2019 高加索三國:亞美尼亞Armenia

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高加索山脈,位于歐亞大陸交界及黑海和里海間,海拔高度3386米,長966公里,山區總面積約44萬平方公里.亞美尼亞、格魯吉亞和阿塞拜疆三國所在之處為高加索山脈以南,稱南高加索或外高加索,面積不到19萬平方公里;另一邊則稱為北高加索,全境隸屬于俄羅斯聯邦的北高加索聯邦管區,包括車臣以及其他不下50個民族,就世代居住在這崇山峻嶺之間.高加索地區約3000萬人口,面積雖不大,但山麓地勢復雜,造成三里不同風五里不同俗的狀況:一座山的兩邊講的就是不同的語言,因此高加索素有"語言之山"的稱號.高加索地區又像座宗教博物館,東正教、伊斯蘭教、基督教、猶太教乃至藏傳佛教皆犬牙交錯于此,彼此追尋不同的永生三國的資源也不同:阿塞拜疆有油田,格魯吉亞有秀麗風光,而亞美尼亞國土多山又是內陸國,還因為與阿塞拜疆持續至今的戰爭而被阿塞拜疆及土耳其經濟封鎖,經濟最差.所以有這種說法:在阿塞拜疆賺錢,去格魯吉亞玩,到亞美尼亞等死.這種說法也許有點過分,我還是能找出亞美尼亞許多美來 9月15日,包車從格魯吉亞首都第比利斯出發,往南277公里,5個多小時車程,順利到達了亞美尼亞Armenia首都埃里溫Yerevan 進入亞美尼亞的第一個小鎮,天然的飲用井水是本地人的驕傲,以這個三人雕像為證亞美尼亞有個傳說:上帝在創造萬物時,賜給各地區人一個禮物,竟然忘掉了亞美尼亞人,等到想起來時所有的禮物都送光了,只剩下石頭.這就是為什么亞美尼亞境內觸目皆是巖石,而她的子民也總是稱國土為“祖國的石頭”,還自我解嘲:“我們真富有啊,石頭多的不得了!”正是靠著這些上帝所賜的石頭,亞美尼亞的首都才有了一座座色彩內斂的建筑 經過塞凡湖首都埃里溫是一個古老的城市,公元前就有人居住,它建于6世紀以前,公元782年時為軍事要塞,歷史上先后被羅馬、阿拉伯、蒙古、土耳其、波斯和格魯吉亞人統治,1936年成為亞美尼亞首都.城市建在山坡上,舉目遠眺,亞拉臘山和阿拉加茲山白雪皚皚,千仞冰峰,翠綠的山崗閃現著瑰麗的住宅,風景十分優美.山上盛產彩色花崗石與大理石,市內房屋大多用山上的石頭建造;埃里溫的石雕建筑藝術也很有名<div>我們住的酒店成扇形向市區伸展,可步行到任何想去的地方</div> <div>最近的就是共和國廣場,它始建于20世紀20年代蘇聯時期,原名列寧廣場,但列寧像已于20世紀末移除.這里是亞美尼亞國家核心建筑密集區,周邊多為政府單位大樓.建筑物都用本國盛產的粉紅、灰白、淺黃等各色巖石建造,尤以粉紅色為主色調,古典優雅又別具一格,粉紅色的外墻加上歐式的羅馬柱,體現了中亞式與歐式的和諧結合 </div> 晚餐隨意進了一個餐館,發現是個很豪華的餐館,但三人酒足飯飽花費100131當地幣,換算成美元才21.33刀!這物價,可以天天在這豪橫了哈哈?? 晚餐后無目的散步,不知不覺就走到了埃里溫的地標“埃里溫階梯”前,先看看夜景,白天再來細觀吧.這個巨大的雕像似乎時刻在準備著向來客們講述埃里溫的故事 9月16日,睡到自然醒,吃完早餐后約11點的樣子,開始埃里溫的城市步行之旅.由南至北,共和國廣場-自由廣場(歌劇院在此)-埃里溫階梯(卡菲斯揚Cafesjian藝術中心在此)形成了埃里溫的中軸線(直線不停留步行半小時左右).沿著這條中軸線走一圈,慢慢欣賞,去感受這個城市的韻味 當我們快到自由廣場時,埃里溫的藝術氣息撲鼻而來,這個鋼琴大師就象磁盤一樣立馬將我們吸了過來.