<h3><font color="#010101">加拿大自駕行歸來，我反復叩心自問：整個行程中，那段，最值得留戀，直至魂守靈失……想著，念著，有時竟亱不能眠，曚朧間，一些具象飄沓而來，仿佛自己仍行走在那片山水之間，而迷茫中自己的雙肩卻是那么輕松。哦？！是嗎？！那我存放照機、證件、錢包、手機等一家一當的行囊弄丟在那里了。我想著，查著，它丟那兒了？對！那天，是我把它留在弓湖水邊的沙礫上了，連同手機、眼鏡、還有那瓶水。還有我對弓湖所有的珍愛和所有走近荒野的感悟，都留下了，留在那弓湖的每一顆沙粒中和每一瓢水波里……<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">那山，那水，那在木屋邊尋食的灰熊……<br><br>那行囊，那綠傘，那把鎖不住門的馬蹄形鑰匙……<br><br>?<br><br>去那兒了，它們，我不知道<br><br>失寵的睡眠，一些聲響從夢中游來<br><br>是勞累的下班族，還是尋歡作樂的亱游神……<br><br>?<br><br>我的青山綠水躲那兒去了？！那座紅房頂<br><br>它總該在，它是位守歲百年的壽星……<br><br>?<br><br>一只貓在叫春，纏綿訴說愛情至上宣言<br><br>房后卷簾門嘩嘩拉下，宣告一場輸贏的終局<br><br>紛至沓來的幽靈，似云似霧的墜落……<br><br>?<br><br>終于，敲夢的磚碎了，亱躲進片刻的寂靜<br><br>那山，那水，那熊，那行囊朦朦朧朧聚來<br><br>那沉甸甸的馬蹄形鑰匙終于打開那層薄門板<br><br>輕輕晃動搖椅上，那女士仍翻讀著厚重的昨天……<br><br>?<br><br>我明白，那天，在弓湖，我留下的那付行囊<br><br>已長成棵冷杉樹，也可做弓箭的冷杉樹……?<br><br>?<br><br>? 這是一個夢境嗎？也許是，也許不是！或者，只能被稱作是懷念在弓湖那些時間中恍惚的意像……<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">我明白原因所在。那日，在快十七個小時的弓湖逗留時間里，我從下午到深夜，再到第二日清晨，先后四次，有六個小時徘徊在弓湖邊，拍攝著，思索著……這湖邊的一草一木都留下了我追索原初的影子，那座守候荒野快一個世紀的湖畔辛普森紅頂木屋，也對我訴說著荒野守護神的祥盡故事。我的弓湖探索之旅己深深地印入我刻骨銘心的記憶和印象中，并無時不刻地在以后的日常生活中，有意無意地用夢境般的意像頑強地表現出來……<br><br>?<br><br>第一節 初識弓湖</font></h3> <h3><font color="#010101">在到達弓湖前，我們己領略了太多的加拿大的湖光山色：基洛納城邊的歐肯納更湖，；被譽舉為“落山基翡翠”靠在百年客棧邊的翡翠湖；由冰川溶水而成，色彩最艷麗的夢蓮湖；變幻多姿，世外桃源般的露易斯湖和距班夫鎮不遠卻十分靜謐優雅的雙杰克湖等。這些美麗的令我心碎的湖，讓我留戀，讓我贊頌。但，或許因我停留時間過短，未能細細領悟她美麗的不同側面；或許因僅限于遠觀，覺得差一只胳膊的距離；或許，還有很多或許，在企盼中我向望那天那日那個令我心靜的時刻，可以讓我捧起一掌湖水，讓我在手掌心中看到那如幻如影的被云霧環抱的雪山……讓我俯下身子輕輕地喝一口這千百年前便在荒野大地流淌的原水……<br><br>? 當這一切企盼即將成真。我們從班夫城堡出發，沿著著名的“冰原大路” (這條被譽為“荒野之窗”的公路，是世界上景色最美的高山公路之一) 北上，沿途欣賞到高山湖泊的美麗景觀，而開過有”num-ti-jah lodge”旅館標記的幾間紅色小屋(便是著名的辛普森紅頂木屋)后，見到路邊猶如水晶般清澈湛藍的弓湖時，我忍不住下車向她奔去......<br><br>? 此刻：我相機記錄弓湖的第一張照片時間是2016年6月1日下午16.58分(而離開弓湖的最后一張照片時間是2016年6月2日上午9.42分，其間約停留17個小時)。<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">? “弓湖是落基山脈著名的湖泊之一，是“冰原大路”公路邊可見最大湖泊，湖長2.4公里、寬約1公里，面積為3.21平方公里。弓河因沿岸長適合制造弓箭冷杉得名。弓湖的周圍環繞者三大冰河，分別是鴉爪冰河、弓河冰河和瓦普達冰河。<br><br>? 弓湖湖面寬廣, 煙波浩淼, 湖水純清碧綠，平整如鏡。到秋天當落葉松的針葉變換顏色，和遠處的雪山和藍天一起投影到湖水里面。弓湖碧藍呈不同顏色的湖水，與奇異的冰河以及雄偉的山峰共同繪成的湖光山色，給來訪的游客留下了深刻的印象。湖畔紅頂的辛普森木屋是班芙國家公園內的唯一私人財產。”<br><br>? 上述兩段文字是我在做自駕行路書時從網絡上所摘錄下的對弓湖的描述，原以為能反映弓湖的基本情況，但當你一旦見到弓湖，見到那雪山下映襯的弓湖，我知道這些所有的書面描述竟是如此蒼白無力。<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">? 這是一池被綠茵簇擁的湖面，高聳的弓峰主體不是一下子很陡峭，近湖面是緩坡，再上五分之二起便有峻峭的模樣，再朝上，則是峭直了，有些直插云霄的感覺。