納米比亞～走進紅沙漠

又見炊煙

納米布沙漠是世界最古老的沙漠，干旱和半干旱的氣候已持續了至少8千萬年。納米布沙海面積近5萬平方公里，是世界上唯一的海岸沙漠地帶，2013年納米布沙漠被列入世界自然遺產目錄，是納米比亞僅有的兩個世界遺產之一。 蘇絲斯黎沙漠是納米布沙漠的一部分，由于沙土里富含鐵元素而呈現出紅褐色被稱為紅沙漠，并且隨著太陽角度和光線的變化，連綿的沙丘還不斷變幻出迷人的色彩，尤其是著名的45號沙丘，更是游客心中的奇幻之地。 從鯨灣去往紅沙漠的路程有400公里，路上需要跨越崎嶇的山路，穿越寂寥的戈壁，歷煉炙熱的峽谷，沿途納米比亞的奇特風景一覽無余。箭袋樹是納米比亞的國樹，也是納米比亞50分硬幣上的圖案。實際上它不是樹，而是蘆薈屬的一種植物，因為樹枝被土著人制作成箭袋而得名，它會在極度缺水時自斷旁枝，并封住斷口向上生長。很難想象在這樣惡劣的生存環境中，仍然能夠有如此奇特的生命綻放，為了生存甘愿舍棄，這是屬于箭袋樹的生存智慧。 南回歸線是熱帶和南溫帶的分界線，這個標志表示南回歸線穿過納米比亞。 沙地里美麗的鮮花，頑強的生命力。 途中路過一個饒有特色的Solitaire中轉站，這里有加油站、餐廳、鄉村酒店和小商店，作為進入紅沙漠的補給之處非常重要。中轉站還停了很多廢棄的汽車，都是早年德國探險者遺留的，配上沙漠的背景別有風情。 入住納米布·諾科雷夫國家公園門口的Sossusvlei Logde酒店，伴著沙漠夕陽用過晚餐，沉沉的睡去，虔誠地等待著一場浩大的視覺盛宴。 第二天一早，天幕還未完全綻放亮意，我們就向蘇絲斯黎紅沙漠出發了。遠處一只動物在青黑的薄霧中驚異地注視著我們，它像一個報幕的精靈，將為我們拉開天際的帷幕。 進入大門后行駛了幾公里筆直的柏油公路，路邊豎著一塊納米布沙漠介紹的牌子，上面有世界遺產等好幾個標志。 巨大沙丘似群山，陸續在路的兩旁次第顯現，造型奇美，風格各異，或婉約，或硬朗，或柔美，或陽剛，仿若兩岸群山排闥而來，壁立千仞。 淡淡的陽光剛剛射出地平線，斜射到沙丘上，沙脊的一面被輕輕地均勻地抹上了一層少女臉龐上的胭脂般粉質的紅，而另一側則還沉浸在夜的黑中。 路遇40號沙丘，只能觀賞不能攀爬，在我眼里已經很驚艷了。 看到聞名遐邇的45號沙丘了！有說因為它剛好位于公園門口45公里的地方，因此，這個美艷絕倫的紅沙漠，就有了一個簡潔的名稱～45號沙丘。也有說法是國家公園內每個沙丘都有編號，在為沙丘按順序命名時，正好是第45號沙丘。不管編號來源如何，45號沙丘都因為其完美的外形和柔軟的線條，深受攝影家們喜愛，頻繁地出現于明信片、日歷和納米布沙漠最具代表性的照片里。 一根簡單下垂的弧線，在朝陽照射下優雅地分割著沙丘油畫般的色彩。朝陽一面鮮紅欲滴，紅的極欲絢爛；背陽一面深邃如墨，墨的威嚴挺拔，兩種色彩在沙脊的弧線處交匯，輕盈蜿蜒。數以千年的歲月不斷雕刻著這片紅色的沙丘，大自然分割出的紅與黑的形態秀美無邪卻不失大氣，對這座沙丘上陽光強度的分布，光線角度的調試，沙粒溫度的控制，仿佛都頗費了一番心機。 