他那氣勢磅礴的雙手似乎在奏響那曲熱烈奔放的“馬刀舞曲”,原來這是鼎鼎大名的阿拉姆·哈恰圖良的雕像,他是蘇聯時期的人民藝術家(作曲家與鋼琴家).每天他都吸引著大批的男女老少與之合影,我們也加入了小朋友們的行列 步行街彈琴的大爺與玩手機的我,其實我是想聽他彈琴步行街的飲水噴泉,好甜埃里溫的城市藝術真讓人刮目相看,隨處可見的世界級藝術家的作品,歌劇院前的3D藝術畫,雕塑、花園、門面、指示牌、酒吧、商店外的裝飾,到處都充滿美感和風情.特別是亞美尼亞人對藝術家的尊重讓我好感動! 歌劇院 歌劇院前一個本地歌唱家在拍廣告,當我們走到歌劇院后面時,被另一劇組人員邀請當捧場觀眾:看吧,全世界的人特別是中國人都來看我們演戲了?? 亞美尼亞古典與當代音樂創始人雕像 亞美尼亞油畫家雕像 從自由廣場的歌劇院往北走15分鐘就到了埃里溫階梯,有人稱它為社會主義大階梯,因為當初建造它是為了凸顯蘇聯社會主義的偉大,但最終卻因為蘇聯的解體而資金中斷,現在的上部建筑是由一位叫Cafesjian的美籍亞美尼亞商人捐資,于2009年修建完成,并以他的名字命名了“卡菲斯揚藝術中心”Cafesjian Centre for the Arts這里是整個埃里溫最閑適的地方,建筑的內部其實是一個巨大的當代藝術館,而外部是一層一層的階梯,每一層的臺地廣場都是藝術展廳,定期展出國際藝術家的作品;內部每層有電梯連接,站在電梯上就可以觀賞兩邊的藝術品 臺地廣場上的現代雕像 大階梯前面的廣場上有許多現代派的藝術雕塑,均出自于世界各地藝術大師之手,這些雕塑形象生動,神態夸張,動感十足 <div>9月17日,租車自駕從埃里溫去一個古哥Google地圖上無標記的不被世界承認的國家:納戈爾諾-卡拉巴赫Nagorno-Karabakh(簡稱納卡,意為“高山上的黑色花園”),車程5個多小時(其中半小時辦理過境簽證).可當我們到達此地時,發現本地人叫他們的國家為Artsakh??.其首都斯捷潘納克特Stepanakert在地圖上卻變成了Xankendi(e倒過來,為阿塞拜疆語),這些名稱徹底將我整暈,在地圖上這個小國又完全在阿塞拜疆的版圖上 </div> 地圖上的Xankendi就是納卡,顯示在阿塞拜疆的版圖上.地處阿塞拜疆,但里面都是亞美尼亞人,所以沖突至今 隨著蘇聯解體,阿塞拜疆和亞美尼亞都主張納卡地區是自己的領土.這一地區的面積約4400平方公里,西接亞美尼亞,南連伊朗,阿塞拜疆在其東北方,人口約17萬,以亞美尼亞人居多.1991年,納卡宣布獨立,以斯捷潘納克特為首都,由此引發了地區沖突.時至今日,仍沒有一個聯合國會員國家承認其主權國家地位,它的盟友僅為另外三個未受國際社會普遍承認的“國家”:阿布哈茲、德涅斯特河沿岸、南奧塞梯.其實就是這二個前蘇聯國家,原來在蘇大哥的安排與照應下相安無事,大哥不管他們后,基督教為主的阿爾扎赫人希望回到亞美尼亞,但穆斯林為主的阿塞拜疆不放,所以就干仗了,干到最后干脆哪也不去了,自成一體獨立了,管他世人承認不承認,你走你的陽光道,我過我的獨木橋了?? 去納卡的道路比想象中的好,路邊這些彩色山頭可能是礦山 進入納卡首都斯捷潘納克特Stepanakert,一個廣場周圍的彩色居民住宅 因為來到了納卡,加深了我對亞美尼亞這個國家與人民的了解.在高加索三國中,亞美尼亞歷史最為糾葛,雖然現在的亞美尼亞是一個影響力不大的小國,但它卻是世界歷史上第一個將基督教作為國教的國家.