因為弓峰的主體龐大，又在目及之處，故將湖面壓縮的很窄，似乎沒再幾步，便可達湖的對面。可能，這里湖面也只是距弓峰主體太近的緣故。而順山勢側過來看，狹長湖面還是很深廣的，有點煙波浩淼的味道。在弓峰的山上，一條條斜的凹痕處還積著厚厚的雪，上細下寬，寬的是白雪堆成的垞，斜的白雪帶襯著黑褐色的山體真像一只只巨大的鴉爪子，直接延伸到湖邊，特別顯眼。我想，這雪水便是這樣千百年來流淌到弓湖里面去了。湖邊還有條小澗，湖水淹了進來，形成個面積不大的內湖。弓峰的山頂恰巧映照到內湖湖面。澗上架著三米左右寬的園木橋，供游人行走。而弓湖的湖水還真是翠綠的可愛，并十分清澈，連尺把深水下的干干凈凈碎石也看的清楚。? 這便是弓湖給我的第一印象。一個山影就可以罩住了湖面。一池清翠可滴的湖水。一張親密可親的容貌。一簾初心未變的原野。在這秀美卻絲毫不因1920米海拔高度會給你帶來呼吸困惑，這如此秀雅的湖邊閑步，真讓人是種難以被拒絕的誘惑。<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">只是現在己是晚下午了，湖邊人真不多，也沒見旅游大巴，那三四個站在湖邊的游人，他們恐怕也是些住店客人吧。<br><br>? 因為我們還要先趕去沛托湖，故我粗覽下弓湖美景，趕緊回到外表紅色的三層高的辛普森木屋（官稱尼姆蒂佳旅館，俗稱弓湖酒家）。這真是座極有故事感的木屋。作為整個班芙國家公園中唯一的私人財產，弓湖湖畔這座紅色木屋非常搶眼。1898年以向導為業的主人辛普森在弓湖邊露營，他喜歡上這個地方，發誓終有一天要回來。25年后，他真的回來，在湖邊建了第一個木屋，作為山地向導自用。1937年冰原公路開通，辛普森一家開始建造旅館，三年后建成有六個房間組成的小旅館，1950年擴建成25個房間，其風貌一直維持至今。，并取名Num-ti-Jah，印第安語是“貂”的意思。在落基山脈地區，以動物冠名是非常多見的。<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">? 我們住在2樓13號房間，有意思的是那吊掛鑰匙的竟是塊約有半斤重的橢圓形馬蹄鐵。拿著這沉沉的用來給馬穿的鐵器，我猜不透主人為什么用這玩意來掛鑰匙，是怕丟掉那輕飄飄的鑰匙？還是用馬蹄釘這個舊時荒野中向導行走，所必須用的器具，作為一個有特殊記念物來引起房客的對這酒店關注？我打賭是后者。可惜的是，我們這房間的門，不用鑰匙便可推開，而用這把鑰匙插進去，旋下再拔出也不能鎖上門。鑰匙或許本身就是種裝飾物，這深山荒野地方防什么竊兒。<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">這木屋是三層樓，層和層約有五六米高，沒加裝電梯，還保持近百年前模樣，木梯上下。在居住旅社前幾天，我們領隊季頭還提醒大伙只需帶隨身用東西，重行李不必帯。而這次提行李箱，爬三四十級也算陡的木梯，也真有點累人。但樓高的好處便是登高望遠。我在旅館的三樓走道盡頭窗子朝外望，這里的觀景視角特別好, 蜿蜒著的冰河與險峻群山清晰可見。<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101"><br><br>? 趁等人去沛托湖還沒齊時，我粗粗打量下這著名的辛普森木屋布置。它便像一個動物展覽廳，灰熊、麋鹿、羚羊等當地動物標本或門邊站著，或在墻頭伸出、或墻角靠著，活龍活現地出現你面前，似乎就是你剛從森林里把它們領回家。而這幢木屋真正是一個四面可以看到風景的地方。在朝湖面的窗口，窗內用把網球拍作裝飾，簡單又富有運動氣氛，透過玻璃可見弓湖的山和水及湖邊的樹。<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">一位坐在窗前搖椅上看書的女士引起我的注意，她年約四十歲，白黑點上裝外套件白長風衣，下裝是深色裙褲，一雙半高跟鞋踩在杌登上，身子微仰，兩手上下不經意地交叉，而目光卻注視著字里行間，顯得十分有氣質。此刻，窗外的光線有點陰暗，而書桌上臺燈的光，正好把她臉部側面的輪廓照打亮，那種沉浸在愉悅閱讀的畫面令人聯想到英國女作家夏洛蒂·勃朗特筆下簡·愛這個人物。于是，便遠遠地搶拍了一張。<br><br>?<br><br>第二節 再讀弓湖<br><br>?<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">人齊了，我們二輛車開出酒店去沛托湖，不想，沒開出一二百米，車突然停了，下車一看，原來路對面樹叢邊，有只灰熊背朝著我們在往旅社小屋方向慢慢走去。在大白天有這樣的偶遇，可真屬于是種緣份。在美麗的沛托湖我們游玩近一個半小時，待我重新回到弓湖邊，已是傍晚七點半了。雖說按國內時候己很晚了，但加拿大天色晚的很，天空還屬大亮，并不影響視覺。我幫二位女同行拍了幾張記念照，她們回酒店了，我便一個人在湖邊四逛。現在我有足夠的時間來觀察弓湖和弓峰地理位置等。<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">如果以離我視覺最近也最高大的山體---弓峰為中心，那與靠左稍矮的鴉腳山峰間堆著白色的物體，這便是有名的鴉爪冰河。