砌成，石膏勾縫，線條清晰。正門朝東，米黃色的門樓高12.6米，天藍色拱門高4.7米，寬4.3米，門的上方刻有阿拉伯文的《古蘭經》。維吾爾語中“艾提”是節日的意思，“尕爾”是歡樂廣場的意思。每當伊斯蘭的盛大節日——“肉孜節和“古爾邦節到來時，清真寺廣場便成為了維吾爾族群眾盡情歡樂的地方。 進入寺門便是一個八角形過廳，廳內除了少量文字簡介以外，空間結構非常簡潔，但窗戶的造型、窗框的圖案、色彩搭配都很有講究。 在參觀的時要注意，請勿大聲喧嘩、請勿從正在做禮拜的穆斯林前面走過，請游客整理衣衫，衣冠不整者是不允許入內的。還要注意的是穆斯林進入廊檐前，一定要脫鞋，鞋子就全部放在門口，這里不分貴賤，依次進入，如果是女性游客，需要征得同意才能入內。因我們到此正值炎熱夏天，女性進寺還需在門口租借一件披肩大圍巾將自己包裹起來。 禮拜殿設在寺院西端一個用柵墻隔開的大院落內。禮拜殿分為正、外殿和殿堂入口三部分，均在高出地面一米多的臺基之上；南北總長160米，東西進深19米。廊檐十分寬敞，頂棚上面有精美的木雕和彩繪圖案。正殿共2600平米，從中間的八級臺階可直上正殿前廊。正殿長36.5米，寬10.5米，高81米。 內、外殿有100多根高達7米的綠色雕花木柱成網格狀排列，支撐著白色的密肋天棚；如此恢弘氣勢的大型禮拜殿，“不但國內所無，即在國際上也極為少見。 院落的后面有一排木柵欄，柵欄東側，通往正殿的人行道兩旁，有兩個宣禮塔。塔高65米，塔底為長3米，寬2.2米。 寺內有約20畝面積大的庭園，南北兩側各有一排18間的經堂，為伊瑪目講經和宗教學生習經之所。園內設有兩個水池，四周白楊參天，桑榆繁茂，雖居鬧市中心，內中卻格外清靜幽雅。 在清真寺廣場前，當地維吾爾老人悠閑自在地坐在一起聊天，還有人在放飛鴿子。 在喀什市東北郊5公里處的艾孜熱特村，有一座聞名中外的陵園——阿巴克霍加麻扎（又名香妃墓），始建于公元1640年，陵園占地面積約72畝，由門樓和高低禮拜寺、加滿清真寺、教經堂、主墓室、講經堂、朝圣室、圣水池和果園幾部分組成。是一座典型的伊斯蘭式古老的陵墓建筑。現為國家級重點文物保護單位。 據說墓內葬有阿巴克霍加家族的五代72人，有大小58座墓冢。第一代是伊斯蘭著名傳教士玉素甫霍加。他死后，其長子阿巴克霍加繼承了父親的傳教事業，成了明末清初喀什伊斯蘭教“依禪派”著名大師，并一度奪得了葉爾羌王朝的政權。他死于1693年，亦葬于此，由于其名望超過了他的父親，所以后來人們便把這座陵墓稱為“阿巴克霍加墓”。 走進香妃墓園，首先印入眼簾的是一組富麗堂皇、莊嚴肅穆、獨具伊斯蘭特色的建筑群。主墓室在陵園東部，是新疆境內最大的穹頂式建筑，造型宏偉壯觀，風格獨特，主墓室橫長35米，縱深29米，通高27米，頂形拱頂直徑17米，全用土坯和石膏砌成，外面用綠色琉璃磚貼面。為整個建筑群之冠，也是新疆最為宏大精美的陵墓。 "香妃墓"之稱的來歷，源于民間傳說。香妃本名買木熱.艾孜姆，自幼體有異香，被稱為“伊帕爾罕”(香姑娘)。她被清朝乾隆皇帝選為妃子，賜號“香妃”。 據清史記載，香妃在宮中生活了28年，53歲時病逝，葬于河北清東陵裕妃園寢內。民間傳說乾隆帝下令由124人抬運她的棺木，由其嫂子蘇黛香歷時3年運尸回鄉安葬。又有傳說香妃的兄長用了三年半時間，從京城帶回了她的遺物，并葬在現香妃墓的東北角，所以這里僅是她的衣冠冢。