秦嶺深處（下）華陽有古鎮(zhèn)

心燈

路過漢中，已是夕陽斜照，終于看到漢中盆地平原上難得的萬里晴空。進入洋縣，天氣云朵增多、增厚，也許是再次進入秦嶺南麓的山區(qū)吧，越往北走天空越陰沉。在狹窄的河谷間走著，突然發(fā)現遠處有一盆地般的開闊地帶，而且有一片陽光投射在那里。看來是古鎮(zhèn)要到了。不愧為華陽古鎮(zhèn)，陽氣就是比別處盛一些。在周邊都被陰云包圍時，華陽古鎮(zhèn)卻獨享一片陽光燦爛。 　　在半路預定的華陽印象賓館住下后，居然還能透過窗戶，欣賞古鎮(zhèn)最后一道落日余暉。華陽古鎮(zhèn)是有來歷的一處秘境，具有兩千多年的悠久歷史。其地域的遼闊、風景的秀麗、物產的豐富、歷史的久遠，其實都遠遠超過早已名聲大噪的寧強青木川。青木川的優(yōu)勢是：在一個偏遠封閉的小鎮(zhèn)，出了一個充滿傳奇的人物，而這個人物的故事又被充滿挖掘與演繹。 華陽古鎮(zhèn)地處洋縣北段，與黃柏塬雖有一山之隔，卻也一衣帶水。洋縣以川得名，舊治在西鄉(xiāng)祥河之上，祥河之川，其后改“祥”為“洋”。西魏（公元553年）時始置洋州，故址在今西鄉(xiāng)東南20里處的祥河（今涇洋河）岸上。唐玄宗天寶十五年（公元756年），洋州遷至今洋縣縣城。明太祖洪武三年（公元1370年）降洋州為洋縣。史料雖如此記載，但根據華陽地名來歷，我寧愿相信洋縣的“洋”，應該是陰陽之“陽”的誤傳。關于華陽的得名，有兩個來歷：其一因形而名。華陽古鎮(zhèn)居盆地中心而建，地面房屋隆起，東西兩河河水夾流，在南部交匯，俗語“二水洗鏵”，站在高點看華陽，像犁地的鏵，因此叫“鏵樣”，后來讀音演變成華陽；其二是因方位得名。在我國古代，人們認為秦嶺是天下的中心，且矗立在華夏大地的中央，所以將其稱為“太華山脈”或華山。按古人的哲學思想，山之北謂之陰，山之南謂之陽，因此在唐時秦嶺以北設華陰縣，以南設華陽縣。華陰縣依舊，華陽縣屬地卻成了今天的洋縣。華陽古鎮(zhèn)就坐落在秦嶺高峰太白山之陽，是秦嶺深處崇山峻嶺中罕見的一處開闊盆地，也是一處群山環(huán)繞抱中的風水寶地，面積約7平方公里，秦漢時已成集鎮(zhèn)，唐宋時設縣治，是歷史上有名的古道驛站、軍事要沖、經濟政治重鎮(zhèn)，當時這里的常住人口曾達3萬余人。唐至明代中葉，是華陽最鼎盛的時期。 　　華陽古鎮(zhèn)北起古塔路，南到船頭廣場的東水河與西水河交匯處，其核心建筑群包括長600多米的古商貿鋪板門街，300余個院落，其自然環(huán)境為兩水交匯，南北630米，東西208米（窄處77米），形似古船；現存建筑大都是清末民初修繕后的遺存，主題形式風格為明清建筑，是陜南保存較為完好的明清時期古鎮(zhèn)街，有南北雜燴建筑風格。古鎮(zhèn)街上的房子，均系土木結構，建筑風格有南方的，也有北方的，也有雜式的，一般都是前商后居，后院臨水，直通河邊取水或洗衣。下街開設有當鋪、染房、驛站、旅店、肉架等。老街狹窄悠長，早年經商，這條街上最繁華時建有11個省市的會館，可謂商賈云集，繁華無比。古人曾用“城在山頭市在舟，萬家煙火一船收。上有寶塔系古渡，下有魁樓鎖咽喉。山環(huán)兩岸排衙走，水插三道繞曲流。