公元301年,當時的國王遞里達底三世將基督教定位亞美尼亞的國教,直接提升了基督教在羅馬帝國的地位.在這個意義上,后來的歐洲各國都可以說是亞美尼亞的效仿者.亞美尼亞后來被波斯人、阿拉伯人與奧斯曼人等統治了一千多年,三面被伊斯蘭國家包圍,但從來沒有放棄過基督教和獨特的亞美尼亞文化這是納卡首都文藝復興廣場Renaissance Square,周圍是政府大樓.也是我們所看到的最大與最豪華的地方 我們住的“亞美尼亞賓館”,提醒我們這里都是信基督的亞美尼亞人 自1988年以來,亞美尼亞與阿塞拜疆在納卡爆發沖突,許多定居歐美的亞美尼亞人回國報名參軍.當地人說:“亞美尼亞人是唯一一個和平年代向外移民、戰時卻回國效力的民族.”期待亞美尼亞人能用不息的凝聚力和生命力,恢復往日的輝煌.畢竟友好和平、自由博愛才是世界文化及人類共同的發展方向,衷心希望不要戰爭,要用和平的方式解決問題晚上所見到的最漂亮的餐廳 晚上在主街道上走走,這個比較大的商店外面破舊的人行道凸顯這個地方的貧窮 <div>文藝復興廣場旁的公園里有一個音樂噴水池,這里可能是城里最豪華的地方,也是市民們休閑的場所 </div> 酒店房間窗外的景象 9月18日,早餐后直接去這座納卡的精神地標-Papik and Tatik.這個座落在小山丘上的雕塑被親切地稱為“爺爺和奶奶山”,他們相互依偎,凝視遠方,就像期待著和平能早日降臨于此地!這座雕塑在納卡的地位就像天安門在中國的地位,只要有重大節日,都會在這里進行慶祝活動雕像由巖石鑿成,兩人佩戴著亞拉臘山區的傳統頭飾,老爺爺留著大胡子,老奶奶按當地傳統用頭巾遮住了嘴巴,兩人似肩靠著肩,象征了當地人民不屈的精神.這個雕像并沒有基座,兩個半身像的頭部直接放置在了地上,1968年落成典禮時,有人曾詢問過雕像中的兩個人為什么沒有腿,作者回答“因為他們深深植根于自己的土地.” 從城里出來后約1小時40分鐘左右車程,我們便到了納卡地區的卡卡爾Karkar峽谷.由于沒做功課,也不知道峽谷里面有什么,正好遇到有二個人從里面走出來,才知道里面有個宗蒂克Zontik瀑布和胡諾特Hunot廢墟 走了約半個小時便看見了這個長滿苔蘚Zontik瀑布,“Zontik”意為“雨傘”.這是納卡人引以為榮的美景,但我看著就象兩只流淚的大眼睛?? 從峽谷出來到了舒沙鎮Shusha,首先映入眼簾的是這個白色的圣救主基督大教堂Ghazanchetsots Cathedral,坐落于小鎮中心,建于1868年至1887年間,教堂高35米,是世界上最大的亞美尼亞式教堂之一 在破舊但干凈的街上我們走進這個小餐館,小伙告訴我們餐館已經被人預訂,可以送我們大餅,熱情可愛的本地小伙!2020年那場戰爭不知道對這個小餐館是否有影響,因為它對面的白色教堂被炮彈擊中了 舒沙是南高加索歷史名城,自古以來,亞美尼亞與阿塞拜疆兩族都在這所城市定居過,留下了眾多古跡.舒沙被稱作“阿塞拜疆音樂的搖籃”,有眾多古跡遺存,例如圣救主基督大教堂、薩阿特雷清真寺等,還是蘇聯時期的山區休閑勝地.1992年阿亞兩國戰爭期間,當地古建筑遭到戰火毀壞,亞美尼亞軍隊占領了舒沙,此后其人口又急劇減少,完全成為亞美尼亞人,2020年在為期三天的戰斗之后,11月8日,阿塞拜疆軍隊在納卡戰爭期間重新占領了舒沙 從舒沙鎮出來就算離開納卡地區了,80多公里的山路,行駛約1小時40分鐘,下午4:30到達戈里斯Goris.