民間傳說多不可信，如果不是香妃的大名，陵墓也不會有如今這么大的名氣。 墓室廳堂高大寬敞無梁柱，筑有半米高的平臺，排列著以白底蘭花琉璃磚砌成的墳丘，晶瑩素潔。高大者為男性，小巧者為女性，阿巴克霍加家族五代72人大小58座墓冢依次排列。 香妃的墓冢設在廳堂的左后側，墓冢前用維吾爾文、漢文寫著她的名字。墓冢都用藍色玻璃磚包砌，上面再覆蓋著各種圖案的紅綢緞，十分醒目，既表示對死者的尊敬，又有保護墓冢的作用。 主墓室中尚存駝轎一乘，據說就是當年運送香妃遺體遺物時從京城帶來的。 高低禮拜寺。高低禮拜寺緊鄰香妃墓正門，高禮拜寺是供夏季做禮拜用，低禮拜寺是供冬季做禮拜用。高低禮拜寺雖然面積不大，但其建筑風格獨特，裝飾華麗。寺內木柱精雕細刻，藻井式天棚彩繪，石膏雕花和磚雕結合的墻體裝飾，圖案組合多變，色彩搭配和諧統一，其建筑藝術之高超、工藝之精細堪稱維吾建筑之精華，是維吾人智慧和審美意識的結晶。 加滿清真寺。始建于1873年，是一所平面三合院式建筑，由近百米長的敞廊和后殿組成。62根木柱由62位能工巧匠精雕細刻而成，其木雕圖案和彩繪花紋沒有一根是相同的，堪稱維吾族木雕藝術的精髓。 每逢星期五和伊斯蘭重大節日“肉孜節”、“古爾邦節”期間，很多穆斯林群眾在此做禮拜。 教經堂修繕實景 陵墓左邊，建有大小兩座精致的伊斯蘭教清真寺。陵墓后面，還有一大片墳墓，十分壯觀。 據導游介紹，此處磚墻上的深深的劃痕和帶血的印跡都是當時朝圣的信徒們用自己的手指留下的。 講經堂。景區最早的建筑，是當時玉素甫霍加和阿巴克霍加講經的地方。講經堂由內外兩殿組成，冬季在內殿講經，夏季在外殿講經。殿內中央安放一塊長約30公分的橢圓形“圣石”，據傳信徒摸石有祛病驅邪、平安幸福的功能。（維修中謝絕參觀） 我們最后一個行程安排了達瓦昆沙漠一日游。達瓦昆沙漠，位于岳普湖縣鐵力木鄉、塔克拉瑪干沙漠西南邊緣，距喀什市區約120公里，面積5萬畝，水域面積1500畝。沙漠戈壁風光獨特，景區沙水相連，有無垠的沙漠、美麗的湖泊、神秘的古墓和古城遺跡、原汁原味的維吾爾族民間小吃、歌舞等風情，傳奇的千年胡楊、古柳等獨特的旅游資源，是國家AAAA級新疆旅游景區，被稱為“中國沙漠風光旅游之鄉”。 塔克拉瑪干沙漠，位于新疆南疆的塔里木盆地中心，是中國最大的沙漠，世界第十大沙漠，同時也是世界第二大流動沙漠。整個沙漠東西長約1000公里，南北寬約400公里，面積達33萬平方公里。 沙漠歷來被人們視為“死亡之海”而充滿神秘的色彩。達瓦昆沙漠以其獨有的沙水相連奇觀更增添了許多傳奇和神秘。先騎上沙漠之舟來一番沙漠之旅吧，走起。 進入沙漠途中所見的鹽堿地貌。 在維吾爾語中，塔克，是山的意思；拉瑪干，是大荒漠的意思，引伸有廣闊的含義。這是單從字面對塔克拉瑪干沙漠的理解，而真正體會它，你必須親眼目睹，深入它的腹地，感受它的博大與蒼涼、生命的禁區，體驗它的神秘莫測，奇幻無常。 隨著駝隊進入一望無際的沙海，會有被“吞噬”的感覺，人顯得渺小和無助，還好這只是一次旅游體驗。駱駝不愧為沙漠之舟，也是人類忠實的伙伴，在當地人指揮下它順從的趴著，讓我們各自騎上它的駝峰，然后有節奏的起身，蹣跚行進。 當你進入到沙漠腹地，登上沙丘遙望，黃色籠罩曠野，滿地盡帶黃金甲；蒼穹下的荒漠，瀚海無垠，起伏連綿，沒有村莊，沒有牛羊，沒有飛鳥，沒有人煙。 