土耳其 . 伊斯坦布爾（一）

云中馬

伊斯坦布爾是古代三大帝國，羅馬帝國、拜占庭帝國和奧斯曼帝國的首都。中心蘇丹艾哈邁德廣場，矗立著君士坦丁紀念柱、埃及方尖碑、拜占庭時代的圣索菲亞教堂和奧斯曼帝國的藍色清真寺。 土耳其旅游部的廣告語說： “人們所說的歷史，只是我們的昨天 ” 。 我們一行 13 人，在土耳其的中西部，從 2012 年 1 月 24 日至 2 月 4 日， 12 天自由行。 君士坦丁紀念柱。 埃及方尖碑，距今 3500 多年，公元前 1550 年埃及法老圖特摩西斯三世打造，拜占庭皇帝于公元 390 年從埃及尼羅河畔的卡納克神殿搬遷至此。 這是伊城最久遠的歷史紀念物。 藍色清真寺被說成是充滿幻想的少女，輕柔艷麗，帶幾分張揚。 索非亞大教堂被說成是氣質(zhì)內(nèi)斂的中年男士，底氣充沛，卻不修邊幅。 老城區(qū) 2012 年 1 月 24 日，由上海經(jīng)莫斯科轉(zhuǎn)機的航班于當?shù)貢r間晚上九點左右，降落在伊斯坦布爾國際機場。旅館派車來接，不一會兒，進入老城區(qū)，右邊是海峽，左邊是低矮的山丘和建筑，山腳下一段段古老的城墻在車窗外閃過。這里是馬爾馬拉海和博斯普魯斯海峽交界處金角灣；水域的彎曲，使這里的的山丘形成了一個向海河前凸的岬角；隆起的山岬如虎踞，圍繞的水流如龍盤，好一個虎踞龍盤之地。這就是千年帝都，當年的君士坦丁堡。 車向上駛?cè)霃V場邊的干道。 從北側(cè)順坡向下彎進一條相對清靜的老街，在街的轉(zhuǎn)角處，旅館到了。入住的旅店（ VIVA Hotel ），類似于民宿。 旅店老板身兼多職，接待、結(jié)帳、門衛(wèi)等。第二天我一個人起早五點多（北京時間十一點多）出去，他就睡在門口臨時搭的鋪上。 和旅店老板一樣辛苦的還有出租車司機，天還黑黑的，好幾輛車守在門口，這時叫車要議價。我提出一口價，老城區(qū)兜圈，兩小時 50 歐元，沒人愿意，我往前走了；然后，有一輛車趕上來，開到旁邊停下，一個年輕的駕駛員笑著向我招手。就是這輛車，現(xiàn)停在鑲嵌畫博物館門口。 從蘇丹艾哈邁德廣場旁駛過，司機邊開車，邊介紹。這時沒警察，放慢車速，愛停就停。 廣場上署名的德意志噴泉、方尖碑、清真寺的宣禮塔和教堂。 往附近的老街小巷轉(zhuǎn)。 伊斯坦布爾面積 5220 平方公里，人口約 1280 萬。又稱 “ 七座山丘城市 ” ，因為老城是由君士坦丁建于七座山丘上，與羅馬的七座山丘相對應。 市區(qū)的道路街巷是平緩的坡路。找一處老街，下車走一走。說不出這些街名巷名，但我熱愛、留戀，嗅著氣息，并不覺得陌生。 街燈和街景交織，如此寧靜，前面遇到第一個遇到的路人，也只見到黑帽黑袍遮得嚴嚴實實的背影。 來到一座清真寺下，黑夜中的追光打在宣禮塔上，打在圓拱頂上，凸顯而又莊嚴。蹲下身，放低相機的機位，以便將塔尖收入鏡頭。 恰在這時，頭頂上穆斯林的祈禱聲響了起來，這是一天五次禱告的首次，這是我來到這個國家第一次聽到。這之前我半蹲著，這時候站不起來了；就這樣端著相機，保持著半蹲的姿勢，聽這悠長、寬厚、低沉、微顫的男音祈禱聲響徹全城。我聽著，不知道內(nèi)容，飄散的聲音帶著感傷，令人無端地懷想。 在這個城市內(nèi)，高聳的宣禮塔多達 1000 余個，大小清真寺有 3000 余座，可供全市 1000 萬穆斯林禮拜之用。