進城之前只見這個Old Kores石頭金字塔遠遠地聳立在一個山頭上,上去后可俯瞰山谷與戈里斯全城<div>該鎮的平均海拔為1,385米,以周圍的山脈以其中世紀的洞穴式房屋而聞名,但我們只是經過此地,為了去一個懸巖上的教堂 </div> 戈里斯城外的小村莊 亞美尼亞居民的晾衣方式象一道道風景吸引著我們的眼球:高空晾衣,利用滑輪雙線拉伸至想要到達的位置 9月19日,早上9:30從戈里斯出發,35公里的山路,50分鐘的車程,到達塔特夫修道院Tatev Monastery 從山下Halidzor村有一條連接塔特夫修道院的雙軌制線纜車,全長5.7公里,名為“塔特夫之翼”,號稱是世界上最長的纜車,至今仍保持著世界吉尼斯記錄.我們沿著蜿蜒陡峭的山路開車直接到了教堂的停車場塔特夫修道院是典型的城堡式宗教建筑群,由三個教堂組成,墻體為石砌,矗立于絕壁,傲視群山深谷.主教堂是舉行宗教儀式和信徒祈禱的地方,古樸的中央圣壇,墻上除了掛著幾幅圣像外,并沒有其它多余的裝飾,完全是亞美尼亞修道院特有的高加索簡約風格,四面挑高且黑漆的墻壁滲透著滄桑感.<div>修道院早在1995年就被評為世界文化遺產.傳說在修道院建成以后,建筑師站在峽谷懸崖邊在胸前畫十字祈禱,愿上帝賜予生靈翅膀,然后跳進深淵,在墜落之中他長出翅膀飛了起來.“塔特夫”在亞美尼亞語的意思就是“愿上帝賜予翅膀”</div> 中午離開懸巖上的塔特夫修道院,前往深坑修道院Khor Virap,(218公里,約4小時車程),離這里不遠就是土耳其邊境. 關于深坑修道院,自古就有一個傳說:公元287年,到亞美尼亞傳教的啟蒙者圣格里高利Gregory觸怒了嚴酷鎮壓基督教的國王梯里達底三世Tiridates III,并被其囚禁于山中6米深的坑里,坑內遍布毒蟲,國王想用這種最惡毒方法慢慢折磨死他,13年來依靠一位婦女的接濟幫助,他奇跡般地活了下來.國王由于持續的殘忍惡行遭到報應,瘋癲地變形為狼.天使托夢于國王的妹妹,促使她勸說國王釋放了圣格里高利,走出深坑的圣格里高利神奇地治愈了國王,使其變回人形.在他的感化下,國王皈依基督教,并于公元301年宣布基督教為亞美尼亞國教,使其成為世界上第一個將基督教定為國教的國家 世界各地的游客們來此除了來參觀這個亞美尼亞的宗教圣地外,也是為了一睹修道院后的亞拉臘山Mount Ararat的風采(海拔約5165米).此山是亞美尼亞人心中的圣山,據《圣經》中記載,諾亞方舟最后的停泊處便是這個山上.創世紀中,神紀念諾亞和諾亞方舟里的一切走獸牲畜,神叫風吹地,水勢漸落,淵源和天上的窗戶都閉塞了,天上的大雨也止住了,水從地上漸退,過了一百五十天,水就漸消.七月十七日,方舟停在亞拉臘山上.諷刺的是,現在這座圣山已屬于土耳其境內,但它仍是亞美尼亞國徽正中央的圖案.亞美尼亞人稱自己是諾亞的后代,是上古大洪水后幸存的唯一子民,方舟于此,生命在這里重生,諾亞走下方舟,在亞拉臘山腳種下了第一片葡萄園.至今,諾亞方舟的殘片仍存放在離深坑修道院50公里外的埃奇米阿津教堂里,供世人瞻仰 從亞美尼亞三分之二的國土上都可以看見這座圣山,但這座山在1920年蘇聯時期為了與新成立的土耳其建立友誼,告別過去的敵對關系,將亞美尼亞的大片土地送給了土耳其,其中包括這座亞拉臘山,此后亞美尼亞人只能遠遠眺望.亞美尼亞人可以說是世界上命運最曲折與悲情的民族,與猶太人頗有幾分相似.雖然現在亞美尼亞的領土面積僅存鼎盛時期的十分之一,人口數量銳減,但亞美尼亞人依舊初心未改,始終篤信基督教,成為高加索地區被伊斯蘭國家包圍的基督教國家,這是個堅貞不屈的民族! <div> </div> 囚禁圣人的這個深坑就藏于圣母教堂旁邊的一座不起眼的小教堂里面.