莫到華陽無名地，石有將軍嶺臥牛”的詩句來描繪華陽，簡要勾畫出了華陽的八大景觀。興于三國之前的儻駱古道途經于此，古道北連黃柏塬、老縣城，南通漢中，是歷史上長安通往蜀地和大西南各地的古道中最快捷、最險要的一條，堪稱秦嶺山區(qū)的高速公路。倘駱道是當時的官道，除用于軍事活動外，還有許多達官貴人、商賈販夫、驛吏郵差行走此道，而且也有文人騷客常來常往，賦文做詩，留下不少佳篇。 　　早在正始二年（公元244年），魏將曹爽就出駱峪伐蜀。甘露二年（公元257年），蜀將姜維出儻駱道伐魏。唐代，儻駱道作為由長安入川最捷近的道路，沿途館驛多達11處。建安四年（公元783年）德宗避亂南鄭，廣明元年（公元880年）僖宗去蜀，都取道儻駱古道。有民間傳說，楊貴妃也是沿此道逃過一難，最后東渡日本。 在歷史上，凡華山之南的大片山河，如陜西、湖北南部以及四川、云南、貴州等地，均被稱為“華陽”。隨著歷史的演替，有“華陽”稱謂的地域越來越少，最終都湮沒在歷史的塵埃中，唯有華陽古鎮(zhèn)，卻承載著歷史，名稱被完整地保留下來，古鎮(zhèn)歷史之深厚由此可見一斑。走在古鎮(zhèn)，仔細觀察就不難發(fā)現鏤刻于門楣上的匾額，都有蘊含著深刻的哲理，如“奕代流芳，大德人家、纜籠松茂”等等，盡顯厚重的文化底蘊。墨色的木板門鋪面，灰瓦，恬靜的街道，奇異的版畫，精湛的木雕，青磚灰瓦，槅門垂花，無處不散發(fā)著濃郁的陜南民居的氣息。華陽，無愧于“千年古船城，秦嶺第一鎮(zhèn)”的美譽。華陽不僅有古鎮(zhèn)，也有迎客松、亞高山草甸、大坪景區(qū)、蒼耳崖、太白紅杉林、巴山冷杉林、石門瀑布、冰川遺跡等。而且，被譽為“秦嶺四寶”的朱鹮、大熊貓、金絲猴、羚牛同時在華陽境內棲息繁衍。華陽之美，不僅美在古鎮(zhèn)本身，她更美的東西深藏在四周的山山水水之中。華陽之厚重，遠超青木川、老縣城，他缺的也許僅僅是葉廣芩式的一篇雄文推介。 晚飯找了家當地風味的餐館，除點了臘肉、土雞外，還特意點了一種用某種樹葉加工的“神仙豆腐”和一種用當地一種樹皮做的寬粉。晚飯后，一行12人沿老街散步去往兩水交匯的船頭廣場。從老街到這里，一路雖然游客稀少，但各種景觀燈依然五彩繽紛。當晚，蘭州出現疫情的消息嚴重影響了遠山、小玲兒的心情。據此，大家商議，也取消了第二天去往光霧山的計劃，擔心那里人多風險大。 　　19號一大早，我顧不上吃早餐，帶上相機去拍朱鹮。但當地人說已經去晚了，野生朱鹮一般都會在天剛亮的時候出來覓食。順著街道往北出鎮(zhèn)子，在一岔路口沿一條水泥路往西，翻過一小山梁，就到了西水河邊的橋頭。中途啟動無人機航拍，薄霧籠罩下的古鎮(zhèn)山水，美得神秘，也美得婉約，山霧迷蒙，因遠近不同，分出深淺不同的層次。當時從監(jiān)控屏看去，華陽的美，就讓我不能自持。那平緩而多樣的丘陵，那由近及遠、由淺及深的逶迤山巒，那深深淺淺的晨霧與秋色，那綿連不斷的遠山，遼闊的蒼穹，這一切，都讓我覺得，這才是能夠讓內心那巨大的翅膀充分展開的地方。 我想到過，也走過不少遙遠的江南、西南許多聞名遐邇的水鄉(xiāng)、古鎮(zhèn)，但最后，還是把思緒從祖國的四面八方收攏到秦嶺深處，那曾經熟悉的青木川，那在很早時候就認識的碧口，還有西秦嶺腹地大大小小的小鎮(zhèn)、村落，唯有眼下這個叫華陽的古鎮(zhèn)，似乎才可以平安地放下內心的許多所思所想。