45號沙丘高約320米，巍峨佇立，像一座恢宏壯麗的金字塔。蜿蜓的山脊上，布滿了螞蟻般登山者的背影，那每一彎弧度、每一片陰影都帶給人極大的視覺沖擊，使人陶醉其中，已成為蘇絲斯黎紅沙漠的經典符號，納米布沙漠的盛景標志。 45號沙丘腳下，有兩棵標志性的駱駝樹已枯死，枝椏仍然遒勁地支著，跨越千年扎根在山丘之下，留下永恒的身影，成為飛鳥的棲息地。 離開45號沙丘，要去蘇絲斯黎另一個著名景點死亡谷了。一路上高聳的沙丘，巨大的星形山脈，優美的形態，絢麗的色彩，是那樣的與眾不同，尤其是在陽光下，金橘色的沙粒在閃爍般地照耀著大地，好似一幅幅美麗的圖畫。 沙丘浪漫起舞，呈現不同形狀：有的旋出兩個不同方向大波浪，有的將兩個波浪全都勾劃在一起，有的將一個波浪塑造得飽滿而另一個細微，這樣便有了光與影，強與弱，凹凸有致的對照。飽滿的紅與贏弱的黑，平整的黑與起伏的紅，紅與黑在沙脊的兩側相互追逐，大膽寫意。 隨著太陽逐漸升起，沙丘溫度升高，沙丘上不再僅僅是紅與黑的對唱。夜般的深黑逐漸被陽光漂染和幻化成黑粽、深紫、靛藍甚至嫣紫；而沙脊的另一側又逐一由深紅、緋紅、桔紅和金黃登臺作秀，沙脊兩側的色彩追逐著太陽上升的軌跡恣意涌動，美艷無比。 前方是厚厚的沙路，需要換乘公園的四輪驅動的車才能駛入，這是納米比亞導游可可和團友小美女，就要與神秘的死亡谷邂逅了，大家都很開心。 車子在粗厚的沙地上盤旋前行，終于來到離死亡谷最近的蘇絲斯黎谷地了。沙丘沿著盆地的邊緣游走，讓沙脊順勢滿出了一個大弧和幾個小弧，像仙女的飄帶般灑脫飄逸，擲出去很遠卻又能優雅地接住，仿佛畫家的收筆之作。 蘇絲斯黎谷地被稱為最后的沼澤地。它是由高大的沙丘圍成的一個盆地，早年每當雨季，盆地里注滿了水，沙丘流線型的身影倒映在水中，海市蜃樓般的美麗。而現在，蘇絲斯黎已是多年未下雨了，沒有了沙水相依的美景，盆地里泥土平整而花白，曾經滿載盛景的盆地歸于了平和與樸素。 當年積累的淡水曾滋養繁衍了一些植物，而今大部分的綠色已經被黃沙吞噬了，生性倔強的一些卻還英勇地守護著身上的綠意，一簇簇，一叢叢環繞在這盆地的周圍。 進入死亡谷有兩種方式，一是沿著BIG DADDY大爸爸沙丘脊線爬上頂部，再下到谷底去死亡谷，第二種是直接步行至死亡谷。一生一次納米布，必須爬沙，爬沙！ 沿著沙脊向沙丘的最高處攀爬，走在前方沙脊上的人影仿如螞蟻。 留下腳印一串串，將山脊改造得凹凸不平，像被陽光啃食過的蛋糕。不用擔心，痕跡再深，也會很快被后來者踩的七零八落，而每一個日出之時，昨日所有的腳印都會被一夜的風吹得了無痕跡。 太陽已漸漸上升，陽光近乎直射沙丘，被沙漠坦露出的本真桔黃色彩所包圍。 手觸摸著沙粒，不禁感慨：大自然的造化，讓蘇絲斯黎的每粒沙都具有了一顆敏感而熱烈的內核，朝朝暮暮地吸納了晨曦朝露、落霞閑云的色彩，帶著沙粒本身粗粗的質感的融合，由內向外透射的是紅沙漠的深邃，恒古自然力量的偉大。 