小教堂外觀十分古樸,里面空間狹窄,正面立著一個圖案繁復的鐵制十字架,墻上掛著圣格里高利的畫像.深坑的入口就在畫像的下方,入口很小,只可以一人屈身進入.里面光線很暗,一個垂直的爬梯通向洞底.地牢是一個深6米,直徑4米的圓柱體幽閉空間,里面只有一盞古老的吊燈作為照明,深坑內設有祭壇,墻上掛著一幅主教圣格里高利的畫像 參觀深坑修道院后,繼續前行至西北方向50公里處的小鎮瓦加爾沙帕特,這里有一座世遺教堂:埃奇米亞津大教堂Etchmiadzin Cathedral,離首都埃里溫20多公里晚餐的這個餐館很驚艷,象個畫廊一樣,其實他們真的也在出售藝術品 9月20日,一早出發先去參觀埃奇米亞津大教堂,但教堂正在維修,見外面全是腳手架,我們只在外面轉轉就沒進去了,非常遺憾! 公元303年,從深坑重獲自由的圣格里高利依照夢中上帝的旨意,在埃奇米亞津建造了亞美尼亞第一座基督教堂,(“埃奇米亞津”是“上帝降臨之地”的意思),他也成為這里的第一任大主教.現在這里是教會首腦大公宗主教駐地,也是亞美尼亞基督教的中心,來自世界各地的基督教徒和亞美尼亞教會的神職人員匯聚在這里 埃奇米亞津大教堂被認為是全世界最古老的基督教主座教堂,因為收藏著諾亞方舟殘片與耶穌被釘在十字架時被刺的那根矛而聞名于世,可惜這次沒有見到這些圣物 中午時分,繼續往東去50公里外的加尼神廟Garni,剛出來就被這群可愛的羊咪咪們索要“買路錢”,這場景也太壯觀了.為了抄近道,結果進入了這么艱難的無人之道,荒涼的樣子讓我們懷疑古哥哥Google在跟我們開玩笑,不過這種荒涼之美硬是讓我們順著山間一路行駛下去,最終到達了目的地 加尼神廟Gegni Temple位于首都埃里溫以東28公里處的加尼村,是亞美尼亞境內唯一的希臘化神廟建筑,也是如今世界上位置最靠東的完整希臘化神廟.它始建于公元1世紀,羅馬皇帝尼祿,亞美尼亞國王Tiridates一世時代.但是現在看到的神廟并非原貌,因為原建筑已經毀于1679年地震中,現在的樣子是勃列日涅夫時代考古學界復原的,不過采用的大多仍是散落在原地的原建筑構件 從加尼神廟往東北10公里處就是格加爾德修道院Geghard Monastery,20分鐘的車程.這個著名的巖石教堂所有房間都是從其所在的Azat山谷的山崖峭壁上鑿出來的,大大小小的巖洞,構成修道院里不同的房間,一層套著一層,從巖壁的縫隙里或者巖洞的天窗里,都可以看到其他巖洞內的場景.早在公元4世紀格列高利(基督教亞美尼亞教派的創始人)就已經在這里修教堂了,所以亞美尼亞的幾個教堂都與其相關 格加爾德修道院位于首都埃里溫東南40公里的峽谷中,矗立在陡峭的峽谷之中,四周山勢險要,是個隱修的好去處,也可作躲避戰亂之用,甚至成為后來的軍事要塞;它是貨真價實的12世紀遺址,擁有非凡的巖洞教堂和墳墓,是中世紀亞美尼亞修道院迄今整體建筑和裝飾藝術保存最好與最完整的代表,2000年已被聯合國列為世界文化遺產.“格加爾德”意為“圣矛”,指的是傳說中耶穌上十字架以前,羅馬士兵用來刺過耶穌身體的矛.修建它的目的就是為了收藏“圣矛”的一部分,包括一座中心教堂及其門廊,兩個巖洞教堂和一座王公寢陵.其歷史可以追溯到公元1164年,修道院的中心教堂建于1215年,迄今為止保存完整 修道院外很多賣大餅的當地人,驚訝這些大餅象藝術品一樣!不忍心去吃哈 <div> </div> 從格加爾德修道院出來后,往北駛向90公里外的塞凡湖(車程約一個半小時).