鴉爪冰河是聳立在高速公路旁的斷崖絕壁與鴉腳山間流出的冰河，沿著斷崖上的平臺橫向流出，分岔為三個方向。其分成三岔的冰河看似烏鴉的一只爪子，因此而得名的。弓湖主水源便是鴉爪冰河融化而成。而靠右邊一側便是瓦普達冰河從弓峰上流給弓湖送去蘊化后的冰河水。另流經卡爾加里的弓冰河也給弓湖帶來水源。這沿弓湖后面蜿蜒綿長后山峰給弓湖帶來壯觀的背景，也讓那湖水有了愛繪山影的可能。而山巒上白雪冰河讓褐色山體色彩更為豐富。<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101"><br><br>? 此刻，天也有點陰沉，滿天都是厚薄不均的云。云從山后很快趕到眼前，湖面也起著風，一波又一波漣漪變成一簇一簇小浪花，絞碎了弓峰投在湖面的影子，匆匆涌向我腳下，又很有禮貌地退了回去。而靠我站的一邊湖面，從近處到遠處，沿湖岸層層適合制造弓箭的道格拉斯冷杉仍像一排排忠誠守湖勇士，從湖邊站到半山腰。在冷杉樹和湖的盡頭，更是連綿不斷的群峰，那山峰似乎更陡峭，山頭被皚皚白色復蓋著，而圍繞山頭的烏云，像給它帶上頂灰帽子一般。這樣，便呈現出如何美麗的垂直色彩層次：底下是暗藍的水，中間是翠綠的樹，上面是白與褐色混雜的山，再上便是藍、白、灰等混合而成的天。但我覺得似乎還缺少什么，便是湖邊應有靈氣的小動物，好比在河邊飲水的鹿哇羊哇，可惜沒有。但這也無妨，我見到湖邊碎石路邊有好多用黑膠體嵌入地面的動物輪廓，里面真有鹿哇羊哇。<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">風景如此秀美的湖邊，少有人在也是常有的，加拿大落基山這里，地廣人稀，可能出于環境保護原因，到景點的公共交通也不發達。且一般景點沒很多商業設施。弓湖邊只有這個近百年前留下的紅木屋旅社。剛出酒家，在停車場看，也只有七八輛小車，按車滿載客算，留在弓湖過夜的不過二十多個，況且現在是酒店的晚餐時間。我拿著相機，在湖邊走著，想著，我又該怎樣把留戀弓湖這種情感拍出來，并能把弓湖作為主景。我想到了肩胛背負的行囊，這裝著相機、手機、護照、錢包等旅行必須品的從不離身的行囊，屬于我生命的一部分，我要讓它代替我與弓湖合個影。于是，我把行囊作靠背，把手機（與外界聯系工具）、老花眼鏡（個性人物特征）、水（生存所必須物），從包里拿出來，讓它行了組成可感覺到的視覺符號，暗喻我將等同于生命的一部分己與這湖光山色融合成一體。并留戀于這弓湖的湖光山色，又不得不離開跨入下個征程的依依不舍的心情。<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">而令人意外的是，快晚上八點時，天色卻開始放亮，斜斜的陽光越過高山公路這邊的山峰，把一大片金色投在弓湖左側湖邊的冷杉樹叢和山脈上，而樹叢下部因陽光被山峰擋住成為坡形的陰影。在大片陽光的映照下，弓湖也泛出亮亮的青光，讓人實在感受到春日傍晚高寒下湖邊那種心安理得的心情。遠處明亮的色彩，和我們所在弓湖處在陰影下的暗色，成明暗強烈的對比。我在澗邊木橋上，就用長鏡頭壓縮距離的特點，將遠方亮麗的遠山和深淺不一的冷杉群與木橋在視覺上聯系在一起。<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">就這樣我盡力地從各個角度去捕捉白日將盡下的弓湖美景，直到八點半，早過了約定的用晚餐時間，才回到紅木屋。紅木屋餐廳的面積寬敞，顯然大大超出我的想象，開始我還不明白，直到坐在靠窗的幾排老外游客，從我進餐廳時，他們己經在上菜，但侍我一個半小時后用完餐離開時，他們其中不少人還吃著甜點在閑聊。我這才明白，我們的用餐純粹是將食物送入口的過程，效率是第一因素，臺面周轉率自然高。而他們的用餐實際是漫長的一場社會交際活動，當然需長時間占用餐廳面積。何況如是寒冷的冬日，那弓湖山水便隱藏在冰雪白色里，這寬闊的餐廳就是旅人最好的休閑場所。在等餐過程中又為老季夫妻等拍了些照。<br><br>?<br><br>第三節?? 弓湖遐思<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">用完餐，己是晚上9點45分了。弓湖雖己處于深晚狀態，但尚可很清楚地辨別出山和湖和樹等景物，我便約室友雨先生和德儉三人一起去拍慢門下的弓湖夜色。<br><br>? 這是個沒有月亮的夜晚，濃厚的烏云像魚群一樣在天空你追我趕，但這暫時還不影響我們可以很清晰地看清眼前的景物：湖邊后段低矮的灌木林，茂盛的草叢，低洼的內湖和泛亮的水面，那座圓木便橋，以及從湖中央為界分成的兩種狀態，如同一面鏡子的正反兩個面：靠我們這邊是波光閃爍著的湖面，水中有山和樹的影子；而靠弓峰的那也則平靜的如一付明鏡，上面沒一絲雜質。弓峰陽面的那些積雪在亱色中顯得十分醒目。我知道，之所以我眼前的景物如此清楚，一定是因為弓峰巨大山體白雪，把光投射到湖面的緣故。因為，當我把眼中投向右后側的辛普森木屋時，而因它不在弓峰山體余光反射范圍，除那屋眾多房間中燈光醒目外，整個木屋和周邊樹叢顯得黯黑的很。我將照機或感光度調高到2500，光圈在6.3，便可獲得1/80秒的曝光，較清晰將弓湖的亱色留下來。