Hola，巴塞羅那（下）

Jing

Day 3，7月5號 巴塞羅那現代的摩天大樓不多，車行半路抬頭看到一幢子彈頭造型的大樓醒目地矗立在路口。導游說這個叫阿格巴塔，是由普利茲克建筑獎得主法國建筑師讓·努維爾設計的巴塞羅那水務公司，獲得了 2006 年國際優秀高樓獎，是巴塞羅那第三高的地標，而當地最高的現代建筑就是我們住的藝術酒店。 今天的第一站在圣十字圣保羅醫院，由著名設計師路易·多梅尼克·蒙達內爾于1901年開始設計建造的建筑群，歷時30年完工，是唯一入選世界文化遺產的醫院，也是世界第二古老醫院，又被譽為世界最美醫院。蒙達內爾曾在高迪就讀的建筑學院任教，主要成就在公共建筑領域，那時已經聲名在外。 1892年，巴塞羅那出生的銀行家圣保羅在巴黎立下遺囑，拿出他的部分遺產給巴塞羅那政府修建一家專門給窮人看病的醫院，以確保貧窮的人們任何時候都能在這里尋找到自己的避難所。1401年由六個小型醫院合并而成的哥特區圣十字醫院當時嚴重超負荷運轉，剛好需要擴建。于是政府把設計任務交給現代派建筑大師蒙達內爾，由他來設計和指導醫院的建設。蒙達內爾去世后，他的兒子派瑞接任了這項工作直至最后完工。 從1918年直至2009年6月，在服務民眾八十多年后，由于病人大量增加，醫療需求越來越大，在附近又建立了新的醫院，目前舊址改為博物館和文化中心，對外開放供游客參觀。臨街對稱設計的行政大樓最右邊小門，就是賣門票的地方。 入口進來后是地下通道，里面設計了很多粗壯的柱子，承受著大樓的重量。這也是當年醫院的搶救通道，走廊四通八達地連接所有大樓，方便將病人送往其它病房和大樓，不至于日曬雨淋。 有條通道兩側墻上的投影介紹著醫院的歷史和藝術，隱隱約約出現一些護士病人的醫護場景。 離入口不遠處有個小小的放映室，講述圣十字圣保羅醫院的前世今生。 蒙達內爾最初的構想是按照一座小型城市來規劃，占據9個街區的面積，修建48個獨立建筑的建筑群，在這個建筑群里講述一部圣人救世的史詩。由于種種原因最終只修建了12座，資料室里陳列著醫院的模型，總占地3.6萬平方米。 穿過走廊來到第一個展廳，拱形的天花板上，滿滿貼著三葉草圖案的薄荷綠瓷磚，中間有個類似船帆的展示品，又像是一條蜿蜒的龍，每塊拼接的展板上分別有不同的文字記載。 左右墻體上有浮雕的玫瑰花瓷磚。窗戶上方拼花里的十字，是巴塞羅那的市徽。 走廊盡頭的房間有挑高的落地門窗，中間的臺子上放著幾尊帶玻璃罩的白色雕像，窗戶被做成了茶罐狀，也像奶瓶，穹頂的馬賽克瓷磚圖案精美至極。在陽光照射下，高大的玻璃房優雅而明快，透過它能看到對面大樓的外墻和藍天白云。 步行到外部空間，置身于百年前的城市花園里，恍然如夢。所有的病房大樓看上去相似，但細節上有許多不同。每棟大樓都是一個專科，每個都有專屬的圣徒和天使雕像，傳說他們具有治療和預防某類疾病的神奇力量。 醫院所有建筑的外墻體，幾乎都是紅磚和大理石構成，加上馬賽克瓷磚裝飾，有些屋頂有小塔樓，塔頂外部是彩色的穹頂。墻面高處裝飾著馬賽克拼成的故事畫，很多外墻的轉角也有各種雕塑。 參觀的游客不多，跟著指引標志到達以捐贈者命名的圣拉斐爾樓，這間唯一開放的大病房如今被當作展廳使用，病房的盡頭有張巨大的黑白照片，記錄了醫院啟用后行醫場景、使用的病床等。