甘南行（五）扎尕那

皮皮

從桑科草原前往郎木寺的路途上，層層白云鋪排在瓦藍的天空上，觸手可及，一片極目天舒的開闊與明凈。 到達郎木寺已是傍晚時分，遠看直沖云霄的紅石崖此刻已濃縮為極小的一丘，夕陽的余暉籠罩在山頭，一片金光環繞，山腳綠意盎然，秀美無邊。郎木寺被譽為“東方瑞士”，它不僅僅是寺名，更是一座橫跨甘肅、四川兩省的小鎮，海拔3500米，白龍江穿鎮而過，把小鎮一分為二，融合了藏、回兩個民族。鎮上甚是繁華，街邊店鋪林立，商品琳瑯滿目，各種小吃種類繁多而且價格不貴。我們最愛的是“老馬家燒烤”和牦牛奶酪，干、濕肉干。 涼爽的溫度讓人一夜安眠。這里早晚溫度差不多，套上衛衣即可。 早餐依舊面食，想不到面型還與性格相匹配，老板的確匠心獨具。 郎木寺距今已有兩百七十多年的歷史，它分為兩部分：溪北的賽赤寺屬甘肅，可以看天葬；溪南的達倉郎木格爾底寺屬于四川，可以看肉身佛舍利。 與拉卜楞寺的威嚴壯觀比起來，它顯得有些小家璧玉，但鍍金的金頂，鮮妍的斗拱依舊彰顯出古樸中的華貴。 從郎木寺出來已近10點，我們直奔扎尕那。抬頭望去，日月同天，天空的藍濃得化不開，深邃幽迷。路上偶遇牧羊人，數以百計的綿羊扎堆在一個山頭，有點密集恐懼癥。 牧羊人一個唿哨，兩聲鞭響，羊群便乖乖地從山頭撤下，一并咩咩地向他集中。馬背上的牧羊人威武神氣，游刃有余地指揮著這千軍萬“羊”！ 今天行程不長，一百多公里，但山路盤旋，彎多且急，加之正值青稞收割之際，國道上好些藏民都把收割的青稞鋪散在路上曬干，因此車速根本快不起來，正好慢行慢看。 馬路成了天然的曬谷場。 青稞架上堆放著扎捆打垛作牧草的青稞束。 山區土地珍貴，路旁稍稍平坦的地面都被這片片金黃覆蓋。 顆大粒圓，烙著豐收。 路上還有隨遇而安的牛羊，懶管你飛馳的車輪，只管我慵懶的舒適。 憨態可掬的藏香豬，體型不大，身姿靈巧，跑起來滿是肉肉的質感。 藏式民居聚合式成片排列于山腳或山腰，亦有單獨點綴其間好似萬山叢中一點白。 見得最多的是寺廟，過不了多遠就會有一座，或大或小，或孤或眾，檐牙高啄，陽光下的金頂泛著金光，莊嚴輝煌。相比于民居，寺廟建得好得多。還有白塔，彩塔，除開勞作的人，基本就是轉塔的人，手捻佛珠，口念真言，在一圈又一圈的轉塔中傾注虔誠與希冀。 在蜿蜒曲折的山谷中一路盤旋，終于到達了扎尕那景區的第一道大門，進后買票，此處距核心景區還有二十公里。山路逼仄，在峽谷中轉行，每每以為即將重疊的兩山是路的盡頭時，急彎一轉，又是一片柳暗花明。 通過最后一段五彩經幡覆頂飄揚的路段，就正式進入扎尕那的核心景區。 “扎尕那”在藏語中意為“石匣子”，傳說是天神用大拇指摁開的地方。陽光下，它巍峨恢弘、雄偉壯觀，石峰林立，山勢奇峻，連綿起伏的曲線給天空劃出一道道冷峻的線條。 當地人稱其為“石城”，是因為你到這里須過三道石門的考驗：納加石門、扎尕那石門、光蓋山石門。整體看來，它就象一座石頭宮殿。 正北是璀璨生輝的光蓋山石峰，古稱“石鏡山”，因其灰白色巖石易反光而得名；東邊聳峙的巖壁凌空入云；南邊兩座石峰拔地而起，相峙并立成石門；再南至東哇、納加一帶，峭壁矗立，清流跌宕。 從側面看，如墨的山石猶如被利器切開的薄片，規整地疊放在一起。 田野中的木棧道通向各個村落。 綠壟層疊，山腳是密集的藏式沓板房，鱗次櫛比，在神山的守護與村人世代的依存中，人與自然和諧統一。 不過再高大的山，一旦你走進它，就不再覺得它巍峨聳峻，反倒是覺得走進了它的懷抱，溫暖而愜意。 1925年美籍奧地利裔植物學家、人類學家洛克在發現扎尕那后如此感嘆：“平生從未見過如此絢麗的美麗景色，如果《創世紀》的作者看到迭部的美景，就會把亞當和夏娃的誕生地放在這里。” 