<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">但這些并不完全是我想要表現的，弓湖所蘊藏的那種最本質的靜謐的美。靜謐應該是自然環境在未受人類干擾的直接體現。它是隔世隔代保持野性美的荒野的產物，會讓你感受到一種靈動下的寂靜，簡樸下的崇高，感悟到這點，心情由此而釋然，會洞穿世上所紛爭的一切，會坦然去應付日后道路之坎坷……我想要讓相機妥善地表現這種只可意會不可言傳的意境，去捕捉這貌似無聲世界下那些靈動生命的每一聲吸呼，它們的形體、色彩、順序等，甚至寬容和搏大的性格……<br><br>? 我架起相機三角架，開啟慢門拍攝模式。這是我策劃己久的一次計劃，我要放慢我的眼光，一寸一寸地，把弓湖每棵小草、每寸水面、每塊石頭，都細細地讀一遍，再如實地在我鏡頭里還原此時此刻（6月1日晚上10點15分）夜幕下的弓湖整個特征。<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101"><br><br>? 我把我的相機架在內湖靠木屋這一側的湖邊，這樣可以得到有一部分木橋以及它在水中的橋影。可以得到內湖邊的低矮草叢、石塊、堤堰以及水中弓峰的倒影。包括長在堆在內湖邊的樹草石塊的影子，甚至是透過淺淺湖水隱約可見湖底所有的物件。可以得到被弓峰身影弄花鏡面的弓湖湖面。可以得到由白和褐黑兩種簡單色彩構成的弓峰山體。可以得到亱空中飄游的姿態萬千的云。總之，我可以得到構成“靜謐”意境的所有物象：舒緩的山體，寬敞的湖面，瑣碎的前景，寧靜的冷色調和所有這些景物所引起的感受。比如讓你很容易感受到的祥和及寧靜的寬容感等。<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">就這樣，我移動著角架，一張又一張從多個角度，用不同曝光時間來尋找這弓湖亱色中的美。同行的雨先生因為他的快門線有些問題，故早早回酒店了。德儉與我一起用腳架拍了些后，也要先回去了，并叮囑我早點回酒店。這湖邊就剩下我一個人了。我當然知道，在這迅速幽暗下來（己快晚上11點了）的湖邊，一個人呆著是需要考驗人的心理承受能力。但，我不能放棄這個機會，可能這也是此次加拿大自駕行中唯一的一次機會。我一直想在這次旅行中找一個可以讓人恬靜沉思的“天人合一”物境中，來反思下人類與荒野之間的關系。翡翠湖那晚可算個機會，那晚我在山路徘徊多時，想又想，但這山路離湖太高太遠，且邊上的別墅以及路燈過于惹眼，很走神。而現在，在弓湖邊，這片深遠幽幽的環境中，一個人不正好讓我感受下這大自然曠野之原初的魅力？！<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">? 我干脆坐下來，坐在湖邊伸手便可觸及到湖水的礫石上，也許，這片礫石被人走過，卻沒被人坐過。閉起眼睛，我想聽聽這大自然的呼吸聲，可是，此刻，沒絲絲毫毫的聲響，連傍晚呼呼作響玩耍湖水的風，也消失的干干凈凈。我耳朵似乎己經失聰，這種萬籟俱寂的寂靜無聲是我從未遇到的。我想，這也許便是大自然最原初的聲音，無聲勝有聲，沉寂下的超脫。我的手似乎觸摸到一種冰涼的物體，哦，水，湖水，弓湖的湖水，有著千百年前水分子的弓峰冰雪融化而成的水。它帶著一絲令人興奮的寒意，慢慢在我手指間游動，是的，我該嘗嘗它的味道，那種能帶我回到千百年前的記憶中。我攏起雙手，掬起一汪水，用嘴輕輕抿了口。它沒任何異味，只是帶給我一種液體在咽喉處流動的冰冷感覺，這或許像這荒莽的原野，需要你來探索和體察。<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">我再次觀察快臨近午亱的弓湖，此刻，整個弓湖的視覺感己經十分弱了，雖還不能用漆黑，近距離也看不清東西，這種黑來形容，但畢竟已經是分辨不清稍遠距離的物體了。尤其靠我這岸邊的山和樹叢已成深黛色，與湖水中的陰影連成片，己分不清那是岸那是水。但，這也許是弓湖最美麗的時刻，因為天色暗，對面的弓峰和遠方雪山的白，因此變的醒目，便拉近我與它們的距離。這樣，弓湖的湖面縮小了，也不再如先前平坦與波皺的兩重性，而演變成一面完整的，但又會藏去些秘密的鏡子。讓對面黑黝黝的弓峰和遠處雪山以及夜空中浮動的云，在它的湖面中隱約地顯現，卻藏起了近處樹叢的堤岸的形象，和山的許多細節。朦朧、隱約的靜謐美，這也許便是弓湖最秘密的一頁，只有在快近午夜時分方能讀到的秘密。<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">我又把目光投向右后側辛普森木屋，它那沉入了墨黑般的山色中，屋頂上的云像在追遂獵物的獵犬，你追我趕地奔走。而屋內透出的燈光，在這漆黑的亱冪中十分顯目。<br><br>? 這光，人造的光。這便是我們人類文明的符號嗎？！它與我反方向所見到的雪山反射的自然光是對立還是融為一體？！這個辛普森木屋源于看護這美麗的弓湖，是荒野的保護神，但過多的商業化又會為難這荒野的保護。這便是個悖論的難題：人類要生存和發展，往往需讓自然界來付出代價，但到了一定程度便會遭到自然的報復。但生存與發展，對人類而言，就像黑暗中的那束光，不管怎樣，我們都渴望得到那束光，因為人類在這個星球的力量太渺小了。對人類而言，寂靜，并非是墳場中游蕩的孤魂，生命的增長，需要以幾何級方式。