無論我坐在車內(nèi)，還是走在路上，舉目四望，總會有造型各異的宣禮塔映入眼簾，故城市也有 “ 宣禮塔城 ” 之稱。 遙想這個國家的歷史。公元前 658 年 ,希臘人在今 “ 皇宮鼻 ” 的地方依山筑城，稱拜占庭。公元 324 年，羅馬帝國的君士坦丁大帝從羅馬遷都于此，改名君士坦丁堡。 1453 年，奧斯曼帝國蘇丹艾哈邁德攻占該城，滅了東羅馬，改名為伊斯坦布爾，自此至 1923 年為奧斯曼帝國首都。 三大帝都為古城留下了無數(shù)輝煌。 古老的羅馬瓦林斯高架渠，橫跨在以土耳其之父名字命名的阿塔圖爾克大街。 前往橫跨歐亞大陸的博斯普魯斯大橋。這是一座懸索橋，全長 1510 米，離海面 64 米，路寬 39 米，分為 6 線道。建在博斯普魯斯海峽最窄處， 1973 年建成。 繞行上橋的時候，下起陣雨，風急雨密。坐在車內(nèi)，在風雨中駛過大橋，由這邊的歐洲，來到對岸的亞洲。 過橋落坡處，司機將速度有意地放慢下來，夜霧雨霧中出現(xiàn)了林立的樓群，這是新區(qū)的中心。 來到橋下，雨也停了，這是變換著色彩的博斯普魯斯大橋。 加拉塔大橋由亞洲返回歐洲的時候，司機帶著我去另一座大橋。 加拉塔大橋， 160 年前，這座橋是城市的生命線，全長 484 米，橫跨金角灣，起初由木頭建造，后來由石頭再轉(zhuǎn)變?yōu)榛炷粒?也是一條連接東西方的紐帶。 夜色中的加拉塔大橋。 大橋以加拉塔命名，因?qū)γ嫔狡律嫌幸蛔永?這座 66 米的高塔是伊斯坦布爾的地標性建筑，曾經(jīng)是金角灣最閃耀的燈塔，還被當成牢房、天文臺。加拉塔還是觀賞伊斯坦布爾落日的最佳地點。 現(xiàn)在所看到的加拉塔橋，已經(jīng)是第五座了，于 1994 年建成。 這是一座可開合的活動橋，中間有兩座白色的建筑，里面有機械裝置，可起降折疊大橋，以便大船通過。 橋上，一大早已有許多垂釣者。 加拉塔大橋每天都有很多人在橋上釣魚 , 密密麻麻的釣魚桿是這里的永恒風景。周末時，更是蔚為壯觀。 這位垂釣老人身后模糊的背景是新清真寺，又名蘇丹皇太后清真寺，是一座皇家清真寺，建于 1663 ，它也是伊城最著名的景點之一。 垂釣者的收獲。 要特別感謝這位年輕的垂釣者，當他知道有一條魚上鉤時，居然把釣桿交給我，叫我收線、提桿。把魚釣起來后，他問我能不能再等一會，說不定有時一桿下去，上來一串兒，原來在一根魚線上掛著若干個魚鉤，常是五、六條一起往上拉，可惜我沒那么多時間，七點半必須回到旅店。 這就是我釣的魚。 在橋上迎來了晨間的藍色時光。 這是用長焦拍攝的呂斯泰姆帕夏清真寺。 大橋南端連接舊城區(qū)的埃米訥尼港口，也是博斯布魯斯海峽游船碼頭。 大橋北端是卡拉柯伊碼頭，岸邊有數(shù)艘冒著濃煙的小船，用剛釣上來的魚，現(xiàn)烤現(xiàn)賣烤魚三明治。 在橋上，還遇到這位老人，他和我一樣是來看熱鬧的。他住在附近，告訴我這樣的釣魚場景百年如出一轍。 轉(zhuǎn)身離開的時候，一群群海鷗在加拉塔大橋上盤旋。 回到旅店，天已透亮，一輛有軌電車在街中駛過。 伊斯坦布爾某個庭院一角，只因也湊上前去，向玻璃罩著的一處文物多看了一眼，就想提醒自己，對這個東西方文化只隔了一條河、多種文明疊加的故國，知之甚少，需多走走、多看看、多學習。 THE END.

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