沉淀億萬年的黃沙，在風的簇擁下，壘起座座沙丘，形態各異；極目之處，優美沙脊線把沙丘連在一起，舒展著曼妙身姿向前無限延伸。縱橫交錯，凹凸有致，舒展流暢，給人以賞心悅目的視覺快感。宛若憩息在大地上的條條巨龍，又如波濤洶涌的海面，一望無際，震撼無比。 沙漠晝夜溫差很大，平均年降水量不足100毫米，最低的只有四、五毫米，而年平均蒸發量可達3000毫米。赤日炎炎的夏季，沙面溫度有時可高達70攝氏度，白天銀沙刺眼，旺盛的蒸發使地表景像飄忽不定，常常讓人看到朦朦朧朧的海市蜃樓。由于天氣太熱，我們也學起了當地人，把自己捂個嚴嚴實實，雖然已經是全副武裝，仍抵擋不住沙漠的烘烤，感覺整個人要被烤熟了。 達瓦昆沙漠風景區還是蠻大的，沙漠中心是人工湖泊。在景區內游玩可以騎馬、騎駱駝，或是自駕沙漠卡丁探險車穿行于沙漠之中，感受沙漠滑沙、沖浪的驚險刺激，領略大自然景觀。 達瓦昆湖坐落在布力曼庫木沙漠中，原是沙漠中的一個自然湖泊，經過人工開挖后湖面達2000多畝，周邊是4萬畝沙漠。夏日里湖光瀲滟，煙波浩渺的湖面上船影點點，游艇的馬達聲與游客的歡笑聲打破了亙古的沉寂，合成了一幅沙水相連的獨特景觀。 沙水相連的達瓦昆湖，還有一個動人情腸的美麗傳說：很久以前，鐵力木王為老百姓尋找水源來到了塔克拉瑪干沙漠邊緣，發現了一個汩汩冒沫的深沆，這里可能就有水源。鐵力木王命千人挖了百天，卻未掘出泉水。一天夜里，焦急的達瓦昆公主瞞著父王和家人偷偷到深沆挖沙掘水。然而，她剛動一鏟，泉水就冒出了沙面，越掘泉水越多，剎時淹沒了這塊寸草不生的沙漠谷地。美麗的公主達瓦昆再也沒有走出一望無垠的水面，化為了一泓美麗的湖水。喀什人民為了紀念達瓦昆公主，把該湖水取名“達瓦昆湖”也稱“公主湖”。 午餐安排在當地的農家樂享受達瓦昆美食佳肴。 維吾爾民族風味岳普湖特色餐飲，架子烤肉、色澤金黃、肉香四溢；達瓦昆拌面、烤南瓜、包谷馕、抓飯、各種果蔬等，無一不是新疆美食之絕，令人垂涎欲滴，食欲大增，大飽口福。同行朋友們一起品嘗，歡聲笑語，其樂融融，人生還有比這更愜意更幸福的事情嗎？ 夜幕降臨，華燈初上，喀什市人民廣場的夜景流光溢彩，猶如一幅美麗的動態畫卷，紅紅火火的燈籠洋溢著節日的氛圍，人們在公園里走走，在廣場上逛逛，感受古城新春的魅力。 馬路上車水馬龍，川流不息，高樓間是五光十色的迷幻，城市被光影點亮，繁華又低調，這才是喀什的夜，隨著燈光不停變換，城市也隨之多采多姿。夜幕中，五彩斑斕的燈光照亮了璀璨夜空，也照亮了我們的心。作為擁有千年文化底蘊的喀什，歷史塑造了這座城市獨一無二的美感，或艷麗或莊嚴，或迷幻或時尚，不過卻都能讓人驚嘆。 喀什古城被稱為“活著的千年古城”，集中展現了維吾爾族居民家庭生活、民族風情、傳統手工藝、風味美食。我們貪婪地不想放過古城的每一個景點，不停地走著、看著、拍著；行走在縱橫交錯迷宮式的街巷里，令人恍惚，像是走進了一個動態的民居民俗博物館，又像是走進了一段童話，猶如置身于一幅民俗風情濃郁的畫卷中。 昔日的絲綢之路上的明珠，到今天“一帶一路”的重要節點；穿越悠長的歲月，喀什一直是一個如此充滿魅力、令人難忘的地方！

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美麗新疆行（二）

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