我們太需要用這束光來照亮前方的道路，但，也不能去剝奪這自然光的權力。我們需要這兩者和諧之力的光！<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">光<br><br>?<br><br>你不停地訴說那個夢<br><br>在黑又泥濘甬道中踽行<br><br>周邊響徹野狼的嚎叫<br><br>你害怕，卻看到盡頭那束光<br><br>?<br><br>我無法釋夢<br><br>只能撫摸你削瘦的肩膀<br><br>那劫難己逝去<br><br>一切會好起來<br><br>就像那束光<br><br>?<br><br>事實是我們總將在黑暗中潛行<br><br>在血腥的屠殺中追尋那束光<br><br>黑長的甬道是死亡的墳路<br><br>即便是死，我們仍伸手向前<br><br>去抓那束光，抓住那束光<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">那光，便是一種象征意義，它便像人性中所深藏著小獸，一旦回到自然環境，這本性就被喚醒了。此刻，我才理解今天的弓湖之行能給我的所有啟示：一是弓湖的自然美讓我們懂得要敬畏和尊重自然，才能讓自我心靈得以回歸內心原初。二是要看到對靜謐的追求是人類重新確立普適價值觀的重要一步，尤其類似對在做中國夢的我們。三是對個人而言，要將精神追求，自我凈化，始終放在物質索求之前。<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">而此刻，夜確實也很深了，我仿佛要被濃厚的黑包裹起來一樣，而木屋的燈光也滅了不少，是該到回酒店的時候了。我收拾起腳架，已腳尖粘上的泥土剔除干凈，我不能帶走這弓湖一沙一土。從湖邊到木屋約有三百米左右，因朝背陰地方走，少了湖面的反光，我幾乎看不清腳下的路況。這真是一段從荒野走回文明的歷程，這短短的幾分鐘，這每一步都需要睜大眼晴，確認踩出的一步是安全的，真令人聯想人類每一次進步所需付出的努力與艱幸。而我并沒有要走這段路而感到懼怕，也沒有懷疑在死一般寂靜的樹叢后面會竄出什么。此刻，我把自己貶低為也是個動物，在黑亱里背著行囊行走的動物。但，我倒是真的在此刻想起我們下午在酒店進門口看到的那頭灰熊，它不知現在在那里，干些什么？下午，它距我的現在的距離也不過二百米左右？！我倒并沒有擔心熊會不會出現這件事，因為我想起那只熊時，我的腳己從湖邊草徑順著斜坡剛跨上公路，此處距酒店大門也僅三四十米了……<br><br>????????????????????????????????????????????????????????????????<br><br>笫四節?? 夜夢弓湖<br><br>?<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">? 當我推開尚存幽暗燈光的辛普森木屋(即尼姆蒂旅館)門時，旅館接待處己空無一人，工作人員己下班，客廳里剛好己拍完照的德儉夫婦和謝女士也準備回房。而此時，我最希望有杯熱茶，讓自已感受下人間溫暖的味道。樓梯角存放熱水和咖啡那兩只壺地方已空空然，這我理解，時間畢竟快半亱，且我也知道晚上沒熱水通宵供應的店規。謝女士很熱情地取來她與朱女士自用的一杯熱水，讓我與雨先生各人一半(我至今仍記得那溫水是如何濕潤我干燥咽喉的感覺)。<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">? 亱的確深了。穿過空無一人的幽深走道，打開門，雨先生己睡了，手里還拿著那只引為自豪的華為拍照利器P7手機。他夠幸苦了。我草草洗了下，便坐在木椅上打量著這號稱是弓湖“守護神”的木屋。這是間面積寬敞的房間，兩張四尺半以上的床並排后，靠窗還放著書桌及床邊桌，床對面也放著木柜和餐桌，所有的家具都是用厚實的木板打造的，但樣式很老舊，像有五六十年的歷史。所有衣框和桌子抽斗內都是空的，臺上也沒電視機、燒水器、冰箱等現代旅館所常備的器具。也沒有旅社的介紹文本或需聯系客服的電話。反正，這是一個質樸的、干凈的，沒任何虛假飾物，孤零零的在這前不著村后不挨店的大山碧川之間守候了近一個世紀的，讓人覺得可以與灰熊作伴，在美麗而獨到的湖畔，可以推窗見風景之處。<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">? 這座在班芙公園成立前便在此拓荒、探險的富有傳奇色彩的旅館，也許，便是弓湖守護神稱呼的魅力，但你要感到這個魅力，必須具有甘受極度寂寞和絕對黑暗的能力，而在之前，你還會因為這房間與房間的隔板，上樓與下樓的隔層過薄，讓噪聲影響你的休息而怨惱，而現在，當夜深什么生息都消失時，你會不會希望在旅社的某處傳來點聲響，那怕是旁人輕微的一句夢囈，只是因為這足夠證明你自己的存在。<br><br>? 在這靜的似乎有點恐懼的深亱，我想打開窗，去偷窺下那密罐般被封的死死的，來自山巒和森林最深處的神秘光影，或許，還能聽到萬籟俱寂下大地最夢幻般的令人意亂情迷呼吸聲。<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">木屋的窗設計也符合山地保暖要求：不大，上下兩扇各有二尺見方的木框玻璃窗，上扇固定，下扇可朝上提，但很緊很沉，要用點手勁，而提上并沒窗栓可鎖作，需用也上系著繩子的根長木棍在底下頂住。