龍騰藏布鴻驚雪山 ——綠巨人在雪域高原穿梭

杰思

2021年，注定是一個重要標識的年份。走過百年崢嶸歲月的中國共產黨青春依舊，風華正茂，領航民族復興乘風破浪。和平解放七十年的雪域高原群山巍峨，冰川嶒倰，江河長流，翻身農奴把歌唱！日居月諸，斗轉星移，天命之年的我搭乘復興號綠巨人，終于來到了青藏高原上。 六月的高原有著四季般的物候。傲視蒼茫的喜馬拉雅渾然不知季節的變換，依舊白雪皚皚，卓爾不群。寶石般的青海湖煙波浩渺，海晏清嘉，百靈鳥唱著春天歌兒與斑頭雁成群結隊的頡之頏之。藏北的羌塘草原雖已冰消雪融，然萋萋芳草依舊是秋天的枯黃。唯有尼洋河谷方見熏風日長，榴花欲燃的初夏光景。 6月25日，拉薩到林芝的拉林鐵路開通，復興號雙源動力動車組帶著它雄渾的力量，走過30個省市自治區，跨過綠水青山，沿著青藏鐵路來“征服”最后一個省級地域——西藏自治區。從此，那一抹國槐綠，翩若驚鴻，婉若游龍，穿梭于雪域高原，連接起祖國壯美山河，萬家燈火！ 走過了千山萬水，看遍了軟紅香土，窗外的雪域高原壯美無邊，風情萬種。 高原會客廳—拉薩站 加西亞.馬爾克斯把火車描述成一個“行進中的村莊”，我們也常說火車是個“流動的社會”。這些形象精當的表述充滿了煙火味。那么，火車站呢？以前都說那是個“藏污納垢的地方”——據說成都站能解決兩千人的就業問題，而現在他們將其稱之為“城市的會客廳”！時間真是個奇妙的東西，同一個地方有天堂地獄之云泥，而實際上它卻是人間，準確的說是中國的人間！ 最初的拉薩站是“天路”的盡頭。青藏鐵路翻山越嶺，把各族兒女帶進了這塊神奇瑰麗的秘境，也把進步和發展灑向了這雄偉壯觀的高原。拉薩至日喀則（拉日）和拉薩至林芝（拉林）鐵路的相繼開通，拉薩站就由終點換成了起點，復興號綠巨人又將腳步和文明延伸到珠峰腳下、尼洋河畔。于是乎，這會客廳愈加熱鬧繁華，不僅是綠巨人早出晚歸的港灣，也成為了域外游人的驛站，高原兒女的浦口。就連那游蕩于高原河谷、巖石土坎間的雪鴿，也心安理得在這里筑巢落戶，成為了這會客廳的可愛精靈。 　　雪鴿是鳩鴿科鴿屬群居留鳥，體型小于普通鴿子，常棲息于高山懸崖地帶。此鳥雖不似鹓雛“非梧桐不止、非練實不食、非醴泉不飲”之高潔挑剔，然其起居環境還是頗為考究的。君不見這高寒地帶果實難覓，猛禽惡獸虎視眈眈，一些耽客吃貨對其垂涎欲滴，獵槍彈弓威力遠猛于鷹隼之爪喙。沒人能說清楚這群可愛的精靈是何時又為什么落戶于此，我想除了拉薩河谷豐盈的青稞水草外，關鍵是這富麗堂皇的會客廳宜居宜室，來來往往的客人們也沒有夾槍帶弓！ 雅江與綠巨人一見鐘情 如果說偉岸雄齊的山脈是大地父親的脊梁，那延綿逶迤的江河就是大地母親的乳汁。傳說藏族先人是由波密山上觀世音菩薩化身的小公猴絳曲賽貝和與穴居山洞的至尊度母化身的大母猿結合之后，一起下山來到了尼洋河谷結成部落，然后沿雅魯藏布江發展壯大為吐蕃王朝，并隨歷史的長河翻滾融入了中華民族大家庭。 天上有銀河，地上有“天河”。有“天河”之美譽的雅魯藏布江，從喜馬拉雅山、岡底斯山和念青唐古拉山的雪山冰峰間流出，由涓涓細流形成千萬條曲水溪流，又從各個方向匯流成馬泉河、多雄藏布、年楚河、拉薩河、雅礱河、尼洋河、帕隆藏布，將冰液玉槳帶向藏南谷地，匯聚融入了雅魯藏布寬廣博大的胸懷。雅江的干流連接起日喀則、拉薩、山南、林芝，其支流馬泉河、拉薩河、帕隆藏布又連接著阿里、那曲和昌都地區。毫無疑問，是雅魯藏布江澤潤了這片土地，使這一帶花紅草肥，牛羊成群。生于斯長于斯的藏族人民，創造出絢麗迷幻的藏族文化，成為了我們多民族國家文化瑰寶中的重要組成部分。 　　人們常說江河是大地的血脈，鐵路是國家的大動脈。一般而言，他們各自奔涌，各負使命。而自從綠巨人來到了雪域高原，雅江便與他一見鐘情、花晨月夕。每天清晨，綠巨人從拉薩出發，前往林芝、日喀則，一路上19次相依相偎（綠巨人在拉林線16次跨越雅江，在拉日線跨越3次），如熱戀中的年輕人如膠似漆、形影不離。是的，雅江是如此的嫻雅薈蔚，而綠巨人又是那樣的剛猛而不失風度。綠巨人如游龍蜿蜒在群山藏布間，無論風和日麗還是刮風下雨，都纏綿交織、一路陪伴。群山為他們站崗放哨，蒼鷹為他們一路歌唱，牛羊見他們駐足頷首，溪流灘涂升騰裊裊氤氳，青稞糜麥都笑語盈盈，游客們投之以羨艷…… 新時代的拉薩城 歲月悠悠，如隙中駒、石中火、夢中身。