回溯到二十世紀30年代，在我鏡頭里的父子倆，也像進入了時光隧道。 建筑間點綴著樹木和綠地，走在庭院里，移步換景。 中間這座是手術室大樓，外墻上的紅磚，陶瓷和雕塑和諧結合在一起。 行政大樓的后立面，設計和造型恢弘大氣，看上去也像教堂。按游覽順序這幢最精華的大樓被安排在最后一個。 進入大樓，抬頭望去樓梯上方的天花板用了粉色瓷磚，土黃色的玫瑰花磚拼出弧線。 行政大廳以粉紅色為基調，淺粉色的花崗巖柱子，羅馬式拱形穹頂搭配明艷的粉紅色瓷磚，不是啞光是閃亮的那種。穹頂上標注著“1905”和“1910”的數字，應該是大樓始建和完工的年份，黃紅條紋是加泰羅尼亞國旗顏色。醫院大廳居然是粉紅，不得不感嘆蒙達內爾的用色真是大膽。浪漫的色彩，唯美的空間，病人置身其中，還沒看醫生病都好了大半啦。 大廳旁邊華麗的走廊，細節設計非常奢華。高聳的穹頂，復古的天花板，采光良好的馬賽克窗花，宮廷般高貴的感覺油然而生。 屋頂的裝飾，處處讓人感嘆匠心獨具。 往樓上走，樓梯扶手，豎立的石碑和天花板都帶著濃郁的伊斯蘭風情，紅棕色彩磚勾勒的曲線相互交織，橙白相間的馬賽克包圍著正中的彩色玻璃穹頂。 穿過走廊來到大廳。窗戶頂端使用了象征天主教“三位一體”的三葉草圖案。 抬頭看到上端的彩色玻璃十字架，自然光投射進來，映襯在頂端帶富貴感的彩磚上，真的美絕了。 浮雕拼出的拱門，還有描述巴塞羅那守護神圣尤拉莉亞的畫，也就是我們昨天看的巴塞羅那主教堂命名的那位圣女。矮墻上是加泰羅尼亞語的禱告文。 門楣的上方，是圣喬治屠龍的故事石刻，前面柱子上那兩個是他的侍衛。 我們經粉紅大廳返回。蒙達內爾的建筑理念是“藝術可以治愈心靈”。在這座如宮殿般的醫院中大量運用彩繪玻璃、金屬雕花、馬賽克花飾，確實滿滿的治愈。 難以置信這里直到2009年6月都是正常運營著的巴塞羅那最大的醫院，蒙達內爾果然把貧民醫院打造成了治愈心靈的藝術宮殿。看多了鋼筋水泥叢林里冷冰冰的醫院，離開時全家人共同的想法是如此好的就醫環境，會不會有病人希望可以多住些日子呀？ 從圣保羅醫院沿著高迪大道走，只要十幾分鐘就能到達世界唯一在建中卻已經被評為世界文化遺產的圣家族大教堂，這兩天在城市中穿梭，已經好幾次看過它的塔尖。圣家堂的設計高度為172.4米，比城市最高點蒙錐克山稍微低了幾米，因為高迪為了表達對上帝的敬意，認為人的創造不能超過上帝的創造，而世界自然萬物則是出自上帝之手。 神圣家族贖罪堂簡稱圣家堂。建造這座教堂的想法是由巴塞羅那書商朱塞佩·瑪麗亞·博卡貝里亞提出的。他是圣徒約瑟夫崇敬會的創始人，聘請建筑師弗朗西斯科·德·波拉·德·維拉爾設計并于1882年開始建造，其計劃是新哥特式建筑。但開工不久建筑師與崇敬會吵翻了，奎爾先生便建議請摯友高迪接手。 維拉爾剛好主持了一年，然后31歲的高迪接手了工作，并對規劃做出了徹底調整，改為加泰羅尼亞現代主義風格。圣家堂有三個巨大的立面：誕生，受難和榮耀，分別對應耶穌存在的三個重要事件。原始設計有十八個尖塔，從低到高代表十二宗徒、四大福音書作者，圣母瑪利亞和最高的耶穌基督。尖頂的完工將使圣家堂成為世界上最高的教堂。 