下午5點,我們拾級而上(200個臺階),坡上開滿了各種的鮮花,放眼望去,塞凡湖美麗的風光盡收眼底,四面環山,碧波蕩漾,海鳥在湖面上翱翔,美得讓人不忍離去 山頂這對被稱之為“姊妹教堂”的塞凡納旺克Sevanavank修道院建于公元9世紀中期,當時第一位國王在這里修建軍事要塞,抵抗阿拉伯侵略軍,到874年,他的女兒贊助在這里修建了教堂,主要用于禱告和朝圣,后來用于流放被判罪的貴族.在教堂建成的500年間,頻繁遭到異族入侵,僧侶們不得不時常擔負起軍事任務,直到波斯和奧斯曼瓜分亞美尼亞為止.如今兩座教堂也保存了一些古跡,她們像一對挽手的戀人,櫛風沐雨,如影隨形.修道院剛建時是在湖邊上的,由于水面下降的厲害,現在卻屹立于兩三百米的坡頂 日落時分,一個小樂隊在表演.美女帥哥們比音樂本身更吸引著我們!好喜歡這個小姐姐! 塞凡納旺克修道院作為有宗教職能的教堂一直延續到1930年,其后不再有僧侶常駐,但這里的建筑還一直有人維持,也還保留了一個神學院至今.島上的草長得很高,草地中間鋪設了石板路.望著腳下明鏡般的湖水與遠處夕陽下的樹林,教堂尖頂顯露出的神密,巖石壁上棲息的水鳥,荒蕪的教堂,組合成一幅淡雅的油畫.突然感覺到這地方能修道能成仙能悟空能如來...瞧瞧我這照片,不知怎地就被同伴拍成這樣了哈,有點仙?? 9月21日,日出而起(在我們的旅行中是很少見的哈),為了再一次去塞凡湖那座島上,看看早晨的塞凡湖,拍拍美照塞凡湖距離亞美尼亞首都埃里溫僅60公里,是亞美尼亞著名的游覽勝地.大約25萬年前,鄰近火山噴發的熔巖堵塞了古河的河谷,形成了一個空洞,很快就被冰川融水填滿了湖面,這就是塞凡湖Sevan Lake:海拔1900米,屬高山淡水湖,最深處83米,面積1200平方公里,蓄水58.5立方公里,是高加索最大湖泊,它占據了亞美尼亞全部領土的16%,被認為是亞美尼亞的圣湖,有著“高加索明鏡”的美譽,湖邊雪山環繞,環湖邊長滿野花,湖水寶石般的碧藍,像一塊巨大的藍寶石鋪在群山之間.碧藍的天空,純凈的高原湖泊,還有山丘上這座面朝大海的黑色修道院,讓我們三顧此地而念念不舍 從賓館拍的塞凡納旺克修道院 我們住的塞凡湖邊賓館 亞美尼亞的歷史,從探訪一個個修道院就可以慢慢了解.當年基督教成為亞美尼亞的國教之后,國王下令在各地建修道院,這一大波修道院建造的時間都是公元3世紀到公元10世紀之間.一千多年來,經歷了戰火的洗禮與地震的毀壞,有些修道院得以幸存下來,成了今天亞美尼亞土地上珍貴的歷史文化遺產,也成了亞美尼亞人的精神所在地 來到這個國家,滿眼似乎全是教堂與修道院,深色的外墻,顏色厚厚的墻壁,古樸的風格與周圍的環境相映成景,感覺每一座教堂都有著自己年代已久的故事,仿佛每一步走過的路都是無數久遠的傳說所在.作為世界上第一個基督教國家,亞美尼亞人對教堂與修道院等宗教場所深以為傲.我們在短短的8天時間里領略了以下教堂:舒沙圣救主基督大教堂、塔特夫修道院、深坑修道院、埃奇米亞津大教堂、加尼神廟、格加爾得修道院與塞凡納旺克修道院.用心感受亞美尼亞的美,神話與現實、毀滅與新生構成了來這個國家旅行獨特的吸引力 中午我們回到了首都埃里溫,從塞凡湖的修道院到首都車程約一小時,下午還車休息,尋找晚餐時看見了“老北京”,不過還是想吃點本地美食,就一掠而過了 這個餐館有美食還有音樂,挺好!據說亞美尼亞的民族音樂和一種水果頗有淵源,亞美尼亞的英文名是Armenia,而杏子的標準學名叫Prunus Armeniaca,據說杏子最早是由亞美尼亞人栽培出來的,所以杏子在亞美尼亞人的民族意識中扮演著很重要的角色.