<br><br>? 窗被打開了，風，涌了進來，清涼，富有雷陣雨過后那種氣味，這是童年記憶中的味道。這含有充分負離子的空氣是來自落基山脈深處的精靈們的問候。在啟程來加拿大時，我看到一則賣班夫落基山空氣的新聞，說2015年有幾個住在加拿大艾伯塔省的小伙子發現了致富新招，成立了一家賣空氣的公司，將落基山脈的新鮮空氣打包后出售，一罐空氣以15美元的價格出售，一瓶能吸150次,據說賣的還挺好。而今亱，我將開著窗睡，直到將落基山的空氣吸到醉死。<br><br>? 而此時，在醉生夢死的幸福時刻，雨先生的手機不合時宜地響了，又是個騷擾電話，來自地球另一頭的故土，正是商戰忙碌的上午。雨先生將手機調到震動檔又睡去了。我也該睡，因為我手表上的短針早過了十二，在另一種異樣的微風吹拂下，我念著自編的催眠曲，一遍又一遍地念……<br><br>?<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">我將睡去，拋開雜念，讓我們一起慢慢呼氣<br><br>我的雙手溫暖而沉重。對，跟著念，慢慢地<br><br>我的雙腳溫暖而沉重。對，跟著念，慢慢地<br><br>我將睡去，將睡去，睡去，去，去，去……<br><br>?<br><br>我將睡去，我的肌膚將睡去，我的思緒將睡去<br><br>我將睡去，我的歌聲將睡去，我的呼吸將睡去<br><br>哦，一盞來世的燈亮了。引領著，我走過春夏秋冬，在荒蕪原野<br><br>哦，我見到先輩們，追遂著恐龍，在泥潭中，擲出致命的梭槍<br><br>?<br><br>我將睡去。哦，誰在敲鐘，誰在呼喚我的乳名<br><br>我掙扎著，用無聲的吶喊回答。哦，我要回來，跨回這扇門<br><br>我將睡去，我己將我自己牢牢地囚禁在冬的冰層，火的熾熱<br><br>我做個睡去的夢，斑駁般美麗，傷感般破碎，一個睡去的夢……<br><br>?<br><br>? 而這首平時挺有用的自我催眠曲，今夜卻失效下。窗外是落基山的亱，亱得是如此坦然，如此豐富深邃，簡直便是場黑色的雪，像要把這一生的傷感掩埋，直至銷溶殆盡。<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101"><br><br>? 在雜亂的思緒中掙扎，肉體的疲憊和意識時清時糊的相互交錯，此刻，出現那枚冷月，亞當斯鏡頭下的冷月，高懸于落基山脈峻峭山峰上的冷月。它嬌潔，冷傲地俯視著在身下奔走的群峰。以后幾個時辰中，還出現其他一些畫面，但冷月的主線卻十分明確：<br><br>?<br><br>冷月<br><br>?<br><br>冷月，高懸于峻峭山脈<br><br>夜，一片葉子的反面<br><br>我的眼睛被遮得嚴實<br><br>掙扎，在冷清的月亱<br><br>?<br><br>世人呵！親人們<br><br>快幫我翻過這片葉子<br><br>讓陽光再滋養我的枝蔓<br><br>?<br><br>如果此時恰是新月一彎<br><br>就讓我在柔柔的冷光中<br><br>悄悄消魂<br><br>?<br><br>? 而當清亱將盡時，朦朧中我聽到雨的浙瀝聲，又一陣朦朧之后，當我站在窗口，見窗下路坑積水潭中己是一朵朵雨的漣漪，在聚集又散開，而遠處稍淺黛色的山巒，被那幾抹濃淡不一紗巾般的云霧無拘無束的隨意地裹著，時而清晰，時而隱約。<br><br>?<br><br>第五節?? 弓湖晨曲<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">? 快六點了，天也大亮，我趕緊洗漱下，背著沉重的攝影包和水杯輕手輕腳出了房門，我要珍惜在弓湖的分分秒秒。似乎因為雨天，這旅館大部分人都在睡個好覺。下了樓，只見到客廳靠窗有對母女似乎因無聊在玩紙牌（事后知道那女士在等要的咖啡），而值班室晃動個帥小伙的身影，我趕緊招呼他過來，把暖水杯遞給他，用僅知的幾個英文單詞告訴他，我要一杯熱茶。那帥小伙指著桌上的紅茶包，再次確認我的請求后，便從值班室的外門冒雨朝屋后走去（在住宿時，我己觀察過這組小木屋的構造，一樓是商場、客廳、餐廳和過道組成，二、三樓是客房。小木屋除由25個房間組成的聯體建筑外，在周邊還有幾幢獨立的小木屋，安放著供旅館供電供暖的發電機，以及盆狀的通訊接收工具等），屋后應是廚房之類的地方。<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101"><br><br>? 趁等熱茶空閑，我仔細打量這供客人上下樓，并兼顧活動室的客廳布局。靠湖畔一側窗下有靠椅及臺子，供客人看書及交談。也是所謂的咖啡廳。打開靠墻那厚重的木櫥門，那里龐大的空間，僅散落著一堆凌亂無規則的紙牌，我想，用它來比喻我們這些，來自各方，目標不一的旅客倒也合適。我們這些孤單有著各自與他人毫無相關經歷的旅客，因弓湖而相聚于此，明日便可各奔東西，但你要決定一場搏奕的命運（如因某原因被困于弓湖卻需有犧牲性的突破），需先將這些人(紙牌)整理成有序的軍隊一般。而邊上書櫥便錯落有致地存放著厚薄不一的書籍，從這些紙張發黃的顏色來看，這書是上了年代的。