如果說很多人是沖著圣家堂來的巴塞羅那，應該一點不夸張，我們先繞著教堂走一圈看看外立面，圣經中的多個場景逐幅展現。高迪1883年接手設計建造，直到他1926年因車禍去世，一生中43年的心血都花在圣家堂的設計與建造上，1925年后還干脆搬到工地去住，全心全意參與建設。在漫長的周期中，高迪說: “我的客戶并不著急”。他所說的客戶指的是天主。當高迪去世時，大教堂只完成了約15％至25％。 西面的受難立面按照高迪于1917年的設計，由雕刻家蘇比拉克從1954年開始建造，并于1976年完工，從最后的晚餐到耶穌被釘十字架，以殘酷痛苦的死亡為題材。 2002年開始建造的南部榮耀立面是三個立面中最宏大和最具紀念意義的，將代表耶穌基督的升天。圣家堂資金的來源主要靠個人捐款和門票收入，中間又受西班牙內戰干擾，134年的造造停停，資金仍然不足。20世紀的石頭全部純手工雕刻，目前電腦輔助設計技術已被用于加速圣家堂的建造，允許石材在數控機床內加工成型。原本預計2026年高迪逝世百年之際完成主體結構，因為疫情資金受到影響，工期只怕又會多拖幾年了。 東部的誕生立面在1935年前完工，受到了高迪最直接的影響。立面以基督的誕生為題材，墻上的雕塑展現了由童貞瑪利亞懷胎到基督成長的故事，以歡喜愉悅的雕塑為主，四個空心塔高聳入云，每個塔尖都有圍著球形花冠的十字架。 立面上的人像和雕塑刻畫細膩，令人嘖嘖驚嘆。據說高迪要求雕像的姿勢律動都和真人一模一樣；雕像的臉也不是憑空想像，而是由街上找來模特兒，再依真人去制模。 高迪將誕生立面安排在教堂東方，面向朝陽，寓意生生不息。中間大門正上方的生命之樹代表了和平與希望。我們每人領一個語音導游，將從這里入內參觀，圣家堂是這幾天唯一需要排長隊等待的建筑。 之前到過梵蒂岡的圣彼得大教堂，佛羅倫薩的圣母百花大教堂，也去過科隆大教堂和巴黎圣母院，每一次都是莊嚴肅穆濃濃的宗教神圣感。當我們進入大殿的瞬間，便被高迪與眾不同的理念深深震撼到了。 色彩斑斕，氣勢磅礴，眾多擎天立柱如森林中的大樹，無數彩色玻璃巧妙地將光影引入室內。穿過森林，陽光從樹葉中照射進來，這是高迪最初的靈感，他對公共空間功能重新理解和認定：這里不只是人們接受宗教教義、祈禱和贖罪的地方，更是沐浴上帝榮光的地方。人在高聳云天的叢林里，欣賞朝暉夕蔭，聆聽潮音花語，再沒有罪過。 圣家堂呈拉丁十字架形狀，有五個過道。中央的中殿拱頂高達45米，旁邊的中殿拱頂高達30米。高迪以諸如洞穴、山脈、花草動物的形態為藍本，用強烈的自然色彩來設計大殿。 高迪曾經說：“直線屬于人類，而曲線歸于上帝”。圣家堂的設計以螺旋、錐形、雙曲線、拋物線各種變化組合而成，充滿韻律動感之美。教堂內有盤旋的樓梯，還有電梯直達112米高的塔頂，游客可將巴塞羅那市容收入眼底。 中心圣壇上的耶穌受難像。2010年中，圣家堂中殿封頂，并安裝上了管風琴，這個未完工的教堂終于可以開始進行宗教活動。 世間好物不堅牢，彩云易散琉璃脆，光影璀璨里高迪用他的圣家堂默默反駁著這個觀念。巴塞羅那排名第一的景點果然名不虛傳，手機相機齊上陣，照片實在無法展示它的壯美，語言很蒼白，唯有連連驚嘆創意無限。 離開大殿，我們從走廊轉出去。