華陽有一種平靜，有一種廣闊，有一種傳統(tǒng)農耕文明的根，有一種莫名其妙的誘惑…… 英男與遠山相繼追上我，過西水河橋，朱鹮保護站近在咫尺，能看見山梁上大型的鐵塔撐起的綠色大網，里邊就是被圈養(yǎng)的朱鹮。再往北走，還有動物園，據說能看到秦嶺深處特有的各種珍惜動物。但時間有限，我們只能沿西水河往南，經船頭廣場返回賓館。 　　在我們退房當中，因蘭州疫情，老板娘打來電話，讓我們重新登記身份證號碼、電話號碼，查看行程碼。去不了光霧山，我提議去往徽縣的嚴坪村，這里是通往三灘的門戶，此行多數人都沒去過。嚴坪村，再次成了我們出現突發(fā)情況后的應急選擇。上次是在略陽服務區(qū)，錯過了出口，把去康縣花橋村的計劃改為在白水江出口下高速，沿嘉陵江去往嚴坪村，結果大家更滿意嚴坪村及沿路的美景。 　　接近縣城的洋縣北郊，是一片起伏不平的丘陵地帶，有的丘陵，渾圓如蓋，恰似巨大無比的帝王陵墓；平緩起伏的大小丘陵，構成了這片土地上蜿蜒柔美的天際線，宛如過去在油畫或電影里看到過的草地花海，花開季節(jié)，必定是攝影家鏡頭里的天堂。既不敢停車拍照，凹凸美麗的大地曲線又轉瞬即逝，唯有深深的惋惜與遺憾。估計遠山他們后面不斷停車拍照，所以走了國道，經城固縣城，在漢中才上的高速。我們兩次分別在漢中北與武侯兩個服務區(qū)等他們，但終究沒有等上。 　　導航一直導不到白水江出口的線路，后來才發(fā)現出口封路。這樣就只能再次從徽縣出高速，經徽縣縣城去往嚴坪村了，全程多繞行42公里。路過白水江出口，發(fā)現出口處就已被路障封堵。從這下高速去月亮峽-嚴坪，本來是最近、最優(yōu)化的一條線路，可是不知為何被略陽人給堵上了。徽縣高速出口因通往兩當、鳳縣的高速開通，離縣城更近了。再次路過徽縣，下高速后發(fā)現一家可以停車的面館，就停車休息吃飯。干拌手工面條，味道不錯，臨了還上了一壺酸菜漿水湯，尤其可口。 　　這時，遠山他們打來電話，說因為疫情，心里不踏實，打算直接回蘭州。就這樣，我們兩車8人繼續(xù)去往嚴坪村。大家唯一的遺憾是：如遠山他們出發(fā)前就下決心提前回家，我們就可以把微笑等轉移過來，并在華陽古鎮(zhèn)多待一天。　　一路都有毛毛細雨相伴，在田河村，停留游覽參觀古老的銀杏樹，發(fā)現田河村也發(fā)生了不少變化。不但這條縣道改造得更寬敞了，村子內也建了銀杏廣場，路邊建了專供游人停車的停車場及服務設施。小的銀杏樹基本都染上了金黃的秋色，偏偏那棵銀杏之王及周邊幾個古老的大銀杏樹依然不肯走進秋天。 　　離開田河村，過嘉陵江不遠，看見一處山脊如半島般升入江水的特別景觀，狀如神龍的山脊，硬是把嘉陵江逼成了一個180度的回頭彎。大概是前兩次逆流而上，都未能發(fā)現這個特別的地方。這次沿江而下，那突出的山脊才迎面映入大家的眼簾。因為下著小雨，就謀劃著返回時航拍一下。　　在月亮峽口停留拍照后，繼續(xù)深入7公里，到達嚴坪曾住過兩次的水云間酒店，老板不在，但已委托給了親戚，還好，女廚師也在。因人員變化，老張夫婦主動拆分。住下后，我和老張點好菜，就約大家沿公路轉悠到楊家大院民宿。這是另一家早已引起過我關注的住宿處。主人外出打工搞工程去了，只留下親戚照看客棧。 　　