在2010年歐洲電視歌曲大賽上,亞美尼亞歌手Eva Rivas穿著一件杏黃色的外套上場,演唱了一首叫“杏孩子”的歌曲,歌中把杏子比作上天和母親賜與亞美尼亞的禮物,用杏孩子來比喻亞美尼亞人民頑強的生命力.在亞美尼亞,最有名的民族樂器就是由陳年杏木制成的Duduk笛,它是世界上最古老的樂器之一,已經有3000多年的歷史 晚餐后去共和廣場看國慶節音樂噴泉.這是我們此次旅行所遇到的第二個國慶節,第一個是在烏克蘭,也觀看到了首都的國慶活動 <div> </div> 9月22日,中午時分叫出租車去參觀埃里溫西邊的亞美尼亞種族滅絕紀念館.在山頂的廣場上一座墳墓形的巨大建筑物非常醒目,旁邊一座尖塔構筑,尖尖的刺破天空,看著遠處的阿拉臘山,感覺有點難受!在第一次世界大戰中,土耳其與俄國是對頭,當時的奧斯曼土耳其因為害怕境內的亞美尼亞人暗中幫助俄國人,所以對控制區內的亞美尼亞人進行了種族清洗,約有150人因屠殺遇難.大屠殺造成的另一個結果:亞美尼亞人是全球僅次于猶太人的漂泊民族.1978年聯合國將此事件定性為“種族滅絕”,但至今土耳其政府仍不承認這一事實 早年戰亂的時候,大批的亞美尼亞人流離失所,紛紛到別的國家避難,以至于現在亞美尼亞人只有三百萬人口,而僑居在外的亞美尼亞人卻超過一千萬.早年由于受周邊敵對國家的打壓和封鎖,亞美尼亞的國民經濟一直是負增長,人們的生活得不到保障,苦不堪言.這些僑居海外的僑民紛紛把自己賺的錢打回國,貢獻自己的力量.多年過去了,現在亞美尼亞經濟有了較快的發展,雖然不是很富裕,人們生活安樂,福利有了保障,這些成就都離不開海外僑民們的大力支持 強盛時期的亞美尼亞,領土橫跨黑海和里海之間,但在蒙古、波斯、突厥等不同民族的戰爭中,亞美尼亞的疆域不斷縮小,變成一個純內陸國.現在的亞美尼亞,西邊是舊仇土耳其,東邊是新恨阿塞拜疆,幾乎完全處于封鎖和包圍中,在經濟上亞美尼亞又是高加索三國中最差的.普通人的月平均工資約200美金.雖然國小民貧,但亞美尼亞真是一個小國大民的典范,當地人熱情淳樸,民族榮譽感和自豪感滿滿高加索,這片創世紀中洪水退卻后,諾亞停靠船只并種下葡萄藤的福地,是葡萄酒的起源地,但此地的整體局勢卻如同未甄全熟的葡萄酒一般,酸澀難忍.作為歷史上文明碰撞的前沿,高加索不可避免得成為多民族的混居區,從而使納卡地區成為今日的痛點 明天離開亞美尼亞了,今晚在亞國歌劇院欣賞了一臺民族歌舞,算是給我們8天的亞美尼亞之旅劃一個完美的句號說起亞美尼亞音樂,高加索三國雖然地理位置近似,但民族音樂的差異還是很大的.阿塞拜疆的音樂是典型的伊斯蘭式的,和其他兩國的區別也最大,格魯吉亞和亞美尼亞因為都是基督教國家,音樂總體比較近似,但細聽起來又有不同.格魯吉亞的音樂更偏歐洲一些,而亞美尼亞的音樂,除了教堂音樂,自身的民族音樂可能聽起來有幾分阿拉伯色彩,我想這是因為它的地理位置靠近西亞,曾受到土耳其和伊朗的影響吧 亞美尼亞的藝術與神話與現實,讓我們看見美與天堂,也看見了千年的悲愴與倔強.衷心祝福亞美尼亞人民和平幸福!40天的外高加索地區與烏克蘭、白俄羅斯之旅結束 原創<div>謝謝莉與茜的同行與駕駛</div>

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2019 高加索三國:亞美尼亞Armenia

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