1926年6月10日，巴塞羅那舉行有軌電車通車典禮，全城喜氣洋洋。裝飾著彩旗、鮮花的電車在歡快的樂曲聲和雷鳴般的掌聲中開動了……突然，電車把一位老人撞倒了！起初，沒有人知道他是誰。穿著寒酸，形容枯槁，人們以為這個糟老頭子只是個乞丐罷了。他被送到醫院后不久就斷了氣，像所有橫尸街頭的流浪漢一樣，過幾天就該送到公共墳場草草埋葬了。沒想到有位老太太認出這個老頭就是安東尼奧·高迪，他可是巴塞羅那最偉大的建筑師和最杰出的公民，整個西班牙的驕傲啊！出殯那天，巴塞羅那萬人空巷，全城的人都出來為他送葬致哀！高迪被安葬在圣家族大教堂的地下墓室。 受難立面，據說蘇比拉克的雕塑風格因為多了不少硬朗的線條而引起極大的爭議。 鑄滿圣經文和故事的青銅大門。 地下圣堂建于1889 - 1892年，現在是一間小小的博物館，展出圣家堂的藍圖和模型。 也能看到高迪為誕生立面所作的素描、石膏模型。 教宗本篤十六世于2010年11月7日在6500名教徒面前為圣家堂進行了祝圣，在教堂外面有超過5萬名信徒參加了祝圣彌撒，這里也有記錄了當時盛況的照片。 想拍教堂全景的全家福，導游帶我們去了教堂正門前的公園。無論從哪個方向看都驚美絕倫，雖然尚未完工，但圣家堂早已是巴塞羅那天際線上最矚目的風景，于是默默許下心愿，等圣家堂建成之后，我一定要再回來看看。 今天會是馬不停蹄的行程，打卡兩個景點后趕緊抽空墊肚子。午餐安排的是Tapas，西班牙傳統小吃的總稱，也是他們的飲食國粹。 姐弟倆都說迷你漢堡最可愛。 量不大那就多點幾份嘗嘗，都是精致而美味。 午餐后參觀鬧市區格拉西亞大街上的巴特羅之家，這座公寓樓并不是高迪所建造，但他應紡織業大亨巴特羅之邀，于1904-1906年與若熱普?瑪麗亞? 茹若爾合作，對他的公寓進行了從內到外的全方位改造。因為造型特異而聞名于世。抬頭看去是五彩繽紛的馬賽克外墻，奇異的小陽臺像面具也像骷髏頭。 進入大樓內，看到那些柔和的曲線就能感受到濃濃的高迪風格。 圓潤的窗框，盤旋的樓梯，弧形的欄桿，童話世界般的美好。 來到二樓，屋頂做成漩渦狀的，燈具也像某種貝殼。 里面的客廳面朝繁華的格拉西亞大街，聯排窗戶外從一樓上來好幾根立柱，上面有樹葉裝飾，造型也像人骨。 連天花板和壁爐煙道造型也都是別具一格。 公寓的語音導覽很不錯，對準數字號碼，就會有3D的視頻還原百年前的場景。 二樓走廊盡頭的餐廳，這里有門通往外面的平臺。 地上是漂亮的瓷磚，墻上是玻璃馬賽克拼花，抬頭可以看清公寓樓的后立面。 中庭天井瓷磚由淺灰至深藍往上漸變，房間的窗戶也是根據采光由下往上逐漸變小，并且安裝了巴塞羅那的第一部電梯。百年后回看，依舊是滿滿的流行元素。 繼續往上來到六樓，這里的白色走廊有點類似頭天在奎爾公園看到的洗衣婦長廊。 巴特羅之家最引人注目的是這座建筑頂樓的大平臺。傳說中一位美麗的公主被惡龍困在城堡里，加泰羅尼亞的傳奇英雄圣喬治為了救出公主與惡龍展開了搏斗，最后用劍殺死了惡龍。惡龍的血變成了一朵鮮紅的玫瑰花，圣喬治把它獻給了公主。 屋頂外墻上起伏的彩色陶瓷瓦片，仿佛惡龍布滿鱗片的身軀盤臥在那里，而十字形煙囪則好似一把大劍插入了惡龍的脊背。 高迪的眼中，一切靈感均來源于自然和幻想。