在摟梯的另側中間擺放張碩大的桌球臺，靠墻有些滑雪橇扙等冬用游覽工具，而令我興奮的是柜臺上還有一迭各種尺寸大小的地圖。這些地圖紙張有新有舊，有成冊的也有單頁的，有皺巴的，也有平挺的，有的經過塑封的。可見，這些經過無數人觸摸過的地圖，至今還發揮著“守護神”的作用。<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">? 那杯熱茶終于遞到我手中。好沉重的這杯水，哦，莫非它是用流存千年的弓湖雪山的雪燉制的。正想推門外出，不想，季頭卻跨門而入，他竟比我更巒上弓湖的晨景。我倆簡單交談幾句，我便打傘步入雨聲叮嚀下的弓湖邊。<br><br>? 該如何來細說這弓湖中的晨雨和晨景？這雨，疏疏的，不密不絮，自然也不纏綿，也沒了城市那雨有點膩的感覺。雨滴和雨滴之間仿佛閃開了條道，可讓你一眼便望到遠方山巒上前所游動的云。這該是個春陰張揚的晨分，湖邊背陰的山巒上，昏旽的云模糊了山和天的界限，仿佛你沿著那山道便于登上天界。山形剛毅的面孔也被陰郁的外套所掩遮了，圍著山間那條翠松織成的粗圍巾只像影子般與山色重疊了，唯有山坡上那頑強的點條狀雪斑，那隱藏在低凹之處山脈下那冬日殘留下的怨恨，還冷峻地昂著它不屈的面孔。<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">? 而朝陽的山峰則完全相反，在山巒后已透出淡青色，局部還可見到斑點狀的炫光，這正是太陽將升起的預兆。滿坡的松柏已透出翠綠，那厚薄不勻的云霧像輕紗般，在樹梢上空輕旋慢飄，似乎還在留戀著樹枝上的雨絲。湖畔邊的水此刻也十分清澈，一眼便可見到幾寸下的棱角仍很分明的碎石。近弓峰湖右側有片碎石灘涂，大部分己露出水面，還有幾段被寬窄不一的湖面隔開，那連通的水也穩重的，并不在流動，十分虔誠地呆在這淺淺的彎道。<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">此刻，風也是慵倦的，似乎不想給這晨分的靜謐湖畔有過多的擾攘。于是，弓湖的湖面，把山巒的每分每寸都按同一模樣，復制了另位攣生兄弟，陸上一個，水中一個，只是水中一個有些調皮，不時讓微風抹花了自己的臉。雨停了，這是場不很透的碎雨，園木搭成的橋欄上部濕潮潮，底部仍是干的白色。既便踩著那片蒿草圍成的內湖草徑上，鞋面也只留下淺淺的水印。而你再需尋雨，也只能到那些樹葉草尖上嶄新嬌嫩的綠色上，找幾顆欲滴的水珠吧。<br><br>? 而此時，這寬闊的弓湖湖畔似乎僅我與其他一二個人在活動，那云霧、那山形、那湖面、那碎雨、那翠色、那路徑……那自生自滅，一代又一代的自我傳遞繁衍，屬于這大自然的每一個生命，就這樣，生龍活虎地在弓湖處張揚，如此現實地展現在我面前展現。它千萬年便這樣生存著，沒有人類間的戰爭、殺戮、仇恨、自私、冷漠和孤獨等，有的卻是讓人敬畏、謙卑、寬容、非暴力、善良和自由等普適價值的給予。<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101"><br><br>? 對，該向弓湖的晨景合個影，問個好，但，誰替我拍照留影？用它，這傘，來代我。傘，張開，站湖邊，那深綠帶黃花方格的傘，在一池的綠波襯托映照下，也顯十分淡定。雄偉的弓峰也放下身段，用水中的那雙手，扶持著那把傘。在安靜如初的所有自然物中，唯獨這把傘----我的代言者，卻來自另一方的陌生世界，然而，相處的如此和諧，像風和雨，云和天……<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101"><br><br>? 也該留下這座橋，上上下下，我己走過很多回了，我摸著你略帶粗糙的面孔，我們的同行還坐在你腳上讓我拍照。我不知道你有幾歲了，也許比我還老，看你干裂成如此的皮膚。但我知道，你每日每刻堅守著這弓湖，看金鳥夕景，銀釣云游，九春換炎，霜天歲寒，以一木之力，讓萬人之便，該深致景仰……<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">當然，也該留下這潤綠的草莽，你們是幸福的，沒有天敵的噬咬，沒有炎旱的煎熬，沒有賊人的殺戮，就守著這池湖，茂盛自由地呼吸，世世代代總是這身綠裝……<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">在相機鏡頭的一張一合間，時針迅速地移動著。這似乎是個讓人猶豫的早晨，自己總是在該回房間整理下行裝和再讓我拍最后一張的矛盾間糾纏。何況，湖邊原先一起拍的二三個同行也走了。而最好的離別方式是遠離景致美麗的橋邊。于是，我朝湖邊右側，似乎景色一般的湖邊向前走。走著，先還在湖邊路上，漸漸路偏離弓湖，前方是草叢和低樹的湖灘，似乎沒什么路了，而回頭望望，那剛才拍照的木橋處己很遙遠了。我定下神，校正右后側權隱約在樹叢下的紅色的幸普森木屋的方向，小心地踏著高低不平的地面，約走了三四百米，終于又推開了原先的那扇略有沉重的木門，此刻，快早上八點半了。<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">? 