記得第一次到拉薩還是2008年的3月，那是一段記憶之殤。剛剛遭受“3.14”動亂苦難的拉薩城顯得孤寂驚恐，就連那優哉游哉的雪鴿也不見蹤跡。當時我帶領“護乘隊”來來回回進出拉薩，因任務加身沒怎么細看這座高原之城，對它的記憶只停留在火車站廣場前那一爿爿低矮的平房和飄舞的經幡，以及憑窗遠眺瑪布日山上布達拉宮的那驚鴻一瞥。 2021年的3月14日，時隔13年后我又一次來到了拉薩。這一天，拉薩迎來了一場酣暢淋漓的大雪，飄飄灑灑，籠蓋四野，整個拉薩城銀裝素裹，圣潔無暇。而大雪覆蓋的街邊巷尾又可見杏花紅、桃花夭、楊柳依依的春和景明。作為一個南方人，我被這猝不及防的“一日雙季”之神奇物候深深的傾倒——他是雄奇偉岸的高原，他又是婉孌娟潔的江南；有一種深沉的雄渾，卻是那的淺淡的素雅；似如關西大漢歌詠東坡先生“大江東去，浪淘盡，千古風流人物”之豪邁，更似秦淮女子低吟易安居士“濃香吹盡有誰知，暖風遲日也，別到杏花肥”之哀婉！美哉，妙哉，祥瑞也！ 　　隨后的7、8、9三月，我接連來到拉薩，乘著綠巨人穿梭于藏南谷地。工作之余，洗去塵土鉛華，選取黃昏之時，獨自一人徜徉于拉薩河邊，流連于布宮廣場，凝佇于八廓街口，翛然于羅布林卡，恬淡于拉魯濕地，細細的品味著這迷幻之城。站在拉薩河大橋，華燈初上，河水清且漣漪，南北高樓林立，步道綿軟蜿蜒，濕地蒹葭蒼蒼，路邊鳥語花香，夾岸車水馬龍，他絲毫不遜于高原之下的那些現代化大城市！來到布宮廣場，在四周高大樹影的簇擁下，金黃醬紅潔白的宮殿靜靜的矗立于瑪布日山上，神秘而壯麗剪影浸沐在幽藍的月光之中，他是無與倫比的物華天寶！黃昏的八廓街人流攢動，四面八方到此朝圣的藏族兒女一手晃著轉經筒，一手數著佛珠，口中念念有詞，圍著大昭寺順時針轉了一圈又一圈。置身于此，你會被他們虔誠的修行深深的感染，這里的人和物都是歷史文化的見證和呈現，連接時空，超越世俗，洗滌心靈。 據考，2008年的拉薩市常住人口49.8萬，2021年達到了86.7萬。七十年來滄海桑田，翻身農奴把歌唱。如今，能歌善舞的高原兒女正闊步進入了現代化，走進了新時代！ 美美與共的雪域高原 以前常有人將拉薩戲稱為“四川省拉薩市”，有些不明就里。來到高原后才明白個中春秋——原來高原上四川人真不少。 每次坐上火車，除了憑窗欣賞高原的風光，就是到車廂里溜達，觀察這“流動的村莊”。有句話叫“天不怕地不怕，就怕四川人說普通話”，所以在火車上四川人的辨識度很高。每年的春秋兩季，車上的四川人是最多的，他們大多在春天里進藏深秋時回家，周而復始，年年如此。但有一群人可能例外，那就是廚師。這一年里，我去過沱沱河、那曲、拉薩、日喀則、山南、林芝等地，那些單位的廚師都是四川人，印象最深的有兩位師傅。一位是林芝的那位成都華陽的男廚師，他的粉蒸肉和雞蛋面做得很好吃。他勤快好幫忙，除了為同志們奉獻可口的飯菜，有時還開著自己的車幫著單位接送人跑跑腿，從不計較什么。每年給他半個月假期，他就開著車、欣賞著橫斷山迤邐的風光，旅游在成都和林芝的山水間。還有一位是那曲的女廚師，她每天和我們堅守高原的兄弟們像家人一樣打成一片，閑暇之余還在抖音里直播分享自己樂在高原的點點滴滴，俘獲粉絲一大片。更為難得的是，已經五十歲的她還在高原的溫室游泳池里學會了游泳！他們都是典型的四川人——勤勞善良、樂觀豁達、熱愛生活！ 　　其實不止是從事餐飲的大多是四川人，在西藏政府機關、企事業單位、建設工地也有許多四川人，他們有的是當年隨張國華將軍的十八軍從成都沿雅安翻山越嶺入藏的“藏二代、藏三代”，更多的是沖著高原相對豐厚薪酬工資。君不見，拉薩城里的火鍋川菜地道正宗，滿大街里奔跑的川牌車輛倏來忽去，只要是熱鬧的地方都聽得見“椒鹽普通話”…… 　　其實何止是四川人，在這片美麗的土地上，西安人、河南人、江浙人、北京人、尼泊爾人、美國人、歐洲人……，他們都在忙碌著、穿梭著。美麗的高原、開放的中國、中和的文化，中華民族就是個和和美美的大家庭。“各美其美，美人之美，美美與共，天下大同”，整個世界就是個休戚與共的地球村！

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龍騰藏布 鴻驚雪山 ——綠巨人在雪域高原穿梭

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