低頭俯瞰蘇絲斯黎的盆底，花白而干涸，當年它曾盛著千瓠的水，讓沙丘、白云、藍天那靈動的倩影在其中嬉戲游蕩，堆疊了谷底的壯闊與美麗，已看不出，已尋不見，歲月將它從大漠的鏡子改變為風干的一片標本。 環繞四周，我們已被大漠深處無數高大挺拔的沙丘包圍著，層巒疊嶂，綿延千里。每座沙丘形態各異，卻都有著硬朗而峻拔的沙脊，整片大漠就像是大地上鋪就的一大張桔黃的綢緞，沙丘即是那綢緞上被風掀起的片片褶皺，我們站在了其中一個小褶皺之上，詠嘆著大自然不經意間創造的美麗。 走下大爸爸沙丘，繼續向附近的死亡谷前行。去往死亡谷的道路艱難，一路都是松軟的沙子，腳深深陷下去再費力拔出，干脆光著腳走。我們是一個精致的小團，只有四位團友，前面的紅衣美女是旅行社的領隊。 死亡谷似一個白色的湖泊嵌在兩個沙丘之間，湖面上黑色的“帆影”點點。這個白色湖泊和蘇絲斯黎一樣，也是一個干涸了的盆地的盆底，一片令人驚嘆的白色粘土洼地。900到1000年前，這里遭遇嚴重旱災，移動的沙丘阻斷了河流流入死亡谷的必經之路，地下水被消耗一空，同時這里常見的降雨也不復存在。 所不同的是，死亡谷的谷底還殘留著無數死去了的樹木的殘骸。干旱使得樹木慢慢死去，變干，毒辣的陽光將其烤焦，使它們的外表變黑，像黑色的焦炭一般插在了谷底，遠遠望去像是片片“黑帆”，一幅天然雕刻的大自然版畫。 這些死去的樹木都大多將根留在谷底，三四米高的樹干依舊挺拔，光禿禿的樹枝如戟，遒勁有力地伸向天空。 已經倒在了紅沙之中的枯木，枝干如松樹的虬枝一般挺拔粗壯，向天空伸展盤旋。 四周高聳的沙丘展開了雙臂，護衛著這片“黑森林”，將黑色刻入了自己桔黃色的肌膚。 當年，這里的沙丘似曾聚斂了萬頃碧波，滋養了一大片茂密的沙漠綠洲，而今，幾百棵樹木的殘骸仍不屈地直立著，形成了另一片炭質的“黑森林”，用如此情境續寫著這里曾繁盛一時的奇跡。 大自然的刻刀力貫古枝，撐裂著被黃沙與干涸繃緊了的世界，找到每一株枯樹重若千鈞的位置，神來之筆如歌如泣。大漠的孤寂蒼涼，生命的頑強曠達，時光的渺遠深邃都莫過于此。 再次來到45號沙丘，陽光直射，快把人烤焦了，我把自己裹成了粽子，也有不怕曬的，團友小美女就短衣短褲一短到底。此時的45號，游人鮮見，沙丘孤傲，壯觀依舊。 光影中的沙丘，一分一秒都在變幻著色彩，下一個絢爛色彩沿著沙脊跳舞的時刻，將是陽光再一次斜射沙丘的傍晚時分。多少攝影家為了捕捉到45號沙丘在一天不同的時段里那懾人心魄的色彩與身影，在這里一住就是好多天，而我們就要告別紅沙漠了。今天的云有些多，未能拍攝出45號沙丘最經典的紅與黑，但是能夠走進紅沙漠，見識到它的神奇和美麗，足矣。 沙丘之頂有人家，感謝團友登頂，用無人機展現不一樣的45號沙丘。 再見，迷人的納米布；再見，勾人心弦的紅沙漠。 拍攝/制作：又見炊煙拍攝時間：2016年12月6～7日

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