巴特羅之家用色上很多藍色系，讓人有身處海洋之中的感覺，清淺的一樓是海平面，而頂樓是海底深處。 圍著中庭的毛玻璃，又有水波蕩漾的感覺。根據高迪的設計理念，他使用的建材基本都需要手工制作，所以建造成本都是相當高。但巴特羅先生給了他足夠的資金，使得高迪天馬行空的創意得以淋漓盡致地展現。 被譽為“上帝建筑師”的高迪，為巴塞羅那留下了一座又一座驚艷世界的建筑。奎爾公園，圣家族大教堂，巴特羅之家，還有我們來不及到訪的米拉之家，奎爾宮，維森斯之家，奎爾地下教堂，在巴塞羅那的九處世界文化遺產中高迪有七件作品入選。如果說塞爾達設計的城市框架給了巴塞羅那骨肉，那么高迪就賦予了這座城市靈魂。巴塞羅那被稱為高迪之城，果然實至名歸。 離巴特羅之家不遠的米拉之家，建于1906-1912年間，因為富豪米拉先生非常欣賞高迪為巴特羅先生設計的巴特羅公寓而請高迪設計的，也是高迪設計的最后一處私人住所。雖然最高溫度只有30度，驕陽似火下的體感卻遠遠不止，時間也有限，大家商量一下，決定放棄參觀可能風格會有點雷同的公寓樓。 余下的時間，穿過狹長的弄堂去看蒙達內爾于1905年-1908年間設計建造的加泰羅尼亞音樂宮，1997年和他的圣保羅醫院一起被聯合國教科文組織宣布為世界文化遺產。 入口處的天花板是彩磚拼出的花紋，柱子上方是一朵朵金燦燦的花，大片的彩色玻璃窗花，讓我不免好奇里面又會是什么樣子呢。參觀需要到了固定的人數后成團放行，因為游客眾多所以很快就能進去了。 先在一個放映廳里聽講解，忘了是西班牙語還是英語。 拾級而上，看雕廊玉柱，連樓梯外側也全部是精美的浮雕。加泰羅尼亞音樂宮作為世界上最精致典雅的音樂廳之一，至今仍在使用，每天都有音樂會。 進入音樂宮一樓，臺前拱門是巨大的浮雕像，根據加泰羅尼亞民歌和寓言故事創作，包括全身披掛整裝待發的圣喬治。舞臺上的紅色背景是音樂女神繆斯的妙曼身姿，上方是碩大的管風琴和夢幻的藍紫色花窗。 天花板中央有超大的玻璃馬賽克燈飾，細看上面還有兩圈少女的頭像。 上下三層對稱設計的觀眾席，每層的窗花玻璃都不一樣，顯得富麗堂皇。音樂廳中設有2146個座位，門票通常20歐元，有幸聽一場音樂會的話，肯定是一場視覺與聽覺的盛宴。 返回走廊，通往外面陽臺的門最初是關著的，讓兒子在花玻璃門前留個影。 人差不多都到齊后才打開門，陽臺上有兩排共14根圓柱，表面密密麻麻用馬賽克拼出花紋，每根都不一樣。上端與紅磚及大理石交界處，又有立體的石雕花束環繞。 工作人員把大家帶到三樓，這里可以近距離看音樂宮屋頂的細節。如果說高迪擅長用曲線，蒙達內爾無疑是用色彩和花朵造夢的藝術家。這里的立柱也用彩色馬賽克裝飾，柱間的拱門兩側都有雕花，燈飾古樸雅致。花朵和枝葉環繞，莫扎特，肖邦，貝多芬等音樂大師的名字用馬賽克拼鑄在拱頂。 天花板上的玻璃馬賽克燈飾色彩艷麗，周邊的紅白玫瑰奢華無比，彩磚和圣保羅醫院行政大樓的頂層異曲同工。圣喬治屠龍，龍血都化成了玫瑰，而蒙達內爾讓一朵朵特殊的玫瑰，永恒地綻放在了巴塞羅那！ 拱頂外部金光閃閃的裝飾，像撐開的傘，也有點像孔雀的尾巴。光影透過彩色的玻璃照進來，如夢如幻。 可惜我們的手機相機都沒有廣角鏡頭，只能盡量退得遠遠地試圖拍一張全景圖。