這地方地處凸起的山梁頭，位置正好可以俯瞰嚴坪多數村舍。也許是連續(xù)下雨，嚴坪村對面筆直的懸崖上掛上了很少遇到的瀑布，這才是“飛流直下三千尺”的感覺，寂靜的小山村，因這道瀑布，平添了幾分詩情畫意。而且瀑布因為地勢高，背景寬闊，在嚴坪一帶的不同位置，基本都可以看到。　　在院子內外逗留拍照后返回住宿地。餐廳的燈已亮起，我們直接入座，等候上菜。一盤128元的紅燒土雞非常地道，算是這些年吃過的最好土雞。 20號吃了點飛翔他們自帶的路餐，裝上行李，去往嚴坪山上通往天音洞的埡口。隨后沿可走大車的大路下山，走到距主路約200米的地方，卻被路上垮塌的泥土阻隔。估計垮塌時間不足兩小時。據說嚴坪這一帶已經下了一個月的雨。道路的被阻，多少讓人心里添了些堵。只有調頭，原路返回了。先深入去往三灘的路口數十米，在那里逗留、拍照，發(fā)現一種從未見過，形狀如蘋果，果殼堅硬的野果，為摘下荊棘縫隙的野果，飛翔的衣服還被刮破。隨后調頭，沿著狹窄的小路返回至去往東溝峽的路口，幾經周折，才找到下到河邊的路。 　　這是我第一次在嚴坪深入東溝峽。云霧繚繞的東溝峽，應該是最美的時刻。山影朦朧，雨意闌珊，東溝峽河水兩岸的陡峭山崖如幻如畫，密集的喬灌混雜林郁郁蔥蔥，生機勃勃。空氣里充滿著讓人心醉的潤澤與清爽，甚至一絲甜意。潮潤的空氣不但洗心，也更加洗肺。老張和東風把車開到最里邊可以調頭的地方，大家過一石縫（石門），可以看到有棧道可以通向峽谷深處，但卻被一股翻著白浪的山泉水所阻擋。小愛想淌水過去，被大家勸住。只能就此打住，拍照后返回。再有機會，一定深入更遠處，一覽東溝峽的真容。東溝峽最里邊，應該通三灘，而三灘是可以穿越到兩當云屏三峽的。三十多年前就已知曉的三灘，一直與我失之交臂。而許多外來客，也把嚴坪上下這一片村莊當成了三灘。村莊本來也有上灘、下灘的地名；東溝峽河水匯入嘉陵江的月亮峽口，也立著標有“三灘”的大型牌坊，卻不知，真正的三灘已成保護區(qū)，歸小隴山林業(yè)部門管理。不論誰想去，都得林業(yè)部門許可。接近中午時分，離開東溝峽，趕往徽縣。已經中午一點多，本來還想找家菜館從容休息吃午飯，但因為不方便停車，就繼續(xù)找到那家面館，東風正好可以找回他頭一天遺落在面館的水杯。一進面館的門，第一樣就看到水杯放在吧臺上。 　　午飯后，已是兩點多。剩下的就是一路高速路回家，中間在兩個服務區(qū)休息、加油，最后結算交通費用。預計晚上九時左右到達，結果8點就從天水路北口出了高速。一直到回家，除進小區(qū)看行程碼外，沒有遇到被傳說渲染過的盤查。不過從早晨開始，大家就分別接到當地防疫或公安部門的電話，詢問相關信息，直到回家的第二天，還接到過一個電話，幸好此行我們所走路線都是安全地區(qū)。此行全程往返約2000公里，單車核算，我乘坐的車輛油費、過路費約2400元；過路費都一樣，油費因耗油量及不同品號而略有差別。雖然小愛夫妻與大家第一次出行，但大家相處都非常愉快，離開前，還相約了下次的出行。唯一請假出來的小愛因疫情讓回家后自我隔離兩天，也動過延長旅行計劃的念頭，但終究擔心我們的蘭州背景，大家都沒敢去往別處。

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