接下來的事有點緊張，因為我不知道準確的離開時間，我似乎覺得對辛普森所建造的紅頂旅社與湖邊關系還缺些照片的佐證。我匆匆整理完行裝，又就早上那杯熱茶啃了塊昨晚發的權當早餐的面包，接著放下那扇木窗。在放窗前，我又把頭伸出窗外，用了吸一口，哦，這真是落基山班芙深山叢林湖邊的空氣，清新有種讓人興奮的味道。再放下窗，拉上窗紗，稍作平整，盡量讓它有種未被打擾的感覺，然后環顧下室內，與相識不久卻需道別的那些年老的櫥柜等物件作了道別，便下樓去了。<br><br>? 此刻，接待處己聚起些我們的同行，墻頭堆放著他們的行李，我也把行李靠在一邊，與同行們打個招呼，便又拿起相機四處看看。此刻，李經理正在摟梯角下用手機在拍那幾張地圖，作為我們自駕行的向導，這里面肯定有他所需要的信息。這也證實了我事前的猜想：這些似乎隨意放桌上的物件，并非是裝飾品，而有其實用價值。或許，那些書籍中還有幾本是經著名人物翻讀過的世界名著，只是我并不認識那些字符下隱藏的意思。<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">門邊商場貨架前那個胡子營業員正在擺放商品，我向他問聲早安，並朝他翹個大姆指，他笑著也回敬我個大姆指。而收銀臺那位年青的女營業員主動向我招招手，從柜臺里走出來，讓出空檔，指指窗外松樹下的湖景，意思叫我拍照。我趕緊道聲謝，走近窗前：這確實是個好風景點，從這里可以看到窗外空地的橙桌，再后便是幾棵稀疏的松樹，再后便是弓湖，便是弓峰……多么熱情善良的主人，這塊再未開墾卻一代又一代在此生生不息的人們……<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">我推開木門，想再看下這弓湖，想如何把用相片弓湖與這紅木屋合成永不分離的一體。在出門右手門口地坪上，并排擺著六只高靠背的紅色大靠椅，桌面上還滿是今晨那場雨的聲音。這紅靠背椅是班芙國家公園的招牌物。我便站在椅后，朝弓湖方向拍了一張，把弓湖的山和水和樹和草，我們的座駕組合在一起，而略帶夸大的紅背椅正恰好表達我充滿留戀的心情。<br><br>??但我又覺得這樣拍，并沒將紅木屋放進去，恰好紅靠椅后便是酒店咖啡廳的大玻璃，還是有些陰暗的早晨，在玻璃上可以很清晰地反射出遠方的弓湖山水和近處廣場停車場的情景。于是，我用廣角斜對玻璃和一半的紅木屋景色一起拍下來，這便有了雙重的紅靠背椅、弓湖山水和我們的車。<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">回到接待處，見老季和謝女士已經在同酒店給我熱茶的帥小伙在結帳了。是到了離開弓湖的最后時光了嗎？！離開這相處快十七個小時的弓湖嗎？！從策劃這次自駕行，到收集許多攻略和照片，我對弓湖由一無所知到有所了解，直至昨日下午起四次去湖邊體察，又在紅木屋用餐休息體察，實實在在地感受到弓湖的博大和靜謐，也深切地領會到當年的辛普森為什么會在這里蓋上紅木屋，讓喜愛弓湖的人有個可以時刻與它相伴住處的原因。也便是弓湖與班芙別處旅行景點有所不同的地方，這便是弓湖與紅木屋這兩者永生永世來相伴的原因：只為一個字，愛！即便你僅是一池水、一座山、一棵樹、一株草……<br><br>? 帳還在結，那個帥小伙似乎明白我留戀弓湖的心情，幫我拖著，那怕一分一秒也好，但行李己經裝上車，弓湖，總有一別的時刻……<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">別離<br><br>?<br><br>道別的信件為何用一張張嘴在傳遞<br><br>多么費心，像刻意隱藏惜別的秘密<br><br>為什么不親口對我說？不敢或不愿<br><br>?<br><br>再也不能像一株稻谷，飽含著幸福<br><br>順從一陣風，擁抱你突然而至的英俊<br><br>積雪快融化，苦澀的日子會教我堅強<br><br>?<br><br>或許以后我會想你，你我這段美麗的交匯<br><br>或許有時我會孤單，孤單尋找南去的雁群<br><br>但我仍會對你說：你好好呆著，我會再來<br><br>……<br><br>? 車隊終于開出弓湖紅木屋邊的停車坪，在木屋邊店招牌前卻稍稍遲疑下，我知道，這是昨日下午我們與灰熊相逢的地方，我們的車也盼灰熊出現與我們道別？！可是，現在，那樹叢下己空空然，莫非那頭灰熊也無法面對這離別的憂傷……<br><br></font></h3> <h3><font color="#010101">車隊又拐上了那條被視為北美最美麗的高山公路----冰原大道，向著我們下個阿薩巴斯卡冰川的游覽目標進發。路邊的樹叢快速地閃過，遠方一座座壯觀的雪山也慢慢地向靠來，瀑布、湖水、草甸和白雪覆頂的山峰，因車輪的行駛而產生的景致變化，真美麗如一幅畫卷。而弓湖卻在漸漸遠去，直到見不到一絲蹤跡……<br><br>? 我本能地想打開行囊，拿起相機記錄起新的印象，卻一下子摸不到那行囊了，恍惚間，只依稀記得我的行囊還留在那弓湖的湖邊……而且那行囊的模樣，它己經模糊了……<br><br>?<br><br>?<br><br>?????????? 2016/7/20<br><br></font></h3>
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