先生給兒子拍張照，記錄我們的到此一游。 音樂宮的外墻綜合了加泰羅尼亞和阿拉伯元素，就算坐落在狹窄的弄堂依然熠熠生輝。 高迪的光芒太盛，多少掩蓋了其他藝術家的風采。蒙達內爾雖然不如高迪名聲顯赫，但他設計的圣保羅醫院和音樂宮一起入選巴塞羅那另兩處的世界文化遺產，絲毫不遜色于奎爾公園和巴特羅之家等著名建筑。 以為有私導一切被安排的明明白白，只需要帶上兩條腿就可以出門。這兩天真正體會到沒文化只能看看熱鬧的可怕，以至于回家查閱了無數的資料惡補。之前覺得Loewe專賣店外立面仙氣飄飄特別美，居然也是蒙達內爾設計的葉奧·莫雷拉之家。原來巴塞羅那，真的不止高迪！ 頭兩天參觀戶外，30度的氣溫，我們一直覺得還不錯。今天的行程個個都是經典，一下子就把我們的印象加倍升級，太漂亮的城市啦。結束最后一個游玩項目回到酒店，終于明白為什么要來巴塞羅那看建筑了，原來有這么多的藝術瑰寶！ 放松一下來到酒店的庭院溜達，夕陽的光影打在大魚身上，散發著柔和的金光。 享受難得悠閑愜意的靜逸時光。 酒店內，由花藝設計師打造的花束作品散落在各處，花與水相互交融映襯，也帶來了幾許生機。 旅行不僅僅是看風景，更是衣食住行中的各種體驗。晚上8:30以吃撐也算了的心態出門，解決在巴塞羅那最后一頓晚餐。 按先生一貫不做攻略都不會出錯的找餐館方法，在奧林匹克港邊挑人氣最旺的那家坐下來。 一桌貌似樂隊的客人在邊彈邊唱，餐廳里的氣氛一如巴塞羅那的氣候熱情洋溢。 Day 4，7月6號出發前咨詢導游，說國內旅游團過來通常在巴塞羅那排兩天，我們就排了四天以為應該足夠。喜歡呆下來慢慢體會一座城的我遺憾地覺得完全可以呆滿一周。時間有限，最后一天的節目就只安排購物啦。 過幾天就是女兒的生日，包治百病，說好要讓她選個包包做禮物。在大牌林立的布蘭德大街逛了幾個小時，終于相中她人生中第一個香奈兒。 巴塞羅那的消費相對于其他歐洲城市不算貴。西班牙款式多，而且買的越多退稅越多，最高能有二十多個點。雖然我們在澳洲住久了對奢侈品不太稀罕，那時入境國內的海關檢查還不嚴，為人民服務幫親戚朋友代買幾個回國，也感受花錢如流水的偽豪氣。 登機離開巴塞羅那，盡管頭兩天被火辣辣的太陽曬暈，竊以為比墨爾本要臟亂差一點。但昨天的精華景點和今天的瘋狂剁手，讓我們看到這個城市深厚的文化底蘊和風情萬種。06年跟團玩過半個月的西歐南歐，印象已經很模糊。不知道這次驚艷，是不是因為見識太少。盡管我后來又去了不少歐洲城市，但凡朋友問起，我一定會把巴塞羅那作為旅游目的地的前三甲推薦給她們。提筆時我和兒子在墨爾本，女兒在悉尼，先生在國內，封了國境封州境，因為疫情這一兩年大家見面的機會少之又少。當我翻出硬盤里的上千張照片，重新回憶家人一起旅行的幸福時光，忍不住又絮絮叨叨地寫成了各兩百張照片上下集的流水賬。那就好好留存，等孩子大了我們老了，再來細細回味當年的這段溫馨吧。

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Hola，巴塞羅那（下）

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