藏寨內3500米以下以農耕為主，3500米以上則以放牧為主，同時還有狩獵和樵采等多種生產活動合理搭配和互補融合。此處也是《爸爸去哪兒》的拍攝地。隨著知名度的提升，世外桃源的寧靜被打破，農牧經濟也向旅游經濟轉型。七八月份是扎尕那的旅游旺季，因此這里的消費較高。門票80元，各個觀景臺停車收費10元/次，稍微好一點的住宿價格都在500元以上，吃飯也不便宜，因景區還在發展中，所以也沒有什么商店可言。 扎尕那由四個村寨組成，按山勢從低到高依次為東哇村、業日村、達日村、代巴村。越往上走，路況越差，最后就只可徒步、騎馬了。不過這里的洛克之路可是車友們挑戰的最愛。 我們入住達日村的頭籌大酒店。 坐在陽臺上就可以看風景，而且離潤吾溝峽谷和晚間的篝火晚會處都很近。 休憩一番，準備出發。如果要去老虎嘴與一線天，除了坐景區專車外還須步行很長的路，到神王廟后就更難走了，再前行要么往返徒步要八九小時，要么騎馬，來去要上千元。我們選擇輕松點的路線，先從潤吾溝峽谷玩起，再去仙女灘。 順著宿地下行5分鐘即可到潤吾溝。路旁一座座小木屋里盛放著金光閃耀的經筒水車，潺潺流水，撥動水磨軸輪。 水磨飛輪，流轉不息。 ?進入峽谷后分兩條路，右手邊的陡仄臺階通高山原始森林、花海，但不知道有多遠。本想挑戰一番，但爬過二三十階后，胸悶氣吁，為防高反，果斷放棄。 選擇左手邊的平緩棧道前行，褐色的山峰隱藏在密林中。走到路的盡頭想再往上走，就是徒步者要去探尋古冰蓋遺跡的深度路線了。 流水淙淙，溫潤如玉。 秀峰環拱，綠枝掩映。 麗日當空，清光溢壁。 無論轉行在哪一個山口， 都可以望見不一樣的秀峰。 轉山轉水轉佛塔， 不為修來生，只為途中與你相遇。 從潤吾溝出來下行至洛克觀景臺，再經過一條長而陡峭的步道即可到達山頂仙女灘，仙女灘也是一片高山草甸。 遠處的拉桑寺是扎尕那的制高點，金頂閃耀，藏香繚繞，沉淀著亙古不變的禪意。 山上雖然樹木蔥蘢，但這木棧道沿途可沒什么遮蔭處，烈日炙烤之下曬得人有些眩暈。 邊走邊歇，喝杯酥油茶，吃份糌粑補充體力。 當頂峰的綠色草野直直地撞入眼簾，感覺自己猶如闖入了一片畫境。藍色的底幕上白云流轉，高不可及的綠色峰巒與灰白色的石鏡山此時也似乎觸手可及。大自然億萬年的隆山造地造就了它獨特的光輝，每一塊山石似乎都鍍上了神性的光輝，溫柔而慈悲，默默地注視著我們行進的每一個人。 在這里紅塵喧囂已經漸遠，只有靈魂深處的安寧。 相看兩不厭， 只有石匣山。 峰巒層層，白云團團，悠悠紅塵的俗世紛擾都不及這億萬年的一次凝視。若不是陽光太大，我覺得我可以坐在這里放空一下午。 穿上藏袍，當一回扎西與卓瑪。 從仙女灘再往前走可到仙女湖。 下山時夕陽漸沉，山巒偉岸的身軀自帶遮陽效果，這里還是清晨或傍晚時分來比較好。 駝鈴悠長，馬蹄聲響。 滿眼望不穿的綠色， 油萊花田搖曳在一片蒼翠中。 坐在陽臺上等落日，看時光的腳步緩緩走過。 落日的最后一點余暉掠過山頭，世界一片橙紅。當山間的暗夜涌來，樓下的篝火開始升騰，歡快的鍋莊成為聯系村子里天南地北游客的紐帶。火光沖天，歡笑聲回蕩在夜空。 太陽的清輝灑向大地，薄霧游走山間，絲絲縷縷， 藹藹桑煙，裊裊炊煙，滿是人間煙火氣的藏寨宛如一片仙境。 世界一片安靜淳美！

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甘南行（五）扎尕那

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